Crisis
El dueño del Grupo Tod’s se desmarca y plantea que hay que ‘repensar el capitalismo’
Diego Deella Valle, titular del Grupo Tod’s.
El italiano Diego Della Valle, propietario del Grupo Tod’s de productos de lujo, cree que la experiencia del Coronavirus impone un punto de inflexión en la industria de la moda y en toda la sociedad. Por esto propone «repensar el capitalismo», en un sentido más solidario y comunitario”.
Entrevistado por el diario Il Giornale, Andrea Della Valle -también propietario del club de fútbol Fiorentina- explica que los empresarios no son sujetos pasivos del fenómeno actual. Por el contrario, asegura, que están llamados a tener un papel principal. Della Valle propone «repensar el capitalismo, comenzando con el pie derecho: salud y seguridad primero». Este es el ‘mantra’ del emprendedor de la región italiana de Marche, donde esta basada su empresa.
Desde el comienzo de la emergencia, Tod’s Group emprendió varias iniciativas solidarias con los empleados y con la gente su región. Pero, Della Valle insiste, que lo que hasta ahora ha sido voluntario pero debería convertirse en un elemento del sistema. Es necesario «establecer cuánto tiempo y cuánto dinero estamos dispuestos a dedicar a la causa del mundo solidario y ser un poco más protagonistas en la vida social del país».
Asegura que se necesita un esfuerzo adicional. «Conozco a los empresarios, todos son grandes trabajadores que piensan en el bien de sus empresas -continúa-. Debemos entender que ya no es suficiente decir que empleamos a muchas personas para las cuales ya hacemos algo socialmente relevante. De ahora en adelante tendremos que dedicar una parte importante de nuestro tiempo y recursos al mundo que nos rodea».
Della Valle agrega que “incluso aquellos que no hicieron el esfuerzo ahora enfrentan nuevas responsabilidades. “El nuestro es un mundo de personas sanas, no faltan los inteligentes, por supuesto. Pero ahora realmente es necesario cambiar el ritmo: es vital para todos”, remarca.
El empresario italiano apunta que el proceso también incluye la moda. En esto se une a la propuesta de Giorgio Armani y aquellos que desean reducir la velocidad del sector de productos de alta gama. «Esta carrera a una velocidad vertiginosa en el cambio no es natural y está más allá de cualquier lógica», observa. No se puede lanzar nuevos productos con un chorro continuo, y si lo hace es a expensas de la calidad. Ya no es lujo”.
Hasta ahora, Tod’s puede estar conforme de que el coronavirus no lo haya derribado. En el grupo, los aspectos negativos son «afortunadamente pocos y se mantienen bajo control». Por otro lado, cerramos las oficinas de Milán el 25 de febrero y las empresas el 12 de marzo, antes de la obligación del gobierno -dice Della Valle-. Al regresar de los desfiles de moda por primera vez me sentí un poco de mal humor: el miedo al contagio se estaba volviendo tangible, más que cerca. Tenemos que reabrir con el pie derecho -concluyó-, porque no podemos permitirnos recaídas».
Recientemente los hermanos Diego y Andrea Della Valle donaron € 5 millones para ser asignados a las familias de trabajadores de la salud muertos por el Coronavirus
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London Fashion Week busca su nueva identidad y formato
La próxima edición de la London Fashion Week será a puertas cerradas, transmitida online, sin invitados y fusionará sus desfiles de ropa de mujer y de hombre. El evento en junio contará con un lanzamiento multimedia que incluirá entrevistas, podcasts y salas de exhibición digitales que también estarán abiertas al público.
Luego de las semanas de moda en Shanghai y Moscú, que se realizaron en línea debido al distanciamiento físico por la pansdemia, la London Fashion Week decidió reinventarse. Por esto el British Fashion Council ha tomado medidas y ha fusionado las semanas de la moda que iban a tener lugar durante los próximos doce meses.
British Fashion Council anunció que creará una plataforma digital que englobará tanto firmas de moda femenina como masculina y donde se celebrará de forma online la semana de la moda, a partir del día 12 de junio. Además, se incluirán entrevistas con diseñadores, podcast y salas de exhibición digitales donde se podrán hacer pedidos. Así pues, el evento estará disponible tanto para profesionales como para el público final.
En este contexto, Caroline Rush, directora ejecutiva de British Fashion Council, afirmó en un comunicado: «La pandemia actual nos está llevando a todos a reflexionar de manera más conmovedora sobre la sociedad en la que vivimos”. También marcó que “al crear una plataforma para la Semana de la Moda, estamos adaptando la innovación digital a nuestras necesidades actuales para construir como un escaparate global para el futuro”.
“Los diseñadores -agregó- podrán compartir sus historias, y para aquellos que las tienen, sus colecciones, con una comunidad global más amplia. Esperamos que, además de las perspectivas personales sobre este momento difícil, haya infinita inspiración. Es por lo que se conoce a la moda británica. Es esencial mirar al futuro y abrazar la oportunidad de cambiar, colaborar e innovar», apuntó Caroline Rush.
Caroline Rush directora ejecutiva de British Fashion Council.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council (BFC), recientemente que “al crear una plataforma cultural de la Semana de la Moda, estamos adaptando la innovación digital para que se ajuste mejor a nuestras necesidades de hoy y presentando algo para construir como un escaparate global para el futuro”.
En febrero, los casos positivos de coronavirus registrados en la zona de Lombardía y Veneto, coincidieron con los primeros días de la semana de la moda de Milán. Esto hizo que muchos de los asistentes acortaran su viaje y volvieran a sus países de origen. Del mismo modo, estas circunstancias hicieron que Armani mostrará su colección a puerta cerrada en Milán, una decisión que fue seguida por otras firmas de moda. Solo unos días después de ese evento, todos los shows fueron cancelados a una alta velocidad. Unos hechos hicieron que nos preguntáramos, ¿tienen futuro los desfiles de moda después de la Covid 19?
Las marcas prêt-à-porter y las principales casas de moda no solo deben adaptarse a la actual crisis de salud global, sino que también deben prepararse para un mundo «después» del bloqueo actual que continuará siendo transformado por la pandemia. Como resultado, los múltiples cambios en los horarios de los desfiles de moda de este año también van acompañados de un importante replanteamiento sobre la cuestión de cómo presentar futuras colecciones.
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Las entidades empresarias de la moda en Francia buscarán ayudar a marcas emergentes
Ralph Toledano, presidente de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode de Francia.
La Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) buscará refuerzar su asistencia a las marcas emergentes, para ayudarlas a superar la crisis vinculada a la pandemia del coronavirus. La entidad anunció una serie de iniciativas, que incluyen la creación de un fondo de apoyo y la creación de un showroom digital dedicada en asociación con la plataforma B2B Le New Black.
Este fondo de apoyo se creó “como complemento de lo que la Fédération está logrando con la ayuda de DEFI y las acciones llevadas a cabo por otros actores en el ecosistema de la moda”, anunciaron.
Este mismo tipo de medida ya ha sido adoptado por otros organismos de moda de todo el mundo, como el British Fashion Council (BFC), que a fines de marzo lanzó un fondo de crisis para apoyar a los diseñadores en el Reino Unido, o la Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI), que en abril creó un fondo para apoyar a las jóvenes marcas italianas.
Otra idea fuerte es cambiar su showroom Sphère, dedicado a la creación joven, celebrado habitualmente en el Palais de Tokyo durante las semanas de la moda. Para esto piensan avanzar en un showroom digital, en asociación con la plataforma B2B Le New Black.
Desde el inicio de la cuarentena, que condujo al cierre de tiendas de moda y, en cascada, a la cancelación de pedidos de las marcas más vulnerables, la Fédération se comprometió con los jóvenes diseñadores. La entidad los ayuda regularmente, brindándoles apoyo personalizado para facilitar su acceso a las medidas adoptadas por las autoridades públicas (aplazamiento de las cargas sociales y fiscales, desempleo parcial, etc.).
Esta asistencia es concreta, por ejemplo, en la constitución de activos de financiación, para permitir que las marcas gestionen sus problemas de flujo de efectivo y activen el préstamo garantizado en un 90 % del estado francés.
En un comunicado de prensa, la federación explica que la pandemia pone en peligro todo el tejido económico. Y que las marcas nuevas están en una situación delicada y que para que superen esta situación es necesario “resolver la insuficiencia de su capital de trabajo, anticipar cambios estructurales que vendrán e innovar en sus métodos”.
En paralelo, la institución organizó seminarios sobre temas operativos (finanzas y tesorería, digitalización e innovación, derecho laboral, fiscal y comercial) en conjunto con socios profesionales de la Fédération (RSM, Fabernovel, etc.). Buscan fortaleciendo la asociación con el Instituto Francés de la Moda, para que las marcas emergentes se beneficien de las lecciones y masterclasses impartidas tras la crisis del Covid-19, como el programa solidario IFM Labels.
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La mayoría de los argentinos cree que en el período post pandemia reducirá compras
El 74% de los consumidores argentinos cree que durante 2020 disminuirá sus gastos a causa de la crisis de la pandemia por coronavirus, de acuerdo al estudio Consumer Sentiment de Boston Consulting Group (BCG).
Adempas, el estudio de BCG resalta que, debido a las nuevas dinámicas establecidas a raíz de la cuarentena, los países sudamericanos se están amoldando rápidamente a las compras y transacciones a través de e-commerce y canales digitales.
En ese sentido, el estudio destaca la importancia que los consumidores dan a las promociones para la venta. En el caso de los argentinos, el 75% afirmó que realiza compras en promociones con cierta regularidad, destacándose las categorías de indumentaria y cuidado personal.
Aunque el 78% de los argentinos encuestados considera que su país ya atravesaba una crisis económica antes de la pandemia, sólo el 65% de percibe con optimismo el futuro económico de Argentina en los próximos 5 años.
Frente a este panorama, desde BCG proponen cuatro acciones claves para que las empresas lleven a cabo: diferenciarse vía pricing (definición de precios) y construcción de marca, impulsar Consumer Journeys (experiencias del cliente) digitales, reforzar el conocimiento del consumidor a través de datos y analítica, y redoblar esfuerzos por mayor eficiencia.
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Los diseñadores españoles reflexionan y hacen planteos válidos para muchos países
Muchos sectores en el mundo de la moda reflexionan sobre el día después de la pandemia, y el de la moda no es excepción. En una situación difícil que plantea la lucha por sobrevivir y el esfuerzo por reinventarse. En ese contexto cuatro diseñadores españoles abren la discusión y aseguran que la industria de la moda deberá cambiar. Aseguran que enfrentará grandes retos: habrá nuevos hábitos de consumo, sin «hipocresía» y alejados del «fraude» de la globalización. Afirman que «el día después de la pandemia del coronavirus pasa por generar valor-país».
Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Diseñadores de España.
Cuatro grandes diseñadores españoles como Modesto Lomba, Dolores Cortés, Roberto Verino y Héctor Jareño opinan en esta nota publicada por Fashion Network. Se muestran convencidos de que, tras esta crisis, la industria de la moda debe cambiar, un cambio en el que deben implicarse los gobiernos
«Vamos a olvidar lo que estamos viviendo, por lo que estamos pasando?, se pregunta Modesto Lomba, presidente de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME). Opina que la globalización que parecía «fantástica, ha pinchado. Es un fraude. Se ha vuelto en nuestra contra”. Por eso asegura que el confinamiento nos debe servir para hacer un ejercicio de «reflexión, mirarnos al espejo y decidir si estamos dispuestos a cambiar».
La moda española lleva años lamentando el traslado a otros países de la producción, un hecho que hoy ha puesto en evidencia la destrucción de la histórica industria textil de la que disponía España, que representa miles de puestos de trabajo, añade la diseñadora Dolores Cortés.
Y, precisamente, esto lo que provoca es que «dependamos muchísimo del exterior y en situaciones extremas podamos tener desabastecimiento», detalla Cortes.
Dolores Cortes.
Esta crisis es un aviso, la producción fuera de España sale cara, «deteriora la economía». Con esta lección aprendida es el momento de «revitalizar» la industria, añade Hèctor Jareño, de la firma Relliquiae, quien considera que la moda necesita un plan que pase por «recuperar los oficios, la fabricación local y hacer hincapié en la artesanía contemporánea, la base del consumo responsable».
Lomba añade que la globalización ha servido para que «algunos ganen mucho dinero con falta de ética», lo que les convierte en «cómplices al trabajar en países donde las condiciones laborales no son las que tiene España ni Europa».
«China es la fábrica del mundo», donde confeccionan sus prendas incluso las marcas más prestigiosas -dice Cortés- y aunque considera que revertir esa situación es difícil «hay que intentarlo e implicar al consumidor para que no busque solo prendas baratas».
Pero ese cambio requiere «mucho más que la voluntad de las marcas», ha señalado el diseñador gallego Roberto Verino, que asegura que este reto requiere un esfuerzo conjunto por parte de la administración, las marcas y el consumidor, que debe entender que la calidad tiene mayor costo.
En la misma línea, Jareño puntualiza que no se trata de «qué consumo sino de cómo consumo», una idea a la que se suma Cortés, quién resalta la importancia de transmitir al consumidor la necesidad de comprar un producto mejor, que durará, se podrá reutilizar y además contribuirá a preservar el medio ambiente. Considera, asimismo, que los diseñadores deben esforzarse en dar un producto atractivo, «a un precio honesto, accesible al consumidor medio».
Héctor Jareño.
Jareño apunta que hay que «abandonar hábitos de consumo hipócritas». Solo así, «podremos salir de la crisis, que es lo queremos todos», añade.
En este sentido Cortés dice: «los diseñadores no podemos relajarnos, debemos ponernos las pilas para que el consumidor no compre diseño solo porque esté hecho en España sino porque vale la pena».
«Sin talento y sin consumo desaparece la riqueza de país y nuestro modo de vida tal y como lo tenemos», explica Jareño, que recuerda que el estado de bienestar se nutre de los impuestos, de ahí que sea importante producir en España y consumir producto español.
Lomba incide en que de la misma manera que en momentos de crisis se ha protegido la agricultura y la energía al «tratarse de sectores estratégicos, ante la pandemia muchos sectores industriales, como la moda, deberían pasar a ser sectores esenciales».
Basta recordar que ante esta situación, la industria textil ha sabido convertir la flaqueza en músculo productivo para coser y distribuir mascarillas y trajes asépticos para el personal sanitario de manera desinteresada.
Verino apunta que la industria de la moda ha demostrado que su fortaleza está en su «gente más que en su músculo» y señala que detrás de la moda «hay personas con voluntad, fuerza, cultura del emprendimiento y capacidad creativa sin límites».
«El día después de la pandemia del coronavirus pasa por generar valor-país», concluye Jareño, quien asegura que como consumidores «somos poderosos para producir el cambio de paradigma».
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Severamente cuestionado el fast fashion podría sufrir los cambios que impone la crisis
Tiendas cerradas, facturaciones casi reducidas a cero, acumulación de stock… Afectadas por la crisis sanitaria, las marcas de moda, y especialmente las de fast fashion, podrían tener que cambiar de modelo.
A mediados de marzo, el gigante textil español Inditex (Zara), cuyas casi 7500 tiendas en todo el mundo fueron cerradas, anunció que “el Covid-19 tuvo un impacto muy significativo” en sus ventas en el primer trimestre de 2020.
La situación no fue mucho mejor para su contraparte sueca H&M, cuyas ventas cayeron un 46 % en marzo debido al cierre del 70 % de las aproximadamente 5000 tiendas de la marca en todo el mundo.
En cuanto a la japonesa Fast Retailing (Uniqlo), espera una disminución del 8,8 % en sus ventas mundiales durante el ejercicio actual.
En Francia, ha llegado el momento de las decisiones judiciales, el virus ha acelerado el declive de las marcas emblemáticas: el fabricante de calzado André se ha declarado en quiebra y La Halle (ropa y calzado), que tiene 860 tiendas, está en procedimiento de salvaguardia.
Para algunos observadores en el sector, el hecho de no tener dinero nuevo, aunque a priori es limitada en el tiempo, corre el riesgo de tener consecuencias significativas a medio o largo plazo.
“La mayoría de los distribuidores no alimentarios saldrán de la crisis con bases financieras más débiles” y algunos “tal vez no puedan restablecer sus niveles pre-coronavirus por un tiempo, si es que lo hacen”, dijo Guillaume Léglise, vicepresidente de la agencia de calificación financiera Moody’s, en una nota a los inversores publicada el lunes.
“Aunque la mayoría de los distribuidores tienen suficiente liquidez para soportar una breve interrupción de la actividad, existe incertidumbre en cuanto a la duración de las restricciones y la capacidad de las empresas de preservar este efectivo si el cierre de los comercios se prolonga”, agregó la agencia de calificación financiera, para la cual los “más afectados” serán aquellos con “grandes redes de tiendas, altos costes fijos y poca o ninguna presencia online”.
Tiendas cerradas, facturaciones casi reducidas a cero, acumulación de stock… Afectadas por la crisis sanitaria, las marcas de moda, y especialmente las de fast fashion, podrían tener que cambiar de modelo.
A mediados de marzo, el gigante textil español Inditex (Zara), cuyas casi 7500 tiendas en todo el mundo fueron cerradas, anunció que “el Covid-19 tuvo un impacto muy significativo” en sus ventas en el primer trimestre de 2020.
La situación no fue mucho mejor para su contraparte sueca H&M, cuyas ventas cayeron un 46 % en marzo debido al cierre del 70 % de las aproximadamente 5000 tiendas de la marca en todo el mundo.
En cuanto a la japonesa Fast Retailing (Uniqlo), espera una disminución del 8,8 % en sus ventas mundiales durante el ejercicio actual.
En Francia, ha llegado el momento de las decisiones judiciales, el virus ha acelerado el declive de las marcas emblemáticas: el fabricante de calzado André se ha declarado en quiebra y La Halle (ropa y calzado), que tiene 860 tiendas, está en procedimiento de salvaguardia.
Para algunos observadores en el sector, el hecho de no tener dinero nuevo, aunque a priori es limitada en el tiempo, corre el riesgo de tener consecuencias significativas a medio o largo plazo.
“La mayoría de los distribuidores no alimentarios saldrán de la crisis con bases financieras más débiles” y algunos “tal vez no puedan restablecer sus niveles pre-coronavirus por un tiempo, si es que lo hacen”, dijo Guillaume Léglise, vicepresidente de la agencia de calificación financiera Moody’s, en una nota a los inversores publicada el lunes.
“Aunque la mayoría de los distribuidores tienen suficiente liquidez para soportar una breve interrupción de la actividad, existe incertidumbre en cuanto a la duración de las restricciones y la capacidad de las empresas de preservar este efectivo si el cierre de los comercios se prolonga”, agregó la agencia de calificación financiera, para la cual los “más afectados” serán aquellos con “grandes redes de tiendas, altos costes fijos y poca o ninguna presencia online”.
Aunque Europa está a punto de saber cuándo volverán a abrir sus tiendas, en otras partes del mundo surgen problemas más dramáticos. Por ejemplo, en Bangladesh, uno de los centros mundiales para la producción de ropa, cientos de miles de trabajadores se encuentran sin empleo de la noche a la mañana, tras la cancelación por parte de estas grandes marcas de miles de millones de dólares en pedidos.
La dirección de Inditex, que produce el 40 % de su ropa en Asia, informó que mantuvo “sus compromisos de pago acordados con todos sus proveedores, respetando todos los pedidos realizados y aquellos que hubo durante la fabricación”.
En H&M, afirman que se han tomado “varias medidas” tras la disminución global de la demanda de ropa, por ejemplo en “compras, inversiones, alquileres y personal, entre otros” y que potencialmente afectará a “decenas de millares de empleados”.
Esto es porque se trata de un cambio global, aseguró Céline Choain, especialista en el sector de la moda y la distribución dentro de la firma Kea & Partners. Según esta especialista, se espera que los volúmenes de producción se reduzcan, debido al flujo de mercancías “desplazado” en el tiempo, los libros de pedidos para la temporada de invierno “reducidos” y los pedidos proyectados para 2021 «restringidos” debido a retrasos en los compromisos.
Luego dijo que “tendremos que trabajar en su suministro de la manera más flexible posible, mezclando circuitos a corto y largo plazo, independientemente del nivel de rango”, aseguró Choain. Según ella, todo el desafío será “variabilizar los costes, lo cual es muy importante en una industria de costes fijos: salarios, alquileres, pedidos”.
Así, se prevé un “cambio de modelo” económico que forma parte de dos tendencias principales, subraya el experto: un “consumo textil restringido o de apoyo” y una “pérdida real de poder adquisitivo con una recesión ahora oficial”.
Incluso si a muchas marcas posicionadas en la “creación de emoción y significado” les irá mejor que a otras, otras serán tragadas por los competidores, puntualizó.
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Los proveedores de México denuncian que ya perdieron muchos operarios y dinero
Industria confeccionista en México.
Una encuesta que relevó a 70 empresas de proveeduría de materiales y avíos para el sector moda (confecciones, calzado y accesorios) de México, da cuenta de pérdidas por más de 200 millones de pesos mexicanos (US$ 8,1 millones) soportadas por las compañías en sólo tres semanas. La crisis económica generada por el coronavirus provocó que las mismas despidieran a más de 600 trabajadores.
A la encuesta que fue realizada entre el 17 y el 22 de abril por la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de México, APIMEX, respondieron setenta empresas asociados, mayormente de la ciudad de León.
El 55% del total de los encuestados manifestó que uno de sus principales problemas es la disminución en ventas, mientras que el 31% reportó falta de liquidez por la ruptura de la cadena de pagos.
Del total de encuestados, 58 empresas cuantificaron sus pérdidas: El 83% de éstas ha perdido hasta pesos mexicanos 3 millones (US$ 122.000), el 14% reporta pérdidas entre $M 5 y 15 millones (US$ 204.000 y 600.000), el 4% reportó pérdidas entre $M 30 a 50 millones (US$ 1,2 y 2 millones)
Las empresas proveedoras han realizado grandes esfuerzos por mantener su plantilla de trabajadores y evitar mayores afectaciones.
En cuanto al despido de trabajadores, el 55% de los encuestados, es decir, 38 empresas, mantuvieron su plantilla, mientras que el 26% tuvo que prescindir de entre 1 y 10 colaboradores y el resto entre 11 y 40 trabajadores. Esto representaría alrededor de 600 empleos perdidos.
El 21% de los encuestados reportaron que no han suspendido las actividades de sus colaboradores, el 20% reporta que ha tenido que suspender entre 1 y 10 colaboradores, pero hay empresas que han suspendido entre 11 y 40 personas.
El 37% de las empresas reportó tener tres semanas en pausa laboral y el 27% llevan más de tres semanas en pausa, provocando serios daños a su economía y a la de sus trabajadores.
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APIMEX / Comunidad Textil
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La industria textil colombiana exige al gobierno acciones y asistencia para sostenerse
Fábrica de confecciones en Colombia.
El Sistema Moda en Colombia y toda la cadena textil se preparan para el peor escenario de su historia en los próximos meses, con producciones congeladas, ventas frenadas y colecciones que no vieron la calle. Los empresarios del sector anuncian que las soluciones del Gobierno no son suficientes pues generarían un sobre endeudamiento.
El país se prepara para el final tentativo del aislamiento obligatorio el próximo 27 de abril, fecha que marcará el inicio del aislamiento inteligente. Los empresarios del textil continúan pidiendo al Gobierno soluciones tangibles, desde subsidios hasta exenciones tributarias, en reemplazo de las anunciadas medidas crediticia. Sin embargo, aseguran que aún no han tenido respuesta.
La industria textil es una de las ramas del sector manufacturero de Colombia de gran importancia para la economía debido a la enorme fuerza laboral que ocupa. Según cifras oficiales la plantilla del sector textil confeccionista se elevaría por encima de los 2,5 millones de personas.
Entretanto, en medio de la crisis, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, anunció que la reactivación económica del país está próxima pero será paulatina y escalonada, con el transporte, la infraestructura y la manufactura entre las prioridades.
Ramírez informó además que ya son más de 400 las empresas textiles que se encuentran funcionando en el país como parte del programa de aprovisionamiento de material de bioseguridad para las clínicas y hospitales.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Adidas negoció un crédito de € 3.000 millones para poder enfrentar la grave situación
La compañía alemana de distribución de moda deportiva recibió créditos de € 2.400 millones del banco de desarrollo estatal de Alemania y otros € 600 millones del UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Bank y Standard Chartered Bank.
En un comunicado la empresa explicó que a fin de “para salvar esta situación sin precedentes”, el Gobierno de Angela Merkel lanzó asistencia a Adidas. El gigante europeo de artículos y moda deportiva firmó un préstamo de € 2.400 millones con el estatal KfW, el banco de desarrollo de Alemania. A ese importante monto le sumó otro € 600 millones de la banca privada.
La empresa se comprometió a suspender el pago de dividendos mientras no haya podido amortizar estos préstamos, que a corto plazo servirán “para salvaguardar la flexibilidad financiera de la compañía”. Además, se ha frenado la recompra de acciones, se diseñaron planes de reducción de costos y la alta dirección ha renunciado a un 65% de su sueldo.
Kasper Rorsted, CEO de Adidas.
Kasper Rorsted, consejero delegado de Adidas, declaró que “la situación actual plantea un serio desafío incluso para compañías saludables. Agradecemos al Gobierno alemán por su rápida e integral capacidad de respuesta a esta crisis mundial sin precedentes. “El acceso a liquidez adicional es clave para capear esta crisis. Pagaremos cualquier parte usada del préstamo, incluidos intereses y comisiones, lo más rápido posible”, destacó en ejecutivo.
La compañía aún no ha actualizado sus previsiones para 2020, debido a que el impacto será mucho mayor del esperado. Sin embargo, a principios de marzo ya anunció que el confinamiento en China se había traducido en una pérdida de ingresos de entre 800 millones y 1.000 millones de euros.
“Adidas también tuvo un fuerte impacto en sus ingresos y generación de efectivo en la mayoría de las otros partes del mundo desde mediados de marzo”, señaló, tras recordar que ya sufrió una disminución de ingresos y beneficios en China, Japón y Corea del Sur durante el primer trimestre.
El grupo cerró el último ejercicio fiscal con una facturación de € 23.640 millones, un 7,9% más que el año anterior. Su beneficio neto se disparó a € 1.977 millones, lo que significa un alza interanual del 16%.
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Modaes / CueroAmérica
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Las grandes marcas pierden valor y temen a los cambios en la cabeza del consumidor
Los efectos económicos del Covid-19 en el sector textil, por Brand Finance
Según el último análisis realizado por Brand Finance, la economía global perderá aproximadamente un billón de euros como resultado de la pandemia.
El consumo cae estrepitosamente en todos los países en los que se decretó cuarentena o en los que la población la adoptó sabiamente, a pesar de necedad de sus autoridades.
Ese confinamiento por la alerta sanitaria provocó el simultáneo cierre de los establecimientos y de la mayoría de las fábricas del sector en casi todo el mundo.
Las están compañías conscientes de que el impacto les provocará pérdidas y algunas ya reaccionaron -de acuerdo a las legislaciones de daca país- recortando sus plantillas de empleados, adoptaron sistemas preventivos de crisis pero también hay empresas que decidieron sostener el empleo, en algunos casos asistidos por los Estados.
Como con la mayoría de los sectores, el daño que se producirá en el valor de las marcas de indumentaria dependerá en gran medida del tiempo que dure esta pandemia. Pero también de acuerdo a cómo hayan actuado o qué hayan hecho por la comunidad y por sus clientes.
Uno de los primeros retos a los que se enfrenta el sector es la falta de visibilidad de las marcas con las tiendas cerradas y los consumidores en casa. En algunos países, la compra online ha ayudado a paliar los daños económicos que está causando la pandemia, en los casos en que las compañías ya dispusieran ese servicio.
La consultora Brand Finance evaluó el impacto del Covid-19 en función del “efecto brote” en el valor empresarial, al 18 de marzo de 2020, en comparación con lo que fue el 1 de enero de 2020. En base a este impacto en el valor empresarial, Brand Finance estimó el probable impacto en el valor de las grandes marcas, de diversos rubros. El sector textil y moda -asegura- podría ser uno más afectados a nivel mundial, enfrentando una pérdida potencial del 20% en el valor de las marcas.
La agenda del sector productos de lujo se ha visto aniquilada por la extensión del virus. Éste ha castigado con especial dureza a Italia, una de las cunas de las firmas de lujo en moda y complementos. Grandes compañías de lujo han sufrido caídas de hasta el 30% de su valor en la bolsa y temen operaciones de compra por parte de tiburones financieros.
A pesar de los estragos que Covid-19 sin duda va a causar en el sector el próximo año, es probable que a las marcas más ágiles les vaya mucho mejor que a quienes demoren o no sepan cómo adaptarse con rapidez a la nueva realidad. Con los nuevos hábitos de comportamiento del consumidor, que probablemente se verán reflejados tras la pandemia, las marcas buscarán más que nunca mayor innovación en sus canales online y la posible reevaluación de sus modelos de negocio de tiendas físicas.
Teresa de Lemus, Director Gerente de Brand Finance España.
Teresa de Lemus, Director Gerente de Brand Finance España identifica que las grandes marcas del sector textil podrían enfrentarse a una caída de hasta un 20% en el valor de sus marcas. “A medida que estas marcas negocian el cierre de tiendas y fábricas, cadenas de suministro rotas y una base de clientes que enfrenta una incertidumbre económica sin precedentes, estas marcas tendrán que prepararse para el difícil y turbulento viaje que aún tienen por delante”, señala la ejecutiva.
También Brand Finance sostiene que los hábitos del consumidor han cambiado durante el confinamiento y se espera que continúen tras él. Evitar multitudes, mejorar la higiene personal, trabajar desde casa, son algunos de los principales cambios. En lo que afecta al sector textil, aumentos en las visitas y compras online o la necesidad de tener que tocar las prendas con guantes cuando termine el confinamiento, serán algunos de los nuevos paradigmas.
El sector textil en no pocos casos las empresas se han involucrado en la colaboración social vinculada al Covid-19, reconvirtiendo sus talleres para elaborar tejidos para máscaras tapabocas o confeccionándolos. Es probable que estas actitudes, tanto como la de cuidar al personal y proponer una moda más racional, alejada del desenfreno consumidor, darán más espacio a esa marcas en las futuras elecciones de los consumidores.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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