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Pitti Uomo cerró su edición con 19.000 visitantes y gran participación de extranjeros
El salón de moda masculina Pitti Uomo tuvo lugar del 13 al 16 de enero en la Fortezza da Basso en Florencia, Italia. Del evento participaron 758 marcas de las cuales el 47% correspondía a empresas extranjeras. La feria se consolida como una de las grandes plataformas del mundo de la moda.
La edición 109 de Pitti Uomo confirmó la importancia de este evento en el calendario ferial de la moda. La feria recibió la visita de más de 19.000 compradores cuyo 25% correspondía a profesionales del exterior. Entre los países con mayor representación figuran Alemania, Reino Unido, España, Países Bajos, Turquía, Japón, Estados Unidos, Francia, Suiza, Bélgica, Grecia y Portugal.
De acuerdo a las encuestas que realizó la organización, el evento generó un alto grado de satisfacción. Los ejes de esta edición fueron la creatividad y la innovación en una cuidada puesta en escena que creaba un escenario ideal para la concreción de negocios.
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Dados los buenos resultados que se obtuvieron, ya está confirmada la próxima edición que se realizará en el mes de junio.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Colombiatex cerró con un óptimo balance, como reflejo del momento de la industria
Colombiatex 2026
Colombiatex de las Américas, el gran punto de encuentro del sector textil de Colombia, culminó con éxito su 38° edición y reafirmó su papel como protagonista del calendario ferial de la región. Durante tres jornadas, el evento reunió a 615 marcas expositoras y convocó a más de 30.000 compradores y profesionales. En un contexto cada vez más competitivo, el salón se erige como el epicentro del abastecimiento internacional de esa región sudamericana.
Compradores de más de 20 países se dieron cita en Medellín y en tres jornadas pudieron interiorizarse de las novedades, establecer vínculos comerciales y conocer herramientas para mejorar la competitividad. La propuesta de Colombiatex fue diversificada e incluyó innovación aplicada, sostenibilidad y conocimiento estratégico.
Sebastián Diez, presidente ejecutivo de Colombiatex.
Según Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, “el concepto de esta edición fue ‘El mapa del sourcing global’ y puso el foco en las conexiones comerciales, la innovación y las tendencias de moda. “Colombiatex es el corazón de la industria. Aquí converge el primer eslabón de la cadena con una conversación profunda sobre el futuro de las industrias creativas y el abastecimiento de la moda regional. Es una plataforma única en el mundo donde nacen los insumos, los textiles, la maquinaria y las soluciones que hacen posible la evolución del Sistema Moda en América Latina”.
Explicó que “su impacto va más allá del negocio; integra talento, conocimiento y visión, dinamiza el turismo especializado y posiciona a Medellín y a Colombia como un punto de encuentro estratégico para una industria que piensa en grande, innova y se proyecta al mundo” añadió el ejecutivo.
La feria tuvo lugar en un espacio de 12.000 m2 en Plaza Mayor y presentó desarrollos en textiles, insumos, maquinaria, soluciones sostenibles y tecnología aplicada. Esta edición confirmó la capacidad de la región para integrarse a cadenas de valor internacionales y competir en mercados de alto estándar.
Uno de los espacios más visitados fue el Showroom de Paquete Completo. Allí, 80 empresas especializadas en servicios integrales dieron a conocer soluciones que iban desde el diseño a la producción final con propuestas en línea con las exigencias de los mercados globales.
Stephanie Thiers Ratcliffe, Directora de Operaciones Globales de Cotton Council International, se refirió a la importancia de la feria: “Colombiatex es muy interesante y muy importante para nosotros desde un punto de vista estratégico en América Latina. Llevamos muchos años viniendo y vemos cómo la feria ha crecido, con una presencia cada vez mayor de empresas internacionales. Hoy se encuentran aquí fabricantes de Pakistán, India y otros países, lo que refleja claramente la internacionalización de la cadena de suministro”.
Vale recordar que de acuerdo a los datos publicados por Valora Analitik “la industria de la moda y confecciones en Colombia cerró 2025 con un balance positivo en exportaciones, pese a los retos del sector. Entre enero y noviembre, las ventas externas alcanzaron US$836,7 millones, un crecimiento del 2 % frente a 2024, según el DANE, impulsadas por prendas con valor agregado y mayor presencia en mercados internacionales”.
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Fashion Network / Valora Analitik / Comunidad Textil
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Colombia: las compras en las plataformas golpean fuerte al sector textil y confeccionista
Fábrica de confecciones en Colombia.
Más del 45% de la ropa que compran los colombianos es importada y, en su mayoría, la adquieren en tiendas online de origen chino como Shein, Temu y otras. Los confeccionistas locales denuncian que sus empresas tienen que cumplir una serie de regulaciones que no se aplican a los productos importados, generándose una muy fuerte desventaja.
Desde el momento en que el gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar aranceles a sus productos, las empresas chinas buscaron incentivos para que esa producción fuera comprada por el resto del mundo. Por eso las plataformas de venta de ropa como Shein y Temu están impactando en la industria global de la moda.
En el caso de Colombia, como en muchos otros países, miles de paquetes ingresan a diario con prendas confeccionadas en Asia. El muy bajo precio de esos productos es el mayor atractivo que ofrecen estas empresas aunque se asegura que la calidad generalmente es baja.
Los empresarios textiles de Colombia denuncian que la ropa confeccionada en China no cumple con la normativa ambiental y laboral que las normas vigentes les exige a sus empresas y esto representa una competencia desleal. El gobierno colombiano, en respuesta a este reclamo, redujo la exención de US$ 200 a US$ 50, y a partir de este monto comenzó a cobrar aranceles del 19%. Sin embargo, los empresarios creen que esta medida no será suficiente para frenar el constante crecimiento de este tipo de envíos.
Juan Pablo Díaz Castaño, asociado de Holland & Knight, señaló que el arancel difícilmente detendrá el crecimiento de las compras en las plataformas. Para el especialista, la medida puede hacer que los compradores reorganicen sus compras para que no excedan los US$ 50 y no cree que tenga un efecto significativo.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante 2024 los envíos internacionales (que llegaron al país) con valores entre US$50 y US$200 alcanzaron un valor en aduanas cercano a los 3,96 billones de pesos colombianos.
En 2025, ingresaron a Colombia 37 millones de paquetes provenientes del exterior, casi el doble de todo lo ingresado en 2024 que fueron 19 millones de paquetes. Luego de la medida del gobierno de aplicar aranceles al ingreso de paquetes de productos importados se espera que en 2026 la tendencia de compra se reduzca.
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Portafolio / Comunidad Textil
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Colombia: Fabricato anunció que cierra hilandería y se enfocará en otros sectores
Fabricato
Con un saldo de 180 trabajadores despedidos, Fabricato dejó de operar en el sector hilandería. La empresa comunicó que no puede competir contra los insumos importados que, desde el año pasado ingresan al país sin pagar aranceles, beneficio que pue pedido al gobierno por la fuerte industria confeccionista colombiana.
Por esto, la centenaria compañía textil Fabricato se encuentra en un proceso de transformación y cambio estructural para responder a los últimos cambios del mercado. La quita de aranceles y el crecimiento de las importaciones de hilados fueron los motivos que esgrimió la compañía para explicar su decisión.
El octubre de 2025, el gobierno colombiano eliminó el impuesto del 40% que se le aplicaba a la importación de insumos textiles. En ese momento se generó un acalorado debate entre quienes apoyaban y cuestionaban la medida.
Desde el gobierno destacaban que la decisión permitiría abaratar costos y aumentar el valor agregado de las confecciones nacionales. Como contrapartida, el exministro de Agricultura Andrés Valencia sostenía que la política de “insumos sin aranceles y producto final con aranceles altos” busca proteger a los confeccionistas, pero a costa de la industria básica.
Gustavo Lenis, presidente de Fabricato.
Frente a este escenario, Fabricato, que lideraba el mercado de hilados, comenzó un proceso de reestructuración. La empresa se concentrará en los mercados internacionales como Ecuador y Estados Unidos que son muy relevantes en el portafolio de la compañía. Además, intentará expandir su presencia en Centroamérica, México, Brasil y el Caribe.
Por otra parte, dejará de operar definitivamente su planta de denim que representaba el 40% de la producción de la firma y se concentrará en la confección de productos técnicos y segmentos especializados dejando la producción masiva tradicional.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La corbata vuelve a lucirse como accesorio en la moda femenina de esta temporada
El accesorio masculino por excelencia comienza a verse en el vestuario de las mujeres. Actrices como Nicole Kidman o Demi Moore han posado luciendo sus corbatas. De este modo las actrices famosas, ejecutivas y modelos en las pasarelas se subieron a la tendencia de utilizar una la corbata como accesorio.
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Según la analista española de moda Patrycia Centeno, es un intento de “reclamar el espacio de la mujer en un mundo y un sistema que sigue siendo un dominio totalmente patriarcal».
El uso de la corbata por parte de las mujeres tiene sus antecedentes en intelectuales francesas como George Sand y Colette. El accesorio también fue utilizado por la recordada actriz Marlene Dietrich y la diseñadora Coco Chanel.
Por su parte, la historiadora de moda Marine Chaleroux añade que en los años ‘80 y ‘90, cuando las mujeres comienzan a ocupar puestos jerárquicos, la corbata se convierte en “una representación visual del acceso cada vez más importante a funciones relevantes de mujeres dirigentes”.
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Para Chaleroux, esta tendencia funciona como “un signo de conquista de derechos y de visibilidad en el espacio público” y estima que el regreso de la corbata suele coincidir “con momentos de fragilidad en los que los derechos se ponen en cuestión”.
“El feminismo suele buscar este tipo de símbolos que, social y culturalmente, sólo le pertenecen al hombre, para reafirmarse o incluso para normalizar, visualmente, el hecho de que una mujer puede ocupar y puede liderar como un hombre” agregó Centeno.
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Fashion United / Comunidad Textil
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México: Lycra lanza su nueva etapa y buscará convertirse en un ‘habilitador de negocios’
The Lycra Company anunció el inicio de una nueva etapa estratégica en México, redefiniendo el rol de la marca Lycra dentro del ecosistema textil. La compañía deja atrás la lógica de proveedor de insumos para posicionarse como un habilitador de negocios que agrega valor comercial, funcional y simbólico a las marcas con las que se asocia.
En un escenario de expansión para la industria de la confección, donde el mercado mexicano de prendas de vestir alcanzará los US$ 32.540 millones en 2026, este país ocupa un lugar central en los planes de Lycra.
La empresa considera que el peso de México dentro de América del Norte resulta clave si se considera que la región concentra cerca del 35% del mercado global de spandex, impulsado por el crecimiento sostenido de la ropa deportiva, el athleisure y los textiles de alto rendimiento. En este contexto, la marca Lycra busca consolidar una visión “All-in”, participando activamente en toda la cadena de valor, desde la investigación y el desarrollo hasta el producto final, conectando fábricas, confeccionistas y marcas frente a un consumidor cada vez más exigente y orientado al bienestar.
Este reposicionamiento de la compañía implica también abandonar el concepto de “ingrediente invisible” para asumir un rol protagónico en categorías como ropa deportiva, denim, lencería, ready-to-wear, ropa de trabajo, medias, ropa de cama y trajes de baño. El objetivo es elevar la propuesta funcional y comercial de las prendas, transformando productos comunes en experiencias que acompañen el movimiento, el confort y la identidad del usuario.
Según explicó René Pineda, director comercial de The Lycra Company para Norte y Centroamérica, la estrategia se apoya en innovaciones centradas en el consumidor, una oferta diferenciada y marcas que, a partir de esta tecnología, alcanzan estándares de clase mundial.
René Pineda, Director Comercial de The Lycra Company para Norte y Centroamérica.
El inicio de esta nueva etapa se materializó con una alianza estratégica junto a la marca mexicana de ropa deportiva premium Gymco Sportwear, que presentó una colección desarrollada con la tecnología Lycra Adaptiv. Esta fibra fue diseñada para adaptarse al cuerpo tanto en movimiento como en reposo, ofreciendo ajuste inteligente, compresión equilibrada, máxima elasticidad y mayor facilidad de uso, beneficios que responden a las demandas actuales de rendimiento y comodidad.
Con más de 65 años de trayectoria –asegura la empresa- , la fibra Lycra ha sido protagonista de transformaciones clave en la industria del vestuario a nivel global.
“Hoy, The Lycra Company articula innovación, calidad industrial y sustentabilidad, desarrollando soluciones que integran materiales reciclados y renovables y procesos productivos más eficientes”, explica. En un mercado donde el spandex mantiene tasas de crecimiento cercanas al 6% anual, la compañía apuesta a consolidarse en México como socio estratégico del bienestar moderno, fusionando moda, funcionalidad e innovación textil con una visión de largo plazo para toda la cadena productiva.
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The Lycra Company / Comunidad Textil
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La Inteligencia Artificial es un desafío que no puede eludirse, y menos sin responsabilidad
La incorporación de inteligencia artificial en las empresas ya no es una discusión futurista, sino una decisión estratégica que define competitividad, eficiencia y reputación. Para los empresarios de la industria textil y confeccionista, el desafío no es si adoptar IA, sino cómo hacerlo de manera responsable, productiva y socialmente inteligente.
El primer punto clave suele quedar fuera del radar tecnológico: antes de automatizar, es imprescindible pensar en las personas y en cómo reubicar talentos que puedan quedar desafectados de ciertas tareas hacia nuevas funciones que antes no existían o no se consideraban estratégicas.
La IA libera tiempo operativo. Ese tiempo puede y debe transformarse en nuevas actividades de mayor valor: análisis de datos de demanda, supervisión de calidad asistida por tecnología, gestión de trazabilidad, control de proveedores, diseño asistido, planificación de colecciones más eficientes o incluso roles vinculados a sostenibilidad y cumplimiento normativo. La transición ordenada, con capacitación interna y reconversión laboral, no sólo reduce conflictos sociales, sino que mejora la adopción tecnológica y preserva el conocimiento técnico acumulado en la empresa.
Desde el punto de vista productivo, la IA ofrece herramientas concretas para enfrentar dos problemas estructurales del sector: la sobreproducción y los altos costos operativos. Los modelos predictivos permiten anticipar la demanda con mayor precisión, reduciendo excedentes de stock y desperdicio. Los algoritmos aplicados a procesos industriales optimizan el uso de energía y agua, especialmente en etapas críticas como teñido y acabado. En diseño, la IA generativa posibilita patrones que maximizan el aprovechamiento de la tela y facilitan la reciclabilidad, alineando eficiencia económica con objetivos ambientales. Hay muchos más aspectos en los que la inteligencia artificial ahora puede ayudar a resolver, con un costo muy bajo y una ganancia óptima.
Sin embargo, el uso de estas tecnologías exige criterios éticos claros. Las decisiones automatizadas deben ser explicables y auditables, especialmente cuando influyen en la gestión de proveedores, personal o precios. En retail y marketing, la privacidad de los datos es esencial, y la personalización no debería buscar ser una herramienta de consumo compulsivo, que alimente el fast fashion más extremo.
En términos de calidad, la IA puede elevar estándares mediante sistemas de visión artificial que detectan defectos en tiempo real, reducen reprocesos y garantizan consistencia. La automatización de cortes y costuras, bien implementada, disminuye errores sin eliminar el criterio humano, que sigue siendo clave en la toma de decisiones y el diseño.
El mayor error sería concebir la IA como un reemplazo total. La verdadera ventaja competitiva surge de la complementariedad humano-tecnología. Diseñadores, técnicos y operarios capacitados trabajan mejor cuando la IA asiste, sugiere y optimiza, pero no anula la creatividad, la experiencia ni el criterio profesional. Adoptar inteligencia artificial con visión estratégica implica invertir en formación, evitar sesgos, rechazar el greenwashing tecnológico y construir un modelo productivo más eficiente, pero también más humano y sostenible.
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Observatorio Textil y de la Moda / Comunidad Textil
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Argentina la industria de la confección cerró el 2025 con una caída del 9,4%
Industria confeccionista Argentina.
El nuevo informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, CIAI, correspondiente al sexto bimestre de 2025 confirma que el sector textil y de la confección atraviesa uno de los cierres de ciclo más complejos de los últimos años. Los resultados consolidan dos años consecutivos de desempeño negativo, con apenas un bimestre de crecimiento en todo el período analizado, “lo que evidencia la persistencia de un escenario contractivo que golpea de manera transversal a la mayoría de las empresas”.
Las ventas registraron una caída interanual del 9,4%, con una debilidad ampliamente extendida: siete de cada diez compañías reportaron retrocesos. Aunque la caída de la demanda continúa siendo la principal preocupación del empresariado, su peso relativo disminuyó respecto del bimestre anterior, mientras que el incremento de los costos avanzó como el segundo factor de mayor impacto. Esta combinación sigue erosionando la rentabilidad en un contexto de consumo extremadamente frágil.
La dificultad para trasladar los aumentos de costos a precios se mantiene como uno de los principales cuellos de botella. El 60% de las empresas absorbe completamente los incrementos, y apenas un 2% logra trasladarlos en su totalidad, una señal clara de la falta de poder de fijación de precios y del delicado equilibrio que enfrentan las empresas para intentar sostener la actividad sin perder volumen.
En materia de inventarios, el informe muestra un leve signo de estabilización, con una reducción del 6% en la proporción de firmas con stocks excesivos. La cadena de pagos, si bien sigue bajo tensión, también refleja una contención del deterioro: el 60% de las empresas continúa enfrentando retrasos, aunque sin un agravamiento significativo.
El ajuste laboral se reorientó hacia medidas defensivas menos visibles, como la no reposición de renuncias, que alcanzó el 26%, junto con recortes de horas extras y adelantos de vacaciones.
De cara a 2026, las expectativas siguen siendo muy bajas: solo el 13,5% espera una recuperación de las ventas, aunque se observa una moderada reducción del pesimismo extremo (12%).
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CIAI / Comunidad Textil
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Una firma china compró el 29% de la marca deportiva Puma por US$ 1.800 M
Anta Sports, la mayor marca china de ropa deportiva, se ha convertido en el mayor accionista de la empresa alemana fundada por Rudolf Dassler. Esta operación permitirá que la compañía aumente sus ventas en el mercado chino cuyo potencial quiere ser aprovechado por los nuevos socios.
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Anta Sports anunció que le compró la participación accionaria del 29,06% de Puma a la familia Pinault (propietarios de Kering, que controla a Artemis y era titular de la marca) por US$ 1.800 millones. La marca de origen alemán cotiza en la bolsa de Hong Kong con un valor de US$ 27.800 millones.
Al conocerse la noticia, las acciones de Kering (controlada por Artemis) subieron 1% en la bolsa de París mientras que las de Puma lo hicieron en un 3%.
Wei Lin, vicepresidente global de Anta de Costenibilidad y Relaciones con los Inversores, sostuvo con respecto a la compra del paquete accionario que “Puma tiene más potencial en el mercado chino, donde están infrarrepresentados con solo el 7% de sus ingresos globales. Tenemos muchas ideas sobre cómo hacer que Puma tenga más éxito en China”.
Anta anticipó que, una vez finalizada la operación, pedirá puestos en el Consejo de Administración pero que no tiene planeado adquirir el total de la empresa. La transacción se realizó con fondos propios de la firma china que decidió comprar las acciones de Puma “para avanzar en su estrategia de internacionalización y diversificación de marcas en el sector deportivo”.
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Market Screener / Infobae / Comunidad Textil
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La crisis argentina no para: cerró otra textil histórica por la suba de las importaciones
Planta de la empresa Emilio Alal S.A. en la ciudad de Goya, Corrientes.
Emilio Alal SA, una textil Argentina con más de cien años en la actividad, anunció el cierre de sus establecimientos en las provincias de Corrientes y Chaco. La medida deja en la calle a 260 trabajadores. En un fuerte comunicado, la empresa criticó duramente la política económica de Javier Milei.
La política comercial y económica argentina que se puede sintetizar en la apertura indiscriminada de las importaciones, el atraso cambiario y la abrupta caída del consumo se cobró otra víctima. La centenaria textil cerró definitivamente sus plantas. La sorpresiva decisión fue comunicada a los trabajadores a través de un telegrama en el que se les comunicó su despido.
Planta industrial de hilandería y desmotadora de algodón en Goya.
Además, en un comunicado oficial, la firma informó que “la caída del poder adquisitivo impactó negativamente en la demanda de textiles”. Además señalaron que las políticas del gobierno armaron un “combo” que incluye altos costos energéticos, financieros y laborales, junto a una carga impositiva asfixiante y un marcado atraso cambiario.
La situación por la que atraviesa Alal es similar a la de la mayoría de las empresas del sector textil que enfrentan grandes dificultades para mantenerse en actividad.
“La decisión refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y, de manera particular, al sector textil, que atraviesa el momento más complejo de su historia” explicaron desde la compañía.
La empresa lamentó “el profundo impacto social y humano que esto implica” y agradeció a los operarios que fueron parte de la organización a lo largo de los años. La crisis del sector textil argentino se profundiza día a día ante la indiferencia del gobierno nacional que no implementa medidas de protección a la industria local.
El gobernador Juan Pablo Valdés, en diálogo con la prensa se refirió al cierre de la textil Emilio Alal: «La empresa manifiesta que no tiene ventas y que es difícil competir con las importaciones», remarcó. «No tiene manera de salir al mercado por los costos y la competencia». Y agregó: «es difícil competir con la apertura de las importaciones, con productos que ingresan de China e India, con mano de obra barata.» explicó el mandatario, en referencia a la política económica del Gobierno nacional.
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Perfil / Comunidad Textil
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