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Nuevo golpe de la Justicia a los aranceles de Trump: falló respaldando a dos empresas
El presidente de los EE.UU. Donald Trump, el día que presentó sus famosos aranceles a todos los países del mundo.
La política arancelaria de Donald Trump enfrenta una nueva derrota legal, lo que agrava el caos. El Tribunal de Comercio Internacional (TCI) dictaminó que los aranceles globales del 10% -recíprocos, según Trump-, son ilegales. El TCI falló a favor de dos pequeñas empresas que habían apelado. Por ahora no se han determinado las implicancias legales de esta decisión, especialmente dado que la administración estadounidense ha anunciado que apelará.
Nike también podría verse afectada por la controversia, ya que fue objeto de una demanda colectiva que busca el reembolso de los sobreprecios aplicados por el gigante deportivo debido a los aranceles. Sin embargo, estos aranceles serán reembolsados.
Puerto de EE.UU.
El gobierno de los Estados Unidos aplicó los nuevos aranceles globales del 10% después de que la Corte Suprema declarara ilegales los llamados aranceles del ‘Día de la Liberación’. La Casa Blanca los impuso para equilibrar el desequilibrio comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales. Este desequilibrio, por lo tanto, penalizaría la balanza de pagos.
El Tribunal de Comercio Internacional (CIT) no apoyó este argumento, fallando a favor de Burlap & Barrel (un importador de especias de Nueva York) y Basic Fun! (un fabricante de juguetes), quienes apelaron conjuntamente.
Dos de los tres jueces del CIT declararon que Estados Unidos tiene un déficit comercial, no un déficit de balanza de pagos ni problemas de pagos internacionales. Por lo tanto, Trump no puede imponer los aranceles bajo la Sección 122. Como señala la publicación Sourcing Journal, que consultó a varios abogados, esto no significa automáticamente que los importadores puedan contar con reembolsos rápidos, debido a que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que apelará.
El caos arancelario también está afectando a las empresas. Por ejemplo Nike, al igual que Shein, Temu, Costco y Lululemon, se enfrenta a una demanda colectiva de clientes que exigen el reembolso de los sobrepagos realizados por sus productos, ya que Nike aumentó los precios de la ropa deportiva debido a los aranceles.
Estos aranceles deberían ser reembolsados por el gobierno estadounidense. Según Sourcing Journal, la demanda colectiva, presentada ante un tribunal federal en Portland, Oregón, argumenta que si Nike no reembolsa el dinero a sus clientes, se beneficiará de los aranceles de Trump, ya que podría recibir un reembolso de dichos aranceles, de aproximadamente US$ 1.000 millones.
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La Conceria / Comunidad Textil
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MANGO: detienen al hijo de Isak Andic en el marco de la investigación por su muerte
Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, llevado por la policía catalana.
La investigación judicial sobre la muerte de Isak Andic, creador de la firma española Mango, dio un giro inesperado tras la detención de su hijo Jonathan Andic, actual vicepresidente de la compañía y uno de los principales integrantes de la nueva estructura directiva del grupo.
Según informaron medios españoles, Jonathan Andic fue trasladado a los juzgados de Martorell para declarar como investigado en una causa vinculada al fallecimiento de su padre, ocurrido el 14 de diciembre de 2024 durante una excursión en la zona de Montserrat, en Barcelona.
Isak Andic, fundador de Mango, fallecido a fines de 2024.
En un primer momento, la muerte de Isak Andic había sido considerada un accidente de montaña. El empresario cayó por un desnivel de más de cien metros en el entorno de las cuevas del Salnitre, en Collbató. Jonathan Andic era la única persona que lo acompañaba en ese momento.
Sin embargo, con el avance de las investigaciones, las autoridades habrían detectado contradicciones en las declaraciones iniciales y otros elementos que motivaron la reapertura del caso bajo la hipótesis de un posible homicidio. El expediente permanece bajo secreto de sumario y hasta el momento no trascendieron oficialmente las pruebas o indicios que derivaron en la detención.
El episodio genera una fuerte conmoción dentro del negocio global de la moda. Isak Andic fue uno de los empresarios más influyentes del sector textil europeo, impulsando a Mango hasta convertirla en una compañía con presencia en más de 120 mercados y ventas superiores a los 3.300 millones de euros en 2024.
Tras la muerte del fundador, la empresa inició un proceso de reorganización accionaria y de liderazgo, otorgando mayor protagonismo a sus hijos y al consejero delegado Toni Ruiz. En ese esquema, Jonathan Andic ocupaba una posición estratégica dentro del directorio y del futuro corporativo de la compañía.
Hasta el momento, ni la empresa ni la familia Andic emitieron declaraciones públicas sobre el caso. Mientras continúa la investigación judicial, Jonathan Andic mantiene la presunción de inocencia.
Más allá de las implicancias judiciales, el caso introduce un factor de incertidumbre reputacional para una de las compañías más emblemáticas del retail de moda europeo, en un contexto internacional ya marcado por desaceleración del consumo, presión sobre márgenes y reconfiguración de las cadenas globales de abastecimiento.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Las tiendas de E. Unidos redefinen su formato para captar a la generación Z
El sector retail norteamericano está siendo transformado por esta nueva base de consumidores. Grandes almacenes como Macy’s, Kohl’s y JCPenney tratan de adaptarse a las demandas de comodidad, acceso y valor creando entornos que plantean una nueva forma de atender al cliente.
Las personas nacidas entre 1997 y 2012 son el nuevo target del sector minorista. Su creciente poder adquisitivo los pone en la mira de las tiendas que ensayan distintos formatos para atraerlos. Las almacenes apuntan a la precisión reduciendo su tamaño mientras que los centros comerciales se transforman en entornos de uso mixto centrados en la experiencia.
La falta de interés de la generación Z en el comercio físico no se debe a que prefieran las compras online sino a una desconexión del sector minorista entre lo que ofrece y lo que esperan sus clientes. “Creo que la mayor idea equivocada es que la Generación Z solo compra por internet”, señaló Fatmata Camara, miembro de The Z Suite y profesional del retail. “Creo que cuando no se crea un entorno propicio para la Generación Z, no me sorprende que no estén ahí. Existimos en el mundo, no sólo en internet” añadió el analista.
Frente a esto, los locales implementan nuevas formas partiendo de la idea de que la compra se inicia en el mundo digital pero se concreta en las tiendas. Según el informe “Global Retail Outlook 2025” de Deloitte, los jóvenes esperan una integración fluida entre ambos universos. Actualmente, las amplias superficies son vistas como demasiado grandes, difíciles de recorrer, están mal mantenidas y tienen poco personal.
Las quejas suelen caer sobre el deterioro de los probadores que ya no crean una experiencia cómoda o los tiempos de espera en las cajas que se prolongan por falta de empleados. Por eso las tiendas buscan centrarse en la ejecución de la atención basada en los lazos afectivos más que en experiencias inmersivas o trucos publicitarios.
La inteligencia artificial puede aportar, en estos casos, una mejora de la estructura operativa y mejorar la personalización, el proceso de pago y la eficiencia de la cadena de suministro. En paralelo, el trato humano sigue siendo fundamental para que el servicio vaya más allá de la mera transacción.
“Cuando entras en una tienda, la experiencia debería ser como la de una flagship: su aspecto, las sensaciones que transmite, el nivel de servicio. Eso debería aplicarse tanto si se trata de un gran almacén, como de un retailer off-price o de precio completo” aconsejó James Turco, profesional del retail y miembro de la Generación Z.
Lo mismo señalaron desde la consultora Bain & Company y Forrester: “la experiencia del cliente, especialmente la interacción con el personal, es uno de los mayores impulsores de la fidelidad. Para la Generación Z, la experiencia no se trata de teatralidad, sino de facilidad y conexión humana”.
De acuerdo a los analistas, la comodidad es uno de los aspectos más importantes de la experiencia en tiendas y estas deberían “sentirse como una extensión del comercio online”. En este sentido, Target creó una aplicación que le indica al cliente dónde se encuentra el producto que está buscando.
Otra queja que manifiestan los jóvenes compradores es la oferta superabundante que se vive como algo abrumador. Una cuidada selección de productos brindaría una experiencia de compra más relajada.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Europa prohíbe a las grandes empresas de moda destruir productos que no vendieron
Textiles descartados.
La norma que impide que las empresas destruyan tanto ropa como calzado y complementos de moda que no lograron vender, entra en vigencia el 19 de julio para las grandes empresas. Las medianas y pequeñas tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la nueva legislación. Se espera que esta medida de prohibición se extienda al envío de estos artículos a vertederos de África y América Latina a través de simular donaciones.
La Comisión Europea estima que cada año se destruye en Europa entre el 4% y el 9% de textiles nuevos no vendidos. Estos desechos generan alrededor de 5,6 millones de toneladas de emisiones de carbono. Si bien destruir ropa nueva puede sonar absurdo, la práctica está muy extendida en el sector de la confección.
En este escenario, la Unión Europea tomó la decisión de prohibir la destrucción de ropa en busca de que los fabricantes gestionen mejor sus niveles de stock, para no producir un gran volumen de sobrantes.
Esta prohibición se enmarca en una agenda más amplia que está llevando adelante la UE en cuestión de economía circular. En ese sentido, la entidad insta a los productores a fabricar productos textiles más duraderos, reparables y reciclables al tiempo que desalienta el fast fashion. Por otro lado, la Directiva marco de residuos amplía la responsabilidad del productor cuando la prenda cumplió su ciclo de vida.
Parte de las prendas no vendidas se destinan a la reventa en países de Europa del Este y de Africa.
Al prohibir la destrucción de ropa, las empresas tendrán más incentivos para adelantar sus liquidaciones, redistribuir productos que no se han vendido. También se admite que pueden ‘donar’ las prendas, lo que debería implicar mayor responsabilidad empresaria y controles de las autoridades.
Los ambientalistas le han dado la bienvenida a la nueva norma pero consideran que no es suficiente. Las empresas, argumentan, pueden dejar de destruir excedentes pero eso no impediría la sobreproducción.
Según las organizaciones ecologistas, el punto principal es calcular y organizar mejor la producción para evitar excedentes. La medida es una corrección necesaria pero parcial y debería ser combinada con otras regulaciones, señalaron.
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The Conversation / Comunidad Textil
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La moda de Colombia vuelve a Miami con mayor cantidad de marcas y de propuestas
Inexmoda, el instituto dedicado al desarrollo de la moda, confirmó que el diseño colombiano estará presente en la próxima edición de Colombiamoda Miami que se llevará a cabo del 27 al 29 de mayo. El evento convocará a 35 marcas provenientes de distintas regiones del país.
En el marco del Miami Swim Week que tendrá lugar en Wynwood; los creadores de moda colombianos participarán de una nueva edición de Colombiamoda Miami. En esta vitrina internacional, los diseñadores participarán de experiencias comerciales, activaciones de lifestyle y relacionamiento con compradores de Estados Unidos.
En el espacio Colombian Selection estarán presentes marcas como Pájara Pinta, Bohór, Casabela, SineSTESIA, Milonga, Musee The Brand, Patricia Mejía, Lina Lemus, Claudia Moreli, Sijam Sleiman, Tinta Latina, Mia Mulata, Toscano, Renata Lozano y Sol y Neptuno, entre otras. Las firmas presentarán las novedades en las categorías resortwear, swimwear, urbanwear, loungewear y accesorios.
La participación de Colombiamoda en Miami Swim Week forma parte de la estrategia de la industria colombiana para expandirse en el mercado estadounidense que representa el principal destino de las exportaciones de moda y textiles. Además de las propuestas de moda, el evento incluye experiencias relacionadas con el arte, la cultura, el bienestar y el lifestyle.
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En la edición del año pasado, Colombiamoda Miami convocó a más de 1.200 compradores y desarrolló experiencias comerciales, de networking y posicionamiento de marca en un espacio que alcanzó un volumen de negocios de US$ 140.000 en ventas directas y otros US$ 70.000 en ventas diferidas.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Shein y Temu se trenzaron en una guerra y los tribunales británicos son su escenario
La competencia feroz entre las plataformas de moda ultrarrápida ya no se limita a precios bajos y velocidad de entrega. Ahora, el enfrentamiento entre Shein y Temu se trasladó a los tribunales británicos en un caso que podría tener impacto sobre todo el negocio global de la moda de bajo costo.
Según trascendió en Londres, Shein acusa a Temu de haber utilizado miles de imágenes de productos y campañas desarrolladas por sus equipos creativos para promocionar prendas similares en su plataforma. La empresa sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de una infracción “a escala industrial” destinada a aprovechar el posicionamiento comercial de su competidor.
Los correos del mundo ganan mucho dinero con las entregas de compras en las plataformas.
Durante el proceso judicial, los abogados de Shein afirmaron que Temu habría buscado obtener una ventaja injusta mediante la copia sistemática de contenidos visuales y diseños utilizados en la comercialización de productos de moda rápida.
Temu rechazó las acusaciones y respondió con una contrademanda. La compañía asegura que sufrió pérdidas económicas luego de verse obligada a retirar miles de publicaciones tras una orden judicial impulsada por Shein. Además, acusó a su rival de imponer acuerdos de exclusividad a proveedores, una práctica que -según sostiene- restringe la competencia dentro de la industria global de fast fashion.
El conflicto se produce en un momento especialmente sensible para el comercio electrónico internacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea avanzan con nuevas regulaciones aduaneras para limitar las ventajas de los envíos de bajo valor, un modelo clave para plataformas como Shein y Temu.
Con mayores controles regulatorios y crecientes disputas legales, la guerra de los productos de bajo costo entra en una nueva etapa donde la propiedad intelectual y las reglas comerciales comienzan a tener un peso tan importante como el precio final de las prendas.
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La Conceria / Comunidad Textil
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La moda de América Latina volvió lucir su creatividad en una pasarela de Madrid
Ágata Ruiz de la Prada encabezó su habitual presentación.
Madrid volvió a convertirse en una de las grandes vidrieras internacionales para la moda latinoamericana con la realización de la octava edición de Fashion Week Latam, un encuentro que confirmó el creciente protagonismo de los diseñadores de la región en el escenario europeo. Bajo el concepto “La Moda que Conecta”, el evento reunió propuestas de lujo, arte, belleza y estilo de vida, consolidando a la capital española como un puente estratégico entre América Latina y Europa para la industria de la moda y la indumentaria.
La iniciativa, organizada por el empresario y gestor cultural Alejandro Medrano y respaldada por Madrid Capital de Moda, reflejó el creciente interés del mercado europeo por las propuestas creativas con identidad cultural, valor artesanal y diferenciación estética.
La pasarela inaugural se realizó en la Fundación PONS y reunió colecciones de diseñadores de Nicaragua, Colombia y México, junto a la participación especial de la reconocida creadora española Ágatha Ruiz de la Prada, madrina del evento.
La diseñadora nicaragüense Anielka Monge abrió la pasarela con “Mi Vergel”, una colección inspirada en sus raíces y en la nostalgia del jardín familiar como símbolo de identidad cultural. Transparencias, flores realizadas a mano, bordados artesanales y referencias a la flor nacional de Nicaragua dieron forma a una propuesta cargada de sensibilidad y contenido emocional, reafirmando la importancia del trabajo manual y las narrativas personales en la moda contemporánea.
Desde Colombia, la firma Faride presentó una colección centrada en la sofisticación de los materiales naturales y la energía femenina. Con más de seis décadas de trayectoria, la marca apostó por una estética limpia y sensorial basada en lino, denim ecológico y tejidos fluidos, alineándose con una de las tendencias más fuertes de la industria global: la combinación entre sustentabilidad y lujo relajado.
 Anielka Monge |
 Faride |
 Paulina Luna |
La diseñadora mexicana Paulina Luna llevó a Madrid su colección VOYAGE FW2026, inspirada en la arquitectura y la memoria de ciudades europeas como Lyon y París. Tweed, jacquard, cuero, lana y sedas francesas se integraron en prendas de fuerte construcción estructural, destacando el valor de la confección artesanal y el diseño de autor frente a la aceleración de la moda masiva.
La presencia de Ágatha Ruiz de la Prada aportó además una conexión simbólica entre la creatividad española y latinoamericana. Sus característicos colores vibrantes y gráficos icónicos ofrecieron una visión optimista de la moda en un contexto global atravesado por la inteligencia artificial, los cambios culturales y la búsqueda de nuevas identidades estéticas.
Más allá de los desfiles, Fashion Week Latam incluyó pop-up stores de diseñadores latinoamericanos, exhibiciones de fashion films, masterclass de belleza y mesas redondas sobre lujo, comunicación y negocios de moda desarrolladas junto a EIDM Fashion & Luxury Business School y la Casa de las Artes Meliá Collection.
Para empresarios y diseñadores del sector textil y de la moda, el crecimiento de la presencia latinoamericana en Europa representa una señal clara sobre las oportunidades de internacionalización que hoy existen para las marcas de autor. En un mercado global saturado de productos estandarizados, la identidad cultural, la sustentabilidad, el trabajo artesanal y las colecciones con narrativa propia se consolidan como activos estratégicos
cada vez más valorados por compradores, medios especializados y consumidores internacionales.
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La textil Grupo Ritex apuesta a la sustentabilidad y crecer en mercados internacionales
Grupo Ritex.
La compañía textil argentina Grupo Ritex alcanzó un hito relevante al convertirse en la primera textil del país con estructura vertical de hilandería, tejeduría y tintorería certificada bajo las normas OCS 100 y OCS Blended, estándares internacionales vinculados a la producción orgánica y la trazabilidad de materiales sustentables. Además, obtuvo la certificación Recycle Claim Standard, orientada a verificar el uso de materiales reciclados.
En un escenario internacional donde las marcas exigen cada vez más transparencia, trazabilidad y compromiso ambiental, las empresas que logren adaptarse a los nuevos estándares tendrán una ventaja competitiva concreta.
Estas certificaciones, desarrolladas por la organización internacional Textile Exchange, son hoy parte de las exigencias de las grandes marcas globales de moda y deporte.
En este caso el punto de partida para la transformación de Ritex fue su relación comercial con Zara. La marca, perteneciente al grupo Inditex, comenzó a requerir que toda la cadena de suministro estuviera certificada para poder comunicar en sus productos el uso de materiales orgánicos o reciclados. La decisión obligó a la empresa argentina a iniciar un profundo proceso de auditorías y adaptación productiva.
Esto se debe a que la sustentabilidad ya no responde únicamente a una cuestión ética o reputacional, sino que representa una oportunidad concreta de crecimiento y posicionamiento internacional.
Desde Grupo Ritex sostienen que Argentina posee condiciones únicas dentro del Mercosur para responder a esta nueva demanda global. Según explican, el país es actualmente el único de la región capaz de cumplir con el lineamiento OCS en toda la cadena productiva, desde el hilado hasta el tejido terminado. Esto abre una puerta estratégica para abastecer a marcas internacionales que necesitan proveedores certificados en América Latina.
La tendencia además está respaldada por datos contundentes. Un informe de PwC reveló que los consumidores están dispuestos a pagar casi un 10% más por productos elaborados de manera sustentable. A su vez, estudios del Global Fashion Agenda sugieren que el 65% de los consumidores de la Generación Z prioriza activamente marcas comprometidas con el ambiente.
En paralelo, consultoras internacionales estiman que el mercado textil sustentable crecerá a tasas anuales cercanas al 16% hasta 2035, impulsado por regulaciones ambientales más estrictas y -se espera- por un consumidor cada vez más consciente.
Sin embargo, incorporar procesos sustentables implica inversiones en tecnología, certificaciones, trazabilidad y adaptación operativa. En muchos casos, esos mayores costos impactan sobre toda la cadena productiva. Pero para las empresas que logren anticiparse, el retorno puede ser significativo.
Por esto en Argentina laa feriaa Emitex, Simatex y Confemaq muestran un creciente protagonismo de soluciones vinculadas a economía circular, reciclaje, eficiencia energética y producción responsable. En este caso, la presencia del Grupo Ritex en la feria que se realizará, en Buenos Aires del 2 al 4 de junio, permitirá a los interesados en ampliar la información directamente con sus protagonistas.
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Grupo Ritex / Comunidad Textil
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El World Retail Congress presentó las 10 tiendas que sobresalen por su formato
Louis Vuitton en Shanghái.
La agencia australiana The General Store dio a conocer el informe “Coolest Retailers Report 2026, durante el World Retail Congress” realizado recientemente en Berlín. En el documento se identifican las marcas que han diseñado puntos de venta innovadores que redefinen el concepto de tienda.
En el podio se encuentra “The Louis” en Shanghai. El flagship de Louis Vuitton es una gigantesca instalación en forma de barco donde, además de la experiencia de compra, se puede disfrutar de un espacio gastronómico y conocer la historia de la marca. Según el informe de The General Store, “no hay nada comparable en todo el mundo”.
En segundo lugar se ubica la marca coreana de lentes Gentle Monster. Sus tiendas se asemejan a una galería de arte contemporáneo donde se pueden encontrar cabezas de robots o paisajes de unicornios. Los usuarios han elegido sus locales para viralizar fotos en las redes sociales.
Propuesta de Gentle Monster en Beijing.
El punto de venta de Seúl fue elegido por la consultora que lo definió como “el más creativo del mundo”. Cada uno de sus 14 pisos tiene una identidad espacial propia. La terraza, con espacio para invitados, brinda una visión 360° de la capital coreana.
La tienda de Printemps en Nueva York quedó en tercer lugar. El establecimiento, ubicado en el centro de Manhattan, es un espacio “polifacético y teatral” que combina los conceptos de compras y hospitalidad. El local ofrece espacios para calzado, cafetería, prêt-à-porter femenino y accesorios. También se comercializan productos de moda para hombres y artículos de belleza.
Tienda de Haus Nowhere en Shanghái.
El cuarto puesto fue para Pop Mart en Londres. La tienda Hirono en Brick Lane, el primer local que el fabricante de juguetes dedicó a la indumentaria, conserva la mampostería original de ladrillo rojo y hace referencia a los mercados vintage locales.
Otra tienda de Seúl aparece en el ranking en el quinto puesto. La flagship de Casetify cuenta con cinco plantas en las que se exhiben fundas para teléfonos móviles. El sótano se caracteriza por sus innumerables espejos mientras que en los otros niveles se ubican esculturas de gran tamaño, una zona destinada a equipajes, un laboratorio de personalización y una cafetería.
El proveedor chino de artículos deportivos Anta Sports ocupa el sexto lugar con su concepto de zapatillas “Sneakerverse”. La tienda de cinco plantas tiene una fachada de estilo gótico y una puerta de entrada ornamentada. En su interior hay un tobogán de bronce donde se deslizan las zapatillas elegidas por los clientes. También hay una bola de cristal que reacciona a los movimientos en un entorno que traslada al visitante al universo de Harry Potter.
Mecca, el especialista en belleza, llegó al séptimo lugar por su tienda en Melbourne. En la flagship hay una suite para tratamientos de la piel, cafetería, sala de fragancias y un auditorio. De acuerdo al informe, “es el mejor concepto de belleza del mundo en la actualidad.
Nueva tienda principal, en Londres, de Vans.
El puesto 8 es para “Nothing”, la marca de smartphones, articulares y relojes. La tienda elegida por The General Store fue la que está ubicada en Bangalore en India. El establecimiento se basa en réplicas de líneas de producción y demostraciones en vivo sobre la durabilidad del hardware. La idea es ofrecer una mirada entre bastidores, muy lejos de una tienda de electrónica convencional
Vans en Londres se ubica en el noveno puesto por su tienda ubicada en Oxford Street. El espacio está concebido como un skatepark (pista de skate) donde se ubican rampas y superficies integradas para la práctica del skate donde se realizan demostraciones. El lugar es dinámico y la superficie de venta puede transformarse en una zona apta para un recital en vivo o una exposición de arte.
Nueva tienda de Olive Young en el barrio Seongsu de Seúl.
Por último, la tienda de belleza más grande de Corea propiedad de la marca Olive Young se queda con el décimo lugar del ranking. La flagship es nueve veces más grande que las tiendas habituales y ocupa un espacio de 4.630 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. Cada piso tiene su propia temática donde el cliente puede encontrar una barra de ingredientes para el cuidado de la piel, una selección ‘wellness’ (bienestar) y una sala para miembros VIP.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Con asistencia científica logran recuperar la cría de la alpaca negra y el uso de su bella fibra
Alpaca negra.
Se trata de la alpaca negra que siempre ha sobresalido por su belleza y su escasez. Oriunda de los Andes peruanos, es considerada una de las fibras más finas del mundo. El programa Yana Paco ha logrado aumentar el número de ejemplares de este tipo y fortalecer el trabajo artesanal de las comunidades.
La alpaca negra es la única fibra natural que no necesita teñido. Naturalmente posee un color rojizo profundo con matices que capturan la luz. Este tono es producto de una genética poco habitual que es difícil de preservar. De hecho, esta fibra estuvo durante años al borde de la desaparición.
Criar alpacas negras no es una tarea sencilla. Al cruzar dos animales de color negro no asegura el nacimiento de un ejemplar con las mismas características. La posibilidad de que nazca una nueva alpaca negra es apenas del 40%. La belleza de la fibra y la escasez del material la han convertido en una joya textil que representa solo el 0,07% de toda la alpaca producida en el mundo.
Frente a la posibilidad de que la fibra se extinga, Pacomarca, la estación de investigación y desarrollo científico de Inca Tops, proveedora de hilados, lanzó el programa YanaPaco para preservar la genética de este animal y garantizar su supervivencia. El resultado de la iniciativa es el crecimiento de la cantidad de ejemplares de alpaca negra que hoy llega a 1.200, lo que representa el rebaño más grande del mundo.
La alpaca negra no solo es lujosa por su escasez sino por su suavidad que compite con el cashemire, pero con mayor resistencia térmica y durabilidad. Al no requerir procesos de teñido, la fibra es la opción más sostenible y amigable con el ambiente. Por otro lado, la fibra tiene una caída elegante que es muy apreciada por diseñadores que quieren crear prendas de alta gama con un espíritu artesanal.
El proyecto, además de rescatar una fibra que podría haberse perdido para siempre, genera un impacto positivo en las comunidades peruanas. A través de incentivos y apoyó técnico, los criadores de alpaca negra pueden seguir produciendo un insumo que es muy apreciado en los mercados internacionales de lujo.
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Publiagro / Comunidad Textil
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