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Argentina la industria de la confección cerró el 2025 con una caída del 9,4%
Industria confeccionista Argentina.
El nuevo informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, CIAI, correspondiente al sexto bimestre de 2025 confirma que el sector textil y de la confección atraviesa uno de los cierres de ciclo más complejos de los últimos años. Los resultados consolidan dos años consecutivos de desempeño negativo, con apenas un bimestre de crecimiento en todo el período analizado, “lo que evidencia la persistencia de un escenario contractivo que golpea de manera transversal a la mayoría de las empresas”.
Las ventas registraron una caída interanual del 9,4%, con una debilidad ampliamente extendida: siete de cada diez compañías reportaron retrocesos. Aunque la caída de la demanda continúa siendo la principal preocupación del empresariado, su peso relativo disminuyó respecto del bimestre anterior, mientras que el incremento de los costos avanzó como el segundo factor de mayor impacto. Esta combinación sigue erosionando la rentabilidad en un contexto de consumo extremadamente frágil.
La dificultad para trasladar los aumentos de costos a precios se mantiene como uno de los principales cuellos de botella. El 60% de las empresas absorbe completamente los incrementos, y apenas un 2% logra trasladarlos en su totalidad, una señal clara de la falta de poder de fijación de precios y del delicado equilibrio que enfrentan las empresas para intentar sostener la actividad sin perder volumen.
En materia de inventarios, el informe muestra un leve signo de estabilización, con una reducción del 6% en la proporción de firmas con stocks excesivos. La cadena de pagos, si bien sigue bajo tensión, también refleja una contención del deterioro: el 60% de las empresas continúa enfrentando retrasos, aunque sin un agravamiento significativo.
El ajuste laboral se reorientó hacia medidas defensivas menos visibles, como la no reposición de renuncias, que alcanzó el 26%, junto con recortes de horas extras y adelantos de vacaciones.
De cara a 2026, las expectativas siguen siendo muy bajas: solo el 13,5% espera una recuperación de las ventas, aunque se observa una moderada reducción del pesimismo extremo (12%).
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CIAI / Comunidad Textil
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Una firma china compró el 29% de la marca deportiva Puma por US$ 1.800 M
Anta Sports, la mayor marca china de ropa deportiva, se ha convertido en el mayor accionista de la empresa alemana fundada por Rudolf Dassler. Esta operación permitirá que la compañía aumente sus ventas en el mercado chino cuyo potencial quiere ser aprovechado por los nuevos socios.
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Anta Sports anunció que le compró la participación accionaria del 29,06% de Puma a la familia Pinault (propietarios de Kering, que controla a Artemis y era titular de la marca) por US$ 1.800 millones. La marca de origen alemán cotiza en la bolsa de Hong Kong con un valor de US$ 27.800 millones.
Al conocerse la noticia, las acciones de Kering (controlada por Artemis) subieron 1% en la bolsa de París mientras que las de Puma lo hicieron en un 3%.
Wei Lin, vicepresidente global de Anta de Costenibilidad y Relaciones con los Inversores, sostuvo con respecto a la compra del paquete accionario que “Puma tiene más potencial en el mercado chino, donde están infrarrepresentados con solo el 7% de sus ingresos globales. Tenemos muchas ideas sobre cómo hacer que Puma tenga más éxito en China”.
Anta anticipó que, una vez finalizada la operación, pedirá puestos en el Consejo de Administración pero que no tiene planeado adquirir el total de la empresa. La transacción se realizó con fondos propios de la firma china que decidió comprar las acciones de Puma “para avanzar en su estrategia de internacionalización y diversificación de marcas en el sector deportivo”.
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Market Screener / Infobae / Comunidad Textil
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La crisis argentina no para: cerró otra textil histórica por la suba de las importaciones
Planta de la empresa Emilio Alal S.A. en la ciudad de Goya, Corrientes.
Emilio Alal SA, una textil Argentina con más de cien años en la actividad, anunció el cierre de sus establecimientos en las provincias de Corrientes y Chaco. La medida deja en la calle a 260 trabajadores. En un fuerte comunicado, la empresa criticó duramente la política económica de Javier Milei.
La política comercial y económica argentina que se puede sintetizar en la apertura indiscriminada de las importaciones, el atraso cambiario y la abrupta caída del consumo se cobró otra víctima. La centenaria textil cerró definitivamente sus plantas. La sorpresiva decisión fue comunicada a los trabajadores a través de un telegrama en el que se les comunicó su despido.
Planta industrial de hilandería y desmotadora de algodón en Goya.
Además, en un comunicado oficial, la firma informó que “la caída del poder adquisitivo impactó negativamente en la demanda de textiles”. Además señalaron que las políticas del gobierno armaron un “combo” que incluye altos costos energéticos, financieros y laborales, junto a una carga impositiva asfixiante y un marcado atraso cambiario.
La situación por la que atraviesa Alal es similar a la de la mayoría de las empresas del sector textil que enfrentan grandes dificultades para mantenerse en actividad.
“La decisión refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y, de manera particular, al sector textil, que atraviesa el momento más complejo de su historia” explicaron desde la compañía.
La empresa lamentó “el profundo impacto social y humano que esto implica” y agradeció a los operarios que fueron parte de la organización a lo largo de los años. La crisis del sector textil argentino se profundiza día a día ante la indiferencia del gobierno nacional que no implementa medidas de protección a la industria local.
El gobernador Juan Pablo Valdés, en diálogo con la prensa se refirió al cierre de la textil Emilio Alal: «La empresa manifiesta que no tiene ventas y que es difícil competir con las importaciones», remarcó. «No tiene manera de salir al mercado por los costos y la competencia». Y agregó: «es difícil competir con la apertura de las importaciones, con productos que ingresan de China e India, con mano de obra barata.» explicó el mandatario, en referencia a la política económica del Gobierno nacional.
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Perfil / Comunidad Textil
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Vicunha Textil, Eseka y otras empresas en conflicto por la crisis del mercado argentino
Planta de Vicunha Textil en la provincia de San Juan.
Vicunha Textil, empresa de capitales brasileros, productora de tela denim que opera con dos plantas en la provincia de San Juan, lucha en Argentina por mantener su producción activa. La combinación de retracción del consumo interno, apertura de importaciones de productos terminados y elevados costos locales golpea de lleno a uno de los mayores empleadores industriales de San Juan.
Mientras la unidad de hilandería, inaugurada recientemente, busca sostenerse mediante exportaciones, la planta de tejeduría es la más afectada y hoy trabaja con menos del 50% de su capacidad debido a la fuerte caída de la demanda de telas en el mercado argentino.
El problema no está vinculado a la calidad del producto, ya que las telas de Vicunha abastecen a marcas más reconocidas y no enfrentan competencia directa del exterior. El cambio se produjo por los costos: con la apertura de importaciones, dejaron de ingresar principalmente telas y comenzaron a llegar jeans confeccionados a precios muy bajos. Esto desplazó a los talleres locales, que eran los principales clientes de la empresa, y llevó a que muchas marcas opten por importar la prenda terminada desde países como China.
El impacto ya se refleja en el empleo. De casi 600 trabajadores en sus mejores momentos, la dotación se redujo alrededor de un 20%, con cerca de 100 despidos en el último año y medio. Actualmente la planta se encuentra sin producción por vacaciones y mantenimiento programado, aunque desde el sector reconocen que el clima es de tensión y que la continuidad laboral dependerá de una recuperación del mercado.
A esto se suma la situación igualmente crítica que afrontan muchas otras empresas, como es el caso de Eseka S.A., que fabrica para las marcas de lencería Cocot y Dufour, que soporta protestas de sus trabajadores por las dificultades financieras de la compañía.
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Industria de la Moda / Comunidad Textil
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Colombia: las exportaciones de moda crecieron un 2% de enero a noviembre de 2025
Fábrica de confecciones en Colombia.
A pesar de que las ventas a sus principales socios comerciales registraron una merma, Colombia país pudo incrementar sus exportaciones por la ampliación de la demanda de otros mercados. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas de moda sumaron US$ 836,7 millones, cifra que representa un aumento del 2% en términos interanuales.
Este crecimiento se da en un contexto en que sus principales compradores (Estados Unidos, Ecuador y México) contrajeron su demanda. Aún así, estos tres países siguen siendo los principales destinos de la ropa producida en Colombia.
Las exportaciones a Estados Unidos sumaron U$S 238 millones, con una caída del 5,9%. En el caso de Ecuador, la contracción fue de 0,6% y alcanzaron los US$ 133 millones. Por su parte, México compró US$ 94 millones (-0,9%). La baja en la demanda de estos mercados fue compensada por el aumento de las ventas a destinos como Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania.
Según Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, “la moda colombiana se ha expandido de gran manera en los principales mercados a nivel mundial, con prendas de calidad y con valor agregado. A pesar de todas las dificultades que ha atravesado esta industria, el crecimiento de 2% en 2025, frente a 2024, es alentador, también teniendo en cuenta lo competitivo que es este sector en los distintos continentes”.
Los productos con mayor demanda fueron ropa de tocador o de cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes y manufacturas de cuero natural. Esta canasta exportadora refleja la diversificación del portafolio colombiano en el mercado de la moda.
Las empresas que más exportaron fueron Industrias Cannon, Crystal, Manufacturas Eliot, la Sociedad de Comercialización Internacional Girdle & Lingerie, Textiles Lafayette, Supertex y Enka.
Un análisis regional muestra que Antioquia concentró la mayor cantidad de exportaciones con el 37% del total. En orden descendente le siguieron Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda.
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Portafolio / Comunidad Textil
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Falleció Valentino Garavani, el último sobreviviente de los grandes maestros del S. 20
Valentino Garavani
A solo cinco meses de la muerte de Giorgio Armani, el mundo de la moda vuelve a estar de luto. “Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, publicó en sus redes sociales la Fundación creada por el gran diseñador. En el comunicado informaron que el funeral tendrá lugar en la Basílica Santa María degli Angeli ubicada en la Plaza de la República en Roma.
Valentino es considerado uno de los padres del romanticismo italiano en moda y vistió a la realeza europea, primeras damas estadounidenses y grandes estrellas del espectáculo. Nació el 11 de mayo de 1932 en Voghera, Lombardía. Se formó como diseñador en Milán y París. En la École des Beaux Arts y en la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne trabajó junto a Jean Dessès y Guy Laroche, grandes referentes de la moda que influyeron significativamente en sus creaciones.
Valentino Garavani y su mítico color rojo.
Sus famosos modelos fueron elegidos por figuras como Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn y Sophia Loren. En los años 2000, Anne Hathaway, Jennifer López, Gwyneth Paltrow, Kim Kardashian, Julia Roberts y Sarah Jessica Parker también eligieron a Valentino como su diseñador favorito.
Valentino llegó a la cumbre del diseño de moda y fue reconocido a nivel mundial. Su consagración definitiva fue en 1968 cuando presentó su colección Alta Costura All White. Su marca identitaria fue el “rojo Valentino”, un tono vibrante que se convirtió en un símbolo reconocido por todos los amantes de la moda.
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Fashion Industry / Comunidad Textil
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Se realizará el 1er. Congreso sobre la Inteligencia Artificial aplicada al mundo de la moda
Fashion Tech AI Summit 2026.
El Clúster Catalán de la Moda (Modacc) anunció que el 17 de febrero se llevará a cabo Fashion Tech AI Summit 2026, la primera cumbre dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial en la moda. El objetivo es conectar a empresas de tecnología y marcas del sector para fomentar la colaboración y la transferencia de conocimiento.
La inteligencia artificial es una de las herramientas que el mundo de la moda ya está utilizando. En este contexto se llevará a cabo la primera cumbre sobre el uso de esta tecnología en el sector. Durante el evento, las empresas tecnológicas presentarán las soluciones que tienen para aportar a los fabricantes de indumentaria.
En las charlas y ponencias se expondrá sobre el uso de la IA en toda la cadena de valor. Las conferencias estarán agrupadas en ejes temáticos enfocados en diseño y desarrollo de producto, supply chain y producción, comercialización y venta y marketing y experiencia del cliente.
El Congreso está dirigido tanto a PyMEs como a grandes empresas sin importar su nivel de digitalización. El objetivo es mostrar cómo la IA puede ser clave para mejorar la competitividad, la sustentabilidad y el diseño.
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El evento se desarrollará 100% online y las inscripciones ya están abiertas. Para registrarse hay que visitar la página web de Modacc.
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Industria de la Moda / Comunidad Textil
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Perú: Suritex amplía su oferta con el estampado digital en las telas de fibras naturales
La empresa peruana ultima los detalles para el lanzamiento de prendas de alpaca y lana con estampación digital. También agregará una línea de productos para el hogar que incluye alfombras y almohadones. Con este proyecto, la empresa planea aumentar su facturación en un 30%.
Suritex, la empresa que desarrolla tejidos planos y de punto, anunció que logró confeccionar prendas de vestir con alto valor agregado en base al estampado digital en tejidos de fibras naturales como alpaca, lana y seda y fibras vegetales como algodón, modal y bambú. Estas prendas son muy apreciadas en el mercado de lujo y resaltan por su confort, suavidad y durabilidad.
Gregor Brenner Knoch, gerente general de Suritex.
Además de lograr diseños diferenciados para sus colecciones, la empresa puso el servicio de impresión digital a disposición de pequeñas empresas y diseñadores que no están en condiciones de invertir en el equipamiento necesario. “Hace 3 años realizamos una inversión importante en maquinaria de estampado digital sobre fibras naturales. Este año relanzaremos esta línea y estamos terminando de acondicionar las máquinas del taller, con lo cual concentraremos toda la producción en nuestra planta de Concepción, Junín”, explicó Gregor Brenner Knoch, gerente general de Suritex.
La empresa opera bajo el eslogan “Add color to your life” y ya tiene una oferta de unos 80 artículos disponibles en distintas combinaciones de colores. Elabora una línea artesanal en la cual trabajan con hilos de fantasía para dar mayor volumen a las prendas, y otra elaborada en telares industriales con hilos más delgados. Además, producen artículos de punto como gorros, guantes y chalinas.
En sus inicios, la firma vendía sus productos a los turistas que visitaban Perú, pero desde hace 20 años ha comenzado a exportar a mercados como Estados Unidos, Europa, Australia y Asia. “Los envíos al exterior representaron hasta el 70% de nuestras ventas. Sin embargo, en los últimos 2 años el turismo nacional se recuperó, por lo cual hoy mantenemos una relación de 60% exportación y 40% mercado interno” explicó Knoch.
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Con el objetivo de llegar a nuevos mercados, Suritex volverá a participar en ferias internacionales en Estados Unidos y Europa. Con este plan y el lanzamiento de la línea estampada en telas digitales proyectan un crecimiento del 30% en 2026.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Immagine Italia&Co. Ofrecerá las nuevas propuestas para la lencería del ‘invieno 26/27’
Del 14 al 16 de febrero, Immagine Italia & Co., la gran feria internacional dedicada al mundo de la lencería, presentará cuatro macrotendencias que entrelazan influencias urbanas, referencias históricas y una nueva expresividad emocional. Será en los pabellones de Fortezza da Basso en Florencia.
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Corsés atrevidos, superficies tridimensionales, colores hipersaturados y refinadas referencias al París de los años 20. La lencería para otoño-invierno 2026/2027 se expresa a través de volúmenes, materiales y estilos inusuales, fusionando el romanticismo refinado con un espíritu contemporáneo. Esta es la visión que se desprende de las tendencias de la próxima temporada, presentadas en la 19ª edición de Immagine Italia & Co., la feria italiana de mayor trayectoria y prestigio dedicada al sector de la ropa interior, organizada por Underbeach y que tendrá lugar en la Fortezza da Basso del 14 al 16 de febrero de 2026.
En la pasarela y en los stands, se utilizan jacquards de alta gama, tejidos de lanzadera y jerseys de alto rendimiento para crear colecciones de ropa interior cada vez más distintivas, donde la estética interactúa con la funcionalidad y la expresión personal se convierte en un elemento clave del proyecto creativo. Immagine Italia & Co. se consolida así no solo como el escaparate de referencia del segmento de lencería y ropa interior premium, sino también como una herramienta para interpretar las tendencias futuras, ofreciendo a los compradores una visión completa y precisa de las novedades para la próxima temporada de invierno.
Cuatro macrotendencias se exhibirán en la feria, listas para dar forma al panorama de la lencería para 2026/2027, trazando caminos estilísticos que dejarán atrás el dormitorio y conquistarán los armarios cotidianos de una vez por todas. La primera, «Suburbia», marca el triunfo de la lencería «visible», que se vuelve aún más dominante, sin ser vulgar, infiltrándose en el paisaje urbano como la nueva protagonista del street style. Una contracultura disruptiva emerge de las calles húmedas y humeantes de la metrópoli: corsetería atrevida, efectos tridimensionales, estampados animales y geometrías rigurosas marcan las superficies del encaje atemporal. Es aquí, en los rincones más remotos del planeta, donde nace la verdadera vanguardia. Con «Candy Crush», por otro lado, toda convención se transforma con una explosión de colores neón donde el rosa impactante, el azul eléctrico, el verde ácido y el rojo vibrante animan las colecciones. A años luz del minimalismo, esta tendencia se entrega a una paleta hipercolorida que abarca tul, jacquard y encaje en una narrativa juvenil, alegre, casi de cuento de hadas, donde el mensaje emocional se vuelve inmediato: comunicando estados de ánimo a las personas que amas.
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La seducción se vuelve culta y profunda en “Pigalle”, un homenaje al París de los años 20, donde las tendencias expresivas del siglo nacieron en clubes llenos de escritores, pintores y filósofos. Mujeres monumentales, elegantes, sofisticadas y profundas se convierten en verdaderas musas del estilo y la cultura. El Art Nouveau aún marca la iconografía de la seducción contemporánea con gráficos inspirados en lo exótico y lo esotérico, transparencias pesadas, bustiers y corsetería en su forma más pura, todo ello declinado en una paleta de colores sublimes. Finalmente, “A Make Up Game” ofrece una narrativa más íntima y sensorial, compuesta por tonos cosméticos y colores terrosos —desde el terracota hasta los rojos pompeyanos— aplicados a preciosos jacquards, tejidos de lanzadera y jerseys funcionales, en un delicado equilibrio entre la memoria antigua y la modernidad.
“Cada año, Immagine Italia & Co. ofrece un análisis exhaustivo que revela las tendencias estilísticas del sector”, destaca Raffaella Petrossi, directora general de Underbeach Srl, empresa organizadora de las ferias Immagine Italia & Co. y Maredamare. “Este aspecto es fundamental para apoyar el trabajo de los compradores presentes, quienes pueden así beneficiarse de una visión precisa y concreta del futuro del sector”.
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Immagine Italia & Co. / Comunidad Textil
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Argentina: la textil más grande del país cerró otra planta por el derrumbe de la demanda
TN-PLATEX tuvo que cerrar la planta Los Gutiérrez en Tucumán, por la caída vertical de la demanda.
TN Platex suspendió por tiempo indeterminado la producción en su planta ubicada en la provincia de Tucumán. La medida afecta a 190 trabajadores y es otra muestra de la difícil situación que atraviesa la industria textil de ese país.
La crisis de la industria textil argentina parece no tener fin. La caída de las ventas y el ingreso irrestricto de ropa importada, tanto de primera como de segunda mano, se ha cobrado una nueva víctima. TN Platex, la principal textil de Argentina anunció el cierre por tiempo indefinido de la planta de Los Gutiérrez en Tucumán.
La decisión de la empresa deja en la calle a 190 empleados. TN Platex está en tratativas con otras firmas de la provincia para reubicar a los trabajadores despedidos. Si bien la compañía no habló de cierre definitivo sino de suspensión, los operarios no creen que se retome la actividad en el corto y mediano plazo.
TN Platex ya había cerrado una línea de producción hace pocas semanas en el establecimiento de la provincia de La Rioja. En ese momento fueron desvinculadas 50 personas y no se renovaron doce contratos laborales. A fines de 2025 también hubo recortes en la planta de Monte Caseros, Corrientes que dejó un saldo de 17 despidos.
La situación de la empresa es un reflejó del nivel de actividad del sector textil. Según un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) en octubre de 2025 la producción cayó un 24% y la tendencia se profundizó en los meses siguientes.
A la contracción del consumo se suma el ingreso al país de gran cantidad de ropa importada. Según estimaciones del sector, el 70% de las prendas que se venden en el país no es de producción local. Por otra parte, Argentina flexibilizó la importación de ropa de segunda mano lo que llevó a que el ingreso de ropa usada creciera un 26.000% en 2025 según datos aportados por la Fundación ProTejer.
Por este motivo, la fundación llamó a firmar un petitorio para exigir a las autoridades del país la prohibición de la importación de ropa usada, que está ingresando en grandes cantidades. Esas prendas en parte se venden, generando una competencia letal con la producción local, pero la mayoría se descarta y su dimensión amenaza con formar basurales como los que están contaminando el enorme desierto de Atacama, en Chile.
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Somos Jujuy / Comunidad Textil
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