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Tratado Europa – Mercosur: algunas entidades del sector se adelantan con acuerdos
Renión Mercosur – Euratex febrero de 2026
Recientemente se concretó un encuentro empresarial entre representantes de la Federación Argentina de la Industria Textil (FITA), la Asociación Brasilera de la Industria Textil y de la Confección (ABIT), la Asociación Industrial Paraguaya de Fabricantes de Ropa (AICP) y la Confederación Europea de la Confección y Textil (EURATEX). De esa reunión, de la que no participaron representantes de la industria confeccionista de la Argentina ni de su amplio conjunto de proveedores, se informó a través de comunicado que tuvo como objetivo “supervisar y reforzar el proceso de internalización del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea”.
Si bien las organizaciones que se reunieron consideran que las condiciones del Tratado permitirán la competitividad de las industrias del sector textil y de la confección en ambos lados del Atlántico, hay importantes sectores industriales del Mercosur que las cuestionan.
En ese comunicado conjunto -emitido desde París el 5 de febrero de 2026-, las cuatro entidades que se reunieron destacaron que “el acuerdo Mercosur-UE constituye un elemento clave para facilitar reglas previsibles, acceso a mercados ampliados y apoyo al multilateralismo en un contexto internacional cada vez más desafiante”. Recordaron además que, pese a que el texto es actualmente investigado por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, “mantienen la confianza en que su visión estratégica prevalecerá y permitirá avanzar hacia su plena implementación”.
Luis Tendlarz, presidente de FITA.
Según se anuncia, el Acuerdo de Asociación Mercosur-Unión Europea aborda comercio, cooperación política, desarrollo sostenible y normas comunes que afectan a bienes, servicios y cadenas de valor completas. Algunos interpretan que para “los sectores textil y de confección, este acuerdo no representa únicamente la eliminación o reducción de barreras arancelarias, sino también una oportunidad para modernizar cadenas productivas, incrementar la inserción en mercados competitivos y consolidar inversiones estratégicas que impulsen tanto a empresas como a trabajadores”.
No obstante, hay amplios sectores del ámbito de la producción de países como Argentina y Brasil, especialmente en el ámbito PYME integrado por miles de empresas, estos conceptos son controvertidos. Se asegura que Europa mantiene una larga experiencia en montar barreras paraarancelarias con las que buscarán frenar la producción de los países del Mercosur. Además, aseguran que las industrias de países del Mercosur producen con altos costos estructurales e impositivos, ajenos a la fabricación. Esto les impide competir en igualdad de condiciones con proveedores asiáticos que ya tienen ganado el mercado Europa y que los seguirán eligiendo.
El empresario portugués Mario Jorge Machado es el presidente de EURATEX.
En el comunicado firmado por FITA, ABIT, AICP y EURATEX señala que “el tratado puede abrir puertas a oportunidades de acceso a mercados más amplios, cooperación tecnológica, flujo de inversión y refuerzo de estándares ambientales y laborales compartidos por ambos bloques económicos”. Estas entidades opinan que “tales elementos son particularmente relevantes para industrias que emplean a millones de personas, generan importantes volúmenes de producción y dependen de reglas claras para competir a escala global.”
En el comunicado las organizaciones empresariales destacaron que la industria textil y de la confección europea está compuesta por aproximadamente 200.000 empresas y 1,2 millones de trabajadores, con un volumen de negocio cercano a los € 170.000 millones, cifras que ilustran la magnitud del sector en la UE.
Por su parte, Brasil, Argentina y Paraguay, la industria textil y de confección cuenta con sólo 30.050 empresas pero con 1,9 millones de empleados y una facturación de US$ 45.000 millones.
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FITA, ABIT, AICP y EURATEX / Comunidad Textil
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Europa prohíbe la destrucción de ropa y calzado no vendido a partir de julio de este año
La medida fue anunciada en Bruselas, sede de la Comunidad Europea, y se aplicará, en una primera etapa a las grandes empresas. Las firmas deberán informar de los excedentes y explorar alternativas a la destrucción de artículos no vendidos como la reventa o la donación.
Según datos de la Unión Europea, entre el 4% y 9% de los productos textiles no vendidos en el Continente se destruyen sin haber sido utilizados. Esta práctica genera casi seis millones de toneladas de emisiones de CO2. Dentro de este contexto, Europa ha decidido prohibir la destrucción de estos artículos.
Las grandes marcas tienen equipos de empleados para destruir la ropa no vendida.
La medida entrará en vigencia en julio de 2026 para las grandes empresas. Las de tamaño medio y chico tendrán tiempo hasta 2030 para ajustarse a la normativa. Además de prohibir la destrucción de ropa, la decisión de la UE obliga a las empresas a informar sobre los volúmenes de productos no vendidos que terminan como “residuos”.
La UE promueve que la industria textil y del calzado busquen alternativas a la destrucción como la donación, la reutilización o la remanufactura.
Jessika Roswall, comisaria de Medio Ambiente y Economía Circular Competitiva de la UE, justificó la decisión al afirmar que “el sector textil está liderando la transición hacia la sostenibilidad, pero los datos muestran que aún es necesario actuar”.
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Modaes / Comunidad Textil
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La lana merino se usa cada vez más en la indumentaria deportiva de alto rendimiento
Prendas de Anta Guanjun elaboradas en lana merino.
Woolmark, organismo australiano -erigido en autoridad mundial- de promoción de la lana, informa de un crecimiento en la adopción de la lana merino entre las marcas chinas de ropa deportiva. Cita una colección de ‘trail running’ elaborada en 100% con lana merino, que acaba de lanzar la marca china Anta Guanjun, una submarca premium del grupo Anta.
La gerente general de la colección, Xiaofei Lin, que el año pasado fue invitada a Australia por Woolmark+. Esta estada la llevó a visitar importantes zonas productoras de lana merino. Sobre su experiencia Lin comentó: «Me impresionaron profundamente las propiedades naturales de la lana merino australiana, sus características combinadas de absorción de la humedad, regulación de la temperatura y capacidad antiolor. Estas condiciones están muy alineadas con nuestro posicionamiento de crear equipos profesionales para escenarios de élite al aire libre», destacó.
Vellón de lana merino.
En este sentido, en un informe técnico sobre tendencias de consumo para 2025 Woolmark también informó de un aumento de la demanda de lana en China. Las ventas de prendas de lana merino en China aumentaron un 18% interanual en los 12 meses hasta julio de 2025.
El informe revela que el segmento de mercado con mayor crecimiento es el de la ropa deportiva de lana, con un aumento del 58% en el valor bruto de la mercancía durante el período. Además, los productos de ropa deportiva de lana merino registraron un incremento del 119%. Se dice que este crecimiento está impulsado por los consumidores millennials, especialmente en las grandes ciudades y en las emergentes, donde el rendimiento, el estilo y la sostenibilidad atraen cada vez más a los consumidores.
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Woolmark / Comunidad Textil
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Ecuador desató una guerra comercial con Colombia y se rompe el intercambio regional
Presidentes Gustavo Petro, de Colombia, y Daniel Noboa de Ecuador.
Ecuador y Colombia ingresaron en una oscura batalla comercial, a partir de una acción inesperada del gobierno de Daniel Novoa, que actuó al más puro estilo Donald Trump, decidiendo la aplicación de manera unilateral de un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. La situación genera una situación crítica para la industria de la moda de colombiana, que tiene un fluido comercio con el mercado ecuatoriano.
El presidente ecuatoriano Daniel Noboa vinculó la medida a la situación de violencia e inseguridad en la frontera norte, señalando como razones “la falta de cooperación efectiva de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y los grupos criminales que operan en la zona limítrofe”. A pesar de las razones anunciadas, en general se interpreta que el principal argumento es económico.
El problema arancelario entre Ecuador y Colombia marcó un quiebre inesperado en una relación comercial históricamente fluida dentro de la Comunidad Andina, una medida que tomó por sorpresa tanto a las autoridades colombianas como a los sectores empresariales de ambos países.
Problemas en el paso fronterizo entre Colombia y Ecuador.
Ecuador, que tiene restringida sus decisiones económicas debido a que hace unas décadas aplicó la dolarización a su economía, viene registrando un déficit comercial sostenido frente a Colombia. Se estima que el gobierno había considerado que la presión comercial podía ser una herramienta para forzar cambios en la relación bilateral.
La respuesta de Bogotá fue inmediata. El gobierno colombiano calificó la decisión como contraria a los acuerdos de libre comercio vigentes en la Comunidad Andina y anunció aranceles recíprocos del 30% para productos ecuatorianos, además de otras medidas de impacto económico.
Entre ellas, se destacó la suspensión de la venta de electricidad a Ecuador, un suministro clave para el sistema energético del país vecino, y el endurecimiento de controles comerciales en la frontera.
A su vez, Ecuador redobló la apuesta con nuevas medidas, todas de gravedad para la paz regional. Novoa incrementó de forma significativa las tarifas por el tránsito de petróleo colombiano a través de su red de oleoductos, lo que fue interpretado por Colombia como una señal de que el conflicto había superado el plano estrictamente comercial. A partir de ese momento, medios regionales e internacionales comenzaron a hablar abiertamente de una “guerra comercial” entre dos socios estratégicos de la región andina.
El comercio bilateral, que en los últimos años había superado los US$ 2.500 millones anuales, se ve afectado por demoras, sobrecostos y una fuerte caída del flujo de mercaderías. En el Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo, la actividad se redujo drásticamente, con largas filas de camiones y protestas de transportistas y cámaras empresarias que alertaron sobre pérdidas económicas y riesgos para el empleo.
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El Universo / El Colombiano / Comunidad Textil
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Pitti Uomo cerró su edición con 19.000 visitantes y gran participación de extranjeros
El salón de moda masculina Pitti Uomo tuvo lugar del 13 al 16 de enero en la Fortezza da Basso en Florencia, Italia. Del evento participaron 758 marcas de las cuales el 47% correspondía a empresas extranjeras. La feria se consolida como una de las grandes plataformas del mundo de la moda.
La edición 109 de Pitti Uomo confirmó la importancia de este evento en el calendario ferial de la moda. La feria recibió la visita de más de 19.000 compradores cuyo 25% correspondía a profesionales del exterior. Entre los países con mayor representación figuran Alemania, Reino Unido, España, Países Bajos, Turquía, Japón, Estados Unidos, Francia, Suiza, Bélgica, Grecia y Portugal.
De acuerdo a las encuestas que realizó la organización, el evento generó un alto grado de satisfacción. Los ejes de esta edición fueron la creatividad y la innovación en una cuidada puesta en escena que creaba un escenario ideal para la concreción de negocios.
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Dados los buenos resultados que se obtuvieron, ya está confirmada la próxima edición que se realizará en el mes de junio.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Colombiatex cerró con un óptimo balance, como reflejo del momento de la industria
Colombiatex 2026
Colombiatex de las Américas, el gran punto de encuentro del sector textil de Colombia, culminó con éxito su 38° edición y reafirmó su papel como protagonista del calendario ferial de la región. Durante tres jornadas, el evento reunió a 615 marcas expositoras y convocó a más de 30.000 compradores y profesionales. En un contexto cada vez más competitivo, el salón se erige como el epicentro del abastecimiento internacional de esa región sudamericana.
Compradores de más de 20 países se dieron cita en Medellín y en tres jornadas pudieron interiorizarse de las novedades, establecer vínculos comerciales y conocer herramientas para mejorar la competitividad. La propuesta de Colombiatex fue diversificada e incluyó innovación aplicada, sostenibilidad y conocimiento estratégico.
Sebastián Diez, presidente ejecutivo de Colombiatex.
Según Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, “el concepto de esta edición fue ‘El mapa del sourcing global’ y puso el foco en las conexiones comerciales, la innovación y las tendencias de moda. “Colombiatex es el corazón de la industria. Aquí converge el primer eslabón de la cadena con una conversación profunda sobre el futuro de las industrias creativas y el abastecimiento de la moda regional. Es una plataforma única en el mundo donde nacen los insumos, los textiles, la maquinaria y las soluciones que hacen posible la evolución del Sistema Moda en América Latina”.
Explicó que “su impacto va más allá del negocio; integra talento, conocimiento y visión, dinamiza el turismo especializado y posiciona a Medellín y a Colombia como un punto de encuentro estratégico para una industria que piensa en grande, innova y se proyecta al mundo” añadió el ejecutivo.
La feria tuvo lugar en un espacio de 12.000 m2 en Plaza Mayor y presentó desarrollos en textiles, insumos, maquinaria, soluciones sostenibles y tecnología aplicada. Esta edición confirmó la capacidad de la región para integrarse a cadenas de valor internacionales y competir en mercados de alto estándar.
Uno de los espacios más visitados fue el Showroom de Paquete Completo. Allí, 80 empresas especializadas en servicios integrales dieron a conocer soluciones que iban desde el diseño a la producción final con propuestas en línea con las exigencias de los mercados globales.
Stephanie Thiers Ratcliffe, Directora de Operaciones Globales de Cotton Council International, se refirió a la importancia de la feria: “Colombiatex es muy interesante y muy importante para nosotros desde un punto de vista estratégico en América Latina. Llevamos muchos años viniendo y vemos cómo la feria ha crecido, con una presencia cada vez mayor de empresas internacionales. Hoy se encuentran aquí fabricantes de Pakistán, India y otros países, lo que refleja claramente la internacionalización de la cadena de suministro”.
Vale recordar que de acuerdo a los datos publicados por Valora Analitik “la industria de la moda y confecciones en Colombia cerró 2025 con un balance positivo en exportaciones, pese a los retos del sector. Entre enero y noviembre, las ventas externas alcanzaron US$836,7 millones, un crecimiento del 2 % frente a 2024, según el DANE, impulsadas por prendas con valor agregado y mayor presencia en mercados internacionales”.
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Fashion Network / Valora Analitik / Comunidad Textil
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Colombia: las compras en las plataformas golpean fuerte al sector textil y confeccionista
Fábrica de confecciones en Colombia.
Más del 45% de la ropa que compran los colombianos es importada y, en su mayoría, la adquieren en tiendas online de origen chino como Shein, Temu y otras. Los confeccionistas locales denuncian que sus empresas tienen que cumplir una serie de regulaciones que no se aplican a los productos importados, generándose una muy fuerte desventaja.
Desde el momento en que el gobierno de Donald Trump comenzó a aplicar aranceles a sus productos, las empresas chinas buscaron incentivos para que esa producción fuera comprada por el resto del mundo. Por eso las plataformas de venta de ropa como Shein y Temu están impactando en la industria global de la moda.
En el caso de Colombia, como en muchos otros países, miles de paquetes ingresan a diario con prendas confeccionadas en Asia. El muy bajo precio de esos productos es el mayor atractivo que ofrecen estas empresas aunque se asegura que la calidad generalmente es baja.
Los empresarios textiles de Colombia denuncian que la ropa confeccionada en China no cumple con la normativa ambiental y laboral que las normas vigentes les exige a sus empresas y esto representa una competencia desleal. El gobierno colombiano, en respuesta a este reclamo, redujo la exención de US$ 200 a US$ 50, y a partir de este monto comenzó a cobrar aranceles del 19%. Sin embargo, los empresarios creen que esta medida no será suficiente para frenar el constante crecimiento de este tipo de envíos.
Juan Pablo Díaz Castaño, asociado de Holland & Knight, señaló que el arancel difícilmente detendrá el crecimiento de las compras en las plataformas. Para el especialista, la medida puede hacer que los compradores reorganicen sus compras para que no excedan los US$ 50 y no cree que tenga un efecto significativo.
Según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), durante 2024 los envíos internacionales (que llegaron al país) con valores entre US$50 y US$200 alcanzaron un valor en aduanas cercano a los 3,96 billones de pesos colombianos.
En 2025, ingresaron a Colombia 37 millones de paquetes provenientes del exterior, casi el doble de todo lo ingresado en 2024 que fueron 19 millones de paquetes. Luego de la medida del gobierno de aplicar aranceles al ingreso de paquetes de productos importados se espera que en 2026 la tendencia de compra se reduzca.
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Portafolio / Comunidad Textil
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Colombia: Fabricato anunció que cierra hilandería y se enfocará en otros sectores
Fabricato
Con un saldo de 180 trabajadores despedidos, Fabricato dejó de operar en el sector hilandería. La empresa comunicó que no puede competir contra los insumos importados que, desde el año pasado ingresan al país sin pagar aranceles, beneficio que pue pedido al gobierno por la fuerte industria confeccionista colombiana.
Por esto, la centenaria compañía textil Fabricato se encuentra en un proceso de transformación y cambio estructural para responder a los últimos cambios del mercado. La quita de aranceles y el crecimiento de las importaciones de hilados fueron los motivos que esgrimió la compañía para explicar su decisión.
El octubre de 2025, el gobierno colombiano eliminó el impuesto del 40% que se le aplicaba a la importación de insumos textiles. En ese momento se generó un acalorado debate entre quienes apoyaban y cuestionaban la medida.
Desde el gobierno destacaban que la decisión permitiría abaratar costos y aumentar el valor agregado de las confecciones nacionales. Como contrapartida, el exministro de Agricultura Andrés Valencia sostenía que la política de “insumos sin aranceles y producto final con aranceles altos” busca proteger a los confeccionistas, pero a costa de la industria básica.
Gustavo Lenis, presidente de Fabricato.
Frente a este escenario, Fabricato, que lideraba el mercado de hilados, comenzó un proceso de reestructuración. La empresa se concentrará en los mercados internacionales como Ecuador y Estados Unidos que son muy relevantes en el portafolio de la compañía. Además, intentará expandir su presencia en Centroamérica, México, Brasil y el Caribe.
Por otra parte, dejará de operar definitivamente su planta de denim que representaba el 40% de la producción de la firma y se concentrará en la confección de productos técnicos y segmentos especializados dejando la producción masiva tradicional.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La corbata vuelve a lucirse como accesorio en la moda femenina de esta temporada
El accesorio masculino por excelencia comienza a verse en el vestuario de las mujeres. Actrices como Nicole Kidman o Demi Moore han posado luciendo sus corbatas. De este modo las actrices famosas, ejecutivas y modelos en las pasarelas se subieron a la tendencia de utilizar una la corbata como accesorio.
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Según la analista española de moda Patrycia Centeno, es un intento de “reclamar el espacio de la mujer en un mundo y un sistema que sigue siendo un dominio totalmente patriarcal».
El uso de la corbata por parte de las mujeres tiene sus antecedentes en intelectuales francesas como George Sand y Colette. El accesorio también fue utilizado por la recordada actriz Marlene Dietrich y la diseñadora Coco Chanel.
Por su parte, la historiadora de moda Marine Chaleroux añade que en los años ‘80 y ‘90, cuando las mujeres comienzan a ocupar puestos jerárquicos, la corbata se convierte en “una representación visual del acceso cada vez más importante a funciones relevantes de mujeres dirigentes”.
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Para Chaleroux, esta tendencia funciona como “un signo de conquista de derechos y de visibilidad en el espacio público” y estima que el regreso de la corbata suele coincidir “con momentos de fragilidad en los que los derechos se ponen en cuestión”.
“El feminismo suele buscar este tipo de símbolos que, social y culturalmente, sólo le pertenecen al hombre, para reafirmarse o incluso para normalizar, visualmente, el hecho de que una mujer puede ocupar y puede liderar como un hombre” agregó Centeno.
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Fashion United / Comunidad Textil
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México: Lycra lanza su nueva etapa y buscará convertirse en un ‘habilitador de negocios’
The Lycra Company anunció el inicio de una nueva etapa estratégica en México, redefiniendo el rol de la marca Lycra dentro del ecosistema textil. La compañía deja atrás la lógica de proveedor de insumos para posicionarse como un habilitador de negocios que agrega valor comercial, funcional y simbólico a las marcas con las que se asocia.
En un escenario de expansión para la industria de la confección, donde el mercado mexicano de prendas de vestir alcanzará los US$ 32.540 millones en 2026, este país ocupa un lugar central en los planes de Lycra.
La empresa considera que el peso de México dentro de América del Norte resulta clave si se considera que la región concentra cerca del 35% del mercado global de spandex, impulsado por el crecimiento sostenido de la ropa deportiva, el athleisure y los textiles de alto rendimiento. En este contexto, la marca Lycra busca consolidar una visión “All-in”, participando activamente en toda la cadena de valor, desde la investigación y el desarrollo hasta el producto final, conectando fábricas, confeccionistas y marcas frente a un consumidor cada vez más exigente y orientado al bienestar.
Este reposicionamiento de la compañía implica también abandonar el concepto de “ingrediente invisible” para asumir un rol protagónico en categorías como ropa deportiva, denim, lencería, ready-to-wear, ropa de trabajo, medias, ropa de cama y trajes de baño. El objetivo es elevar la propuesta funcional y comercial de las prendas, transformando productos comunes en experiencias que acompañen el movimiento, el confort y la identidad del usuario.
Según explicó René Pineda, director comercial de The Lycra Company para Norte y Centroamérica, la estrategia se apoya en innovaciones centradas en el consumidor, una oferta diferenciada y marcas que, a partir de esta tecnología, alcanzan estándares de clase mundial.
René Pineda, Director Comercial de The Lycra Company para Norte y Centroamérica.
El inicio de esta nueva etapa se materializó con una alianza estratégica junto a la marca mexicana de ropa deportiva premium Gymco Sportwear, que presentó una colección desarrollada con la tecnología Lycra Adaptiv. Esta fibra fue diseñada para adaptarse al cuerpo tanto en movimiento como en reposo, ofreciendo ajuste inteligente, compresión equilibrada, máxima elasticidad y mayor facilidad de uso, beneficios que responden a las demandas actuales de rendimiento y comodidad.
Con más de 65 años de trayectoria –asegura la empresa- , la fibra Lycra ha sido protagonista de transformaciones clave en la industria del vestuario a nivel global.
“Hoy, The Lycra Company articula innovación, calidad industrial y sustentabilidad, desarrollando soluciones que integran materiales reciclados y renovables y procesos productivos más eficientes”, explica. En un mercado donde el spandex mantiene tasas de crecimiento cercanas al 6% anual, la compañía apuesta a consolidarse en México como socio estratégico del bienestar moderno, fusionando moda, funcionalidad e innovación textil con una visión de largo plazo para toda la cadena productiva.
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The Lycra Company / Comunidad Textil
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