Gap buscará economizar en sus procesos diez mil litros de agua para fines del 2020
La empresa de indumentaria Gap Inc. presentó un nuevo objetivo vinculado a la producción sostenible: economizar un total de 10.000 litros de agua para fines de 2020. Gap explicó que la clave para conseguir este logro es la innovación en productos y la eficiencia en las plantas y lavanderías.
La empresa destacó que está progresando en ese sentido desde 2014, cuando comenzó una serie de proyectos con los cuales logró ahorrar más de 2.400 millones de litros de agua.
Christophe Roussel, vicepresidente ejecutivo de Suministro Global de Gap Inc.
Christophe Roussel, vicepresidente ejecutivo de Suministro Global de Gap Inc., explicó que “el agua es crítica en todos los aspectos de nuestros negocios y reconocemos la responsabilidad y la oportunidad que tenemos para reducir la cantidad de agua usada”.
El ejecutivo destacó que aprovecharán el poder de la innovación y las mejoras en los procesos productivos, “para que nuestros clientes se vean muy bien en sus jeans y remeras preferidos y al mismo tiempo se sientan satisfechos de que sus compras están haciendo un impacto positivo en su comunidad”.
Roussel comentó que en los años recientes Gap implementó múltiples iniciativas enfocadas en la sostenibilidad. Por ejemplo, sigue invirtiendo para mejorar el ahorro de agua en sus plantas y promueve que sus proveedores realicen evaluaciones de huella ambiental. A su vez, monitorea la calidad del agua del desecho y es pionera en un programa inteligente para el lavado del denim que reduce 20% el uso de agua.
Gap también trabaja con otras marcas líderes para que se implementen más prácticas productivas responsables y es miembro del Programa Cero Descarga de Químicos Peligrosos (ZDHC).
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Domotex renovó su cita con el mundo de las alfombras
Domotex es una feria destinada a los revestimientos para pisos que se organiza cada año en Hanover, Alemania. Allí se presentan productores locales e internacionales de alfombras y revestimientos, que destacan sus colecciones tradicionales así como los nuevos lanzamientos. La edición 2018 contó con una gran afluencia de visitantes y expositores.
Domotex comenzó en 1989 y desde entonces comenzó sigue creciendo. Actualmente es considerada uno de los eventos más importantes de la industria a nivel global. Los organizadores, Deutsche Messe AG, aseguran que su éxito se debe a que supieron identificar y adaptarse a las nuevas tendencias que van surgiendo en el segmento.
El tema de la edición de 2018 fue “Universo único”, que toma como referencia la tendencia global a la individualización de los productos.
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El salón se organizó en 8 categorías. “Tesoros Únicos” presentó una selección de alfombras confeccionadas a mano, “Comodidad que se siente bien” se enfocó en las alfombras hechas con máquinas, “Soluciones Funcionales” se abocó a los sistemas de limpieza de alfombras, “Comodidad que se siente como en casa” se centró en revestimientos textiles para pisos de casas y comercios.
El espacio “Posibilidades sin fin” mostró una gran variedad de diseños, “Últimas tendencias” presentó herramientas y soluciones para profesionales del sector, “Innovación Orgánica” mostró las nuevas tendencias en revestimientos de madera y parquet, y finalmente “Viviendo al aire libre” exhibió revestimientos para balcones, patios y jardines.
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Los organizadores destacaron que en esta última edición los stands se organizaron de una forma nueva que permitió que los visitantes se movieran con más facilidad y lograran ver más fácilmente las colecciones presentadas por los expositores.
La próxima edición tendrá lugar del 11 al 14 de enero de 2019, en el mismo espacio.
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Alarma a España la suba de concursos en el comercio del sector textil y confeccionista
En el primer trimestre del año los concursos de acreedores en el comercio textiles, confecciones y calzado de España alcanzan su cifra más alta desde 2015. Los problemas en el comercio minorista de prendas de vestir en establecimientos especializados creció un 88,9%, el comercio mayorista de prendas de vestir y calzado un 140%, y el comercio mayorista de textiles un aumento interanual del 150%.
Axesor ha alertado de que el sector del comercio presenta “señales de alarma” por el importante aumento de los concursos de acreedores que ha experimentado, con un total de 259 casos en el primer trimestre y un incremento interanual del 12,6%, frente a importantes caídas en otros sectores.
Santiago Martin, consejero delegado de AXESOR
En general, los concursos cayeron un 11,1% y los 1033 concursos acumulados en el primer trimestre sitúan la estadística en el nivel más bajo desde 2008. Sin embargo, frente a las caídas en el sector inmobiliario (-33,3%), hostelería (-20,8%) y construcción (-13,8%), el comercio alcanza su cifra más elevada desde el año 2015 para el periodo que comprende los tres primeros meses del año.
En concreto, los concursos de acreedores en el comercio mayorista aumentaron un 40,1% en el primer trimestre, hasta los 150 nuevos casos, el mayor volumen para este periodo desde 2014; mientras que en el comercio minorista se iniciaron 90 procesos formales de insolvencia, un 21,3% más y el dato más elevado para el primer trimestre desde el año 2015.
En este sentido, destacan el comercio minorista de prendas de vestir en establecimientos especializados, con 17 incidencias (+88,9%); el comercio mayorista de prendas de vestir y calzado, con 12 concursos (+140%), y el comercio mayorista de textiles (con 10 procesos, un aumento interanual del 150%).
Axesor ha explicado que el sector de comercio ya dio señales de alarma en 2017, un año en el que registró un aumento del 11,75% tras tres años consecutivos de retrocesos. Así, el comercio fue el principal responsable de que el cómputo global de concursos de acreedores experimentara el primer ejercicio al alza desde 2013.
Estas señales de alarma se han incrementado desde entonces, en un contexto en el que la economía está creciendo y su dinamismo “debería trasladarse a todas las actividades”, señala Axesor, que ha recordado que la economía digital está impulsando nuevas fórmulas que suponen “un auténtico desafío de adaptación para el comercio tradicional”, como la compra online.
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Lanzan un método ecológico para producir tintura índigo
John Duebe (derecha) y Zach Russ comprueban el éxito de su nuevo desarrollo.
Anualmente se usan alrededor de 45.000 toneladas de tintura índigo para el denim. Este producto es muy contaminante pero un grupo de especialistas desarrolló un método ecológico para producirla usando una bacteria cultivada en los laboratorios. Por ahora es muy costoso producirlo por lo que todavía esta en proceso de investigación.
El nuevo sistema fue diseñado por científicos de la Universidad de California (Estados Unidos), cuyos hallazgos fueron publicados en la revista Nature Chemical Biology.
Los expertos destacaron que producir la tintura índigo, que actualmente es sintética, requiere químicos tóxicos como formaldehido y cianuro hidrogenado. Además, es insoluble en agua por lo cual se usan más químicos para poder aprovecharlo en procesos de tintura.
Originalmente extraído de las plantas, el índigo es uno de los colorantes más antiguos.
John Dueber, profesor en el Departamento de Bioingeniería de la Universidad de Berkeley e investigador, explicó que “por medio de métodos de ingeniería creamos una cepa de escherichia coli, una bacteria que se encuentra en nuestro intestino, para que sea una fábrica química para la producción de tintura índigo”.
La bacteria produce un compuesto llamado indoxyl, que es insoluble y no puede ser usado como tintura. Al agregarle una molécula de azúcar, el indoxyl se transforma en indicano, que es un precursor del índigo. El indicano se puede transformar directamente sobre la prenda durante el proceso de tintura, al agregar una enzima a la mezcla.
Este método todavía no se puede vender comercialmente porque es muy costoso, pero los científicos que lo diseñaron están actualmente trabajando para hacerlo posible.
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Crean un hilado a partir de fibras de algas marinas que es resistente y sustentable
La compañía AlgiKnit Inc., con sede en Nueva York, esta desarrollando un hilado biológico en base a algas marinas. “Extraemos alginato y lo combinamos con otros biopolímeros renovables para producir nuestro hilado que es fuerte y extensible”, informaron.
La empresa sostiene que es hora de buscar alternativas sostenibles cuando se producen fibras y telas. Dice que los recursos disminuyen rápidamente y que las fibras naturales como el algodón consume muchos recursos para procesarlas. Por otra parte, las fibras a base de petróleo como acrílico, poliéster, nylon y spandex no son respetuosas del medio ambiente.
Por esto AlgiKnit Inc., que es una compañía de investigación en biomateriales, ha desarrollado un hilo compostable a partir de abundantes biopolímeros que se encuentran en las algas marinas, que pueden formarse en textiles portátiles. AlgiKnit extrae alginato y lo combina con otros biopolímeros renovables para producir un hilado que es lo suficientemente fuerte y extensible como para ser tejido a mano o por máquina para su uso en la fabricación textil. El producto final se puede teñir con pigmentos naturales.
“Usamos un proceso de extrusión para convertir nuestra mezcla de biopolímero en un filamento. Extraemos la mezcla en un baño de sal que cura el hilo biológico “, explica. Pero eso no es todo, para minimizar el desperdicio, todos los productos se tejen para darle forma. Esta técnica permite a AlgiKnit elaborar productos con poco o ningún desperdicio.
Aleksandra Gosiewski (izq.) y Asta Skocir, profesora asociada en el área de Fashion Design Apparel
“Nuestro objetivo es operar en un ciclo de vida del producto de ciclo cerrado, utilizando materiales con una huella ambiental significativamente menor que los textiles convencionales, para traer alternativas textiles biológicamente sustentables a las industrias del calzado y la indumentaria”, explica la cofundadora de AlgiKnit, Aleksandra Gosiewski.
AlgiKnit desarrolla biomateriales de los organismos de crecimiento más renovables y en ayunas de la tierra: algas marinas (laminaria digitata), una gran alga marrón también conocida como alga marina. Crece hasta 10 veces más rápido que el bambú y se cultiva en granjas acuáticas de todo el mundo en comunidades costeras, a menudo por pescadores y mujeres, lo que les proporciona ingresos durante la temporada baja.
Las algas marinas en las aguas costeras también absorben nutrientes de la escorrentía agrícola y de alcantarillado que pueden alterar los entornos costeros. Esto recupera los nutrientes para la próxima generación de biomateriales y, por lo tanto, mejora el medio ambiente. Kelp es, por lo tanto, un material ideal para el futuro de la fabricación sostenible.
Cuando el ciclo de vida del textil llega a su fin este material puede ser reutilizado. “Cuando el tejido está gastado puede descomponerse por los microorganismos y los nutrientes recuperados para la próxima generación de productos”, dice Aleksandra Gosiewski.
AlgiKnit fue fundada por Tessa Callaghan, Aaron Nesser y Aleksandra Gosiewski y surgió de BioEsters, el equipo ganador del BioDesign Challenge 2016.
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Lacoste lanzó una colección sin cocodrilo y con imágenes de varias especies en peligro
Lacoste presentó la colección dedicada a las especies en riesgo
Por primera vez en su historia la empresa francesa Lacoste cambió su icónico logo del cocodrilo, pero en una colección de sólo 1775 prendas. La marca lanzó una colección limitada que presenta 10 animales de distintas partes del mundo, que están en peligro de extinción.
La marca fue creada por el tenista francés René Lacoste (1904-1996), quien tuvo la idea de fundar la firma en 1933. Y la idea comenzó al tomar el apelativo “Cocodrilo”, que le endilgó la prensa norteamericana, y hacerlo bordar en el costado izquierdo de sus camisas.
El cocodrilo verde de Lacoste, fue el primer logo en ser aplicado en el exterior de una prenda, y es hoy uno de uno de los más conocidos del mundo. Sin embargo, las remeras clásicas blancas de polo de esta pequeña colección ahora tienen un tigre de Sumatra, un rinoceronte de Java y un gibón de Cao Vit, entre otros.
Lacoste en 1933
La cantidad de remeras que se venden está relacionada con la cantidad de animales de cada especie en riesgo que todavía sobreviven en el mundo. De esta forma, solo hay 30 unidades para la vaquita marina y 231 para los cóndores californianos.
El logo del cocodrilo sigue estando en cada remera pero en la parte de atrás. Esta colección incluye un total de 1775 unidades.
Las ganancias logradas con la nueva colección serán destinadas a caridad. Lacoste está trabajando con el grupo conservacionista Save Our Species en este proyecto. Tras salir al mercado a un costo de 150 euros, prácticamente todas fueron vendidas en tan solo horas.
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Estados Unidos investiga cómo detectar elementos extraños en el algodón
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se esta asociando con innovadores tecnológicos del sector privado para desarrollar instrumentos que hagan pruebas sobre muestras de algodón con el fin de detectar elementos extraños, como fragmentos de semillas, plástico y pasto.
El Comité Internacional de Métodos de Prueba sobre el Algodón (ICCTM) se reunión en Bremen, Alemania, el 20 y 21 de marzo a causa de la Semana del Algodón. USDA informó que lograron progresar en el desarrollo de este tipo de instrumentos, pero aún no lograron una solución final.
Uno de los desafíos es que la materia extraña o contaminación generalmente no se distribuye de forma homogénea a través de la bala de algodón, por lo cual testear tan solo unos gramos no es representativo del total.
Las metodologías de testeo usan algoritmos de computadora para analizar imágenes electrónicas de muestras de algodón. Para detectar la presencia de contaminantes se analizan variaciones en el color, forma u otras características.
Otro problema es que hoy en día no hay estándares o definiciones internacionales reconocidas para el material ‘extraño’. Actualmente el USDA está desarrollando estándares sólo con muestras de algodón de los Estados Unidos.
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DuPont y WoNZ diseñarán textiles para hogar durables, más sostenibles y ecológicos
John Sagrati, gerente del Industrial Bioscience Business Development Manager de DuPont
La empresa de biotecnología DuPont Industrial Biosciences (DuPont) anunció que comenzó una colaboración con la compañía Wools of New Zealand (WoNZ). El objetivo es crear un nuevo tipo de hilado para textiles de hogar que ofrezca desempeño duradero junto a un perfil más sostenible y ecológico.
WoNZ colaborará con su tecnología para rastrear productos y DuPont pondrá sobre la mesa su amplia experiencia en el desarrollo de materiales biosostenibles y de alto desempeño.
“Wools of New Zealand es líder en la provisión de algodón responsable. Este nivel de cuidado, junto con su devoción por la innovación y el control de calidad es exactamente lo que buscamos en un socio”, declaró John Sagrati, gerente del Industrial Bioscience Business Development de DuPont. “Tiene una posición premium en su mercado y cuenta con una trayectoria de desempeño y sostenibilidad”, agregó.
Rosstan Mazey, CEO de WoNZ
Por su parte, Rosstan Mazey, CEO de WoNZ declaró que “estamos genuinamente entusiasmados de asociarnos con DuPont Industrial Biosciences, una empresa que logró llevar biomateriales al mercado a escala comercial”.
El directivo recalcó que “al igual que nosotros, DuPont está comprometido con entregar el valor agregado de la innovación sin comprometer al planeta y a sus habitantes”.
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Etiopía es la nueva opción para producir a bajo costo y los chinos no pierden tiempo
El Parque Industrial Hawassa de Etiopía (HIP), fue inaugurado en 2016
Etiopía se está convirtiendo en el nuevo centro de la moda rápida. La mano de obra ultra barata, los incentivos impositivos, la corrupción escasa, créditos estatales y un gobierno que esta muy necesitado de desarrollo industrial tanto como las empresas de moda están desesperadas por exenciones impositivas y costos bajos.
El Cuerno de África que alguna vez se caracterizó por la sequía y el conflicto está ahora a punto de convertirse en la tierra prometida que produce grandes cantidades de prendas baratas a precios aún más bajos. Y un numeroso grupo de empresas chinas ya están instaladas o en camino hacia esa “Meca”.
Trabajadoras de una fábrica de confecciones en Etiopía
Pero la pregunta sigue siendo si países como China, India, Sri Lanka y Bangladesh subcontratan su producción a fábricas etíopes más baratas, ¿cómo son las condiciones laborales y el tema de los ‘salarios justos’ para los etíopes?
La información dice que las mujeres que trabajan como costureras en estas fábricas ganan US$ 25 por mes. En base a esto se puede imaginar los ahorros para compañías como H&M, Levi’s, Guess y PVH, Tommy Hilfiger y Calvin Klein, quienes ya fabrican en Etiopía, buscando continuamente mejorar los márgenes y reducir los costos de la cadena de suministro.
Otro de los atractivos de Etiopía es que disfrutan de beneficios de aranceles ‘cero’ para el ingreso a los Estados Unidos. Los beneficios continuarán por que el año pasado el gobierno de los Estados Unidos renovó la Ley de Crecimiento y Oportunidad para África (AGOA) -para los países menos adelantados de África- durante los próximos 10 años, para beneficiar con la eliminación de aranceles a las exportaciones de esos países.
El escenario para el creciente centro de moda rápida de Etiopía es el Parque Industrial Hawassa, financiado a través de US$ 250 millones de inversión china. Actualmente hay cuatro parques, con planes para abrir ocho más hasta el 2020, según la agencia Bloomberg, quien lo denominó “el gran experimento de ‘externalización’ de Beijing.”
Etiopia esta ubicada en el llamado “Cuerno de Africa”
La desgravación fiscal es muy atractiva, ya que las compañías están exentas del impuesto a las ganancias durante los primeros 5 años de negocios. También están exentos los aranceles e impuestos sobre la importación de bienes de capital y suministros de construcción. “El plan es crear un total de 2 millones de empleos en la industria manufacturera para fines de 2025”, declaró la Comisión de Inversiones de Etiopía a Bloomberg.
Por supuesto, hay áreas grises, y una oscura en eso. El desarrollo industrial del país podría chocar en cualquier momento con la situación política inestable que amenaza el estallido de una guerra civil. Hay conflictos étnicos no resueltos que persisten entre los Oromo, Amhara, Tigray,Somalíes, Afar, Gurage, Sidama, Shankella, y Argoba, por sólo nombrar las etnias más numerosas.
Etiopía es el segundo país africano más poblado -105 millones de personas-, y es una minoría étnica del 6% de la población la que dicta la política y maneja las fuerzas de seguridad.
No obstante el gobierno etíope espera crear una base industrial sólida y competitiva, incluso si el país se encuentra en estado de emergencia. Está trabajando para garantizar la transformación agrícola, mejorar la capacidad de exportación y consolidarse como un sector manufacturero global.
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Se espera que en 2018 la industria concrete un avance importante en sostenibilidad
Se espera que 2018 sea un año en el que las empresas de la industria de la moda se enfoquen más fuertemente en la sostenibilidad. Durante mucho tiempo el tema ambiental se mantuvo en la periferia de este sector, pero en los últimos años creció la conciencia y a se empezaron a implementar una mayor cantidad de programas.
La industria textil cuenta cada día con más iniciativas que promueven la sostenibilidad y los mismos consumidores se muestran más exigentes al pedir productos que no afecten al medio ambiente.
Algunos estudios dicen que la industria textil es una de las más contaminantes del planeta
De hecho, actualmente muchas marcas de indumentaria buscan en qué lugar de su cadena de suministro pueden identificar áreas de mejora. Las mismas organizaciones industriales y comerciales están liderando programas para promover la colaboración en la búsqueda de la sostenibilidad.
Al mismo tiempo, cada día hay más y mejores certificaciones y acreditaciones ambientales como Bluesign, STeP de OEKO-TEX y Cradle to Cradle. Estas herramientas permiten a las marcas encontrarse con proveedores conscientes y ofrecer mayor visibilidad a sus cadenas de suministro.
Por todos estos motivos, diversos especialistas consideran que 2018 será un año en el que los esfuerzos a favor del medio ambiente crecerán fuertemente en la industria de la moda y los textiles. A su vez, esperan que se sigan presentando y desarrollando innovaciones tecnológicas vinculadas a la sostenibilidad.
Los expertos también resaltan que esperan grandes mejoras en las áreas de textiles renovables o de mayor vida así como nuevos y creativos procesos de reciclaje y reutilización.
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