El Latin American Fashion Summit tuvo una interesante primera edición en México
El Latin American Fashion Summit, la primera plataforma de empoderamiento de la industria de moda del continente celebró en noviembre su primera edición en la Rivera Maya, México, con la presencia de más de 320 profesionales de 20 países.
Samantha Tams y Estefanía Lacayo, creadoras de este evento, explicaron que su objetivo es “unir a los distintos actores de la moda latinoamericana y promover su trabajo hacia el mundo”.
“En los últimos años hemos visto como en el radar de muchos compradores y en los medios hay mucha gente tratando de ver qué es lo que está pasando en Latinoamérica. Así que se nos ocurrió lanzar esta plataforma con la misión de empoderar, ayudar y educar a diseñadores emergentes y personas del campo de retail de toda la región”, explicó Estefanía Lacayo.
Durante casi tres días profesionales del sector tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas, conocerse y aprender nuevas maneras de encarar sus negocios dentro de la industria en el marco de talleres y conferencias.
Según Samantha Tams, “la misión fue siempre tener el complemento del contenido y nos dimos cuenta de que la gente necesitaba tener las herramientas adecuadas.
Desde un principio pensamos en temáticas de tecnología y medios, sustentabilidad y responsabilidad social, lo que un comprador realmente está buscando a la hora de ver una marca, etc. Y, por otra parte, también sabíamos que era bien importante el complemento del networking, porque para nosotros era muy importante que se diera un acercamiento entre los participantes y los panelistas que son líderes en lo suyo y así poder crear oportunidades para los asistentes”, contó.
Del evento participaron diseñadores reconocidos como el colombiano Esteban Cortazar y el venezolano Ángel Sanchez. También fueron de la partida personalidades como Daniel Funis, director de Farfetch Latinoamérica; Karla Martínez de Salas, editora en jefe de Vogue México y Latinoamérica; Fabricio Cárdenas, comprador de prêt-a-porter para Net-a-Porter, entre otros.
Estefanía Lacayo y Samantha Tams, creadoras del Latin American Fashion Summit.
Lacayo destacó la buena predisposición de los speakers al contacto con los asistentes. “Para nosotros el tema del networking fue sumamente importante porque lo que observamos y creemos que falta muchísimo en la industria en Latinoamérica es el acceso a estas personas. Así alguien podía venir con su plan de negocios o su modelo financiero y tener acceso a un consultor al que no solo no tendría acceso económicamente, pero además no tendría acceso a llegar a él –explicó-. Para nosotros era muy importante la parte educativa y también la parte de networking a base de talleres, cenas y cocteles que creamos para la noche. La gente aprendía a la mañana y en las noches durante la cena estaba ese componente de networking entre asistentes y speakers en un ambiente más relajado”, señalo.
El evento contó con un concurso estilo “shark tank” en la que diez marcas expusieron sus propuestas ante 22 jueces. La ganadora fue la diseñadora colombiana Kika Vargas, el segundo lugar fue para la marca peruana Escudo de Chiara Macchiavello y el tercero para la mexicana Sandra Weil.
“A principios de junio convocamos a las marcas y aplicaron más de 80 de toda la región. Quedaron diez finalistas que se presentaron ante los jueces, entre ellos, consultores, editores de moda, directores académicos y compradores. Los concursantes por primera vez pudieron tener acceso a estas personas que son agentes de cambio y líderes de la industria, presentándoles su marca y su modelo de negocios solos en un escenario. El año que viene nos gustaría sacarle un poco más de provecho y dedicarle un poco más de tiempo”, dijo Tams.
“Esta primera vez tuvo mucho de aprendizaje y creemos que necesitamos continuar con el contenido y seguramente sumar un día más para aprovechar más las actividades”, comentó Tams. Aunque la fecha y el lugar de realización no están confirmados, desde la organización aseguraron que será el primero o el segundo fin de semana de noviembre de 2019. Además, también queda por definir si volverá a llevarse a cabo en México o en algún otro lugar ya que la idea de la plataforma es rotar por diferentes países de la región.
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Brasil y Perú acordaron en mejorar las condiciones de trabajo en el sector algodón
Algodón en Perú.
Brasil y Perú firmaron un acuerdo para proteger la industria del algodón. Uno de los objetivos de esta asociación, que tiene el respaldo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es mejorar las condiciones laborales del sector.
El acuerdo se basa en el ‘Proyecto de Cooperación Sur-Sur para la Promoción del Trabajo Decente en los Países Productores de Algodón de África y América Latina’. La iniciativa es impulsada por el Gobierno brasilero y la OIT y su objetivo es promover las condiciones de trabajo favorables en la cadena algodonera.
La firma del convenio se realizó en la Oficina de la OIT, en Lima.
El nuevo acuerdo al que suscribe Perú, uno de los principales productores de algodón de Latinoamérica, busca formalizar el trabajo del sector, brindar formación profesional en el área y capacitación en materias de salud y seguridad.
Se acordó que hasta fines de 2020, Perú mantendrá una estrecha relación con Brasil, uno de los mayores productores y tejedores de esta materia prima en el mundo. El gigante sudamericano brindará su experiencia en la implementación de trabajo decente en la producción de algodón.
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Un fondo inglés compró la compañía colombiana de trajes de baño Onda de Mar
La firma de moda de baño colombiana Onda de Mar ha sido adquirida por el fondo de inversión inglés Alpha Blue Ocean, que inicialmente pondrá el foco de su gestión en ampliar su mercado local y también trabajará para consolidar la internacionalización de la marca.
Los planes de los nuevos dueños pasan por abrir las primeras tiendas de la compañía colombiana en Europa próximamente y luego desembarcar en Asia. En paralelo, Onda de Mar seguirá adelante con su expansión en México, donde opera directamente desde 2017.
En este país la compañía de trajes de baño opera actualmente con seis tiendas y su objetivo es alcanzar los 16 puntos de venta propios. Dos se abrirán en 2019, cinco en 2020 y el resto, en 2021.
La compañía de moda de baño, que estaba controlada desde 2006 por el fondo colombiano Tribeca, produce anualmente un millón de prendas. De ellas, actualmente el 40% las absorbe el mercado de Colombia y el resto se exporta. El objetivo de la empresa a corto plazo es que la proporción sea del 50%.
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Europa y Asia serán, en un futuro, los objetivos de los nuevos dueños de la firma, que en 2017 facturó US$ 26.478 millones. Prevé mantenerse estable en 2018 y crecer un 8% en 2019. Alpha Blue Ocean tiene la intención de mantener la producción en Colombia, donde actualmente se confeccionan el 100% de las prendas de Onda de Mar.
Juan Carvajal, presidente de Onda de Mar.
Fundada en 1999 en Medellín, Onda de Mar ha extendido su red comercial en varios mercados, apoyándose en el comercio multimarca y tiendas departamentales. La compañía concentra el grueso de sus tiendas en su mercado local y además de México, tiene establecimientos en Estados Unidos, Panamá y Aruba.
Onda de Mar es la segunda marca de moda de baño en Colombia y está presidida por Juan Germán Carvajal. El grupo financiero Alpha Blue Ocean, por su parte, está presidido por Pierre Vannineuse, tiene 14 meses de vida y ya cuenta con participación en 45 proyectos, de variados sectores.
Alpha Blue Ocean, conducida por Pierre Vannineuse, se puso en marcha en Londres hace catorce meses. Este fondo ya lleva invertidos US$ 1.570 millones), la mayoría en el sector de la salud y energía.
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Bangladesh apunta contra el pacto por la seguridad en la producción de indumentaria
El derrumbe del edificio de Rana Plaza dejó 1.138 muertos y más 2.500 heridos y mutilados.
El Acuerdo firmado en 2013 para el control de la seguridad y el trato laboral en las empresas confeccionistas de Bangladesh tiene serias posibilidades de ser anulado a corto plazo. El gobierno esta maniobrando para que liberarse de las inspecciones internacionales que obligan a los fabricantes locales tener instalaciones seguras y mejorar las relaciones laborales.
El derrumbe del edificio Rana Plaza, donde funcionaban varias fábricas de confecciones, con el saldo de más de un millar de muertos y 2.500 heridos, generó una conmoción mundial. Esas empresas, como muchas de Bangladesh, eran el lugar grandes marcas internacionales tercerizaban la confección de sus prendas. La tragedia puso en tela de juicio y en discusión la forma de encarar la producción de éstas empresas.
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
La reacción internacional ante el horror que no pudo ser previsto por el gobierno de Dhaka, condujo a un acuerdo de empresas y sindicatos para generar cambios importantes en la seguridad de trabajo y los contratos laborales. Un año después, el 15 de mayo de 2013, los secretarios generales de las asociaciones internacionales de trabajadores IndustriALL Global Union y de UNIAll Global Union, con el apoyo de varias marcas, firmaron el “Accord on Fire and Building Safety”.
La IndustriALL Global Union representa a 50 millones de trabajadores del sector minero, energético e industrial en 140 países. Por su parte, UNI Global Union, con sede en Nyon, Suiza, representa a más de 20 millones de trabajadores de más de 900 sindicatos del sector de profesionales y servicios.
Este Acuerdo fue posible debido a la presión ejercida por marcas y detallistas que tercerizan su producción en Bangladesh (por ejemplo, H&M, Arcadia e Inditex) y de los sindicatos y acompañado por autoridades del país.
Todos coincidieron en la necesidad de hacer de las fábricas un lugar seguro y, además, de crear mejores condiciones para los trabajadores. Los costos debían ir a cargo de las marcas occidentales que subcontratan en el país. Su despliegue impulsó el control y mejora de muchas de las instalaciones fabriles del sector textil/confección en Bangladesh. La duración prevista del plan era de cinco años, salvo renovación por períodos sucesivos.
Desde entonces, aunque con bastantes dificultades, los inspectores del Acuerdo han realizado una tarea meritoria que logró mejorar la situación y garantizar en buena parte la seguridad de las empresas y de sus trabajadores. Además, ha impulsado mejoras salariales y algunos beneficios sociales.
Ahora se anunció que en estas próximas semanas la Corte Suprema de Bangladesh decidirá el probable cierre de las oficinas del Acuerdo en Dhaka y el obligatorio retiro de sus inspectores.
Desde comienzos de este año, a la vista del final del período acordado, los empresarios confeccionistas de Bangladesh manifestaron su deseo de que el Gobierno se hiciera cargo de las tareas que hasta ahora han realizado los inspectores internacionales.
Tanto los sindicatos como las marcas internacionales desconfían de este traspaso de poderes y de la decisión y capacidad del Gobierno para imponer la realización de las mejoras. El Acuerdo tenía plena validez jurídica que obligaba a todas las partes implicadas en la cadena de suministro
De momento, el probable cambio ha supuesto ya una acción decidida del gobierno contra las actividades sindicales de los trabajadores, aunque ha accedido a conceder aumentos de los salarios mínimos del sector.
Algunas marcas -como Esprit- consideran que el “activismo laboral” que ha propiciado el acuerdo puede proyectar una mala imagen (una imagen tóxica, dicen) sobre la subcontratación en el país, a pesar de las mejoras que ha conseguido.
Los confeccionistas de Bangladesh dicen no estar preocupados porque consideran que las marcas occidentales que viven del fast-fashion difícilmente podrían trasladar sus pedidos a otro país, por los costos. Explican que a las marcas “no les preocupa demasiado la situación y las condiciones laborales de sus proveedores, sólo les interesa que sus pedidos les lleguen en la fecha prevista, de acuerdo a sus especificaciones y con el menor costo posible”.
Los firmantes del Acuerdo reconocen que a medio o largo plazo el control deberá pasar a manos nacionales, pero que las partes implicadas deberán seguir negociando para que sus contratos en Bangladesh respeten los principios del fair business (comercio justo).
En la www.bangladeshaccord.org aparece el texto completo del Acuerdo.
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Pinkermoda / Comunidad Textil
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Absolute Denim fabricará el total de su producción con el tinte sin anilina de Archroma
La empresa de colorantes y productos químicos Archroma, especializada en soluciones sostenibles, anunció que Absolute Denim, con sede en Tailandia, será el primer fabricante de denim que cambiará el 100% de su producción a teñido de índigo sin anilina.
Absolute Denim es un fabricante que produce denim de alta calidad con un enfoque en materiales y procesos amigables con el medio ambiente. La compañía puede producir hasta 2 millones de metros de tela por mes, lo que equivale a 1.5 millones de jeans, para clientes que incluyen algunas de las marcas y minoristas más grandes del mundo.
El colorante líquido Denisol Pure Indigo 30 de Archroma se lanzó por primera vez en mayo de 2018 como una forma no tóxica de producir el azul índigo tradicional e icónico que los consumidores asocian con el denim y los jeans.
Durante la producción, parte de la anilina permanece atrapada en el pigmento índigo y la tela es difícil de lavar. El resto de la impureza de la anilina, aproximadamente 300 toneladas métricas por año, se descarga durante el teñido. Esto puede ser un problema ya que la anilina es tóxica para la vida acuática.
Además, los niveles de exposición de los trabajadores pueden ser altos. Como resultado de su toxicidad (más peligrosa que los alquilfenoles), ahora está comenzando a aparecer en las listas de sustancias restringidas (RSL) de algunas de las principales marcas de ropa y minoristas.
Por lo tanto, el nuevo Denisol Pure Indigo 30 líquido se desarrolló como una solución índigo sin anilinas (por debajo de los límites de detección) para diseñadores, fabricantes y propietarios de marcas que anhelan la auténtica inspiración índigo.
Archroma probó Denisol Pure Indigo en Absolute Denim en Tailandia para asegurarse de que el nuevo tinte índigo funcionaría exactamente igual que el convencional.
James Carnahan, Director de Sustentabilidad en Archroma.
James Carnahan, Director de Sustentabilidad en Archroma, comentó: “En Archroma desafiamos continuamente el ‘statu quo’ con la profunda creencia de que podemos hacer que nuestra industria sea sostenible, pero no podemos hacerlo solos. Sin fabricantes avanzados como Absolute Denim para adoptar conscientemente estas innovaciones eco-avanzadas en su producción diaria, como nuestro Denisol Pure Indigo sin anilina, no podremos hacer avanzar esta industria en nuestro mundo con recursos limitados”.
“En el fondo, la mayoría de nosotros queremos que el mundo sea un lugar mejor para nuestros seres queridos y para las generaciones futuras”, apuntó Vichai Phromvanich, miembro del directorio de Absolute Denim.
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Archroma /Comunidad Textil
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Emitex será nuevamente el gran punto encuentro para la industria de la confección
Emitex, el salón argentino dedicado a la industria confeccionista se realizará del 9 al 11 de abril de 2019 en Buenos Aires. Para la nueva edición Messe Frankfurt, organizadora de la feria, espera presentar un centenar de expositores y recibir más de 9.000 visitantes, en busca de la activación del mercado.
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La gran vidriera de los proveedores de la industria de la confección sudamericana se prepara para mostrar a la industria las novedades tecnológicas y de temporada. Por esto, del 9 al 11 de abril de 2019 el Centro Costa Salguero de Buenos Aires, Argentina, convocará a todo el sector textil.
Con sus 17 años de ediciones exitosas, Emitex está posicionada como un punto de encuentro anual para los confeccionistas, profesionales y empresarios de la industria textil de la región. El evento concentra, en tres días, una sólida fuente de información del sector, ofrece tendencias, avances, actualización académica y promueve el intercambio de experiencias y, esencialmente, contactos de negocios.
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Andrea Lippi, gerente de Emitex.
Andrea Lippi, gerente de Emitex, explicó que están trabajando estrechamente con las empresas “para hacer de este evento un lugar para generar nuevos negocios y darle impulso al sector.
Refiriéndose a la situación de la industria argentina sostuvo que están convencidos “que, en tiempos complejos, quedarse quietos no es la solución: hay que encontrar en el obstáculo una oportunidad de negocios. Sabemos la situación difícil por la que están atravesando muchas empresas. Pero también creemos que Emitex puede ofrecerles valiosas herramientas para despegar en este contexto”, agregó Lippi.
La feria es la única en su tipo en el mercado de Argentina, por lo que la principal ventaja que ofrece es la posibilidad de posicionar marcas en ese mercado.
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“Este año también incorporamos nuevas plataformas digitales para que los expositores tengan su propia landing page, envío de mailing y banners personalizados –detalló la ejecutiva. El objetivo es que puedan aprovechar todos los servicios que les ofrecemos y mejorar, de esta manera, el rendimiento de su inversión”, concluyó Andrea Lippi.
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Emitex / Comunidad Textil
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Aseguran que el mercado global del denim alcanzará los US$ 60.000 M. en 2023
Un informe realizado por el importante portal de moda Just-style.com predice que el mercado minorista mundial de denim alcanzará los 60.090 millones de dólares en el año 2023. Supone un crecimiento particularmente fuerte en los mercados en desarrollo.
Según el informe de Just-style.com, este aumento equivale a más de 2.000 millones de jeans vendidos. El portal anticipa que el mercado minorista de vaqueros crecerá un 4,9% en los próximos cinco años, partiendo de la un cálculo para este año de US$ 57.300 millones.
Se espera que Estados Unidos mantenga su posición como principal mercado de denim a nivel mundial, con China en un segundo lugar.
El informe señala que casi la mitad de la producción de jeans de China se realiza dentro del país, lo que representa un aumento significativo en comparación con los datos relevados hace cinco años. La investigación concluyó además que alrededor del 22% de los vaqueros fabricados en China se comercializan fuera de los mercados minoristas tradicionales “a cambio de bienes o servicios en lugar de divisas”. La publicación no aclara las razones de este punto.
A pesar de las grandes cifras de Estados Unidos y China, el informe muestra que los mercados con mayor crecimiento son otros. Los datos de Just-style.com indican que América del Sur está a la cabeza con una tasa de crecimiento del 12,1%. Agrega que se espera que “el resto del mundo (todos los mercados excluyendo América del Norte, Europa, Turquía, Asia y América del Sur)” incremente su gasto un 19,7 % durante el periodo.
En un comunicado de prensa, el autor del informe explicó que el mercado global del denim se beneficia de su posición única como categoría que sobrepasa tendencias, permitiendo a los consumidores adquirir cualquier modelo de vaquero sin “dejar de lado la moda”.
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FashionNetwork / Comunidad Textil
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En EEUU la millennian tiene menos dinero para consumir que generaciones anteriores
Recientemente la Reserva Federal de Estados Unidos difundió un informe de sobre el mercado del país. En él concluye que los millennials poseen los mismos hábitos de compra y de consumo que sus padres y abuelos, pero que tienen bastante menos dinero para gastar.
Partiendo de la premisa de considerar como millennial a todos los nacidos entre 1981 y 1997, el informe de la Reserva Federal compara sus hábitos de compra con los de generaciones anteriores como la X, la Baby boomer, la Generación Silenciosa y la Generación Grandiosa.
El resultado refleja que si bien en comparación esos hábitos resultan similares, existe una notable diferencia en el poder adquisitivo de los millennial, que se ven obligados a gastar en cantidades mucho más pequeñas. “Los millennials tienen menos recursos que los miembros de las generaciones anteriores cuando eran jóvenes; ganan menos, tienen menos activos y son menos ricos”, explica el informe. Dice que el patrimonio neto de la generación millennial es un 20% inferior a la de los miembros de las generaciones anteriores.
La Reserva Federal notó esta drástica diferencia incluso en comparación con el grupo demográfico directamente anterior a los millennials, la Generación X. En 2001 los hogares de adultos jóvenes pertenecientes a la Generación X tenían una media de 52.000 dólares en activos financieros, lo que equivale a unos US$ 22.000 más de lo que posee una familia millennial en 2016.
Dentro del marco de los Estados Unidos, el asunto de los créditos estudiantiles es un tema relevante que también se contempla en el informe. Así, mientras que en 2004 solo el 20% de la Generación X debía parte de esta clase de préstamos, esa cifra aumentó hasta el 33% en 2017.
Se ha debatido bastante sobre si la generación millennial era la culpable de estar destruyendo los modelos industriales y de consumo tradicionales, o si por el contrario habían entrado a formar parte de un sistema económico ya de por sí defectuoso y en pleno proceso de degeneración.
Muchos analista e integrantes de la misma generación millennial, argumentan contra los miembros de la generación Baby boomer. La que acusan de destruir el mercado de la vivienda y de alargar de manera excesiva su vida laboral, imposibilitando, como consecuencia, el acceso a una vivienda y el poder conseguir un puesto de trabajo estable.
Con los datos y los análisis contemplados en este informe, para la Reserva Federal concluyen que los millennial no han tenido las mismas oportunidades económicas de aquellos que les precedieron. No están destruyendo los modelos industriales y de consumo tradicionales por propia elección, sino que son simplemente víctimas de las circunstancias.
Para comprender por qué estos nuevos hábitos de consumo “impuestos” a la generación millennial, han terminado por adueñarse del sistema de manera tan alarmante para las empresas, hay que tener en cuenta que en estos momentos existen más millennials que miembros de cualquier otra generación. “Los Millennials se convirtieron en la generación más grande de Estados Unidos en 2015, superando a la generación del baby boom, que había sido la más numerosa durante aproximadamente 60 años”, contempla el informe, añadiendo que “curiosamente, la Generación X nunca alcanzó esa posición dominante como la generación más numerosa”.
Por último, además de señalar la aparición de nuevas tendencias económicas que también han contribuido al empobrecimiento de la generación millennial en Estados Unidos, como el incremento de los seguros médicos o el aumento de las matrículas universitarias, el informe de la Reserva Federal remarca esa serie de dificultades a las que han tenido que hacer frente los millennials para poder acceder al mercado laboral. Una llegada que se producía durante los duros años de recesión y de crisis económica, mientras los créditos se contraían y las ofertas de empleo desaparecían.
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FashionUnited / Comunidad Textil
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India aumenta la devolución impuestos a la exportación de textiles y confecciones
El gobierno indio aumentó las tasas de devolución de impuestos a las exportaciones de varios artículos textiles, medida aplicable para el año fiscal 2018-19. Sin embargo, hay una disminución marginal en las tasas de devolución de derechos de los artículos de ropa.
El anuncio, que entró en vigor en diciembre de 2018, fue realizado a través de la Notificación del Ministerio de Finanzas. El reintegro de impuestos se incrementó del 1,2% al 1,7% para el hilo de algodón, del 1,3% al 1,6% para la tela de algodón y del 2% al 2,6% para las confecciones.
El Ministerio de Comercio e Industria de India revisa periódicamente las tasas de devolución de impuestos al Comité de Devolución de aranceles y revisa las tasas para que se reembolsen todos los impuestos centrales a fin de evitar la exportación de impuestos y tener igualdad de condiciones en el mercado global.
En un comunicado de prensa, P. Nataraj, presidente de la Southern India Mills Association, SIMA, (asociación que representa a toda la industria textil del Sur de India), señaló que “como consecuencia de cambios significativos realizados en la estructura impositiva, la industria textil y de la confección ha exigido al gobierno que anuncie un aumento en las tasas de devolución de impuestos”.
P. Nataraj, presidente de la Southern India Mills Association, SIMA.
“El aumento (en las tasas de devolución de derechos) ayudará a los exportadores a mejorar su competitividad, especialmente en los países con los que India tiene acuerdos arancelarios preferenciales (ACP). La eliminación del límite de valor en la mayoría de los elementos, que ha sido desalentador de la adición de valor, es otra característica bienvenida del anuncio”, agregó Nataraj.
En cuanto a la disminución marginal en las tasas de devolución de impuestos de prendas de vestir, Nataraj dijo que, considerando la continua caída en las exportaciones de prendas de vestir, la industria esperaba un aumento en las tasas de devolución.
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Fibre2fashion / Comunidad Textil
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El grupo Indorama Ventures adquirió M&G Fibras Brasil
Vista de la planta en Cabo de Santo Agostinho de M&G Fibras Brasil.
El productor global de químicos Indorama Ventures anunció la firma del acuerdo para comprar a M&G Fibras Brasil, una empresa de Cabo de Santo Agostinho, Brasil. Esta compañía fabrica y produce fibras de polyester, contando con una capacidad de polimerización total de 75.000 toneladas métricas por año.
Con esta adquisición, Indorama Ventures logra aumentar su presencia global al establecer capacidad productiva en una importante economía de América Latina. Además, le ofrece la oportunidad de participar en el mercado local con ventajas estratégicas y logísticas gracias a los acuerdos de libre comercio firmados con otros países de la región.
Aloke Lohia es el fundador y CEO del grupo Indorama Ventures.
Indorama también cree que esta operación la ayudará a expandirse en el mercado de las aplicaciones de los no tejidos, que está creciendo fuertemente en Brasil. Parte de su estrategia será seguir ofreciendo sus productos a los clientes actuales de M&G y a los propios, manteniéndose como una empresa que ofrece productos de calidad.
Indorama Ventures Public Company Limited, fundada por el empresario indio Aloke Lohia, es uno de los principales productores mundiales en la industria de productos petroquímicos intermedios y un fabricante mundial de hilos de lana. La compañía tiene su sede en Bangkok y comenzó sus operaciones en 1994.
Sobre esta adquisición, Aloke Lohia declaró que “Brasil, con su gran industria del hilado, es un lugar natural para que la industria textil tenga un crecimiento a largo plazo por su ubicación y enorme población. Nuestro objetivo es apoyar a la industria local del hilado con un compromiso para proveer fibras de alta calidad para fusionar con el algodón y reducir la dependencia de las importaciones”.
El directivo agregó que “además, Indorama Ventures apoyará a la producción de no tejidos al ofrecer fibras especializadas producidas con el know-how de nuestro negocio global de la producción”.
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Textile World / Comunidad textil
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