Políticos británicos acusan a su industria de la moda de “explotadora e insostenible”
Un grupo de parlamentarios de Gran Bretaña señalaron recientemente que la industria de la moda de su país es explotadora e insostenible y que las marcas líderes deben intensificar sus labores para proteger a los trabajadores y reducir los desperdicios que generan.
Una excelente nota de Fashion Network sostiene que el grupo parlamentario encuestó a 16 grandes retailers en torno a la investigación sobre los US$ 42.000 millones que mueve la industria de la moda británica. Esto se dio en medio de cuestionamientos sobre si este sector promueve el exceso del consumo, genera desperdicios excesivos y paga bajos salarios a sus empleados.
El informe es lapidario al señalar que “el modelo actual de la moda, explotador y que hace daño al medioambiente, debe cambiar”.
El Reino Unido, que compra más ropa por persona que cualquier otra región en Europa, esta viviendo un boom del fast fashion, ropa barata de rápida producción para responder a las últimas tendencias que van generando.
El Comité Auditor de Medioambiente del Parlamento británico (Environmental Audit Select Committee) encuestó a grandes detallistas en relación a temas como protección de los trabajadores, el uso de algodón orgánico o sostenible, el límite del uso de químicos peligrosos y la reutilización o el reciclaje de mercadería sin vender.
Solo un tercio de los minoristas encuestados se comprometieron a una iniciativa global para asegurar el salario mínimo para los trabajadores textiles.
JD Sports, Sports Direct, TK Maxx, Amazon Reino Unido y las plataformas online Boohoo y Missguided fueron consideradas como las menos comprometidas en mejorar la sostenibilidad, mientras que la marca de lujo Kurt Geiger no respondió al a encuesta.
Asos, Marks & Spencer, Tesco, Primark y Burberry fueron percibidas como las que más esfuerzos hacen al respecto.
Burberry desató un escándalo el año pasado cuando admitió que destruía mercancía, valorada en cerca de 40 millones de dólares, que no había sido vendida. Después de ese conflicto, la compañía prometió que no volvería a quemarla.
Greenpeace dijo que el 73% de fibras textiles utilizadas en producir más de 100.000 millones de prendas terminan cada año en vertederos o incineradores, después de haber sido escasamente usadas.
Los parlamentarios también mencionaron tener conocimiento de “evidencia preocupante” sobre prácticas en la ciudad inglesa de Leicester, donde 700 fábricas producen cerca de un millón de prendas a la semana para retailers como Boohoo y Missguided. Ellos denunciaron que algunas fábricas “dejan de lado la ley para maximizar sus ganancias”.
Uno de los periodistas dijo a la comisión que la tarifa por hora de un trabajador textil en muchos lugares era de 3,5 libras esterlinas la hora, menos de la mitad del salario mínimo nacional.
Los parlamentarios expresaron que estaban preocupados por la evidencia de que Boohoo y Missguided negociaban duramente con los proveedores para hundir los precios. También criticaron a Boohoo por su actitud hacia los sindicatos de trabajadores.
Mary Creagh, presidenta del Environmental Audit Select Committee del Parlamento británico.
Asimismo, notaron que Missguided ha tomado algunas medidas positivas al concluir su trabajo con 60 fábricas, prohibir el pago en efectivo y fundar una línea de ayuda.
Boohoo dijo a la Thomson Reuters Foundation que estaba comprometido a mejorar la sostenibilidad y que estaba introduciendo líneas de ropa con prendas recicladas, pero no respondió a las críticas en su contra sobre las condiciones laborales.
La presidenta del mencionado Comité, Mary Creagh, dijo que el informe ayudará a los consumidores a “elegir si desean utilizar su dinero en una compañía que está haciendo poco por proteger el medioambiente o para promover salarios apropiados para sus trabajadores”.
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FashionNetwork / Comunidad Textil
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La feria Emitex reúne en abril las tendencias de moda y la tecnología para la confección
Del 9 al 11 de abril la feria Emitex 2019 (Buenos Aires, Argentina) abrirá nuevamente sus puertas para recibir a más de 9.000 empresarios y profesionales de la industria confeccionista.
Organizada por Messe Frankfurt Argentina y la Revista Mundo Textil, la muestra contará con 90 expositores y ofrecerá diversas actividades en simultáneo de capacitación profesional.
Con el fin de generar propuestas más interactivas para expositores y visitantes, los organizadores vienen desarrollando desde hace tiempo una estrategia de digitalización. Esta incluye diversas acciones, entre ellas, la completa renovación de su sitio web, mucho más moderno, atractivo y amigable con el usuario.
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Para una mejor planificación previa a la visita al salón, quienes ingresen a www.emitex.com.ar se encontrarán con una puerta de entrada al mundo de la exposición. La nueva plataforma está centrada en las necesidades de cada uno de los actores participantes de la muestra, con información precisa y de fácil acceso. Contiene las últimas noticias del evento, datos de interés, imágenes e información útil tanto para quienes quieran visitar la feria como para las empresas que deseen exponer.
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Además del sitio web, Emitex también desarrolla una actividad a través de las diversas redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter), a través de las cuales comparte información minuto a minuto con sus seguidores.
Los interesados en visitar el evento ya pueden pre-acreditarse en la renovada web www.emitex.com.ar. Allí deberán completar un formulario con sus datos y, una vez finalizado el proceso, recibirán la confirmación. De esta manera podrán acelerar su ingreso el día que asistan a la exposición.
Datos Clave.
Feria: Emitex 2019
Fecha: 9 al 11 de abril de 2019
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires – Argentina
Página web: www.emitex.com.ar
Organizador: Messe Frankfurt Argentina.
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Emitex / Comunidad Textil
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Las grandes marcas siguen invirtiendo en la próspera y exitosa economía de Bolivia
Tienda de Calvin Klein en el Ventura Mall de Santa Cruz.
Las marcas extranjeras, sea en forma directa o a través de franquiciaa, continúan su desembarco masivo en la Republica Plurinacional de Bolivia. Los buenos pronósticos económicos, el desarrollo de nuevos complejos comerciales y el incremento en la demanda comercial de moda han sido factores claves para este fenómeno.
Durante 2018 Bolivia recibió a Tommy Hilfiger, Guess, Nautica, Calvin Klein, Pretty Ballerinas y Mac Cosmetics, entre otras grifas. Asimismo, se amplió el portfolio de la canadiense Aldo Shoes y se presentaron nuevas marcas y formatos de Cortefiel, como el nuevo local de Pedro del Hierro.
Sede de Lacoste en San Cruz de la Sierra.
Para este año se espera la apertura de la primera tienda de O’Boticario, así como la llegada del primer establecimiento de Carolina Herrera en el país. Según algunos sectores, es posible que también llegue uno de los gigantes del fast fashion al mercado local.
El rápido avance de la economía boliviana y, sobre todo, el importante crecimiento del sector retail, que arroja incrementos promedio de entre un 6 % y un 9 % anual desde hace 18 meses, ha impulsado el desembarco de las grandes marcas.
Según el más reciente boletín de proyecciones del Banco Mundial para la economía en 2019, Bolivia lidera el crecimiento del Sudamérica, con un alza proyectada del 4,3 % en el PIB, cifra que fue reajustada al alza a principios de este año.
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El equipo de Clariant sugiere al verde como protagonista en la temporada del año 2020
El ColorForward 2020 es la 14ª edición de la guía anual de pronóstico de color de Clariant.
Clariant, la empresa especializada en productos químicos, lanzó ColorForward 2020, la 14º edición de su guía anual de predicciones de color para la industria de los plásticos. La compañía estima que la fuerte presencia de los distintos tonos de verde será la tendencia en 2020.
Clariant realizó recientemente, al igual que hace todos los años, el taller The Color Forward, donde se reunió el equipo internacional de la empresa durante una semana. Realizaron ejercicios creativos destinados a definir cuatro tendencias globales y elegir los colores que se ajustan emocionalmente a ellas.
De este encuentro y del trabajo conjunto de los expertos, en la empresa surgió ColorForward 2020, una herramienta pensada para ayudar a los diseñadores de productos plásticos a tomar decisiones informadas en torno al color. De hecho, de los 20 colores incluidos en ColorForward, cinco de ellos son distintos tonos de verde, algunos genuinos y naturales y otros con una apariencia más artificial.
Judith Van Vliet, diseñadora de ColorWorks.
Judith van Vliet, diseñadora de ColorWorks y líder del equipo ColorForward de Clariant, dijo que la nueva guía también incluye algunos colores cálidos. La especialista detalló que en la publicación hay rojos, amarillos e, incluso, algunos naranjas.
“Hoy en día están pasando muchas cosas en el mundo. No todas son negativas, pero la sola cantidad de ideas, imágenes e información que enfrentamos, y la velocidad con la que llegan, puede parecer abrumador. También vemos otras tendencias, que vienen de los desarrollos vinculados a las modificaciones genéticas, el aumento de la vigilancia y la pérdida de la privacidad”, afirma Van Vliet.
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Textile World Comunidad Textil
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Première Vision piensa cómo adaptarse a los cambios y lo volátil del comercio mundial
El salón Première Vision New York, como la mayoría de las ferias y las empresas estudian cómo adaptarse al actual clima comercial cambiante y volátil, y la forma de mantener y enriquecer sus servicios de acuerdo a la nuevas necesidades empresarias. Guglielmo Olearo, director de exposiciones internacionales de Première Vision SA, comenta las preocupaciones y propuestas de su empresa.
En una entrevista al finalizar la feria que la empresa realiza en New York, Guglielmo Olearo explica que la empresa continúa con “estrategia, que comenzó hace dos años, que es centrarse en la sostenibilidad y el apoyo a la comunidad local para la fabricación, muy especialmente a jóvenes diseñadores”. Pero no sólo eso.
Guglielmo Olearo, director de exposiciones internacionales de Première Vision S.A.
En esta línea, el embajador de la marca PVNY (Première Vision New York), Ramon Martin, de Tome, presentó esta temporada varias prendas creadas exclusivamente para el salón con telas ecológicas creadas en Italia por Subalpino y fabricadas en Nueva York. La colección también está diseñada para magnificar imágenes positivas de mujeres, a través de la diversidad de edad, característica y forma del cuerpo. “Lo más importante es que todo es sostenible, particularmente los materiales”, dijo Olearo.
Esta vez también se incluyó en Première Vision, una sección dedicada a empresas y diseñadores que forman parte del Consejo de Diseñadores de Moda de America’s Fashion Manufacturing Initiative, que otorga subvenciones a las instalaciones de producción de Nueva York para actualizar equipos y tecnología, ofrecer capacitación a los empleados, contratar consultores de desarrollo de negocios, realizar mejoras de capital en sus instalaciones y cubrir los costos de reubicación dentro de la ciudad de Nueva York.
“El mundo de la moda está cambiando, todavía se está debatiendo para encontrar el modelo correcto, la mejor forma de dirigir un negocio para el futuro, pero también dirigir el negocio correcto para mantener a los clientes”, dijo Olearo. “Hoy en día, en Estados Unidos y Europa, es extremadamente importante comunicar a los consumidores el valor de una marca, ya sea a nivel minorista o en el sitio web de una marca o en las redes sociales”.
Por ejemplo, los problemas ambientales y climáticos están en la mente de los consumidores, particularmente de la generación más joven, señaló elejecutivo, y “los tejidos y las prendas pueden ser responsables de dichos cambios climáticos”, ya sea en la forma en que se fabrican, los materiales que usan o la longevidad de la ropa y la forma en que se desecha.
Si bien todos están de acuerdo en que es importante, la sostenibilidad sigue siendo un tema delicado para muchos en la industria, cuyos productos pueden no cumplir con los estándares de todos. Esto es cierto cuando se trata de materiales y métodos de fabricación.
Según Olearo “algunas empresas pueden ser más sostenibles en sus métodos de teñido o en el consumo de agua, o en la forma en que tratan a sus trabajadores y fábricas”, aunque sus materiales no sean lo que algunos consideran sostenible. Sin embargo, opinó, los problemas reales en la planificación para el futuro son los inciertos climas minoristas y comerciales.
“Cuando miramos al 2018, fue un buen año, pero al final fue duro, a nivel mundial”, dijo. “Cuando miremos el mercado de la moda, 2019 será muy difícil. Si observamos la economía del mercado global, están bien, pero no es excelente. Si nos fijamos en la situación geopolítica, es extremadamente inestable en todo el mundo. La inestabilidad lleva a la falta de confianza, lo que determina falta de inversión”.
Con esos factores en mente, Olearo dijo que las expectativas para la moda y las ferias comerciales como Première Vision deben ajustarse. “Lo escuchamos cuando tenemos discusiones con nuestros expositores” de que sus planes se han visto disminuidos. Hay cambios en los patrones de compra de los consumidores, como el comercio electrónico y las compras más cercanas a las temporadas, lo que dificulta la planificación y afecta el abastecimiento y toda la cadena de valor.
Además, la moda ya no está en la parte superior de la lista de ingresos disponibles, como lo fue hace unos 20 años, después de haber sido superpuesta por la comida, el bienestar, la electrónica y los viajes. “La moda sigue siendo una industria enorme, pero los modelos han cambiado y las empresas tienen que encontrar la mejor manera de enfrentarse con esa realidad”, dijo Olearo.
También lo hizo PV, señaló, que además de crear un lugar para que expositores y visitantes se reunan y hagan negocios, los líderes de la feria comercial todavía están haciendo inversiones y se preguntan sobre el formato correcto para la muestra.
“Quizás los salones en el futuro tengan que ser más interactivos, menos estáticos”, dijo. “Los desfiles de moda siguen siendo una herramienta poderosa en términos de marketing, en términos de comunicación, en términos de optimización de los visitantes. Como un espectáculo líder para el profesional de la moda, Première Vision tiene que ser algo más”.
Esto podría incluir más formas de proporcionar información y presentar temas para discusión, así como obtener más comentarios sobre lo que la gente quiere, ejemplificó. “Los tiempos son difíciles, pero habrá oportunidades para aquellos que sean lo suficientemente inteligentes como para ver hacia dónde va el mundo”, concluyó
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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La ‘experiencia sensorial’ es definitoria en la decisión del cliente de volver a una tienda
Según el nuevo estudio global de la consultora Mood Media –realizado en diez países-, sobre la actitud de los compradores en las tiendas físicas, determinó que una buena experiencia de compra “sensorial” hace que un muy alto porcentaje de los consumidores regresen a las tiendas.
Mood Media, empresa experta en soluciones multimedia para puntos de venta ha publicado un nuevo estudio mundial: “Mejorando la experiencia del cliente: el impacto del marketing sensorial”. Este informe revela la actitud de los consumidores en relación con la experiencia de compra en las tiendas y sus comportamientos de compra.
El estudio revela que el 78% de los compradores potenciales en todo el mundo considera que disfrutar de un ambiente agradable en la tienda es un factor clave. El ambiente determina su decisión de optar por la compra física o el eCommerce. Otra realidad que refleja el estudio es que España y China son los países en los que la presencia o no de elementos sensoriales son más determinantes.
Este nuevo estudio es la continuación del informe “2017 State of Brick and Mortar”, de Mood Media. La entidad encargada de llevarlo a cabo ha sido Walnut Unlimited, la agencia global de investigación de mercados. Esta entidad está especializada en neurociencia y psicología y economía conductuales.
Para elaborar el informe, Walnut Unlimited ha entrevistado a más de 10.000 consumidores en 10 países de todo el mundo (Australia, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, China, Francia, Alemania, España, Reino Unido y Estados Unidos).
La agencia ha examinado y tenido en cuenta numerosos factores para obtener las conclusiones finales:
– Los cambios recientes en las percepciones y las expectativas de los consumidores en sus experiencias de compra presencial.
– El impacto del ambiente de una tienda (incluidos los elementos sensoriales) en la experiencia de compra en su conjunto.
– Los factores que provocan ciertos comportamientos de los clientes, como volver a una tienda en concreto o realizar una compra.
– Las opiniones de los clientes de seis sectores diferentes: moda, banca, belleza, alimentación, farmacia y restaurantes de comida rápida.
El informe muestra las diferencias en como los compradores de todo el mundo responden al ambiente en la tienda. La conclusión: los de China y España son los que tienen una reacción más favorable ante un entorno agradable.
El documento revela, además, que el aroma ejerce una influencia notable en los compradores potenciales de todos los países analizados. Hablamos de una media del 65%. Es de destacar que los entrevistados que tenían entre 18 y 24 años, la llamada Generación Z, han percibido el aroma con más facilidad y frecuencia (el 88%).
Los compradores potenciales de China y los Estados Unidos son los que presentan mayor receptividad a la música. Así, un 65% de los compradores potenciales de ambos países manifestaron haber disfrutado recientemente de la música reproducida en una tienda.
Entre las principales conclusiones del estudio están que la música es el principal factor a la hora de subir el ánimo de un comprador potencial en la tienda. Tiene un impacto positivo en el 85% de los compradores de todo el mundo. No obstante, la calidad de la música reproducida es un factor de gran importancia. Más de la mitad de los compradores (el 57%) se desmotivan si las marcas realizan malas elecciones musicales.
El estudio sostiene que la combinación de estímulos musicales, visuales y olfativos incrementa el tiempo que el consumidor pasa en la tienda. Un 75% de los consumidores globales manifiestan haberse quedado más tiempo en las tiendas con presencia de dichos componentes.
Uno de cada dos consumidores, en diversas partes del mundo, afirman que una tienda con un aroma agradable “les levanta el ánimo”.
Por su parte, más de la mitad de los consumidores (el 58%) de todo el mundo destacan que los contenidos de video atractivos tienen un impacto positivo en sus compras.
También ocupa un lugar determinante la interacción y la personalización. La capacidad de tocar, sentir y probar diferentes productos o servicios se cita como un factor clave. Esto define el hecho de que los consumidores globales (un 56%) prefieran comprar en una tienda física a hacerlo en línea.
Asimismo, más de un tercio de los consumidores de todo el mundo (38%) afirman que sentir que la experiencia está personalizada a sus gustos aumenta la probabilidad de que realicen una compra.
Los compradores españoles son los que más reacciones positivas tienen respecto al marketing sensorial, y teniendo en cuenta la influencia española en América latina estos datos se deberían tener muy en cuenta. La media global es de 84% y en España el porcentaje aumenta hasta el 90%
Factores táctiles. El 54% de los consumidores españoles manifestaron que “la posibilidad de tocar, sentir y probar el producto” es lo que más les gusta de comprar en una tienda. A nivel mundial la cifra es del 56%.
La música influye en los tiempos de espera. Casi la mitad de los entrevistados en España (48%) han estado más tiempo en una tienda del que hubieran pasado normalmente porque “disfrutaban de la música”. Este porcentaje es del 46% a nivel global.
El 48% de los compradores potenciales españoles afirman haberse sentido influidos por las pantallas digitales de las tiendas. La media mundial se sitúa en el 43%. Las generaciones de españoles más jóvenes manifiestan una tendencia aún mayor a dejarse aconsejar por las pantallas digitales. El 71% entre los consumidores de 18 a 24 años, y 57% entre los consumidores de 25 a 34 años.
La personalización impulsa las ventas y la identificación con la marca. Sentir que la experiencia se ha personalizado a sus gustos en el momento de la compra hace que el 40% de los encuestados en España “se sientan más proclives a comprar”. Además, consigue que un 51% de ellos “deseen volver a la tienda”.
Comportamiento en redes sociales. Los compradores de productos de belleza a nivel global son más proclives a compartir sus experiencias en la tienda en las redes sociales. Hablando en cifras concretas, un 42% de los compradores globales y un 43% de los españoles. En los consumidores de productos de belleza españoles de entre 18 y 24 años, la cifra aumenta hasta el 58%.
Opinión de expertos
Scott Moore, vicepresidente ejecutivo global de marketing y contenidos creativos de Mood Media.
Scott Moore, vicepresidente ejecutivo global de marketing y contenidos creativos de Mood Media, ha hablado sobre el informe. “Hemos detectado que las tiendas físicas siguen siendo importantes para la mayoría de las personas en todo el mundo”. Moore añade que “el factor experiencial es clave para que un consumidor acuda a una tienda física en vez de comprar online”.
Finalmente, Scott Moore asegura que el informe “deja claro que las tiendas físicas deben darles a los consumidores una razón para levantarse del sofá y acudir a los puntos de venta”. Concluye que “esta razón consiste en proporcionarles una experiencia sensorial estimulante. Las marcas deberían analizar este informe para descubrir cómo pueden crear en sus tiendas el tipo de entornos. Un ambiente que convierta a los compradores potenciales en compradores efectivos y en clientes fieles”.
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PinkerModa / Comiunidad Textil
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Los equipos de Estudiantes y Rosario Central en el debut argentino de Under Armour
La empresa de productos deportivos Under Armour debuta como sponsor en el futbol de Argentina. Ese primer paso lo da con los equipos de Rosario Central y Estudiantes de La Plata. La compañía norteamericana busca posicionarse en el mercado argentino en un momento complejo para la industria.
La casaca de Estudiantes de La Plata diseñada por Under Armour.
Para que los aficionados de esos equipos puedan ver las nuevas camisetas que lucirán los integrantes de cada plantel de Estudiantes y Rosario Central, la empresa compró los derechos de transmisión de esos partidos. De este modo se puedan transmitir libremente sin que los interesados ver los juegos deban estar suscriptos al sistema.
“Queríamos hacer una presentación de camisetas diferente a la típica campaña con modelitos o fotos de jugadores. Liberar el codificado parecía una idea imposible, y que Under Armour haga algo así muestra que entiende al hincha de fútbol en Argentina, y que no viene a ser una marca más”, comento la agencia de prensa de la compañía
Por su parte, Santiago Conde, Marketing Manager de Under Armour señaló que la marca necesitaba “salir a la cancha con una campaña memorable, con mucha potencia y confiamos en que la agencia GUT era la indicada para eso”.
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TotalMedios / Comunidad Textil
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Lectra amplía su estructura de dirección para consolidar su espacio en la industria 4.0
Lectra, especialista en soluciones para la industria textil, decidió fortalecer su Comité Ejecutivo en busca de acelerar la implementación de su estrategia de convertirse en un jugador clave en el mercado industrial 4.0., que comenzó en 2017 y finalizará este año.
La hoja de ruta estratégica de la com
Edouard Macquin, director para las Américas.
pañía describe cinco objetivos a través de los cuales busca desarrollar sus perspectivas comerciales. Estos incluyen un crecimiento acelerado de los ingresos, tanto orgánicos como a través de adquisiciones específicas. Asimismo planes para acentuar su liderazgo tecnológico para mejorar aún más el valor de sus productos y servicios.
Además Lectra apunta a fortalecer su posición competitiva y las relaciones a largo plazo con los clientes. La decisión de la compañía francesa es lanzar progresivamente nuevas ofertas de software en SaaS mode y autofinanciar su desarrollo interno y externo.
Para facilitar este crecimiento, Lectra afirma que ha aumentado significativamente las inversiones en el diseño y desarrollo de nuevas líneas de productos y actualizaciones de su software existente. Se dice que el enfoque de la compañía es cuádruple: Big Data, Artificial Intelligence, la Industrial Internet of Things y la nube.
Lectra presentó a su nuevo equipo de dirección.
Hasta ahora, el Comité Ejecutivo de Lectra estaba compuesto por Daniel Harari, Céline Choussy, Edouard Macquin, Jérôme Viala y Véronique Zoccoletto. Después de revisar la organización de sus subsidiarias, la compañía dice que reenfocará sus esfuerzos hacia el éxito del cliente y expandirá su comité.
La compañía ha organizado recientemente sus subsidiarias en cuatro regiones en un intento por acelerar el desarrollo de negocios y fortalecer las sinergias dentro de cada área geográfica. Estas regiones incluyen las Américas, que serán dirigidas por Edouard Macquin; Asia-Pacífico, que será liderada por el nuevo ejecutivo Javier García. Otra nueva incorporación, Holger Max-Lang dirigirá las divisiones del norte y este de Europa y Medio Oriente, mientras que Fabio Canali se une para liderar la división del sur de Europa y el norte de África.
Daniel Harari es presidente y CEO de Lectra.
Maximilien Abadie, director de estrategia, es otro nuevo integrante que apoyará la implementación de Lectra 4.0 y preparará la hoja de ruta 2020-2022. Finalmente, Olivier du Chesnay, director financiero, se une al comité con el objetivo de fortalecer los fundamentos del modelo económico de Lectra.
Según el presidente y CEO de Lectra, Daniel Harari, “nuestro plan de crecimiento es ambicioso y tuvimos que establecer una estructura que nos permita alcanzar rápidamente nuestros objetivos. La nueva dinámica de nuestras regiones, junto con la creación de un equipo dedicado al éxito de los clientes, fortalecerá aún más la intimidad que compartimos con nuestros clientes”, explicó.
“Tenemos un equipo de administración más sólido y cohesivo en el que confío plenamente para llevar a Lectra a una etapa nueva e importante en su desarrollo”, concluyó Harari.
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Lectra / Comunidad Textil
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Colombia creará dos distritos especiales para impulsar las exportaciones de moda local
Fábrica de confecciones en Colombia.
Colombia pone a la moda como prioridad para 2019 y por esto planea concretar estas zonas especiales en las ciudades de Itagüí y Medellín, ambas situadas en el departamento de Antioquia.
El Gobierno colombiano ha prometido que estos dos distritos estarán dirigidos a las empresas textiles y de confección, a las que se buscará beneficiar con beneficios fiscales a fin de impulsar la exportación.
La primera de estas zonas comenzará a funcionar en los primeros meses de 2019 en Itagüí, uno de los municipios del departamento de Antioquia donde ya se despliega una gran actividad textil. La puesta en marcha de este distrito beneficiará a 600 empresas que generan 5.000 empleos directos y 17.000 indirectos. El otro distrito estará en el barrio de El Hueco, en la ciudad de Medellín.
Jorge Duque, directivo de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.
Jorge Duque, directivo de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, ha explicado que los beneficios fiscales que pondrá en marcha el gobierno tienen que ver con la devolución del IVA a las empresas, por la exportación de productos no tradicionales como el vestuario.
En los distritos especiales habrá dos oficinas exclusivas de administración tributaria. Además, las empresas que operen allí, contarán con oficinas exclusivas de administración tributaria y con el apoyo de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
El gobierno de Colombia aspira a que la puesta en marcha de estas medidas permita que el sector de la moda recupere puestos de trabajo. Hasta octubre de 2018, el empleo en la industria de la moda colombiana había caído un 3,5%.
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El Colombiano / Comunidad Textil
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