Una ONG busca fondos para estudiar el impacto ambiental el consumo frenético de ropa
Una entidad española de periodistas de investigación sobre el consumo, denominada “Carro de Combate”, esencialmente formado por mujeres, busca realizar un estudio sobre el impacto socioambiental del “consumo frenético de ropa”. Para concretarlo, el grupo esta organizado una campaña de financiación digital (“crowdfounding”)
“La industria de la ropa ha sido considerada la segunda más contaminante del mundo, sólo por detrás de los combustibles fósiles”, recuerda “Carro de Combate” en un comunicado. Señalan que el impacto de esta industria “no se limita a ríos contaminados y vertederos desbordados de residuos textiles” sino que además afecta a los cultivos, a la extracción de materias primas y a toda la cadena de producción.
“La contaminación que deja la industria de la moda afecta a millones de personas” aseguran, y denuncian además las “condiciones muy precarias, explotación, abusos, jornadas extenuantes y bajos salarios” que padecen entre “el 80 y 90%” de las trabajadoras de la confección en países de menor desarrollo.
Según datos aportados por “Carro de Combate”, las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción textil global “superan las de todos los vuelos internacionales y tráfico marítimo combinados”. Añaden que en la actualidad se compra un 60 % más de ropa que hace 15 años, pero diversos estudios indican que más del 30% de las prendas de los armarios europeos no se han usado en, al menos, un año.
Quizás “salir de compras” ya no sea como antes…
Aseguran que globalmente los clientes pierden unos 460.000 millones de dólares anuales al desechar ropa que podrían seguir usando y también que algunas prendas se desechan “tras sólo siete o diez usos”. No hay que olvidar que la moda “es la segunda industria más demandante de agua, y genera alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo, liberando anualmente medio millón de microfibras al océano”.
Por ello este colectivo de periodistas de investigación ha decidido lanzar esta nueva campaña de colaboración ciudadana con la que pretenden “entender mejor qué hay detrás de la industria de la moda y cuáles son esas voces invisibles que apenas escuchamos, pero que también son #fashionvictims”, añaden en su comunicado.
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Frankfurt prepara Techtextil, Texprocess y Heimtextil con edición presencial en mayo
Las próximas ediciones de Techtextil y Texprocess se celebrarán del 4 al 7 de mayo de 2021, fechas en las que Feria de Frankfurt espera que la pandemia del Covid-19 permita ya una celebración presencial. Estas ferias contarán con componentes digitales y sumarán Heimtextil, que atrasa su edición de enero
Techtextil y Texprocess anunciaron algunos cambios importantes, como la adición de componentes digitales, un perfil más preciso, el uso de una comunicación nueva y la ubicación en nuevos pabellones del recinto ferial.
La Feria de Frankfurt asimismo anunció la celebración paralela de Heimtextil, el mayor salón mundial del sector de textiles del hogar y para el sector Contract. Como su edición de enero resulta imposible por la todavía presencia de la pandemia, aprovecharán la celebración de Techtextil y Texprocess para unificar los salones en el recinto ferial de Frankfurt y generar sinergias de toda su cadena de valor.
Además, los tres están estudiando las medidas necesarias para garantizar la salud de los participantes porque, previsiblemente en esa fecha la pandemia de coronavirus seguirá todavía presente.
A pesar de la situación, Feria de Frankfurt -organizadora de ambos salones- es optimista respecto a estas ediciones. La última versión conjunta de Techtextil y Texprocess se celebró en mayo de 2019, reuniendo a 1.818 expositores de 59 países y unos 47.000 visitantes de 116 naciones.
Olaf Schmidt, vicepresidente de salones textiles de Feria de Frankfurt, comentó que el Covid-19 presenta retos importantes para nuestros salones. Aunque esperamos que en el mes de mayo la situación general haya mejorado, no podemos estar seguros de ello. Por lo tanto, los estamos preparando siguiendo los protocolos que ya hemos venido usando recientemente. Por otro lado, el número de inscripciones y el eco que nos llega del sector nos permiten ser optimistas. Existe una gran demanda para la interacción personal y para ver las innovaciones en directo.
Techtextil y Texprocess afinarán sus respectivos perfiles con una comunicación reorientada y ambos darán mayor énfasis al carácter innovador y dinámico de sus respectivos sectores. Techtextil propondrá “Performance. Function. Future” y Texprocess “Technology. Efficiency. Progress”.
Como novedad, Texprocess montará por primera vez una Denim Future Factory, que concederá un especial papel a la sostenibilidad y al segmento del lujo. El programa de Techtextil se complementará con un desfile de moda enfocado a los textiles funcionales e inteligentes. Como siempre, ambos salones ofrecerán un fórum de alto nivel con conferencias, talleres y mesas redondas.
Feria de Frankfurt, por último, pondrá especial énfasis en la organización de eventos digitales para expositores y visitantes. El programa incluye la difusión de las conferencias y debates por streaming, opciones de presentación digital de los artículos y oportunidades de matchmaking digital entre expositores y visitantes.
Feria de Frankfurt considera que las actuales limitaciones impuestas por el Covid seguirán existiendo probablemente el próximo año. Por lo tanto, una de sus mayores prioridades será la seguridad y la salud de todos los participantes en esos salones. Por esto, pondrá a disposición todos los medios para mantener la higiene, la distancia social y la renovación del aire de los pabellones.
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Santista producirá una tela que inactiva el coronavirus
El grupo textil brasilero Santista creó una línea de tejidos de protección contra el coronavirus con la que se podrán confeccionar prendas de indumentaria en general y también ropa de trabajo para distintos ámbitos. La tela, que combate al nuevo virus en 3 minutos con un 99,8% de eficacia, se producirá en simultáneo en sus plantas de Brasil y Argentina.
El producto, de la línea Santista Workwear, fue testeado por el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Los resultados mostraron que dicho textil podría tener una efectividad del 99,8 % para desactivar el coronavirus en tres minutos.
Esta nueva tecnología inhibe además la proliferación de hongos y bacterias, causa habitual de infecciones hospitalarias como neumonía, infecciones urinarias, candidiasis, meningitis, endocarditis y entre otras.
La línea también puede ser aplicada en la producción de tapabocas de uso no profesional, colaborando en la lucha contra la propagación del coronavirus. Además, la línea de productos será enriquecida con una versión que sumará la función de repeler líquidos y fluidos corporales, como estornudos, sangre, sudor y otras secreciones, manteniendo el tejido limpio y seguro por más tiempo. De esta manera se combina protección y practicidad, atributos extremadamente demandados para los nuevos estilos de vida multitarea del mundo contemporáneo.
Desde la empresa, detallaron que la nueva tecnología textil mantiene sus propiedades hasta los 30 lavados (caseros), y que inhibe la reproducción de bacterias y hongos. Sin embargo, destacaron que igualmente es importante que se mantengan los protocolos sanitarios y de distanciamiento ya implementados para evitar la propagación del coronavirus.
Con Santista Workwear la empresa asegura que lidera el mercado de América Latina en los tejidos, servicios y soluciones para los ámbitos laborales.
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Milano Unica logró su versión presencial con 207 empresas y 2.400 valientes visitantes
La feria Milano Unica -celebrada días 8 y 9 de septiembre- contó con 207 empresas expositoras (171 italianas y 36 extranjeras) y 2.400 visitantes. De estos, 400 fueron extranjeros (sobre todo de Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Francia, Suiza y Alemania).
Desde hace tiempo, se había comprometido a celebrar la edición física, a pesar de todas las dificultades, y finalmente lograron concretarla con un éxito acorde con la situación.
Alessando Barberis Canonico, presidente del salón, transmitió en el acto de apertura un mensaje de esperanza a todos los participantes, que actúa como un rompehielos para conducirnos a todos a una situación de normalidad. También se refirió a la valentía de su comité organizador de empezar a preparar su celebración poco después del cierre empresarial obligado por el Covid, en la confianza de que al final sería posible.
El organizador sostuvo que los salones físicos son necesarios en nuestro sector, sobre todo por la naturaleza del producto, que solo está vivo cuando se presenta físicamente. “Por eso hemos evitado adoptar decisiones solo para el corto plazo. Al contrario, hemos adoptado una perspectiva a largo plazo, teniendo en cuenta los futuros escenarios feriales y el futuro desarrollo económico y comercial. La creatividad, la innovación y la sostenibilidad digital son nuestros pilares, porque Milano Unica quiere confirmar su posición como punto de referencia de los textiles de mayor nivel”, explicó Barberis Canonico.
Por su parte, Carlo Ferro, presidente de la ITA, aseguró que “la inauguración de Milano Unica es un signo del restablecimiento de los salones profesionales gracias al optimismo de las empresas participantes y al compromiso de todo el sector”.
El desarrollo de la edición fue compleja y no solo por su escasa duración, de solo dos días. La incertidumbre provocada por el Covid añadió mucha tensión al equipo organizador durante el período previo. La satisfacción de expositores y visitantes, sin embargo, compensó el esfuerzo. No era solo la imagen del Made in Italy lo que sus organizadores querían mantener a toda costa. También importaban mucho los contactos y negociaciones que se pudiesen hacer durante el salón.
Los organismos públicos (especialmente el SMI, la ITA y el Ayuntamiento de Milán) proporcionó la ayuda económica y el apoyo esencial que el salón necesitó para la promoción en los mercados globales, señaló Massimo Mosiello, director general de Milano Unica.
Entre las novedades de esta edición ha destacado el papel de e-Milano Unica Connect, realizado en colaboración con Pitti Immagine. Esta plataforma transmitió al salón milanés la experiencia de su modelo multicanal. El nuevo marketplace ofrece la posibilidad de disponer durante todo el año de showrooms virtuales con diferentes niveles de accesibilidad.
Por otro lado, en esta edición siguió viva la sinergia entre Milano Unica y Filo, el salón de hilatura. Filo, de hecho, estuvo presente en el Área de Tendencias con una selección de hilados sostenibles que forman parte de su proyecto Filoflow.
La edición, por último, fue aprovechada por el Comité de Educación puesto en marcha por el SMI y por Confindustria Moda con nuevos sistemas de formación de profesionales con nuevos perfiles, adecuados para responder a los retos actuales del sector y de la sociedad.
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Santana Textiles invertirá en Argentina US 12 millones y creará 800 puestos nuevos
El presidente Alberto Fernandez y el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, presidieron el acto de anuncio de la inversión en Santana Textiles.
El presidente argentino de la Nación Alberto Fernández y el gobernador de la provincia de chaco, Jorge Capitanich participaron del anuncio de la inversión de US$ 12 millones por parte de la empresa brasilera Santana Textil. El aporte será para su planta industrial ubicada en esa provincia y serán para incorporar nueva maquinaria productiva junto a la creación de nuevos puestos de trabajo y la realización de obras de infraestructura interna.
En una primera etapa Santana Textil -que ahora abastece el 30% del mercado argentino-, generará 132 puestos de trabajo mientras que para la segunda fase la meta será llegar a 800 nuevos empleos. Los empresarios declararon que el objetivo es lograr un mayor volumen de producción con desarrollos de nuevos tejidos. Son productos que poseen acabados especiales, que permitirán seguir diversificando la producción para lograr una mayor oferta en tejidos de calidad premium, de moda y los que se denominan básicos. La empresa tiene como objetivo elaborar productos que son demandados por las marcas de primera línea, mejorando considerablemente los márgenes y resultados económicos.
Para concretar este proyecto Santana importará de Suiza dos nuevas máquinas. Serán una nueva urdidora y una embaladora de rollos, más equipos, instalaciones y obras de infraestructura complementaria para la producción de hilados y tejidos de alta calidad. También incorporará una máquina de teñir, nuevos telares y obras de infraestructura (energía, aire, gas, etcétera).
Raimundo Delfino Filho, CEO de Santa Textiles.
El presidente Alberto Fernández reconoció al grupo Santana por confiar en la Argentina. “Es muy importante una inversión tan grande en estos tiempos. Buscamos empresarios que inviertan, confíen, produzcan y generen empleo en el país. Es lo que necesitamos después de cuatro años de postración”, manifestó, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas. Por parte de la empresa participaron el director Igor Pedigao, y el CEO, Raimundo Delfino Filho, que acompañaron el anuncio por videoconferencia desde Fortaleza, Brasil.
Los accionistas de la firma indicaron que “todo nuestro equipo en Argentina son trabajadores chaqueños, y esto nos hace felices por todo el trabajo conjunto que realizamos” y dejaron en claro además que pretenden “seguir aportando al crecimiento del negocio”. Destacaron que el Gobernador Jorge Capitanich siempre los ayudó mucho para el desarrollo de la empresa tanto en Argentina como en Brasil.
El presidente Argentino agradeció a las autoridades de la compañía por “confiar en Chaco y Argentina, y por hacer una inversión de esta naturaleza”, y reconoció: “Para nosotros es particularmente significativo porque buscamos empresarios que confíen, inviertan, produzcan, ganen y den trabajo, que es lo que el país está necesitando después de cuatro años de postración”.
Vista de un sector de la planta de santa Textiles en la provincia argentina ChacoPlanta.
“Tengan ustedes el compromiso del Gobierno nacional para seguir ayudando en todo lo que podamos hacer para que esa integración sea cada día más fuerte, y que los argentinos y brasileños seamos parte de un mismo sistema de desarrollo que es lo que verdaderamente nos importa”, transmitió el mandatario.
Por Santana habló el director Igor Pedigao, quien recordó que la conexión con Argentina es desde 2007. En este sentido aseguró que el gobernador Capitanich –que lo era también en esa época- los apoyó y ayudó, y que la empresa se radicó en el Chaco por ser la principal provincia algodonera: “Queremos mucho al proyecto y queremos seguir apostando al crecimiento de nuestro negocio”, expresó.
El ejecutivo explicó que con la inversión se busca duplicar la capacidad de la empresa, ya que en la actualidad se exporta todavía tela desde Brasil para completar el mercado que no se produce en Argentina. “Así podremos cambiar por producción nacional y ser un gran comprador de algodón argentino, llegando a comprar el 20% de la producción”, detalló.
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Chaco en Línea / La Lupa / Comunidad Textil
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El sector moda de EE.UU. se queja por la baja del 50% en el consumo de indumentaria
La AAFA (American Apparel & Footwear Association) de los Estados Unidos difundió datos sobre el nivel de caída local de las ventas de productos de confección. Según la organización empresaria, el consumo de indumentaria -que es uno de los segmentos más importantes dentro de los presupuestos domésticos-, está bajando un 50% a lo largo de este año der pandemia.
Nate Herman, vicepresidente senior de la AAFA, informó recientemente que las ventas detallistas cayeron un 83,9% en abril; otro 62,3% en mayo; y un 24,3% adicional en junio. Las expectativas para este año 2020 es que el descenso total promedio podrá estar en torno al 50%, salvo que las ventas para el próximo invierno y durante la campaña de Navidad cambien la situación.
Aparte de la pandemia del Covid-9, que está lejos de desaparecer, otro factor que ha contribuido a provocar esta situación es el empeoramiento de las relaciones comerciales con China, que está afectando a las marcas y a las cadenas detallistas, que se aprovisionan sustancialmente en el país asiático.
Los directivos de la AAFA lamentan, por ejemplo, que por la guerra comercial China, haya reducido sensiblemente sus compras de algodón y de textiles estadounidenses. Otro tema sensible dentro de las relaciones comerciales entre ambos países sigue siendo los derechos de propiedad intelectual. Muchas empresas norteamericanas se quejan de que sus competidores asiáticos logran registrar marcas y patentes que constituyen casi una copia de desarrollos americanos, a pesar de que el gobierno de Beijing ha afirmado repetidas veces que lucha contra esta situación.
El gobierno estadounidense también pone el punto en otra acusación a China. Hablan del trato que se da a los ciudadanos de la XUAR (Xinjiang Uyghur Autonomous Region), dentro de la provincia de Xinjiang. Dicen que a veces que los uigures “son tratados casi como esclavos, sobre todo en sectores intensivos en mano de obra como es la confección”. Por este motivo, hay marcas occidentales han vetado ya la importación de artículos que hayan sido producidos por trabajadores de esa etnia, sobre todo algodón e hilados de algodón.
Herman señala que esta situación puede reducir la capacidad de las marcas estadounidenses de producir y vender artículos con precios baratos.
Cabe destacar que otros países asiáticos como Bangledesh mantienen similares condiciones de trabajo, que son igualmente criticadas por los países Occidentales, pero que siguen generando productos extremadamente baratos, que generan el cierre y la pérdida de puestos de trabajo en la industria de EE.UU., América Latina y Europa.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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H&M rompe su relación con una fábrica acusada de mal trato al personal de su planta
El gigante sueco del prêt-à-porter H&M (Hennes & Mauritz) anunció que rompería toda relación con un productor chino de hilo debido a las acusaciones de “trabajos forzados” impuestos a uigures de la provincia china de Xinjiang. Reconoció que esta decisión es preventiva, porque no esta probadas las condiciones de maltrato denunciadas por la prensa.
Por su parte H&M confirmó que no trabaja con ningún fabricante de ropa en la región de Anhui y que ya no se abastecerá de algodón procedente de Xinjiang, que es la zona productora de algodón más grande de China.
Un informe del grupo de expertos del Instituto de Políticas Estratégicas de Australia (ASPI), publicado en marzo, nombró a H&M como uno de los beneficiarios del programa de lo que denunció como ‘trabajos forzados’, a través de su relación con el fabricante de hilos teñidos Huafu, que tiene una fábrica en la provincia de Anhui (este de China).
Sin embargo, el grupo sueco admitió que tenía una “relación comercial indirecta con una fábrica” ubicada en Shangyu, en la provincia de Zhejiang (sur de China), propiedad de Huafu Fashion.
Manifestantes de origen turco en Paris aseguran que los operarios uigur sufren maltrato por parte de China.
“Aunque no hay señales de trabajos forzados en esta fábrica de Shangyu, hemos decidido, mientras esperamos obtener más información sobre estas acusaciones de trabajo forzado, eliminar gradualmente esta relación comercial con Huafu Fashion Co., independientemente de la situación, durante los próximos 12 meses”, agregó el grupo.
Asimismo aseguró que realizaría “una investigación a todas las fábricas de confección con las que trabaja en China”.
Los uigures musulmanes y las personas de habla turca constituyen el principal grupo étnico de Xinjiang, una enorme región del oeste de China que tiene fronteras comunes con Afganistán y Pakistán.
El Gobierno de Estados Unidos dijo el lunes que bloquearía la importación de una serie de productos de la región china de Xinjiang, acusando a Pekín de someter a “trabajos forzados” a la minoría musulmana uigur de dicha provincia.
Los estadounidenses y organizaciones internacionales acusan a Pekín de llevar a cabo persecuciones a gran escala contra los uigures y de haber internado arbitrariamente en campos de concentración a más de un millón de musulmanes en Xinjiang.
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Por el rebrote del Convid19 la OCDE advierte que habrá subibaja económico y pide a los gobiernos mayor ayuda
Laurence Boone, economista jefe de la OCDE.
La economía mundial se encuentra en medio de una montaña rusa sin precedentes causada por las consecuencias económicas de la pandemia Covid-19. Según algunos informes económicos publicados en estos días la situación mejoraría pero luego volvería a caer. Por esto la OCDE reclamó “el apoyo continuo de los gobiernos”, para impedir que las bancarrotas y el desempleo aumenten, afectando “los medios de vida de las personas en los próximos años”.
Un informe de la Organización para la Economía Cooperación y Desarrollo (OCDE), -que integran muchos de los países que se dicen más desarrollados- analiza la situación económica actual. Explica que después de un colapso histórico en la primera mitad del año, la producción económica se recuperó rápidamente tras la flexibilización de las medidas de contención y la reapertura inicial de negocios. Sin embargo, señala que actualmente el ritmo de recuperación esta perdiendo impulso.
La OCDE opina que es probable que las nuevas restricciones que debieron imponer los países para hacer frente al resurgimiento del virus, estén nuevamente frenado el crecimiento.
IHS Markit señaló en su informe “Global Economic Flash” que en la mayoría de las economías del mundo, la caída del producto interno bruto (PIB) real en el segundo trimestre fue una de las peores registradas. Sin embargo, cree que es probable que el repunte del tercer trimestre sea inusualmente fuerte. Pero, después de eta suba, IHS Markit espera que la recuperación, en la mayoría de las economías más grandes del mundo, tambalee.
Nariman Behravesh, economista jefe de IHS Markit.
Nariman Behravesh, economista jefe, y Sara Johnson, directora ejecutiva de economía global en IHS Markit. Dijeron que “uno de los aspectos más preocupantes y desafiantes de la recuperación actual es su distribución manifiestamente desigual y desigual del dolor entre los grupos demográficos y de ingresos, las industrias y las economías”.
“Aunque la distribución desequilibrada de los costos de la recesión y la crisis, a veces denominada ciclo en forma de K, no es una característica inusual de las recuperaciones, la diferencia en las perspectivas de los que ‘no tienen’, los que ‘tienen’ y los que ‘tienen mucho más’, será especialmente duro en el mundo posterior a Covid-19 “.
El ‘Interim Economic Outlook’ de la OCDE, explicó que “dado que la pandemia Covid-19 continúa amenazando empleos, negocios y la salud y el bienestar de millones de personas en medio de una incertidumbre excepcional. Por eso será crucial generar confianza para garantizar que las economías se recuperen y se adapten”, apuntó.
La fuerza de la recuperación también varía notablemente entre países y entre sectores empresariales. Las perspectivas de un crecimiento económico inclusivo, resistente y sostenible dependerán de una variedad de factores, dijo la OCDE, incluida la probabilidad de nuevos brotes del virus, qué tan bien las personas observan las medidas y restricciones de salud, la confianza de los consumidores y las empresas, y el grado en que el apoyo del gobierno para mantener puestos de trabajo y ayudar a las empresas a impulsar la demanda.
La Perspectiva Económica Interina proyecta que el PIB mundial caerá un 4,5 por ciento este año, antes de crecer un 5 por ciento en 2021. Las previsiones son menos negativas que las de la Perspectiva Económica de junio de la OCDE, debido principalmente a resultados mejores de lo esperado para China y Estados Unidos en mitad de este año y una respuesta masiva de los gobiernos. Sin embargo, la producción en muchos países a fines de 2021 seguirá estando por debajo de los niveles de fines de 2019 y muy por debajo de lo que se proyectaba antes de la pandemia.
“El mundo enfrenta una aguda crisis de salud y la desaceleración económica más dramática desde la Segunda Guerra Mundial”, dijo el economista jefe de la OCDE, Laurence Boone. “El final aún no está a la vista, pero todavía hay mucho que los legisladores pueden hacer para ayudar a generar confianza… Sin el apoyo continuo del gobierno, las bancarrotas y el desempleo podrían aumentar más rápido de lo justificado y afectar los medios de vida de las personas en los próximos años”.
El experto señaló que “los formuladores de políticas tienen la oportunidad única de implementar planes de recuperación verdaderamente sostenibles que reinician la economía. Asimismo, para generan inversiones en las actualizaciones digitales que tanto necesitan las pequeñas y medianas empresas, así como en infraestructura verde, transporte y vivienda, para reconstruir una mejor y una economía más verde”.
IHS dijo que las razones de la desaceleración del crecimiento incluyen la extrema precaución continua por parte de los consumidores y las empresas hasta que una vacuna eficaz esté ampliamente disponible, lo que no es probable hasta mediados de 2021. Esto puede provocar un aumento en los despidos y las quiebras, niveles crecientes de deuda y estrés financiero, estímulo fiscal más débil en el futuro, y aumentos considerables y continuos de casos de virus en algunos países y brotes generalizados en otros.
“La distribución extremadamente desigual del dolor de la pandemia dejará cicatrices económicas y sociales, lo que dificultará la recuperación de la economía mundial”, agregaron los economistas de IHS.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Argentina busca generar una serie de normas sobre talles con medidas en centímetros
El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) trabajó en una serie de normas sobre talles, cuyo resultado fue la reciente serie IRAM 75300, referidas a la identificación de la indumentaria a través de medidas corporales. Si bien estas normas son de adhesión voluntaria, parte de su contenido ha sido contemplado en ciertas leyes provinciales.
La norma establece que las prendas para hombres, mujeres y niños se deben identificar según las medidas corporales de las personas a las cuales está destinada la indumentaria. Por esto es importante que los consumidores conozcan sus medidas, para así poder detectar rápidamente, a la hora de la compra, cuáles son las prendas que mejor se adaptan a su cuerpo.
De acuerdo a la serie IRAM 75300, si se trata de una prenda superior, como una remera, la medida corporal principal que la identifica es el contorno del busto o tórax, según sea para mujer u hombre. Si es una prenda inferior, como un pantalón, la medida corporal principal es la cintura.
Estas medidas principales se combinan con una medida secundaria (contorno de cadera, altura, etc.) para completar el talle de la prenda en su totalidad. La combinación de los valores de las medidas principales y secundarias es libre. Esta información se vuelca en un pictograma ya definido. Éste se puede colocar a modo de etiqueta colgante o cosida a la prenda y debe tener un tamaño tal que sea legible y asegure su permanencia hasta tanto llegue a las manos del consumidor.
Las medidas que se observan en este pictograma, y que corresponden al tipo de prenda que se va a identificar, se encuentran establecidas, a modo de intervalos, en centímetros, en la serie de normas IRAM 75300. Es aconsejable que los rangos que figuran en las prendas que cada fabricante ofrece se encuentren a la vista del público en los puntos de venta minoristas. De este modo, el consumidor sabrá qué talle le corresponde de acuerdo a su medida corporal.
Las nuevas normas IRAM sobre talles estan indicadas en centímetros.
Las normas IRAM relacionadas con la designación del talles para indumentaria, se han incluido en algunas de las Leyes de Talles del país, como por ejemplo la de la Provincia de Buenos Aires (Ley 12 665), la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 3330), la de la Provincia de Mendoza (Ley 8579) y la de la Provincia de Santa Fe (Ley 12841).
La ONG AnyBody Argentina lleva a cabo relevamientos y encuestas que apunta las sensaciones de las personas al adquirir indumentaria y zapatos, y sus dificultades o no de conseguir su talle.
En la última, llevada a cabo entre el 11 de marzo y el 16 de mayo de 2020, fueron encuestadas un total de 8.025 personas, con un rango de edades entre 12 y 88 años y reveló que casi el 65% de las personas tienen problemas para conseguir ropa de su talle. En términos generales, esta cifra sigue constante a través de todas nuestras encuestas desde 2012. De este porcentaje, el 94,8% usa ropa de mujer y el 5,2% usa ropa de hombre.
Más del 80% de los encuestados expresó que encuentran la ropa que desean en talle único ‘siempre’ (el 38,58%) y ‘frecuentemente’ (el 43,76%). Con un 56%, los jeans o pantalones son el tipo de ropa que trae más dificultades a la hora de conseguir talle.
El 46,9% responde que el no encontrar talles les lleva a cuestionar su cuerpo. El sentimiento más recurrente entre las personas con dificultades para encontrar talles es la tristeza porque el cuerpo no encaja en la ropa deseada (44,7%).
El 62,67% de los encuestados afirma que su “talle ideal” no es el que actualmente tiene sino uno (14,99%), dos (22,72%) o más de dos (24,96%) menos, del que tenía al momento de contestar la encuesta.
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Infobae / Comunidad Textil
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Un estudio advierte el alto nivel de contaminación que produce el lavado del denim
Ahora es el lavado de las prendas de denim el problema, y un estudio advierte sobre sus efectos contaminantes. Una investigación de la Universidad de Toronto, de Canadá recomienda que no se laven con frecuencia porque las microfibras que desprenden el denim causan un notable impacto medioambiental en los mares.
El resumen de la investigación, que se publicó en la revista Environmental Science & Technology Letters, dice que aproximadamente la mitad de la población mundial usa -en algún momento- prendas hechas con denim.
El grupo de investigadores mencionado estudió la huella de los jeans mediante el análisis de su distribución en el ambiente de microfibras de denim que se desprenden de la ropa.
Uno de los estudios que realizaron indica que “las microfibras comprenden entre el 87% y el 90% de las partículas antropogénicas que se encuentran en los sedimentos del archipiélago ártico canadiense. También en los grandes lagos Laurentian y en los lagos suburbanos, poco profundos en el sur de Ontario”.
Esto quiere decir que esas microfibras pueden “viajar” a lo largo de extensos cuerpos de agua y dejar su huella en el ambiente. De hecho, también se determinó que había microfibras en las tráqueas de peces arcoíris. Por ende, recomiendan no lavar estas prendas con tanta frecuencia para intentar evitar estos daños.
En 2019 el Banco Mundial advirtió que “cada año se vierten en el mar medio millón de toneladas de microfibra, lo mismo que 50.000 millones de botellas de plástico. El peligro lo constituye el hecho de que las microfibras no se pueden extraer del agua y, además, pueden permear las cadenas alimentarias”. Estas afirmaciones se basan en datos del Programa de la ONU para el Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur.
En un primer momento la investigación de la Universidad de Toronto iba a ser una sobre la contaminación del plástico en los ríos y mares. Sin embargo, el grupo de científicos de la Universidad de Toronto se encontró con un dato inesperado: hallaron microfibras de denim en todas las muestras de agua que estaban analizando.
Como en un primer momento no sabían con certeza qué eran esas microfibras ni cuál, su composición, tampoco de dónde provenían ni cómo habían llegado a las aguas del Polo Norte, formularon una hipótesis: podían ser los restos de la tela de jean, que tanto se usa.
Miriam Diamon, profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Toronto y una de las autoras del estudio, destacó que decidieron cambiar el primer tema y hacer experimentos para saber si esas microfibras eran de tela de vaqueros.
Entonces lavaron jeans de una marca famosa y después recogieron y analizaron el agua sucia que salía de las lavadoras. Para ello, usaron un ciclo de lavado de 25 minutos y una temperatura de 16°C. Estas son, indicó el periódico, condiciones promedio de los hogares de Norteamérica.
La especialista señaló que las propiedades de la microfibra, que se halló en el agua del lavado de los vaqueros, coincidieron en composición química y morfología con las muestras que se tomaron del medioambiente.
A su vez, usaron tanto microscopía como espectroscopía para identificar y contar las microfibras. Se dijo que el denim azul está compuesto de fibras de celulosa de algodón natural. Se procesa con tinte índigo sintético y otros químicos que contribuyen al rendimiento y la durabilidad.
El denim índigo constituyó el 23%, 12% y 20% de todas las microfibras que se encontraron en sedimentos de los grandes lagos de Canadá, de los lagos suburbanos, poco profundos que están cerca de Toronto, y del archipiélago del Ártico canadiense, respectivamente.
“Concluimos que los ‘blue jeans’, la prenda más popular del mundo, son un indicador de hasta dónde puede llegar la huella ambiental del ser humano”, señaló Diamond. El equipo también halló rastros del lavado de los vaqueros en la tráquea de los peces arco íris. Por lo tanto, creen que lo mejor es reducir al máximo el lavado de estas prendas.
La microfibra forma parte de la segunda industria más contaminante del mundo: la de la moda. Y la producción de ropa se duplicó de 2000 a 2014, lo que podría ser una muy buena noticia para el sector. Y vale destacar que un artículo del Programa de la ONU para el Medio Ambiente publicado en 2018, dijo que esta industria empleaba a alrededor de 300 millones de personas.
Sin embargo, el modelo de “moda rápida”, es decir, el cambio constante de colecciones a bajos precios, que alientan al consumidor a comprar y desechar continuamente, ha hecho que haya efectos negativos en lo social, económico y ambiental.
Así, el artículo habla sobre la relación del sector y la naturaleza. Entre otros aspectos, menciona: “Solo lavar nuestra ropa genera microfibras celulósicas, de plástico y otras sustancias que contaminan los océanos y el agua potable. Alrededor del 20% de la contaminación industrial del agua proviene del teñido y el tratamiento de textiles”.
Por otro lado, la ONU informó, con base en los datos de un estudio ambiental, que fabricar unos jeans requería alrededor de 7.500 litros de agua. En otras palabras, el equivalente a la misma agua que toma una persona promedio en siete años.
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Cambio 16 / Comunidad Textil
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