Un informe de la ONU opina sobre qué puede pasar en la producción tras la pandemia
El ‘Informe de Inversión Mundial 2020’ publicado por la UNCTAD analiza qué puede pasar en la producción de la próxima década. Sostiene que vivirá una transformación significativa, ya que la pandemia amplifica los desafíos. Supone tres tendencias tecnológicas clave que darán forma a la producción global: automatización habilitada por robótica, digitalización mejorada de la cadena de suministro y fabricación aditiva. También sugiere fuertes cambios en la llamada “globalización” y un camino hacia la regionalización “con un retorno a la producción manufacturera en sus países de origen”.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, sostiene que las tendencias existentes, derivadas de los desafíos del creciente nacionalismo económico, la nueva revolución industrial y el imperativo de la sostenibilidad, ya se estaban gestando hacia un punto de inflexión. En este sentido, el estallido de la pandemia parece inclinar la balanza aún más, según el informe.
Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD.
El secretario general de la UNCTAD, Mukhisa Kituyi, señaló que “la gran transformación en curso en la producción internacional impactará profundamente durante la próxima década, en los países en desarrollo. Esto puede requerir un replanteo importante de las políticas”.
El ritmo y el alcance de la nueva adopción tecnológica dependerán en parte del entorno político para el comercio y la inversión, que tenderá hacia un mayor intervencionismo, un mayor proteccionismo y un cambio hacia los marcos regionales y bilaterales.
También dependerán de las preocupaciones de sostenibilidad, incluidas las diferencias entre países y regiones en cuanto a objetivos de emisión y estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), cambios impulsados por el mercado en productos y procesos, y medidas de resiliencia de la cadena de suministro.
“Los efectos sobre la producción internacional de las tendencias de tecnología, política y sustentabilidad son multifacéticos y se desarrollarán de manera diferente en cada una de las industrias y regiones, concretándose en cuatro posibles direcciones: diversificación,
El informe afirma que “la transformación de la producción internacional en la era posterior a la pandemia traerá desafíos y oportunidades para los encargados de formular políticas de inversión y desarrollo”.
Es probable que los principales desafíos en la nueva era de la producción internacional impliquen una mayor desinversión, reubicaciones, desvío de inversiones. Además, un grupo cada vez menor de inversiones que buscan eficiencia, lo que implica una mayor competencia por la inversión extranjera directa (IED), dice el informe.
En clara referencia a los países del Sudeste asiático, señala que los cambios en las determinantes de la ubicación de la inversión, afectarán negativamente la capacidad de ciertos países en desarrollo para atraer operaciones de empresas multinacionales. Por otra parte, es probable que surjan nuevas oportunidades debido a que los inversores buscan diversificar las bases de suministro para mejorar la capacidad de recuperación de la producción. En este sentido América Latina tiene claras ventajas.
La recuperación dependerá de que los encargados de formular políticas salvaguarden un entorno de políticas de comercio e inversión que favorezca un ajuste gradual de las redes internacionales de producción.
Los gobiernos tendrán el desafío de enfrentar desarrollos adversos, pero al mismo tiempo tienen muchas oportunidades para capitalizar las vías emergentes, agrega el informe.
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Fibre2Fashion News / Comunidad Textil
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Amazon Halo, de la promesa de ‘datos de salud’ al negocio de vender ‘datos personales’
Con Halo, Amazon entra en el sector de los wearables. Entre otras funciones ofrece un una función de escaneo corporal con fines de información de salud. Pero hay quienes advierten que su puesta en marcha podría dar a Amazon una herramienta para aumentar su dominio en el mercado de la moda.
La definición de Wearable hace referencia al conjunto de aparatos y dispositivos electrónicos que se incorporan en alguna parte de nuestro cuerpo interactuando de forma continua con el usuario y con otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función concreta, relojes inteligentes o smartwatchs, ropa o calzado deportivo.
Pero Halo es un tracker de muñeca que ofrece monitorizar la actividad y el sueño del usuario, con la combinación de giroscopios y acelerómetros que suelen usar los trackers de fitness. También controla el tono de voz para saber, por ejemplo, si el usuario sufre stress.
Entre otras también posee también una función de escaneo corporal que actúa de forma análoga a otras herramientas de escaneo. Para ello Halo incorpora una foto frontal y otra de perfil del usuario. Después extrapola los datos a un modelo 3D. A partir de ahí puede determinar la cantidad de grasa del cuerpo del usuario y mostrarle una imagen suya con más o menos grasa.
Según la información que facilita Amazon en su web la gama de servicios de Halo, cuya implementación depende del tipo de suscripción que haga cada comprador, son los siguientes:
Composición del cuerpo (Índice de Masa Corporal)
Análisis del tono de voz (calidad, energía y positividad)
Control de la actividad (intensidad y duración)
Control del sueño (análisis de los periodos de sueño y de las veces que se ha despertado).
Experimentos de expertos de Lifesum, SWEAT y Headspace.
La principal diferencia respecto a otros modelos existentes en el mercado es que esos otros necesitan la intervención de terceras personas. En el caso de Halo esa tercera persona es el propio Amazon.
Temores ante la posición dominante de Amazon
Algunos expertos temen que Amazon pueda almacenar y usar posteriormente de forma comercial la inmensa cantidad de datos que Halo puede reunir. Es cierto que Amazon se ha comprometido de borrar los datos personales. Pero estos siempre le podrían servir para hacer análisis ergonómicos anónimos de diversos perfiles poblaciones y realizar con ellos una competencia directa a otros proveedores de confección. Los podría ofrecer, por ejemplo, a las marcas que venden a través de su plataforma para darles una ventaja competitiva porque sus prendas podrían ajustar mejor a sus clientes que las de la competencia.
El auto-escaneo del cuerpo humano ofrece grandes posibilidades para el fit de las prendas
Otras marcas y plataformas ofrecen también a los usuarios los medios técnicos para escanear su cuerpo y ser más precisos a la hora de comprar artículos de moda. El problema es, una vez más, el diferente nivel en el que se mueve Amazon.
La implicación entre el retail y la tecnología -que es un tema caliente en nuestro sector- ha mostrado otro ejemplo interesante durante estos últimos días. Es el plan de Walmart -con Microsoft- de comprar la actividad de Tik Tok en Estados Unidos. Si lo consiguiese, dispondría de una nueva autopista para acercarse al mercado de los más jóvenes. También es interesante recordar que otras empresas han aprovechado el nombre de Hal 9000 -el superordenador rebelde que protagoniza la película La Odisea del Espacio, de Stanley Kubrik- para identificar sus desarrollos: un gestor inteligente de contenidos en el caso de Beabloo; y una app de datos RFID, en el de Checkpoint. Sobre ambas hemos informado en esta web.
+ Info: https://www.amazon.com/Amazon-Halo-Fitness-And-Health-Tracker/dp/B07QK955LS
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Desde enero la industria de Colombia enfrenta el desafío del TLC con Estados Unidos
Fábrica de confecciones Colombia.
El Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia y Estados Unidos cumplirá 10 años en enero y entrará en vigor el arancel cero para productos del sector textil, calzado y marroquinería. A esta etapa, la industria colombiana llega debilitada por el asedio que recibe en su propio mercado por el contrabando de productos de bajo precio, que le impide crecer y recuperarse para poder enfrentar, como en otras épocas, el mercado internacional
Según el periódico económico colombiano Portafolio, sobre la totalidad de las partidas arancelarias de las categorías cerca del 74% fueron levantadas hace 10 años -al momento de la firma- y el resto se incluirán a partir de 2021.
De esta manera los productos hechos en los Estados Unidos, o al menos con certificaciones de origen, podrán ingresar a Colombia con arancel 0%. El acuerdo estipula que igualmente los productos colombianos, con certificación de origen, ingresaría al territorio estadounidense sin impuestos. Pero se sabe que para EE.UU. el origen del producto tiene que ver con el capital que lo produce y no el lugar donde se fabrica.
El problema es que como ocurre en otros países de América Latina, la industria manufacturera como textiles, confecciones y calzado de Colombia esta fuertemente afectada por el contrabando, situación que le impide crecer para ser competitiva.
Los empresarios del sector dicen que en los últimos años el Gobierno no ha combatido con decisión el asedio que significa el ingreso de productos ilegales y las importaciones de bajo precio, y no prestó atención a los esfuerzos de la industria por desarrollarse.
Guillermo Criado presidente de la Camara Colombiana de las Confecciones y Afines.
El años pasado Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, aseguró que el TLC con Estados Unidos no había beneficiado al país, al tiempo que exigió al gobierno crear “una verdadera estrategia exportadora, que mejore el desempeño de la industria nacional”.
Se estima que la vigencia del TLC entre Colombia y Estados Unidos será una un nuevo escollo para la industria der mano de obra intensiva de Colombia. La tradicional calidad y creatividad de sus manufacturas chocarán contra el ingreso de productos vendidos por empresas estadounidenses, que seguramente no serán producidos en ese ese país sino en factorías asiáticas. Y esa competencia de precios que la enfrentará en su propio mercado probablemente será similar a la que encontrará cuando busque llegar al retail de los Estados Unidos.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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No es solo una actitud china, los europeos también van por las compras ‘venganza’
En Inglaterra, la liberación del gasto ‘reprimido’ se puso en evidencia con las enormes colas fuera de las tiendas Primark en todo el país.
El gasto de ‘venganza’ no es solo una actitud percibida en los consumidores chinos, también lo evidencian los consumidores europeos en materia de moda. Pero además de mostrar que tienen intensos deseos de volver a comprar, se confirma que ahora se muestran más interesados con la sostenibilidad, y también en el origen de la producción.
En particular, “cómo y dónde se produce el objeto de su deseo”. Y confirman su interés en artículos duraderos y ” atemporales”. Esto está respaldado por una investigación que presenta el Institut Français de la Mode / Première Vision.
Las fuertes compras post-Coronavirus suelen ser calificadas como ‘compras venganza’.
El estudio europeo involucró a 5.000 consumidores en Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, y los resultados son sorprendentes. Las opiniones de los consumidores incluyen el fuerte deseo de comprar y sus nuevas inquietudes respecto de qué compran.
Según el estudio el 52,4% de los hombres y el 44,3% de las mujeres pretenden mantener en la segunda mitad de 2020 los niveles de gasto en moda que tenían en el período pre-Covid. E incluso, hay un porcentaje importante (13,7% entre mujeres y 17,1% entre hombres) que le gustaría gastar más.
De estos compradores, casi 9 de cada 10 indicaron que lo harán para satisfacer su deseo de “compras de venganza” luego de la frustración causada por el encierro.
Por otra parte, ya en relación a las expectativas del tipo de productos, el 83,7% de los encuestados asume que su objetivo comprar productos “atemporales”, “duraderos”, mientras que 47,3% desean accesorios de alta gama.
También en Corea del Sur hubo salidas masivas a comprar.
El estudio, presentado por Fashion Network, muestra que a casi dos tercios de los 5.000 encuestados les gustaría comprar productos sostenibles. Un tercio de ellos dice que también está dispuesto a pagar más para asegurar la compra. Esto ocurre principalmente en Reino Unido y Alemania, mientras que en Francia e Italia están prestando más atención al respeto del medio ambiente en las plantas de producción.
Para más del 70% de los encuestados, la etiqueta que indica el país de elaboración del producto es importante. Según la investigación, los italianos son los más localistas: están dispuestos a gastar, sobre todo, en productos ‘Made in Italy’.
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La Conceria / Comunidad Textil
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Posponen en EE.UU. una ley de apoyo a la producción de equipos de protección (PPE)
Los senadores estadounidenses Rob Portman (Republicano) y Gary Peters (Demócrata) presentaron el 18 de agosto una legislación bipartidista que busca fortalecer los esfuerzos para la producción en los Estados Unidos de Equipos de Protección Personal (PPE). Los parlamentarios, y también los empresarios del sector, hablaron de razones de seguridad, de inversiones y de generación puestos de trabajo en el ámbito local.
La legislación propuesta determina que la Agencia Logística de Defensa (DLA) debe considerar los PPE fabricados en Estados Unidos en sus contratos. La norma presentada sostiene que la reubicación de la producción garantizará que los trabajadores, estudiantes, profesionales de la salud y más estadounidenses tengan el PPE que necesitan, mientras que la economía continúa reabriéndose.
Según la presentación, otro de los beneficios de la producción local de suministros de PPE será la creación de puestos de trabajo en los Estados Unidos.
“El pueblo estadounidense no debería tener que depender tanto de países extranjeros para el equipo de protección personal, y es por eso que debemos traer la producción de PPE de regreso a nuestras costas”, dijo el Senador Portman. Pero destacó que cuando habla con los fabricantes de PPE sobre la reubicación de esta producción en Estados Unidos, lo primero que escucha es la necesidad de contratos a largo plazo. “Los contratos plurianuales dan a los productores la certeza de saber que su inversión en los Estados Unidos valdrá la pena, porque el gobierno estará allí para comprar los PPE que producen”, puntualizó.
El senador estadounidense sostuvo que “al reubicar la producción de PPE, podemos continuar apoyando una reapertura segura y efectiva de nuestras escuelas, lugares de trabajo y la economía, e insto a mis colegas a que apoyen esta importante legislación bipartidista”.
“La dependencia de nuestra nación de los fabricantes extranjeros de PPE, como máscaras, guantes y respiradores, es un grave riesgo para la seguridad nacional”, dijo el Senador Peters, miembro de alto rango del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional.
Diversas empresas emitieron su entusiasta respaldo a la propuesta, haciendo hincapié en la necesidad de que los contratos de compras estén aseguradas a largo plazo, para poder hacer las inversiones necesarias y generar puestos de trabajo efectivos.
Por ejemplo Kim Glas, de la compañía NCTO, señaló que “esta legislación garantizará una inversión vital en los Estados Unidos en los próximos años, mientras ayuda a nuestra nación a ser autosuficiente en materiales PPE que salvan vidas.”
También al celebrar la iniciativa de ley Lance Keziah, director ejecutivo de Crypton, apuntó que “apoyar la fabricación textil estadounidense significa una economía más estable, PPE asequible y sostenible y una fuerza laboral saludable”.
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eTextile Communications / Comunidad Textil
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La incorporación de talles amplios es lentamente una realidad en todas las marcas
Las marcas que ofrecen talles grandes se han definido históricamente por la opción de ofrecer gamas ampliadas, separándolas de manera efectiva del mercado masivo. Muchas etiquetas de nombres conocidos solo ofrecen prendas de hasta una talla 10 o 12, y esas motivaciones rara vez se han cuestionado.
Pero 2020 ha traído consigo una nueva conciencia de los problemas que genera la industria: no es lo suficientemente sostenible. No es lo suficientemente diverso. Y ha prosperado vendiendo estándares aspiracionales a las mujeres que están lejos de ser alcanzables para la mayoría.
Es probable que los consumidores estuvieran llegando a su límite con esta antigua marca de marketing de moda antes de que la pandemia golpeara esta primavera. Pero en un mundo nuevo donde la función y la practicidad están ganando a casi todas las demás consideraciones, las marcas finalmente están aprendiendo que deben dar a los consumidores lo que necesitan, en lugar de actuar como árbitros de lo que deberían querer.
Las tallas grandes también ofrecen una oportunidad innegablemente lucrativa, y en gran medida sin explotar, para la industria. Según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mujer estadounidense promedio usa una talla 16-18. Un informe de Coresight Research publicado esta semana muestra que la ropa de talla grande representa actualmente más de una quinta parte (20,7 por ciento) de todo el mercado de ropa femenina.
Además, las ventas de la categoría aumentaron desproporcionadamente más rápido que otras categorías de ropa antes de la crisis del coronavirus, según los datos de Coresight. En 2019, la ropa de talla grande representó $ 31.8 mil millones en gastos de consumo de EE. UU. En 2020, ese número se redujo alrededor de un 11 por ciento a $ 28,3 mil millones, un reflejo del gasto limitado de los consumidores en todos los ámbitos.
“Al principio, algunos minoristas y marcas habían planeado expandir las ofertas de tallas grandes”, dijo Sunny Zheng, analista de Coresight y autora de un informe titulado “Oportunidades en el mercado de prendas de talla grande para mujeres de EE. UU .”, Dijo a Sourcing Journal. Sin embargo, “una confluencia de factores hizo que las empresas llegaran tarde a esta oferta”.
Según Zheng, “los costos adicionales de las telas, la falta de estilos y patrones disponibles y la búsqueda de modelos de talla grande apropiados conspiraron para retrasar el proceso”. Esos obstáculos, junto con el hecho de que los minoristas no estaban seguros de cómo alinear las ofertas de tallas grandes con sus estrategias comerciales generales, han impedido que la industria abrace de todo corazón la oportunidad de ofrecer moda a una parte significativa de la población.
La publicidad y el marketing de moda también se han basado durante mucho tiempo en una “estética delgada”, dijo, y el sector ha tardado décadas en comenzar a ver la inclusión como una virtud, en lugar de una falla.
Varias marcas han aumentado sus inversiones en ropa de talla grande en las últimas temporadas. En enero, Target lanzó una línea interna de ropa deportiva y ropa deportiva con tallas incluidas bajo la marca All in Motion, con productos hasta la talla 4X para mujeres, 3X para hombres y XXL para niños. El minorista Kohl ‘s también ha anunciado que está ampliando su talla para ropa deportiva de marcas como Adidas, Nike y Under Armour.
Las celebridades mundialmente reconocidas también están luchando por un pedazo del pastel. Good American de Khloe Kardashian lanzó su línea de mezclilla con tallas incluidas y se separa en 2016, y presentó una línea de trajes de baño este verano para mujeres de todas las formas y tamaños. La línea de lencería Savage x Fenty del magnate de la música y la moda Rihanna ha sido un éxito entre los compradores que usan sujetadores hasta la talla 44DDD y ropa interior hasta 3 veces más, desde que salió al mercado en 2017.
Los modelos comerciales más nuevos, como las cajas de suscripción y los servicios de alquiler, también se están convirtiendo en parte de la moda vernácula de tallas grandes. El líder en alquiler de ropa y accesorios Rent the Runway ofrece muchos estilos hasta en la talla 24, mientras que el servicio de alquiler de tallas grandes Gwynnie Bee lleva ropa hasta la talla 32. Nuuly , impulsado por Urban Outfitters, ofrece una sólida selección de tallas más grandes más allá de la recta y petite, que se inspira en gran medida en la colección A-Plus de Anthropologie , que se lanzó el año pasado con tamaños de hasta 26W.
En julio se lanzó la nueva línea de ropa activa Stitch Fix Kids, con productos como ropa de juego, ropa de abrigo y calzado disponibles en tallas 2T-18. Este desarrollo sigue a la incursión de la compañía en las cajas de suscripción para mujeres de talla grande en 2017. En agosto, la marca de tallas grandes digitalmente nativa de Walmart, Eloquii, lanzó su propia plataforma de alquiler, conocida como Eloquii Unlimited , que incluye una variedad de vestidos de vanguardia. tops, braguitas y chaquetas en tallas 14-28.
La plataforma online de moda premium de talla grande 11 Honoré , que selecciona ofertas de lujo de diseñadores como Mara Hoffman, Christopher Kane, Adam Lippes, Ganni y más, lanzó su propia colección de marca privada de prendas básicas de vestuario en junio. Una segunda caída de productos en agosto, que incluyó chaquetas, monos, pantalones y más, se desempeñó incluso mejor que la primera, según el CEO Patrick Herning. “Estamos viendo una venta constante en los vestidos, blusas y blazers”, dijo a Sourcing Journal el jueves, y señaló la “facilidad de uso” de la colección que “resuena en el nuevo estilo de vida de Covid”.
Incluso la novia, que durante mucho tiempo ha sido un punto delicado para los futuros esposos que buscan opciones de tamaño inclusivo, está recibiendo una actualización. La boutique de novias DTC BHLDN , dirigida por Anthropologie, anunció en agosto que llevaría una gama ampliada de vestidos y vestidos de dama de honor a sus salas de exposición y tienda web, con siluetas de hasta 26W.
La fundadora de las marcas contemporáneas Vince y Twelfth Street, Cynthia Vincent, se embarcó en un nuevo viaje en 2019 con Baacal , una línea de lujo diseñada específicamente para consumidores de tallas grandes. Después de casi dos décadas en la industria, quería crear ropa para un grupo al que llama la “verdadera mayoría”: los compradores de tallas grandes, en gran parte desatendidos, pero muy capitalizados. “Este es un espacio en blanco completo en el mercado”, dijo a Sourcing Journal en agosto.
Si bien las palabras de Vincent han sonado ciertas durante mucho tiempo, parece que el movimiento hacia la inclusión de tamaños está aumentando rápidamente, acelerando el ritmo con cada semana que pasa. El jueves, la marca de ropa de estilo de vida de talla grande Dia & Co. anunció una nueva colección cápsula con la icónica marca de ropa deportiva Fila , que marcará su primera incursión en tallas extendidas.
Denominada Curve Collection, la nueva línea incluye una chaqueta de forro polar, una sudadera con capucha de color bloqueado, dos pares de leggings con logo estampado y una camiseta con cuello en V, disponible en tallas 1X-5X. La línea está disponible exclusivamente para su compra en Dia.com.
“Dia & Co. es un pionero en el tamaño del espacio minorista inclusivo, y estamos entusiasmados de trabajar juntos para ofrecer siluetas Fila en tamaño extendido ”, dijo Jennifer Estabrook, presidenta de Fila en Norteamérica, en un comunicado. La directora ejecutiva cofundadora, Nadia Boujarwah, describió la nueva línea como una manera de ayudar a los clientes de Dia a sentirse “poderosos y envalentonados” ya sea “en la cancha, en la calle o en casa”.
Y el miércoles, la plataforma de compras desde el hogar QVC anunció planes para albergar su primera cumbre de positividad corporal e inclusión de tamaño el 29 de septiembre. El evento digital gratuito contará con “charlas junto a la chimenea”, un panel de belleza, sesiones de acondicionamiento físico y orientación para encontrar lo mejor. ropa ajustada, consejos sobre cómo vestirse para trabajar a distancia y otra programación para una audiencia de varios tamaños.
Organizado conjuntamente por la plataforma de medios Create & Cultivate, el evento reunirá a personalidades influyentes de la moda y el estilo de vida como la bloguera Nicolette Mason , la fundadora de Brown Girl Jane Tai Beauchamp, la modelo Hunter McGrady y la maquilladora Carmindy.
“Comprar moda debe ser divertido, empoderador y accesible para todas las mujeres en todas partes, por lo que este evento será una celebración de la positividad corporal”, Rachel Ungaro, gerente general de mercadería y vicepresidenta de compras multiplataforma para la división de ropa de QVC y HSN , dijo en un comunicado.
Ambas redes de compras ofrecen ropa que va desde la talla 00-36 o XXS-5X, que se modela todos los días en el aire por una variedad de tipos de cuerpo. “Celebramos la diversidad en todas sus formas, colores, formas y tamaños”, dijo Ungaro, y agregó que las redes creen que “todos merecen una gran experiencia de compra que los haga sentir incluidos y los ayude a verse y sentirse fabulosos”.
Aunque las marcas y las empresas de todo el sector parecen estar tomando medidas para atraer a los compradores de talla grande, las ofertas sostenibles de tallas grandes tienen mucho camino por recorrer para ponerse al día con la demanda del mercado, según la empresa de inteligencia de mercado Edited.
Menos del 20 por ciento de los productos ecológicos actualmente se adaptan a tamaños superiores al promedio, mostró la investigación del grupo. Teniendo en cuenta que el mercado mundial de ropa de talla grande para mujeres tenía un valor estimado de $ 165,2 mil millones en 2017, y ha mostrado una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,4 por ciento por año desde 2018, eso es un gran error.
Además, las tendencias de búsqueda de Google han mostrado una demanda constante del término “talla grande sostenible”, escribió la analista de mercado editada Kayla Marci en su informe, “¿Qué tamaño incluye la moda sostenible?”.
“Con los problemas ambientales que se discuten a diario, las nuevas marcas publicitadas que ingresan al mercado y los minoristas que derivan de las líneas ecológicas se están convirtiendo en una práctica común”, agregó. “Esta alta frecuencia podría reflejar la frustración de los consumidores que buscan alternativas sostenibles en su tamaño”.
Incluso las marcas prominentes que promueven el tamaño inclusivo se están quedando cortas en el lado de la sostenibilidad, dijo Marci. Solo el 2,5 por ciento de los productos ecológicos de H&M se almacenan hasta la talla 4XL. En el Reino Unido, alrededor del 3 por ciento de la gama sostenible Join Life de Zara viene en talla XXL. El análisis de la línea Curve del minorista en línea Asos, que reúne las ofertas de marca para compradores de tallas grandes, muestra que solo el 10 por ciento de la ropa fue diseñada con consideración ecológica.
A pesar de la aparente voluntad de la moda de abrazar finalmente al cliente de talla grande, Marci no está dispuesta a dar trofeos a marcas y minoristas por participar. “El futuro de la sustentabilidad debe ser inclusivo, con los minoristas dando prioridad a las personas y al planeta”, escribió. “Las marcas no pueden llamarse a sí mismas sostenibles si ignoran a los grupos marginados, lo que incluye el tamaño”.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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La artesanía peruana llega al mundo con sus fibras de alta calidad y excelentes diseños
Inkasign, una empresa peruana de tejidos, está acercando la tradición y artesanía ancestrales al mundo. Exporta a los mercados europeo y estadounidense productos de punto hechos de alpaca, baby alpaca, lana, algodón y mezclas con otras fibras naturales.
Ricardo Holder, fundador y gerente general de Inkasign, es un ingeniero industrial especializado en textiles que ha trabajado en esta industria toda su vida. Se inspiró en los tejedores de la sierra peruana para ingresar al negocio de la confección, una de las industrias más importantes del Perú.
Desde hace más de 20 años, Holder trabaja con artesanas peruanas, cuyas manos tejen con maestría diseños hechos de alpaca, baby alpaca, lana, algodón y mezclas con otras fibras naturales de las mejores hilanderías peruanas.
Lanzada en 2006, Inkasign ofrece prendas de punto totalmente confeccionadas, cortadas y cosidas para mujeres, hombres y niños, como suéteres, mantas, chales y accesorios, así como muñecos juguetes y accesorios de punto, para el hogar. La empresa utiliza algodón peruano como Pima, Tanguis y algodón orgánico, así como hilo de alpaca, mezclándolos con fibra 100% pura.
A medida que las empresas de indumentaria continúan avanzando hacia un mercado competitivo mediante la adquisición de maquinaria de alta tecnología para mezclar hilados de alpaca y algodón, Inkasign ha respondido a la tendencia utilizando innovadoras máquinas de tejer.
Holder trabaja junto a Saleh Kahatt, ingeniero de Inkasign en hilos, para crear diferentes mezclas para diseñadores que ofrecen alta tecnología en una variedad de estilos, formas y colores. Para ayudar a la toma de decisiones en las etapas iniciales del desarrollo del producto, Holder y Kahatt crean muestras que presentan a los compradores diferentes combinaciones de hilos, colores y opciones de estilo.
Junto con la innovación y la tecnología, Inkasign también cuenta con un talentoso grupo de trabajadores que ayudan a entregar productos terminados de alta calidad a sus clientes. Entre los clientes fieles de Inkasign se encuentran Johnny Was, Free People y Anthropologie, que llevan mucho tiempo desarrollando sus colecciones con Inkasign con gran satisfacción.
La especialidad de la empresa son los suéteres, pero una de las categorías que hace que Inkasign se destaque en su industria son las muñecas y juguetes de punto. Dado que estos están tejidos con cuidado y delicadeza y hechos a mano, los padres pueden dárselos con confianza a sus hijos.
Los tiempos han sido algo difíciles este año e Inkasign ha estado trabajando duro para proteger a su personal y ayudarlos a ayudar a otros produciendo máscaras para hospitales en Perú. A través de esta iniciativa, más de 50 familias que forman parte del personal aún tienen ingresos.
Para expandir aún más su negocio global, Inkasign participa en las ferias de moda más importantes del mundo, entre ellas en Sourcing at Magic Online.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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TN&Platex invertirá más de US$ 30 millones y subirá un 40% su capacidad instalada
Vista de la plantas de producción de TN&Platex S.A. en la provincia de Chaco.
El Grupo TN&Platex, la hilandería de algodón más importante de Argentina presentó un nuevo plan de equipamiento en tecnología 4.0 y obras civiles con el que generará un fuerte aumento de su capacidad instalada y 300 nuevos puestos de trabajo.
Grupo TN&Platex, con más de 60 años de actividad en el sector textil, anunció nuevas inversiones y compras de maquinaria de última tecnología -de nivel ‘Industria 4.0’- para sus hilanderías y tejedurías. El objetivo es mejorar la producción, la calidad y la variedad de sus productos, explicó la empresa en un comunicado.
Con ese fin, la empresa argentina encaró un ambicioso plan de equipamiento e inversiones superior a los US$ 30 millones. Esto incluye, entre otras cosas, la compra ya concretada de 24 máquinas Vortex -de la empresa japonesa Murata-, 20 enconadoras nuevas marca Savio (Italia) y 40 máquinas circulares de alta producción alemanas, chinas y brasileras. Estas últimas para la ampliación de la tejeduría, lo que implica un aumento de su capacidad instalada.
La compañía informa que todo este equipamiento estará respaldado por nuevas obras civiles y de mejoramiento edilicio en todas las plantas, incluyendo la construcción de 15.000 m2 adicionales nuevos en Monte Caseros. Estos harán que “las plantas de TN&Platex sean más modernas, más eficientes y funcionales a los tiempos que se vienen”, explican.
Esta decisión demuestra, el compromiso que asumió TN&Platex con el país, la industria nacional, y el futuro del sector textil, transitando tiempos de éxito y sorteando los períodos de crisis, como los que se están viviendo hoy en la Argentina y en el mundo entero.
Planta de TN&Platex en Puerto Tirol.
Teddy Karagozian, CEO del Grupo TN&Platex, asegura con orgullo que “se vienen tiempos mucho mejores y con nuevos desafíos. En la Argentina saldremos adelante sólo con producción y trabajo, por eso, todos los que integramos la industria textil, vamos a tener un rol fundamental en el desarrollo de nuestra comunidad”, apuntó el empresario.
“Estas nuevas inversiones mejorarán la productividad de la fabricación de hilados, donde seguimos avanzando en tecnología y volumen -dice Karagozian-. Son, como siempre hemos hecho, pasos hacia el incremento del valor agregado que generamos, abriendo nuevas oportunidades y nuevos mercados para nuevos clientes y empleando cada vez más gente. En octubre pasado apostamos al nuevo gobierno y fuimos los primeros que dijimos que íbamos a invertir, incorporando además unos 100 empleados. Con esta nueva inversión planeamos dar trabajo a 300 personas más. Estamos convencidos que vamos a salir adelante”.
El Grupo TN&Platex posee 11 plantas industriales. Son 6 hilanderías, 3 tejedurías, la fábrica de Medias Ciudadela y una nueva de barbijos para proveer las necesidades imperiosas del personal médico. Esas platas esrtan ubicadas en las provincias de Corrientes, Tucumán, Catamarca y La Rioja.
La empresa cuenta, a su vez, con presencia en otras 5 provincias con oficinas compradoras de fibra en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta y en Buenos Aires, dando trabajo a 1.200 personas.
En su informe la empresa concluye destacando que “TN&Platex sigue apostando a una Argentina que deberá crecer con trabajo para todos los argentinos”.
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TN&Platex / Comunidad Textil
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Por el recrudecimiento de la pandemia en Francia la feria Première Vision será virtual
La feria Première Vision Paris debió cancelar feria física y sólo tendrá un evento digital, debido a la prohibición establecida por el gobierno francés. Ante el recrudecimiento de la pandemia las autoridades prohibieron la realización de eventos de más de 5.000 personas, hasta después del 31 de octubre.
El resurgimiento de los contagios de Convid 19 en Francia y las restricciones de viaje que rigen en muchos países, las autoridades de la feria Première Vision Paris decidieron suspender la tradicional versión física.
“Durante más de 45 años, Première Vision ha creído en la importancia de las reuniones en vivo y la energía creativa que resulta de ellas. Pero por ahora, el Digital Show llenará por ahora el vacío de la feria física y ofrecerá servicios complementarios” para asistir, de forma remota, a sus ‘visitantes’.
La feria informa que “del 15 al 16 de septiembre se estructurará en torno a un programa de contenidos y servicios digitales desarrollado para inspirar y acompañar aún más en la creación de sus colecciones, y para dar respuesta a las preguntas estratégicas que la industria se plantea sobre su futuro”.
Première Vision anuncia que presentará todas las colecciones de los expositores ( más de 20.000 productos) y que los artículos y sus proveedores estarán disponibles con un solo click.
Además, anuncian que habrá nuevos foros digitales. “El equipo de moda de Première Vision ha seleccionado los productos más creativos y representativos de la temporada entre las colecciones de los expositores. Estos se exhibirán en el sitio web de Première Vision, así como en la tienda en línea de cada empresa, y se promocionarán en la Revista en línea del Marketplace”, explican.
“Inspiraciones de temporada, tendencias y direcciones, toda la temporada otoño / invierno 21-22 se puede encontrar en la sección de moda del sitio web Première Vision y en la sección Revista del Marketplace”, sedñalan.
También habrá un programa exclusivo de 20 charlas digitales gratuitas bajo el nombre de Fashion’s Tomorrows, “para seguir en línea para ayudar a analizar y decodificar los próximos desafíos de la industria”, comcluyen.
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Première Vision / Comunidad Textil
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El sector textil de Argentina comienza a mostrar signos de retoma tras la larga crisis
Jorge Sorabilla es directivo de TN Platex y vicepresidente de la Fundación ProTejer.
La actual política de priorizar la producción nacional que aplica el Gobierno argentino está generando en la industria textil y confeccionista una leve recuperación de su actividad, en la medida que los efectos de la pandemia se lo permiten. Directivos de la fundación proteger reconocen los datos de “un crecimiento que va a continuar”.
Según Jorge Sorabilla, vicepresidente de la Fundación Pro Tejer, destacó que “luego de haber tocado el piso en mayo, comenzó la reactivación en junio y julio y la tendencia marca que el crecimiento va a continuar, por el proceso mismo de sustitución de importaciones”.
El directivo empresario puntualizó que el reemplazo de compras externas por producción nacional es transversal en la cadena textil, pero es más fuerte en “las telas terminadas y la ropa, como las remeras, indumentaria deportiva y vestidos”.
En esta dirección, Sorabilla dejó en claro que en este momento los “importadores están llamando a las fábricas nacionales para encargarles la producción de ropa que podría llamarse más popular, para clase media y media baja”, en un escenario en el que también “juegan” las denominadas licencias no automáticas, que buscan desalentar las importaciones.
Respecto de la gestión del anterior gobierno, Sorabilla dijo que “el ex presidente Mauricio Macri permitió importaciones que representaron entre el 75 y el 80% de productos que eran sustitutivos de la producción local. De este modo destruyó fabricación argentina, y ahora ese proceso se está revirtiendo”.
Industria confeccionista.
Más allá de la caída del consumo y el empleo por la pandemia, el empresario expresó su “esperanza” por culminar el 2020 en niveles mayores al año pasado y con grandes perspectivas para los próximos años. El presente contrasta con los indicadores de mayo, cuando la producción de ropa cayó 68,6% interanual debido no sólo al cierre obligatorio de las fábricas por la pandemia del coronavirus, sino también a la cancelación de pedidos del sector minorista.
La concentración de la enfermedad en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano, y el consecuente mantenimiento de la cuarentena, hizo que las ventas de ropa de los comercios minoristas se reduzcan 72% interanual durante junio. En tanto, en el resto del país, que pudo relajar el aislamiento, la caída se ubicó en 23%, según estadísticas sectoriales.
La intensificación de la cuarentena durante la primera quincena de julio en el GBA llevó a una mayor caída de las ventas y a una nueva interrupción de la producción en diversos distritos del Conurbano.
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BAE Negocios / Comunidad Textil
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