Kingpins la feria de denim, canceló su edición física de diciembre y seguirá virtual
Los organizadores del Kingpins Show anunciaron la cancelación de su evento presencial de esta temporada dedicado al denim, originalmente programado para el 6 y 7 de diciembre en Nueva York. Las razones son la persistencia de los problemas derivados de la pandemia. Asimismo confirmaron la realización de sus shows digitales se llevarán a cabo según lo programado, con Kingpins24 Global (anteriormente Amsterdam) programado del 19 al 21 de octubre, mientras que Kingpins24 Latin America está programado para el 9 y 10 de noviembre, ambos en este 2021.
Andrew Olah, fundador de Kingpins Show New York.
En un comunicado Andrew Olah, fundador de Kingpins Show, señaló que “después de una cuidadosa consideración hemos decidido cancelar una vez más otro salón físico debido a la actual situación de la pandemia”.
El organizador fundamentó las razones de su decisión de cancelar la edición de Nueva York, en “el aumento de las tasas de infección, las bajas tasas de vacunación a nivel mundial, las potenciales restricciones de viaje y las sombrías advertencias de los funcionarios de salud”.
Olah destacó También los problemas que incluyen confinamientos y bajas tasas de vacunación en las regiones productoras de denim, ya que países como Egipto, Bangladesh, Vietnam, el territorio de Taiwán, Pakistán, Tailandia, India, Indonesia y Túnez tienen niveles de vacunación de entre el 3 % y el 15 %, según el Centro de Investigación del Coronavirus de John Hopkins.
Ante estos problemas dijo que prefería cancelar la feria, en lugar de arriesgarse a no ofrecer a los asistentes el nivel de acceso y conocimiento que esperaban del evento.
“El evento de Nueva York habría marcado dos años entre los desfiles físicos y los virtuales, y estábamos ansiosos por dar la bienvenida a la comunidad del denim en los Estados Unidos”, explicó Olah. “Pensamos que nuestro salón sería un momento ideal para comenzar la temporada navideña, regocijándonos en la creencia de que la pandemia había quedado atrás”, mencionó.
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No obstante, el empresario se mostró ansioso por señalar que, a pesar de la cancelación del evento de Nueva York, sus shows digitales se llevarán a cabo según lo programado, con Kingpins24 Global (anteriormente Amsterdam) programado del 19 al 21 de octubre, mientras que Kingpins24 Latin America está programado para el 9 y 10 de noviembre.
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La industria textil de Colombia busca el apoyo del gobierno para impulsar su recuperación
Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCA).
La industria textil de Colombia renovó su reclamo al Gobierno Nacional para que impulse la reactivación del sector. Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara de Confeccionistas puso el foco en diferentes medidas enfocadas a la importación. En este sentido destacó que la primera es aumentar los aranceles a la importación de prendas de vestir de países con los cuales Colombia no tiene acuerdos comerciales.
Al reclamar medidas de administración del comercio exterior, Rodríguez destacó que solo estas medidas podrían ayudar a que el país fuera más competitivo en su mercado interno e impulsar así a la industria local. El dirigente recordó que ésta presenta una contracción del 24% en producción y 18% en ventas y solicitó más rigor en las descripciones mínimas con requisitos, a la hora de ingresar importaciones, para evitar la subfacturación.
Fábrica de confecciones en Colombia.
En materia de abastecimiento, la industria también pidió que se bajen los aranceles actuales a los hilos, así como revisar los umbrales aduaneros que buscan acabar con las importaciones de empresas de papel que, según destacó el jefe de la cámara, podrían estar trayendo contrabando técnico.
Finalmente, desde la Cámara se solicitó fortalecer la lucha contra el contrabando abierto que a la fecha sería una de las principales problemáticas para la industria y los puestos de trabajo que en el último año han caído 24,3%.
El presidente de la Cámara de Confeccionistas enunció la solicitud durante el lanzamiento de la nueva colección de la marca local Blow Up. En este sentido destacó que la compañía ha presentado un crecimiento de hasta el 20% en sus ventas mes a mes, y logró ingresar en los mercados de Estados Unidos, Australia y México.
Por su parte, Gustavo Correa, uno de los fundadores de Blow Up, comentó que “en nuestra más reciente colección hicimos alusión a la conciencia que nos deja esta pandemia. Esta colección, diseñada por María Antonia Flórez busca hacer una reflexión sobre ser más conscientes a la hora de comprar y consumir”, concluyó.
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La República / Comunidad Textil
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El precio del algodón subió un 47% en un año y complica la recuperación de la industria
A medida que comienza una nueva temporada de cosecha, el algodón alcanzó un precio máximo de US$ 0,96 centavos por libra, a fines de agosto. Un aumento del 47,7 % en comparación con el muy bajo nivel registrado a principios de septiembre de 2020. A los problemas de la vacunación, el descontrol del tráfico de cargas se le suma a los efectos de la guerra comercial que iniciara Donald Trump.
El aumento, que respondió a la reanudación de las producciones asiáticas a finales de 2020, se ha acelerado en los últimos meses por la recuperación en los pedidos, pero también por la persistente crisis del transporte de mercancías.
Depósito de fardos de algodón en China.
A esto se agregó la persistente guerra comercial impuesta por la administración Trump, que en este mercado se centra en el boicot al algodón de China -primer productor mundial-, en este caso con la acusación estadounidense de maltrato a los uigures (ciudadanos chinos de credo musulmán).
Los analistas de USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), tercer productor mundial, pronostican un consumo global récord de 123,3 millones de pacas para la temporada desde agosto de 2021 hasta finales de julio de 2022. Aseguran que sólo se ha alcanzado este mismo nivel tres veces, según sus registros. Destacan que China, India y Pakistán serían los principales usuarios de algodón durante el próximo período, lapso en el que la producción debería mostrar niveles estables, con 118,8 millones de pacas, que se producirían en la cosecha 2021/2022. Como era de esperar, India, China y Estados Unidos serán los principales proveedores mundiales, acumulando los tres el 60% de ese volumen.
Aseguran que por segunda temporada consecutiva, la demanda superará la producción, lo que reducirá teóricamente las existencias mundiales a 87,2 millones de pacas, un 5% menos en un año y, sobre todo, el nivel más bajo en los últimos tres años.
Esta situación, evidentemente, no deja de tener consecuencias sobre los precios. En especial en un momento en que la demanda mundial de productos de algodón, en particular de prendas de vestir, está aumentando nuevamente. El mercado también tiene que afrontar la crisis del transporte de mercancías, que multiplica por 3 o 6 el precio del transporte entre Asia y Occidente, ya que los confinamientos han causado situaciones complejas en los principales puertos del mundo y problemas de la disponibilidad de contenedores.
Retomando las causas que contribuye al alza de los precios del algodón, se recuerda que muchas marcas internacionales fueron presionadas para boicotear el algodón de Xinjiang, la provincia China que es acusada por los Estados Unidos de aplicar trabajo forzoso a la minoría musulmana uigur. Esa provincia concentra el 80% de la producción algodonera china, y que representa alrededor del 20% de la producción mundial. Siendo la producción de los Estados Unidos el gran competidor de China, se entiende que es el principal beneficiado del aumento de precios, por esa campaña iniciada por Donald Trump.
Además China también tiene el stock de algodón más grande del mundo, que continúa fortaleciéndose, según la Asociación del Algodón de China. Durante la temporada 2020-2021, se espera que las importaciones de algodón crezcan un 75% para llegar a 2,8 millones de toneladas, dice la organización. Una situación observada de cerca por la industria, que recuerda que las masivas existencias chinas habían contribuido a la explosión de los precios hace 10 años, después de cosechas desastrosas.
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Acuerdo global de la industria confeccionista y los sindicatos sobre los derechos laborales
El Consejo de Sostenibilidad del Sector de la Confección (RSC) y las centrales sindicales IndustriALL Global Union y UNI Global Union anunciaron un nuevo acuerdo de alcance global sobre la seguridad de los trabajadores. Los firmantes del Acuerdo internacional se comprometieron a apoyar al Consejo de Sostenibilidad del Sector de la Confección (RSC), un organismo independiente que ya ha emprendido programas relacionados con la salud y la seguridad tras los dramáticos siniestros producidos en Bangladesh.
El 25 de agosto de 2021, un grupo de representantes de 100 minoristas internacionales de ropa y las federaciones sindicales internacionales IndustriALL Global Union y UNI Global Union anunciaron su acuerdo sobre un ‘pacto nuevo y ampliado para la seguridad de los trabajadores’, esencialmente del Sudeste asiático.
En 2013 se incendió una fábrica, una de las diez mayores de Bangladesh, en la que trabajaban unas 18.000 personas.
El nuevo acuerdo-compromiso fue firmado ya por 77 marcas y, por tanto, forman parte de la primera ola de empresas que se comprometen a continuar y ampliar sus esfuerzos colectivos con los sindicatos para hacer que las fábricas de prendas de vestir sean seguras.
Valter Sanches, el secretario general de IndustriALL, declaró que “es alentador ver la gran cantidad de marcas que ya se han adherido al Acuerdo internacional, asumiendo la responsabilidad de una industria textil y de la confección segura y sostenible. Con estos primeros 77 signatarios ya se logra cubrir una parte importante del sector. No obstante, exhortamos a todas las marcas de textiles y prendas de vestir a que asuman la responsabilidad por su cadena de suministro y se unan al Acuerdo Internacional ampliado”.
Las marcas y minoristas de ropa que firmaron el Acuerdo internacional se comprometieron a apoyar el Consejo de Sostenibilidad del Sector de la Confección (RSC), un organismo independiente que ya ha emprendido programas relacionados con la salud y la seguridad en Bangladesh. Las marcas y minoristas deberán colaborar, además, con la expansión mundial de programas adicionales de salud y seguridad específicos para cada país, basados en los principios de los acuerdos de 2013 y 2018 y en estudios de viabilidad.
Las nuevas características clave del Acuerdo internacional incluyen:
– La ampliación de la cobertura a la salud y la seguridad en general, en lugar de abarcar solamente la seguridad contra incendios y en los edificios.
– Un compromiso de extender la obra del Acuerdo internacional a al menos otro país dentro de los primeros dos años. Los estudios de viabilidad comenzarán inmediatamente después de la firma.
– Un compromiso de continuar el programa de salud y seguridad en Bangladesh a través de una fuerte cooperación con el Consejo de Sostenibilidad de la Confección (RSC), que seguirá siendo un organismo tripartito con presencia de los sindicatos en su junta directiva.
– La ampliación del alcance del convenio para abordar la diligencia debida en materia de derechos humanos a lo largo de las cadenas de suministro mundiales de las marcas.
– Un compromiso para buscar, de forma conjunta, la inclusión de más marcas signatarias.
– Un proceso de arbitraje simplificado opcional para hacer cumplir los términos del Acuerdo.
El derrumbe del edificio de Rana Plaza dejó 1.138 muertos y más 2.500 heridos y mutilados.
El Acuerdo se firmó por primera vez en 2013 tras el colapso del edificio Rana Plaza en Daca, Bangladesh, el ‘homicidio industrial’ que mató a más de 1100 trabajadores y dejó más de 2.500 heridos. El nuevo acuerdo se implementará a través de la Fundación para el Acuerdo internacional (International Accord Foundation), con sede en los Países Bajos, anteriormente denominada Stichting Bangladesh Accord Foundation.
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Xi Jinping quiere que China reparta mejor la riqueza y las marcas de lujo se preocupan
Xi Jinping, presidente de China.
El presidente de China, Xi Jinping, hizo un llamado a sus compatriotas más ricos para que trabajen por “la prosperidad común”. Para ello, prometió un “ajuste” a los ingresos excesivos, en el país en el que el rápido crecimiento económico produjo fuertes desigualdades. Las empresas de productos de lujo, para quienes los consumidores chinos representan el 25% de sus ventas, han puestos sus barbas en remojo…
El nivel de vida en el territorio chino ha aumentado considerablemente desde la década de 1970 y hoy es un mercado gigantesco con cientos de millones de consumidores de clase media y alta, seducidos por las marcas extranjeras. Este público se ha transformado en fuerte atractivo de las grandes marcas y fue de una importancia mayúscula en la recuperación de sus ventas desde fines del duro 2020 y en lo que va de este año.
Se sabe que si bien el país tiene el récord mundial de multimillonarios en dólares, sólo hasta el año pasado el país erradicó oficialmente la pobreza absoluta. Eso indica que las diferencias en la capacidad económica de su enorme población son muy significativas.
Por esto no parece extraño que en una reciente reunión dedicada a la economía, el presidente Xi Jinping pidiera una redistribución “razonable” de las riquezas, para que el crecimiento del país “beneficie a todos”. No está claro de qué manera el dirigente planea lograr este objetivo, pero sus directrices marcan el tono de las prioridades del país para los próximos meses o años.
En la reunión se instó, además, a generar una mayor “equidad” en materia de educación, ya que los altos costos de las clases privadas de refuerzo son cada vez más criticados. De hecho, muchos padres chinos, obsesionados con el éxito de sus hijos, los inscriben en multitud de cursos extracurriculares, frecuentemente costosos.
Cabe recordar que casi toda la población vivía en la pobreza cuando triunfó la revolución y se conformó la República Popular China, en 1949. Pero las reformas económicas lanzadas a finales de la década de 1970 dieron paso al surgimiento de grandes fortunas, y el entonces presidente Deng Xiaoping consideró “normal” en 1984 que algunos se hicieran más ricos que otros.
Las regiones costeras, abiertas al comercio internacional, se modernizaron rápidamente. En cambio, las zonas interiores experimentaron un crecimiento más lento. Para rectificar la situación, las autoridades han intensificado las iniciativas en los últimos años para identificar los hogares necesitados, distribuir subsidios y terminar importantes obras de infraestructura.
En las últimas décadas el país comenzó a aplicar mejoras en las relaciones laborales lo que redundó en mayores costos, lo que le significó un cierto éxodo de empresas a países del Sudeste asiático y de África. China también lanzó una fuerte campaña para cuidar el ambiente debido a los altos niveles de contaminación alcanzados en diversas regiones en los que se había producido un mayor desarrollo fabril.
Con estos anuncios pareciera que Xi Jinping y su equipo de gobierno han decidido que, junto al impresionante desarrollo tecnológico alcanzado y en los tramos finales de la carrera por ser la mayor potencia mundial, hay algunas propuestas iniciales que el régimen parecía haber olvidado. El tema de la equidad económica ha vuelto a figurar en la hora de ruta.
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Ambito Financiero / Comunidad Textil
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Epson propone equipos de sublimación que acompañan la actual tendencia en moda
Epson SureColor F6370a.
Epson, empresa líder en sublimación textil, dispone de una gama de equipos para el sector, considerados ideales para dar otra dimensión a los diseños de las nuevas colecciones. La compañía propone sus equipos SureColor F6370 y F571, para ampliar las posibilidades creativas y ganando definición y color.
La compañía japonesa apunta, por ejemplo, a la impresora de sublimación de tinta SureColor F6370 de 44 pulgadas. Explica que la nueva impresora de sublimación de tinta produce, en forma rápida y eficiente, imágenes de alta calidad para productos promocionales, material blando, telas y mucho más. Y cuenta con velocidades de hasta 63 metros cuadrados por hora.
Agrega que la intuitiva impresora SureColor F6370, tiene un formato de fácil uso, incluye el nuevo software Epson Edge Print para gestionar el flujo de trabajo, basada en motor Adobe PostScript 3, como así también una cortadora integrada para impresiones de rollo a hoja y un rebobinador de rollo de papel para impresión desatendida. Complementa este linea los modelos SureColor F7200, SureColor F9470 y SureColor F9470H (con tintas fluorescentes).
Epson también recomienda la impresora SureColor F571, que es “una solución exclusiva para sublimación con tinta fluorescente que ofrece confiabilidad, alta facilidad de uso y bajo costos operativos para los emprendedores. El equipo cuenta con una gran calidad de impresión ya que ofrece alta brillantez con 4 colores de tintas UltraChrome DS: cian, rosa fluorescente, amarillo fluorescente y negro que logran imágenes únicas”. Presenta botellas de tinta de alta capacidad con detección automática para una recarga fácil y sin problemas. Utiliza papel de transferencia optimizado para una alta calidad de imagen en materiales rígidos y blandos y soporte de papel versátil con una bandeja de alimentación de 50 hojas y soporte de rollo de papel con un cortador incorporado.
Epson SureColor F571a.
Otra característica no menor de la SureColor F571 -destaca Epson- es que permite una visión del mercado textil no exclusivamente con orientación industrial, sino contando con un tamaño compacto pensado para emprendedores. El equipo de 24’’ de ancho tiene un diseño ergonómico y compacto con base de soporte opcional, con un software de impresión optimizado, Epson Edge Print, diseñado para producir fácilmente excelentes productos de sublimación de tinta. Además cuenta con conectividad versátil vía USB, Ethernet o Wi-Fi integrado para agilizar los procesos de forma remota.
Rossana Gil, Channel Manager VAR – Industrial Line de Epson Argentina.
“En la industria textil, los equipos de impresión y sublimación se vuelven un aliado fundamental en el diseño y producción de diferentes materiales. Es importante que los equipos combinen innovación en tecnología, hardware y software para ofrecer el mejor de los rendimientos. La línea industrial de Epson cuenta con tecnología de cabezal Precision Core, que combina sistemas micromecánicos que garantizan alta velocidad y tecnología fría que minimiza las limitaciones de aplicación de calor. Las tintas Epson, por su parte, están especialmente desarrolladas para aumentar la vida útil del cabezal y obtener colores intensos, de alto contraste y nítidos”, señala la compañía.
Por su parte Rossana Gil, SR Channel Manager VAR – Industrial Line de Epson Argentina asegura que “en cada uno de los modelos de nuestros equipos de sublimación se refleja la búsqueda constante de Epson por brindarles a nuestro cliente la máxima confiabilidad en nuestros productos. Lo hace mediante su calidad, velocidad, productividad y ahorro de energía. Por esto, estamos orgullosos de nuestro portafolio y seguimos apostando por mucho más en la industria textil”.
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Bangladesh: seguirá por dos años el control de seguridad de las grandes empresas
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
Las grandes marcas y los minoristas internacionales que se abastecen en Bangladesh han acordado prorrogar durante dos años más los acuerdos que les hacen parcialmente responsables del incumplimiento de las normas de seguridad y condiciones de trabajo en el lugar de producción. El Consejo de Sostenibilidad de la Confección de Reay (RSC) continuará así el seguimiento del “Acuerdo” iniciado por las marcas tras la mortal tragedia de Rana Plaza, en 2013.
El Acuerdo sobre Seguridad de Incendios y Edificios en Bangladesh reúne a unos 200 minoristas y grandes marcas, entre ellos H&M, Inditex (Zara), Fast Retailing (Uniqlo), Adidas y Hugo Boss. Es el homólogo europeo de la Alianza para la Seguridad de los Trabajadores de Bangladesh, lanzada al mismo tiempo por marcas mayoritariamente estadounidenses, que se desactivó en 2018, tras considerar haber cumplido su misión.
El derrumbe del edificio de Rana Plaza dejó 1.138 muertos y más 2.500 heridos y mutilados.
Cabe recordar que Bangladesh ha vivido una incontable serie de incendios y accidentes en plantas industriales debido a las muy bajas condiciones de seguridad de demasiadas fábricas y la inexistencia de controles estatales. Eso derivó en los últimos veinte años en muerte y heridas graves de miles de trabajadores, que por otra parte son sometidos en muchos casos a condiciones de trabajo precarias y mal pagas.
La continuidad de esta situación reforzó para los trabajadores de Bangladesh la importancia de mantener el Acuerdo. Este habría permitido detectar y mejorar la seguridad de unos 1600 centros industriales textiles locales, que emplean a unos dos millones de trabajadores. En 2018, el Acuerdo comenzó a transferir sus responsabilidades al RCS, que también reúne a sindicatos, fabricantes y marcas. Estos últimos se comprometen ahora hasta 2023 a asumir la responsabilidad legal si no cumplen las normas del Acuerdo. Esto incluye dejar de colaborar con empresas consideradas peligrosas para los empleados.
Extraoficialmente, este “deber de diligencia”, tiene otro efecto positivo para los fabricantes. Las marcas firmantes tienden a reducir la presión sobre los precios de sus pedidos, para no inducir a sus fabricantes a reducir sus inversiones en seguridad. Esta situación tiene sentido en el contexto de la crisis sanitaria, que provocó la caída de los pedidos occidentales en 2020, y luego la propia ralentización de la producción cuando la epidemia recrudeció en ese país.
Aunque ha sido duramente afectado por la crisis sanitaria, Bangladesh seguía siendo el segundo proveedor de ropa de la Unión Europea en 2020. Sin embargo, una contracción del 17% debido a las cancelaciones de pedidos redujo el valor total a € 14.600 millones, muy por detrás de los € 25.700 millones exportados por China.
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Los minoristas de Colombia ofrecen beneficios al público para incentivar la vacunación
Algunas tiendas dan beneficios a quienes muestrten sus certificados de vacunación.
La industria de la moda y el comercio en general en Colombia han decidido ejercer su responsabilidad social y lo demuestran con estrategias que buscan apoyar la campaña de vacunación por medio de incentivos en compras. Más 80 centros comerciales y marcas en todo el país proponen beneficios a los vacunados.
Pat Primo, una de las marcas más grandes y tradicionales de moda en el país, fue una de las primeras en presentar los beneficios “10 % de descuento en todas las compras con presentación del carné de vacunación”, indicó en un comunicado.
Más de 500 empresas colombianas ofrecen descuentos y hasta consumos gratis a quienes hayan completado las dosis.
Además de estos beneficios, decenas de centros comerciales han ofrecido sus espacios para las jornadas de vacunación, facilitando no solo la cercanía de las vacunas al público, sino también fomentando las visitas a los complejos y sus tiendas.
Colombia busca avanzar hacia una posible “inmunidad de rebaño”. Recientemente se abrió en la posibilidad de vacunar libremente y sin cita a toda la población de 15 años en adelante. El país completó 33 millones de dosis aplicadas, con cerca de un 30% de la población nacional completamente vacunada.
Por eso el comercio prevé su estrategia en busca de una mejora para la temporada de octubre y noviembre, donde se estima que puede llegar el nuevo pico de la pandemia.
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Unitán lanza nueva su línea de colorantes naturales en una conferencia de la AAQCT
La Asociación Argentina de Químicos y Coloristas Textiles realizará una conferencia más de su ciclo de actividades y dará espacio al lanzamiento de la línea de colorantes naturales de la empresa Unitán S.A. Será el 1 de septiembre a las 18.30 y la charla se titula “Tintorería textil con colorantes naturales, una alternativa que es tendencia”.
La presentación del tema estará a cargo de Enrique Metzer, reconocido químico textil y la bióloga Mariana Costaguta (FCEyN-UBA). El encuentro será por zoom y los interesados en participar deberán enviar sus datos para su inscripción a: aaqct@aaqct.org.ar o por whatsapp a: +54911 51167002, detallando: nombre y apellido, profesión, empresa, email y celular.
Enrique Meltzer.
Los extractos tintóreos naturales son compuestos orgánicos que se extraen de plantas, insectos o minerales, que por sus características químicas tienen la virtud de teñir fibras naturales como algodón, yute, lana, cáñamo, seda, etc. No contienen componentes químicos derivados del petróleo, ni perjudiciales para la salud y el ambiente. Presentan colores cuyas gamas según concentración y procesos de teñido ofrecen una paleta muy afín con los colores de la naturaleza.
Desde principios del siglo XXI, el mercado de los tintes naturales ha resurgido. Ya
se usaban antes del siglo pasado, época donde comienzan las primeras síntesis químicas y patentes que reemplazan el uso tradicional de los colorantes naturales. La moda, la indumentaria y el diseño textil están acompañando esta tendencia que marcan los consumidores, quienes se han vuelto más conscientes por su salud y por el impacto ambiental que tienen los tintes sintéticos en la industria de la moda.
Mariana Costaguta.
Los tintes naturales por lo general necesitan el uso de “mordientes”, sin embargo, los taninos condensados e hidrolizables son una buena alternativa que puede reemplazarlos total o parcialmente según lo que se desea como resultado de saturación, solidez y tipo de fibra a teñir.
En este sentido, la compañía argentina Unitán S.A. ha desarrollado para la industria textil la línea TESIL de extractos vegetales estandarizados, utilizando como vehículo de extracción solamente agua.
La repetitividad, trazabilidad, rendimiento y volumen de esta línea permite el uso industrial de estos tintes hasta ahora sólo reservados a aplicaciones artesanales.
La tintorería textil basada en el uso de tintes de origen vegetal contribuye con los procesos de fabricación de indumentaria con compromiso ambiental sin toxicidad en las concentraciones recomendadas de uso, amigable con el medio ambiente y libre de derivados del petróleo.
Todos los extractos producidos por UNITAN, son libres de sustancias restringidas según los índices para la industria textil, dentro de lo más importante podemos mencionar que están libres de Alkilfenoles, Fenoles Etoxilados, Grupos AZO en general, Formaldehidos, Compuestos Orgánicos volátiles, Productos Halogenados, Ftalatos, Metales Pesados, entre otros.
Anualmente se producen aproximadamente 30 millones de toneladas de textiles, que necesitan 700.000 toneladas de colorantes sintéticos para su acabado, de los cuales, una gran mayoría no se fijan en los textiles y permanecen en el medioambiente, acelerando su degradación, especialmente en los efluentes.
Teniendo en cuenta la historia de la industria textil, desde el punto de vista de generación de contaminantes, principalmente por la producción y el empleo de colorantes sintéticos, se confirma la necesidad de utilizar colorantes provenientes de fuentes naturales que puedan ser producidos y empleados de manera sostenible y durable, siendo una alternativa ecológica, que pone las bases en el desarrollo para cubrir la demanda actual de moda sostenible.
UNITAN aporta prácticas sostenibles, como la creación de su propia energía a través de su Central Termoeléctrica de Cogeneración de Biomasa, es líder de la industria por volumen, en todas sus líneas. Su capacidad de producción de 40.000 toneladas le permite exportar a más de cincuenta países.
En sus dos fábricas ubicadas en las provincias de Chaco y Formosa, un grupo humano de seiscientas personas sostiene diariamente este liderazgo, y ha alcanzado las certificaciones ISO 9001-2015, BPMHACCP (Buenas Prácticas de Manufactura), PEFC (Certificación Forestal) y próximamente GMP+ (Garantiza la Conformidad con los Reglamentos de Seguridad Alimentaria), avalando el compromiso de nuestra gestión y asegurando la calidad y la plena asistencia a nuestros clientes.
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Unitán / Comunidad Textil
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La industria textil argentina creció un 42,5% durante el primer semestre de 2021
La producción del sector textil de Argentina en el primer semestre del año mostró una expansión del 42,5%, respecto a igual período de 2020. Por su parte en el segmento de prendas de vestir el incremento fue de 60,7%, según un informe elaborado por la consultora local Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).
“Durante el primer semestre del 2021, la producción de todo el segmento textil pudo seguir con su sendero de recuperación y posicionarse por encima del nivel prepandemia”, sostuvo la consultora. De esta manera, entre enero y junio el sector mostró una expansión acumulada del 42,5% respecto a igual período de 2020 de fuerte retracción por la pandemia, y reflejó una normalización en junio con un alza del 23,9%.
La recuperación de los tejidos de algodón sirvió para aumentar la oferta de materia prima y que el segmento de prendas de vestir pueda abastecer la recuperación que mostró la demanda, analizó el estudio.
En consecuencia, durante el primer semestre se ubicó un 60,7% por encima de lo sucedido un año atrás, en tanto que en junio, si bien se desaceleró respecto a los meses previos, alcanzó un ritmo del 67,3% interanual.
En cuanto a los precios de la industria, avanzaron por encima del nivel general, y la consultora estimó que “el comportamiento de los últimos meses puede deberse a mayores niveles de protección comercial y las restricciones de acceso al mercado de cambios para las importaciones”.
Finalmente, las exportaciones de la industria resultaron en US$ 160 millones y mostraron un crecimiento acumulado del 54,6% frente a los US$ 104 millones de un año atrás, en tanto los envíos en volúmenes al exterior se recuperaron un 38,3%.
Las importaciones también mostraron una expansión, como consecuencia de la recuperación del consumo de productos textiles, y alcanzaron los US$ 613 millones con un crecimiento del 10,3%. Por esto el saldo comercial fue negativo en US$ 452,7 millones y se mantuvo estable respecto al primer semestre de 2020.
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Economía Real / Comunidad Textil
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