Colombia soporta una fuerte suba de importaciones que complica a la industria local
Fábrica de confecciones en Colombia.
Colombia vive un enorme aumento de la importación de prendas de vestir y calzado después de un 2020 en baja. Durante el mes de julio, las importaciones de estos sectores crecieron un 86% y un 74%, respectivamente, frente al mismo mes del año pasado.
Según cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), durante el séptimo mes del año las importaciones de prendas de vestir en Colombia sumaron 68,6 millones de dólares, mientras el calzado alcanzó compras por 28,6 millones de dólares.
En el acumulado anual de enero a julio 2021, Colombia registró un aumento del 46,9% en las importaciones de prendas de vestir, hasta los US$ 375,5 millones. El calzado, por su parte, cuenta con un crecimiento anual del 22,7% en las importaciones y negocios por US$ 170,1 millones.
En general el país cerró julio con importaciones por US$ 4.801 millones y un aumento del 31,7% frente al mismo mes de 2020. En contraste, el período entre enero y julio de 2021, registra un incremento del 3,4% comparativo con 2019, previo a la pandemia. En ambos casos, el ingreso de manufacturas es la categoría de mayor crecimiento.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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La italiana Loro Piana plantea un nuevo contrato de trabajo y que será complementario
La italiana Loro Piana, la empresa confeccionista de prendas de lujo esta implementando un nuevo contrato de trabajo complementario de la legislación laboral del país. Se aplicará a los 1.500 empleados del grupo en todas las plantas de Italia. “Los principios en los que se basa el acuerdo son el crecimiento, la confianza, la sostenibilidad y la corresponsabilidad hacia los resultados”, afirman desde la empresa del grupo LVMH, propietaria de la mayor parte del paquete accionario desde 2013.
Hay muchos elementos nuevos en el nuevo acuerdo complementario. Esto les da a los empleados más flexibilidad y las necesidades de su vida diaria. Por ejemplo, el padre tendrá 5 días de licencia retribuida más de los exigidos por ley para el nacimiento del hijo. Al mismo tiempo, se garantiza y mejora el trabajo a tiempo parcial para el regreso de la maternidad. El nuevo acuerdo prevé permisos especiales para la inclusión del niño en la guardería y el jardín de infancia. La licencia por matrimonio se extiende a las parejas que conviven y a las que se han casado en el extranjero.
La compañía Loro Piana también duplica la licencia retribuida para víctimas de violencia de género de 3 a 6 meses. También establece el banco de horas solidario, a través del cual los empleados en situaciones difíciles pueden encontrar apoyo a partir de la asignación de horas de vacaciones por parte de los compañeros. Se han duplicado los permisos pagados de estudio a 200 horas y se han rediseñado las bonificaciones colectivas por desempeño. El bono de productividad alcanzará aproximadamente los 3.380 € por cada empleado.
“Son cuatro los principios en los que se basa el acuerdo: crecimiento, confianza, sostenibilidad y corresponsabilidad hacia los resultados”, comentó Cinzia Tito, gerente de recursos humanos de Loro Piana. A esto se suman las medidas destinadas a “potenciar a las personas y hacerlas crecer junto con la empresa”. Los sindicatos subrayan que este contrato complementario es “un precursor de otras empresas” mientras que sus innovaciones “pueden incluirse en la próxima renovación del contrato”.
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La Conceria / Comunidad Textil
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La justicia de Estados Unidos interpuso contra Amazon una demanda antimonopolio
Vista panorámica de la sede central de Amazon.
El fiscal general de Washington DC, Karl A. Racine, está ampliando su demanda antimonopolio contra Amazon. La demanda inicialmente se inició en mayo centrada en supuestos acuerdos de precios anticompetitivos que el gigante del comercio electrónico impone a los vendedores externos. Sin embargo, los nuevos reclamos afirman que Amazon también suprime ilegalmente la competencia al exigir a los vendedores propios que firmen acuerdos de precios similares. El procedimiento judicial podría arrojar algo de luz sobre por qué Nike rompió los lazos al por mayor con el destino de comercio electrónico de alto tráfico.
El principal punto de discusión de Racine en la nueva demanda involucra el “acuerdo de margen mínimo” de Amazon, que los mayoristas de primera parte deben acordar cuando venden productos a Amazon. Bajo este acuerdo de venta, Amazon obtiene una cierta ganancia mínima cuando vende los productos que compró al vendedor en su propio mercado en línea. Si Amazon finalmente vende el producto por un precio al que obtiene menos que el beneficio mínimo acordado, el vendedor de primera parte debe compensar al gigante tecnológico por la diferencia.
“Este acuerdo puede resultar en ocasiones en que un FPS (vendedor propio) incurra en millones de dólares en costos ‘reales’ para Amazon”, afirma la demanda. “Como efecto práctico de este acuerdo, los FPS tienen un incentivo para mantener precios más altos en otros mercados en línea para garantizar que Amazon no baje su precio debido a precios más bajos en otros lugares, lo que desencadenará los requisitos de ‘true up’ del FPS. De hecho, los FPS han elevado sus precios a los mercados en línea de la competencia para impulsar el mantenimiento de precios más altos en esos mercados e incluso les han pedido a esos mercados que aumenten los precios para los consumidores en línea para evitar activar la protección de margen mínimo de Amazon. Estos acuerdos reducen la capacidad de otros mercados en línea para competir con Amazon al ofrecer precios más bajos a los consumidores”.
Racine sostiene que la competencia reducida del “acuerdo de margen mínimo” es comparable a las cláusulas de “nación más favorecida” de Amazon que fueron atacadas en el primer juicio. Estas disposiciones impiden que los vendedores externos que ofrecen productos en Amazon los vendan a precios más bajos en cualquier otra plataforma en línea, incluidos sus propios sitios web.
“Amazon ha seguido utilizando su posición dominante como mercado en línea para manipular el sistema, lo que ha generado precios más altos para los consumidores y menos competencia entre los mercados en línea”, dijo Racine en un comunicado. “A medida que investigamos más a fondo las prácticas anticompetitivas de Amazon que dañan a los consumidores y afianzan aún más el monopolio de Amazon, nos enteramos de que también estaba participando en acuerdos anticompetitivos con vendedores propios o mayoristas, además de vendedores externos. Presenté esta demanda antimonopolio para defender a los consumidores, responsabilizar a Amazon por sus prácticas anticompetitivas y proteger la competencia. Seguimos haciendo precisamente eso con esta queja enmendada que agrega más faltas de conducta de Amazon”.
J. Bezos, creador de Amazon.
La demanda alegaba que los acuerdos entre terceros y vendedores propios hacen daño de múltiples maneras: inflan artificialmente los precios en otros mercados en línea; permitir que Amazon cobre tarifas y comisiones más altas a vendedores externos; reducir las ganancias de los vendedores de terceros y de primera y suprimir la innovación y reducir la inversión en mercados en línea potencialmente competidores.
Con estas acusaciones impuestas, la demanda busca prohibir a Amazon que se involucre en estas y otras prácticas anticompetitivas similares; proporcionar otro desagravio por mandato judicial apropiado; ordenar alivio para consumidores perjudicados; imponer sanciones civiles para disuadir futuras conductas indebidas por parte de Amazon y otros; y otorgar honorarios y costas de abogados.
Amazon ha mantenido la misma posición que tenía cuando AG presentó la primera demanda, y un portavoz se refirió a la declaración anterior de la compañía.
“El Fiscal General de DC lo dice exactamente al revés: los vendedores fijan sus propios precios para los productos que ofrecen en nuestra tienda”, dijo inicialmente el portavoz a Sourcing Journal. “Amazon se enorgullece del hecho de que ofrecemos precios bajos en la selección más amplia y, como cualquier tienda, nos reservamos el derecho de no destacar las ofertas a los clientes que no tienen precios competitivos. El alivio que busca el AG obligaría a Amazon a ofrecer precios más altos a los clientes, lo que extrañamente va en contra de los objetivos centrales de la ley antimonopolio”.
La expansión de Racine se produce en momentos en que la Cámara de Representantes de EE. UU. Está inmersa en su propia batalla con el gigante del comercio electrónico. El subcomité antimonopolio bipartidista introdujo una legislación en junio que podría exigir la separación estructural de Amazon en mercados separados para sus negocios propios y de terceros, o al menos desinvertir sus marcas privadas . Si se aprueba este proyecto de ley, sería ilegal que Amazon venda efectivamente sus propios productos de marca y venda productos de la competencia en el mismo mercado.
Pero antes del último movimiento de Racine, la mayor parte de las investigaciones sobre las prácticas comerciales de Amazon se han relacionado en gran medida con su relación con vendedores externos y los datos que la empresa recopila de ellos. Estos pedidos de terceros representan aproximadamente el 56 por ciento del total de pedidos en su mercado. Con los vendedores de primera parte ahora en la mira en una demanda, una parte completamente nueva del negocio de Amazon estará bajo el microscopio para futuros procedimientos judiciales.
Los fiscales generales estatales en Massachusetts, Pensilvania, Nueva York y California también están examinando si Amazon ha violado las leyes antimonopolio, informó Bloomberg. La Comisión Federal de Comercio también está llevando a cabo una investigación antimonopolio abierta sobre las prácticas comerciales de Amazon.
Como parte de la investigación antimonopolio de 16 meses del Comité Judicial de la Cámara de los EE. UU. No solo sobre Amazon, sino también sobre las cuatro firmas de “Big Tech”, incluidas Google, Apple y Facebook, el director ejecutivo de PopSockets, David Barnett, testificó que Amazon presionó a sus mayoristas para la fijación de precios. A pesar de que PopSockets llegó a un acuerdo con Amazon para que el gigante del comercio electrónico vendiera sus productos, el mercado bajó el precio de venta de ellos y exigió que el fabricante de agarres para teléfonos inteligentes pagara por el margen de beneficio perdido.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Las marcas de moda rápida hacen fila para aterrizar en los mercados de A. Latina
A pesar de los desafíos planteados por la pandemia, los minoristas mundiales de moda rápida continúan fortaleciendo su presencia en diversos países latinoamericanos. La fuerte competencia en los mercados más desarrollados los esta llevando a buscar nuevos espacios en la ilusión de surfear la crisis mundial.
La primera ubicación de H&M en Panamá, una tienda de 2.200 metros cuadrados, abrió sus puertas en el Multiplaza Mall a principios de este mes después de tener que posponer su lanzamiento en 2020 debido a la pandemia. Latinoamérica se ha convertido en uno de los mercados de más rápido crecimiento para el minorista sueco, que también está presente en México, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico y Uruguay.
Pero los competidores españoles de H&M también buscan expandir su presencia en el continente. Mango tiene la mirada puesta en Uruguay: la primera de las tres tiendas que abrirán allí debutará en noviembre en Montevideo Shopping, un centro comercial de la capital. Mientras tanto, Bimba y Lola ingresó a Guatemala en julio, menos de un mes después de su primera apertura en Perú.
También está extendiendo su alcance por la región el gigante deportivo Decathlon, que se prepara para su llegada a Uruguay. Su tienda inaugural, programada para abrir en noviembre, estará ubicada en Canelones (45 kilómetros fuera de Montevideo). La marca ya esta en otras partes de América Latina, habiéndose establecido en Brasil, Chile, Colombia y México. La empresa francesa también prevé abrir una segunda tienda uruguaya en 2022.
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BOF / Comunidad Textil
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La Digital Denim Week tuvo una edición marcada por la sostenibilidad de los tejidos
Dado que las restricciones de viaje impuestas por la pandemia, la Digital Denim Week de Denim Première Vision continuó con su formato virtual. En su reciente edición, celebrada del 5 al 9 de julio, un total de 54 expositores mostraron más de 900 productos. En ese marco las empresas dieron a conocer sus propuestas para Otoño-Invierno 2022/23, que estuvieron muy marcadas por la sostenibilidad. Exponemos a continuación una síntesis de las principales tendencias elaborada por WGSN:
Fibras celulósicas: La industria reduce su consumo de algodón recurriendo a alternativas celulósicas responsables y certificadas. Entre estas destaca el lyocell, que proporciona un tacto suave y confortable. Por su parte, el Tencel Modal de Lenzing con tecnología Indigo Colour, incorpora pigmentos de índigo directamente en la fibra mediante un proceso de hilado y teñido de un solo paso. De esta forma, se mejora la solidez del color y se reduce también el uso de materiales de forma considerable. La tejeduría Candiani presentó Coreva, hilo de origen vegetal obtenido del caucho natural y Denim Clothing Company explora el maíz como otra propuesta de fibra natural.
Elasticidad avanzada: Los fabricantes de denim apuestan por una nueva elasticidad que permita las tallas sean inclusivas.. La tendencia avanza hacia tejidos de género neutro que esculpen el cuerpo con un confort elástico de 360 grados que se adapta a cuatro tallas: dos por encima y dos por debajo. Las tejedurías incorporan componentes de elasticidad sostenibles para compensar el impacto medioambiental de otras sintéticas.
Fibras bastas: El cáñamo se está convirtiendo en una alternativa viable al algodón gracias a los últimos avances en el hilado, con un resultado comparable al del algodón. Se destacan las mezclas que incluyen cáñamo algodonizado en combinación con fibras de lyocell Tencel y de modal Tencel. Gen H de Orta utiliza una mezcla de 20% de cáñamo junto con algodón reciclado, algodón orgánico y cáñamo Tencel x Refibra en combinación con fibras de lyocell y modal de Tencel.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Se ralentiza el crecimiento de la industria china en julio con respecto del primer semestre
Confecciones en China.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) de China, que analiza el comportamiento de las empresas de ropa más grandes del país (aquellas con más de 20 millones de yuanes, o $ 3,1 millones en ingresos anuales), tuvieron en julio una tasa de crecimiento del 1,95% menor que el promedio de los primeros seis meses.
La información registra el comportamiento de 12.510 empresas durante el período de enero a julio, y señala que éstas lograron ingresos de 780.000 millones de yuanes (US$ 120,76 mil millones), un aumento del 11% interanual.
En conjunto, las empresas analizadas alcanzaron un beneficio total de 33,2 mil millones de yuanes (US$ 5,14 mil millones), entre enero y julio, con un aumento del 9,81% interanual, aunque esa medida también bajó un 4,06% en julio, en comparación con el promedio de los seis meses anteriores.
Se espera que estas cifras aumenten nuevamente en agosto, ya que el último brote de Covid-19 en China se frenó rápidamente. Sin embargo, las agencias gubernamentales han advertido que el aumento de los costos de logística y los precios de las materias primas llevarán a las empresas a enfrentar una tensión continua en sus márgenes de rentabilidad.
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Leathermag / Comunidad Textil
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Suben las exportaciones de textiles peruanos y prosigue su buen nivel de crecimiento
Fábrica de confecciones en Perú.
Las exportaciones textiles de Perú registraron el mes de julio un incremento del 71,6 % sumando US$ 238 millones, contando como principal destino los Estados Unidos. En el acumulado anual la industria supera los 1.100 millones de dólares en envíos y se encamina hacia sus números proyectados para 2024.
Si bien las cifras no logran superar aún los niveles prepandemia, como estaba presupuestado para la mitad del año, sí han acortado la brecha mes a mes. La renovación presidencial y la resistencia que ésta genera en algunos sectores -que con su accionar crean incertidumbre en la economía- no ha logrado opacar los compromisos internacionales. Por su parte, la devaluación de la moneda ha aumentado la competitividad de los productos.
Perú cerró el primer período de año con un crecimiento acumulado del 12,6% y estima que la tendencia positiva se extienda a lo largo de este año y el próximo. El calzado, los insumos textiles y las prendas de vestir han anotado alzas a doble y triple dígito mensual y trimestral y se encaminan a retomar su brillo, que se opacó durante el primer año de la pandemia. De este modo, de no ser por este fenómeno mundial, se cumplirían 11 años de crecimiento ininterrumpido
El total de exportaciones peruanas registró un avance del 12,8 % durante julio, frente al mismo período de 2020, aunque los resultados se ubicaron ligeramente por debajo de los números registrados en 2019. El país gestionó negocios internacionales por 4034,6 millones de dólares.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Lycra lanzó Adaptiv, una fibra que permite mejor ajuste y la adaptación a diversos talles
La empresa de licras ha introducido una nueva fibra llamada Adaptiv y asegura que permitirá a las marcas hacer prendas que ofrezcan un mejor ajuste “para varios estilos de vida, movimientos y tipos de cuerpo”. La compañía describe a este polímero como “revolucionario”.
Laycra informó que las prendas producidas con Adaptiv mejorarán su “fuerza de sujeción a la compresión”, para brindar un buen ajuste y forma. Esto será si que el usuario esté en reposo o en movimiento. Además, el productor de la fibra señaló que las prendas serán duraderas e incluso serán más fáciles de quitar y poner.
Steve Stewart, director de marca e innovación de Lycra.
Según Steve Stewart, director de marca e innovación de Lycra, “los consumidores buscan prendas que ofrezcan una mayor versatilidad, sea en el trabajo o el ocio y las actividades sociales, y también de una temporada a otra y de un año a otro. Quieren prendas que puedan adaptarse a sus necesidades individuales y estilo de vida. También prendas que puedan adaptarse a su tipo de cuerpo único, incluso cuando el tamaño o la forma de su cuerpo pueda cambiar o fluctuar”, dijo el ejecutivo.
La compañía comentó que realizó ensayos comparado el rendimiento de prendas que contienen Adaptive con el de prendas similares que contienen spandex genérico y “las ventajas que mostró esta comparación incluyeron la retención de la forma y una mayor libertad de movimiento”, destacó.
Stewart apuntó que la “inclusión de tallas” sería una de las áreas en las que estos beneficios entrarían en juego para las marcas de ropa, promoviendo lo que Lycra llamó “talla única”. Explicó que un estiramiento más suave dentro de la zona de uso permite una ventana de ajuste más amplia que cubre una gama más amplia de formas corporales dentro de un tamaño dado.
Adelantó que esto también hará posible una reducción potencial en la cantidad de productos individuales que las marcas y los minoristas necesitan para diseñar, fabricar, enviar, almacenar y exhibir.
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Sports Textiles / Comunidad Textil
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Chile obligará al sector textil a reciclar los productos una vez que terminen su vida útil
Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente de Chile.
El Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del Bando Interamericano de Desarrollo (BID), ya inició los estudios para incluir a los productos textiles en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), para evitar que luego se conviertan en basura.
La ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, anunció la incorporación de la industria textil a la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obligará a las empresas que importan esos productos a recolectarlos y reciclarlos cuando éstos terminen su vida útil, evitando que se conviertan en basura y contaminen el medio ambiente.
Actualmente, dicha ley incluye a seis productos prioritarios: neumáticos; envases y embalajes; aceites lubricantes; pilas; aparatos eléctricos y electrónicos; y baterías. Las autoridades buscan que ahora se sumen los productos textiles.
La ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, anunció la incorporación de la industria textil a la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Schmidt realizó el anuncio desde la planta de Ecocitex, una empresa que recicla ropa en desuso y la convierte en hilos para la fabricación de nuevas vestimentas. “Ya existe en nuestro país estos emprendimientos circulares en el mundo textil, que lo queremos hacer es hacerlo obligatorio y fortalecerlo con la ley REP”, señaló.
La ministra Schmidt informó que la cartera, con el apoyo del BID, ya inició los estudios para incluir esos productos en la ley REP. A partir de eso, luego se generarán reglamentos que obliguen a las empresas a hacerse cargo de esos elementos. “Vamos a dar inicio a la incorporación de una de las industrias más contaminantes en producción de gases de efecto invernadero en el mundo y también de producción de microplásticos en nuestros océanos, que es la industrial textil.
Agregó que el sector confecciones “entra ahora a formar parte de la ley REP, es decir, que los que producen y comercializan esos productos en Chile serán los que se hagan responsables también de la recolección, la reutilización, revalorización y reciclaje de estos productos”, señaló la funcionaria. Detalló además que iniciaron los estudios con el BID “para dimensionar qué significa esto, para hacer la regulación”.
En la planta de Ecocitex se realiza el reciclado de textiles.
Carolina Schmidt explicó que esto forma parte de la “hoja de ruta” que se ha elaborado para que “Chile sea un país circular”, lo que permitirá “lograr esta transformación hacia un desarrollo limpio y sustentable”. Sostuvo que, además, “la transformación que estamos impulsando generará más de 180 mil empleos verdes en nuestro país”, y destacó que “cambiar la forma de consumir, cambiar la forma de producir también es una forma de crecer sustentablemente”.
Cabe recordar que dada la política de arancel cero y la monetaria de los últimos cuarenta años, la importante industria textil y confeccionista que Chile desarrolló en el siglo pasado, ha prácticamente desaparecido a manos de la importación masiva desde países asiáticos.
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Emol. / Comunidad Textil
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Todo Moda e Isadora, una experiencia minorista única que no detiene su desarrollo
Carlos Castelli, fundador de Todo Moda.
El barrio de Once, en la Ciudad de Buenos Aires, es conocido por su interminable lista de mayoristas en donde se encuentran buenos precios. En 1992, Carlos Castelli se dedicaba a la fabricación y venta mayorista de accesorios de moda en ese distrito. Pero en 1995 sus hijos, Mariana y Martín le propusieron abrir un local minorista en la estación de ferroviaria que da nombrte a ese barrio. Así fue la génesis del primer punto de venta de lo que hoy es conocido como Todo Moda. Con el tiempo llegó la hora de la internacionalización y luego un nuevo canal llamado Isadora.
Desde el comienzo, los hijos aportaron su visión para lograr que el emprendimiento despegara. Mariana se encargó del modelo de negocio y la estrategia de ventas, y Martín desarrolló el sistema informático que permitiría organizar y registrar las operaciones.
Mariana y Martín Castelli de Todo Moda e Isadora.
Ambos fueron visionarios y lograron descifrar que la fusión de sus habilidades determinaría el futuro de la marca: Martin era el encargado de la tecnología y la logística, Mariana se encargaba de la competencia y la experiencia del consumidor, y Carlos suministraba el “know how” del rubro, el manejo de los costos y la negociación.
Consiguieron la fórmula del éxito y no tenían ninguna duda de que iban a crecer, todas sus energías estaban puestas en esa meta. Como punto de partida, se propusieron abrir 100 tiendas y crear un sistema informático que les permita organizarlas. La tecnología se volvió un punto clave para su crecimiento.
La empresa asegura que siempre fue un factor diferencial saber, en tiempo real, que es lo que quiere y necesita el consumidor y tener la capacidad de dirigir rápidamente la producción a abastecer los deseos del mercado. Hoy en día, analizan 100 millones de datos por semana.
Otro punto a favor, que les facilitó crecer rápidamente, es que más del 50% de los productos que ofrecen se fabrican en Argentina, lo cual les permite tener una mayor velocidad ya que no tienen que esperar importaciones. Este modelo les da la posibilidad velocidad, flexibilidad y eficiencia. Una vez que consiguieron el éxito dentro de Argentina se ocuparon de expandir su negocio fuera del país. En 2001 abrió la primera tienda de Todo Moda en México y luego, con la ayuda de inversores locales, lograron abrir tiendas en Perú y Chile.
Con la llegada del 2004, el rubro de los accesorios de moda venía en constante crecimiento y la competencia era cada vez más evidente y amenazadora. En este contexto, la familia Castelli decidió poner en marcha un nuevo proyecto que ya venían trabajando. Era una tienda similar a Todo Moda pero con la mira puesta sobre un público más refinado, más adulto. Le propusieron la oferta a los innumerables shoppings en donde Todo Moda tenía locales y así nació Isadora, una marca destinada a mujeres jóvenes con mayores ingresos.
Ambas marcas se agruparon bajo el nombre Blue Star Group y continuó en constante expansión desde aquel momento. Hoy en día, el pequeño emprendimiento de la familia Castelli ya cuenta con comercios en Argentina, México, Chile, Perú y Brasil. Llegaron a alcanzar más de 800 negocios en la región.
Curiosamente, los Castelli optaron por mantener el control de todas sus tiendas, en vez de acudir al modelo de franquicias, en pos de poder tener la información centralizada y poder ejecutar las decisiones pertinentes de una manera más eficiente. Según Martín Castelli la intención de la marca es facturar US$ 1000 millones, salir al mercado de la Bolsa, triplicar la cantidad de empleados y convertirse en la empresa más grande del rubro de los accesorios de moda. En este sentido señaló: “pensarnos globales desde el día uno, fue clave”.
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El Cronista / Comunidad Textil
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