H&M desembarca en Chile, Perú, Colombia y Uruguay con la tienda de e-commerce
El gigante de moda de origen sueco H&M (Hennes & Mauritz AB) anunció que próximamente lanzará su e-commerce para Chile y, en la primera mitad de 2022, también estará disponible para Perú, Colombia y Uruguay. Según la compañía, Latinoamérica es una de las regiones que más crecimiento ha demostrado y el lanzamiento de estos canales digitales de ventas se da en mercados en los que tiene presencia a través de tiendas físicas desde hace unos seis años y en los que se ha visto un incremento del interés del público por la marca.
Esta claro que con la pandemia se aceleró el proceso de transformación que había comenzado en el sector comercial con la digitalización y ciertas empresas tratan de aprovechar su poder para lograr canalizar en su beneficio los cambios en la conducta de los consumidores. En su último reporte, la compañía H&M indica que ha venido trabajando en un proceso de optimización en las formas de venta para los diferentes mercados.
La nueva tienda de H&M en Lima es la segunda que abre en América latina.
La cadena de tiendas fundada en 1947 es el segundo mayor distribuidor de moda del mundoy contiene marcas como COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET y Afound. Actualmente cuenta con 4.850 puntos de venta en 75 países, incluyendo franquicias y tiene presencia online en 53 mercados.
En lo que va del año el Grupo ha abierto 68 nuevas tiendas y ha cerrado unas 230. Para el último cuatrimestre estiman la inauguración de unos 40 nuevos locales y el cierre de 95. La mayor parte de las aperturas será en mercados en crecimiento, mientras que los cierres se darán en los que no esta logrando buenos resultados.
Continuando con su proceso de expansión en la región, este año H&M empezó a operar en Panamá, a través de una franquicia, con presencia en el centro comercial Multiplaza Mall. Además, acaba de anunciar la apertura de su local número 18 en el Centro Comercial Larcomar en Lima, Perú para el próximo 21 de octubre. En el nuevo punto de venta que tendrá unos 2444 metros cuadrados se podrán encontrar las propuestas de la marca para hombre, mujer y niños. También, las líneas Divided y H&M Home.
Para 2022 H&M informó que tiene planeado entrar en 5 nuevos mercados: Ecuador, Macedonia del Norte y Kosovo, y tendrá franquicias en Costa Rica y Camboya.
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Archroma anunció un aumento de todos sus productos por la suba de precios del transporte
Archroma aumentará los precios de sus productos de un US$ 0,25 por kg. Estos ajustes se aplicarán a partir del 1 de octubre de 2021 a todos los productos Archroma a nivel mundial. La empresa anunció que “el aumento es necesario para compensar los actuales costos de transporte y logística, excepcionalmente elevados”.
Según Marcos Furrer, Jefe de Operaciones de la compañía, “Archroma hizo todo lo posible para absorber estos aumentos. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que se necesitan ajustes, para que podamos mantener nuestros niveles de servicio”.
Heike van de Kerkhof CEO de Archroma.
Archroma es una empresa dedicada a los colorantes y los productos químicos especializados con sede en Reinach, cerca de Basilea, Suiza. Cuenta con 3000 empleados en más de 35 países y posee 25 centros de producción. Sus tres áreas de negocios (Brand & Performance Textile Specialties; Packaging & Paper Specialties; y Coatings, Adhesives & Sealants) ofrecen propiedades y soluciones especiales para productos químicos y colorantes.
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Archroma / Comunidad Textil
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Ley de talles: el INTI compró otro scáner para acelerar el relevamiento de las medidas
Estudio Antropométrico Nacional Argentino está a cargo del INTI.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina contará con un segundo escáner 3D para el relevamiento de las formas y dimensiones actuales y propias de los cuerpos que conforman la población argentina. El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, Rubén Geneyro, durante la presentación en la Ciudad de Buenos Aires del Estudio Antropométrico Argentino (EAAr).
“Este estudio antropométrico nos acerca a una demanda y una necesidad de la sociedad de contar con mayores derechos. En esa dinámica, el INTI adquirió su segundo escáner, lo cual nos va a permitir relevar cuanto antes la información”, señaló Geneyro.
Hasta el momento se relevó aproximadamente un 60% de la muestra nacional, con mediciones tomadas en diferentes puntos del territorio argentino, para arrojar resultados representativos de los estratos de la población definidos por género, grupo etario y región del país.
El Estudio Antropométrico Argentino será la base para la definición del Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), establecido por la Ley Nacional Nº 27521, y de aplicación obligatoria en todo el país en cuanto a la fabricación, confección, comercialización o importación de indumentaria.
Por su parte, Paula Español, Secretaria de Comercio der la Nación, destacó que “esta ley implica una nueva ampliación de derechos para las y los consumidores por parte del Estado Nacional, porque va a unificar los talles en función de las medidas corporales de la población argentina. Además, este estudio, tiene un objetivo profundamente descolonizador porque reconoce que nuestros cuerpos no responden sólo a los modelos estandarizados, sino que tenemos como país una gran diversidad”, apuntó.
Además, la funcionaria puntualizó que esta iniciativa “es una oportunidad para trabajar en las transformaciones que hacen a la cadena de producción, distribución y comercialización de toda la industria indumentaria para que los distintos cuerpos sean reconocidos, no estén invisibilizados y sean atendidos sin prácticas discriminatorias ni abusivas”.
El encuentro contó con la participación de, legisladoras/es, representantes de cámaras empresariales y del sector privado vinculados a la industria textil en toda su cadena de productiva -de la indumentaria en particular- y activistas de la sociedad civil. En representación de este sector confeccionista la presidenta de la firma Intertrading, Daniela Rabinovich, valoró que “tener una Ley de Talles que nos represente es un hecho de maduración como sociedad. Que los talles sean la realidad de lo que somos los argentinos también es una muestra de respeto para los consumidores. Es un camino que entre todos venimos haciendo”.
El punto de escaneo del Centro Cultural Kirchner que permanecerá activo hasta el 7 de octubre busca relevar aproximadamente a 1.200 personas. Se trata de la tercera parada del escáner corporal 3D desde su relanzamiento, que previamente estuvo emplazado en las ciudades de La Plata y Pilar. Durante el encuentro, Geneyro anunció que el próximo destino bonaerense del relevamiento será el partido de Morón y que, gracias a la incorporación del nuevo escáner, se podrá relevar en simultáneo la provincia de San Juan. Luego, los equipos del INTI continuarán en la región NOA, y parte de Patagonia.
Distintos sectores de la sociedad civil mostraron su apoyo a la realización del EAAr –que se inició en pleno contexto de pandemia- y contribuyeron con la difusión de la convocatoria y la sensibilización de diversos sectores para que el muestreo sea representativo en materia de género y grupos etarios.
El relanzamiento del estudio antropométrico llegó junto con una alta demanda social por acceder al derecho a vestirse y a una oferta diversa de talles que represente a todos los cuerpos.
La construcción de este censo corporal no descansa únicamente en la fase del escáner y la toma de medidas. Para componer la base de datos, los especialistas del INTI realizan primero un cuestionario que complementa las mediciones y aporta información acerca de diversos parámetros socioculturales.
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Telam / Comunidad Textil
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Wrangler lanzó su colección en denim ‘Infinited Blue’, con fibra regenerada y reciclable
La marca estadounidense Wrangler desarrolló junto a Infinited Fiber Company un denim más sostenible con el nombre de “Infinited Blue”. Las empresas crearon una nueva fibra regenerada y reciclable llamada Infinna que se incluye en toda la gama en jeans para la colección de otoño 2021. Asimismo, el material posee importantes innovaciones, como Indigood y e-flow de Wrangler, diseñadas para reducir significativamente el uso de agua, energía y productos químicos.
Según la empresa “la fibra tiene un tacto similar al del algodón suave y duradero del denim tradicional, pero se crea a partir de residuos textiles. Esto significa que la ropa y los textiles que ya existen pueden reciclarse varias veces, lo que los salva de los vertederos y disminuye la dependencia de la fibra ‘virgen’ -aseguran-. Al mismo tiempo, Infinna puede producirse con una fracción del agua que se utiliza en la producción de algodón convencional gracias al uso de una química responsable”.
Según Dhruv Agarwal, director sénior de innovación, sostenibilidad y desarrollo de productos de Kontoor Brands -propietaria de la la empresa-, “Wrangler se compromete a mejorar continuamente los estándares de sostenibilidad del denim. Creemos que nuestro trabajo con Infinited Fiber Company y la llegada de Infinna eleva el nivel de nuestros productos en jean en términos de rendimiento medioambiental, sin comprometer la comodidad ni la calidad que los consumidores esperan de Wrangler. Infinna -explica- es un complemento de fibra que se suma al algodón y su uso supone un importante paso adelante en la comercialización y adopción de la circularidad en la cadena de suministro de la ropa”, añadió Agarwal.
Wrangler e Infinited Fiber Company llevan seis años trabajando en esta iniciativa, ya que desde 2015 comenzaron a estudiar la viabilidad comercial de la tecnología de Infinited Fiber, y Wrangler empezó a buscar una mayor circularidad.
“Estamos muy agradecidos al Equipo de Innovación de Wrangler por su apoyo a largo plazo, por ser uno de los primeros en adoptar Infinna y por convertir nuestra innovación en denim que desbloqueará un nuevo nivel de circularidad en la industria textil”, sostuvo Petri Alava, CEO y cofundador de Infinited Fiber Company.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Archroma lanzó la plataforma con la información sobre su cumplimiento de regulaciones
Captura de pantalla de Archroma “Safe Edge”.
Archroma, empresa de productos químicos especiales hacia soluciones sostenibles, anunció hoy el lanzamiento de The Safe Edge, una plataforma en línea para acceso instantáneo a información y certificados regulatorios y de cumplimiento relacionados con productos.
La compañía sostiene que la necesidad de transparencia y trazabilidad en las cadenas de suministro se ha vuelto esencial, básicamente por el continuo crecimiento la conciencia pública sobre los impactos sociales, sanitarios y ecológicos de las actividades humanas y empresariales. Sostiene también que el tiempo de comercialización es igualmente crítico, y los fabricantes, las marcas y los minoristas necesitan acceso a información confiable en tiempo real.
Por esto Archroma presenta la plataforma Safe Edge, que ha sido diseñada con ese objetivo. La misma permite a las marcas, minoristas y fabricantes de textiles, moda y otros sectores, verificar con solo unos pocos clics el estado regulatorio y de cumplimiento de los productos, incluidas las regulaciones, ecotoxicología, información y certificaciones y requisitos de marca.
Safe Edge cubre una amplia gama de estándares, regulaciones e información, y con su lanzamiento Archroma “continúa afirmando su papel de liderazgo en el impulso de la sostenibilidad en sus industrias, en línea con su compromiso con los principios de ‘The Archroma Way to a Sustainable World: seguro, eficiente, mejorado, es nuestra naturaleza”.
El principio “seguro” en particular es el núcleo del enfoque de Archroma hacia la sostenibilidad, con el objetivo profundamente arraigado de proteger a las personas y al planeta con productos que sean seguros de usar, explica la compañía.
Carole Mislin, directora global de administración de productos de Archroma.
Safe Edge ya es accesible para fabricantes, marcas y minoristas en Europa y Asia, recientemente se lanzó para Los Estados Unidos y a finales de año estará disponible para la industria de Latinoamérica.
Carole Mislin, directora global de administración de productos de Archroma, comentó que con esta plataforma buscaban “ofrecer un cambio radical en nuestro servicio a todos nuestros clientes y socios”. Asimismo sostuvo que el tiempo es esencial y que “The Safe Edge les ofrece acceso instantáneo en línea a información y certificados regulatorios y ecotoxicológicos actualizados”.
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Archroma / Comunidad Textil
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Definen al Lavanda Digital como el Color 2023 porque da un mensaje de bienestar
Las consultoras de moda y color WGSN y Coloro han elegido el Lavanda Digital como color para el año 2023. Consideran que representa un concepto superior de bienestar y un escapismo visual. Ambas empresas indican que sus propiedades regenerativas conectan con rituales de sanación que cada vez adquieren mayor carta de naturaleza en la sociedad para enfrentar los efectos de la pandemia y el cuidado del medio ambiente.
Las investigaciones de WGSN, además, demuestran que los colores con menor longitud de onda, como el lavanda digital, evocan mayor calma y serenidad. El lavanda digital ya está establecido en el mercado de la moda juvenil y en el activewear, como lo demuestran colecciones de Carli B., Lululemon y Pangaia y WGSN piensa que pronto va a expandirse a otros segmentos de producto.
La aparición del rosa y la reaparición del verde en las colecciones para 2021/2022 anticipaba ya la evolución hacia el lavanda. Lo han usado ya Salvatore Ferragamo, Blumarine, St. John y Susan Fang para sus prendas más etéreas y para los puntos más cómodos. Su versión digital apareció ese misma temporada en las colecciones de MSGM, Dion Lee, Charles Jeffrey Loverboy y Feng Chen Wang.
La empresa afirma que su calidad sensorial lo hace ideal para rituales de autoayuda, actividades sanadoras y productos de bienestar. WGSN espera que sea aceptado tanto en el mundo virtual como en el físico. Se usará especialmente en electrónica, bienestar, iluminación y artículos para el hogar.
En la medida en que los consumidores disfrutan viviendo en un espacio digital, la influencia de los videojuegos y de la realidad virtual será omnipresente, borrando los límites entre nuestra vida física y online, asegura Joanne Thomas, responsable de contenidos de Coloro.
El lavanda digital, sin embargo, es solo un aspecto de la paleta cromática seleccionada por WGSN y Coloro para 2023. Serán importantes, por ejemplo, algunos tonos orgánicos, que nacerán del creciente interés de los consumidores por la naturaleza y la vida rural. En el extremo contrario, también volverán los colores saturados y estimulantes, empujados por el deseo de positividad y expresividad.
Jenny Clark, directora de color en WGSN, sostiene que ven cambios en el horizonte. “Creemos que los consumidores buscarán colores con los que puedan trabajar positivamente, colores más cromáticos que activen y den vida a nuestro entorno”, opina.
“El rojo exquisito es uno de esos colores expresivos. Identificado por su brillo digital, tiene el poder de conectar con los consumidores, como un acento o como un matiz de gran impacto. El rojo –agrega WGSN- es un color poderoso que eleva la tensión y se nutre de nuestros deseos, pasiones y capacidades. Posee una ligereza y una transparencia inmersivas y totalmente reales. Es perfecto para productos y experiencias físicas y digitales”.
“El ‘sundial’, un amarillo ocre que nos reconecta con los entornos rurales y su vida tranquila, es quizás el matiz más orgánico de la paleta de 2023. Gracias al creciente interés por la artesanía, la sostenibilidad y la vida rural, los amarillos tierra -como el sundial- adquieren ahora mayor eco. En general, los tonos terrosos saturados constituyen también una excelente opción para la moda. Se adaptan bien a tejidos texturados y cálidos”, destaca la empresa de tendencias.
También asegura que “el ‘azul tranquilo’ aporta serenidad y calma, que conectan con el deseo de los consumidores de equilibrar el exceso de emociones. Su tono medio es ya ahora un color emergente en las colecciones femeninas. Seguramente llegará pronto a todo el sector de la moda en diseños monocromáticos, como complemento a los tonos pastel y neutros”.
Finalmente la consultora apunta al verdegris, “un color saturado que parece un pigmento verdoso sobre cobre oxidado, redondea la paleta cromática que estamos presentando. Aunque inspirado en la naturaleza, está lleno de nostalgia. Recuerda el sportswear y el activewear de los años 1980, un ambiente que ahora busca de nuevo el mercado juvenil. De hecho, está apareciendo ya en el casual y en el streetwear y lo veremos mucho más en 2023. Constituirá una actualización transtemporal para todas las categorías de producto. Su calidad decidida le hace también muy apropiado para las redes sociales”, concluye el informe.
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WGSN / Comunidad Textil
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Las marcas del grupo Kering ya no utlizarán pieles en la confección de ropa de lujo
Las marcas del grupo Kering dejarán de usar pieles en la confección de prendas.
Saint Laurent y Brioni, las dos últimas marcas del grupo de lujo Kering que utilizan pieles (de animales que no se comen), dejarán de hacerlo a partir de las colecciones de otoño de 2022. El anuncio del grupo se agrega al que ya habían realizado para sus marcas Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen.
Gucci fue la primera en hacerlo dentro del grupo y ya anunció en octubre de 2017 que dejaría de utilizar pieles a partir de las colecciones de primavera-verano de 2018, una iniciativa a la que se sumaron después Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen. Desde hace varios años, muchas marcas de lujo, entre las que se encuentran gigantes como Chanel, han renunciado a utilizar pieles.
Brioni y Saint Laurent eran las únicas no habían dado el paso dentro del grupo Kering, lo que llevó a la organización de defensa de los animales Peta a manifestarse el 10 de marzo frente a la tienda de Saint Laurent de la avenida Montaigne de París, después de iniciar protestas en las redes sociales por un anuncio en el que la modelo Kate Moss posaba con una chaqueta de zorro.
Marie-Claire Daveu, directora de desarrollo sostenible de Kering, declaró a la AFP: “Creemos que sacrificar animales que no se van a comer solo para utilizar su piel no corresponde al lujo moderno, que tiene que ser ético, en sintonía con la época y las cuestiones sociales.
Francçois-Henri Pinault, presidente del grupo francés Kering.
En cuanto a las “normas de bienestar animal” publicadas por el grupo en 2019, “se seguirán aplicando de forma rigurosa con respecto a otras fibras y materiales de origen animal”, dijo. “En el sector del lujo, lo que hacemos influye, marcamos tendencia, así que creemos que es parte de nuestra responsabilidad impulsar las cosas”.
Por su parte, la empresa rival LVMH declaró que ha prohibido el uso de pieles “de especies en peligro de extinción” y que una “carta de bienestar animal” rige el aprovisionamiento del grupo, que aspira a conseguir una “trazabilidad del 100%” en sus cadenas de suministro “de aquí a 2026”.
La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy’s dejó de vender pieles a principios de 2021 y la marca Canada Goose, conocida por sus abrigos de plumas de ganso con piel de coyote en la capucha, dejará de fabricarlos a finales de 2022.
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La tecnología de sublimación de Epson pone soluciones de calidad al servicio de la moda
Epson F571.
Un comunicado de la compañía Epson recuerda que, para los diseñadores de moda, la sublimación representa un valor agregado ya que, al crear sus propias telas, aportan a la industria textil piezas realmente únicas. Por su parte, la marca proporciona soluciones de alta calidad, flexibles que permiten, a todo color, dar vida a miles de diseños exclusivos.
Epson apunta que el proceso de sublimación tiene diversas aplicaciones, tanto para la producción masiva como la personalizada y es utilizado por creativos del mundo textil, diseñadores, marcas de moda establecidas y jóvenes emprendedores que se inician en el mundo del diseño.
“La empresa, líder en productos tecnológicos, es una de las compañías que se mantiene a la vanguardia en esta industria, ofreciendo productos a medida que permiten a las marcas, producir su arte más rápido y en forma más eficiente y económica”, destacan.
Epson SureColor F6370.
“Sabemos lo importante que es para nuestros consumidores de la industria textil contar con elementos que les permitan transformar su inspiración en creaciones únicas, de manera sencilla -señala Rossana Gil, Sr. Channel Manager Vars Industrial Line de Argentina-. Por eso, ponemos a su disposición la última tecnología de impresión en tela por sublimación con tintas que aportan un diferencial y equipos que vienen marcando tendencia en el mercado. Como empresa líder en impresión, proyección e imagen digital, estamos comprometidos en impulsar el mercado textil digital, aportando más innovación, calidad y sostenibilidad”, asegura.
Epson recuerda algunos de los equipos que ofrece al sector textil dentro de esta línea:
– SureColor F571: una solución exclusiva para sublimación con tinta fluorescente que ofrece confiabilidad, alta facilidad de uso y bajo costos operativos para los emprendedores. Cuenta con una gran calidad de impresión ya que ofrece alta brillantez con 4 colores de tintas UltraChrome DS: cian, rosa fluorescente, amarillo fluorescente y negro que logran imágenes únicas. Ofrece botellas de tinta de alta capacidad con detección automática para una recarga fácil y sin problemas. También papel de transferencia optimizado para una alta calidad de imagen en materiales rígidos y blandos y soporte de papel versátil con una bandeja de alimentación de 50 hojas, además de soporte de rollo de papel con un cortador incorporado.
– SureColor F6370: alcanza velocidades de impresión de hasta 63 metros cuadrados por hora y posee un formato de uso fácil e intuitivo. Incorpora el software Epson Edge Print, una cortadora integrada para impresiones de rollo a hoja y un rebobinador de rollo de papel para impresión desatendida. Este software está diseñado para optimizar las aplicaciones del flujo de trabajo y brindar a los clientes la información que necesitan para lograr impresiones de alta calidad, cubriendo todas las necesidades y cumpliendo con los plazos de entrega.
– SureColor F570: una impresora de sublimación de tinta de alto rendimiento que ofrece calidad profesional. Cuenta con papel de transferencia especializado para medios rígidos y blandos, una bandeja de alimentación automática de 50 hojas, cortador incorporado, y controladores para Windows y Mac.
– SureColor F170: una solución realmente completa que incluye la tecnología original de tinta de Epson y una bandeja de alimentación automática con capacidad para 150 hojas. Este equipo ofrece a los hogares y las pequeñas empresas rápidos tiempos de respuesta para la producción de artículos y bajos costos de funcionamiento, como así también métodos sencillos de instalación, funcionamiento, además de mantenimiento que no requieren conocimientos específicos. Asimismo, su diseño increíblemente compacto permite maximizar el espacio de trabajo en el hogar o en un estudio pequeño.
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Epson / Comunidad Textil
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La crisis del transporte mundial impone cambiar de rumbo a los grandes minoristas de EE.UU.
Los ejecutivos de los grandes minoristas y marcas de los Estados Unidos luchan desde hace 18 meses contra los problemas del transporte de mercaderías generado por la pandemia. El tema es la interrupción de la cadena de suministro, escasez de contenedores, acumulaciones en los puertos y el aumento de los costos laborales. Esta situación podría finalmente estar cambiando puntos de vistas y animarlos con la idea de llevar la producción de regreso a los EE.UU., y también poner la mirada en la industria de América Latina.
El caos que ha sumido a las cadenas de suministro globales desde marzo del año pasado podría catalizar efectivamente el movimiento ‘nearshoring’ (provisión cercana) según opina Chris Snyder, director de investigación de acciones de la consultora UBS. Con el aumento de los costos laborales en Asia, el equipo de UBS cree que los beneficios de la subcontratación están en declive estructural, inclinando la balanza a favor de la fabricación local.
Durante la pandemia, muchas empresas revisaron sus operaciones de suministro, desde dónde se elaboraban los productos terminados hasta cómo llegaban a su mercado final, abarcando los componentes y, hacia arriba, a nivel de las materias primas. A principios de año, una vez más muchos descartaron la reubicación como una empresa costosa, ya que la estructura de la economía de servicios de Estados Unidos carece de fábricas y será complejo poner en marcha nuevas plantas.
Sin embargo, en la feria ‘Sourcing at Magic’, en agosto, las plantas de producción de Centroamerica obtuvieron un mejor resultados frente a la presencia de sus colegas chinos y asiáticos. “Finalmente, el mercado se está dando cuenta de que China no lo es todo. Si bien ‘el precio es importante’ –agregó-, “lo es más lograr los productos y la calidad que su cliente merece, y tener los productos a tiempo”. dijo Michel Chabaneix, director ejecutivo de All Cotton Corp. SAC de Perú.
Muchas empresas de ropa que retiraron la producción de China en los últimos años, en medio de un aumento de los costos laborales, podrían estar en una posición más sólida para considerar realmente el nearshoring o el reshoring. Snyder de UBS cree que 2022 y 2023 traerán vientos de cola en la cadena de suministro, aunque se espera que los inventarios sigan siendo limitados por ahora. Aseguran que la automatización que se lograría en nuevas plantas en los EE.UU. reduciría los costos laborales y lograría mayor eficiencia.
El año pasado, Evolution St. Louis estableció una instalación de tejido de alta tecnología, con el objetivo de ensamblar una cadena de suministro hecha en Estados Unidos y revitalizar la ciudad de Missouri. El Departamento de Desarrollo Económico de Missouri y la Corporación de Desarrollo Económico de St. Louis ofrecieron créditos fiscales y otros incentivos. La instalación reemplaza las instalaciones de fabricación de corte y cosido que requieren mucha mano de obra por máquinas que digitalizan las operaciones, lo que hace que el modelo comercial sea competitivo en costos con la producción asiática. El menor número de trabajadores necesarios para operar las máquinas compensó su salario más alto. Es más, los bienes producidos en Evolution eluden también los altos aranceles que el gobierno estadounidense aplica ahora a la ropa importada y también soportan menores costos de transporte.
Por su parte, Walter Loeb, un ex ejecutivo minorista convertido en analista y ahora consultor, opinó que “las empresas minoristas y de ropa serán las últimas en traer una producción que sea factible de regreso. El problema es que no han descubierto cómo reducir los costos en los EE.UU. de una manera que resulte que producir aquí valga la pena. La mayoría todavía cuenta con el hecho de que, incluso con todas las dificultades, China sigue siendo más barata que producirla en Estados Unidos”, dijo. “En mi opinión, espero que algunas cosas regresen aquí y que puedan producir algo a un costo razonable, ganar dinero y traer empleo de regreso a los EE.UU.”.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Gran Bretaña reclama a las empresas de moda reducir un 50% la producción anual
El British Fashion Council (BFC) pide a las marcas que reduzcan la demanda de indumentaria nueva en un 50% para reducir el desperdicio y crear un ecosistema de moda circular para el Reino Unido. La propuesta figura en un nuevo informe del Ecosistema de Moda Circular (CFE) del Instituto de Moda Positiva (IPF) de BFC, que busca abordar el impacto actual de la industria en el planeta a través de modelos de producción lineal.
El trabajo dice que el mercado de la moda del Reino Unido es uno de los más grandes del mundo, con ingresos de £ 118 mil millones (US$ 162.000 millones), 890,000 trabajadores y una contribución de £ 35.000 millones (US $ 48.000 millones) al PIB ‘prepandémico’ del Reino Unido.
El documento asegura que se necesita un cambio sistémico para abordar el desperdicio en toda la cadena de suministro, con 4.000 millones de prendas de vestir compradas anualmente en el Reino Unido y gran parte de ellas actualmente destinadas al vertedero.
La propuesta tiene como objetivo un estado en el que las marcas y los minoristas se beneficien de la reutilización y la prestación de servicios en lugar de ese enorme consumo. El informe destaca que el 37% de los compradores ya utilizan servicios de alquiler, el 58% repara la ropa en su casa y el 63% compra artículos usados.
El informe hace un llamado a todos los involucrados en la moda del Reino Unido para que se unan, adopten la visión de cambio establecida por la BFC y creen un plan para un ecosistema de moda circular para el Reino Unido.
Sostiene que el sector de la moda del Reino Unido está bien posicionado para avanzar hacia una forma completamente circular, pero dice que esto requeriría la colaboración intersectorial en un programa de transformación de la industria. En este sentido dice éste plan podría crear nuevos empleos en todo el Reino Unido y ayudaría a reducir la huella de carbono del país.
El informe proporciona a la industria de la moda tres objetivos clave:
– Volumen reducido de ropa física nueva
– Utilización maximizada y revalorización a través de la circularidad del producto
– Métodos de clasificación optimizados y recuperación de materiales.
Estos se basan en 10 acciones prioritarias sobre diseño circular, empoderamiento del consumidor, modelos comerciales circulares y compartidos, demanda de fibras circulares y sostenibles, ecosistema posterior al uso, clasificación y reciclaje, identificación y seguimiento mejorados, modelado de ecosistemas, políticas y regulaciones e infraestructura.
El proyecto busca que el gobierno implemente un esquema de responsabilidad extendida del productor (EPR) para los desechos textiles, invierta en nuevas tecnologías de clasificación de desechos, ofrezca subvenciones a las nuevas empresas circulares y proporcione apoyo en efectivo para las empresas que desarrollan tecnologías de reciclaje de ciclo cerrado y regenerativo.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council.
El BFC ahora llevará adelante el informe en un intento por involucrar a las partes interesadas y consultar sobre los pasos prácticos necesarios para poner en marcha los programas de transformación.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, aseguró que “el Reino Unido tiene todos los ingredientes necesarios para crear un plan para una economía circular de la moda, que generará importantes beneficios ambientales, comerciales y sociales. El enorme trabajo que tenemos que realizar para poner esto en acción se puede potenciar a través de un programa de moda sostenible. En él que la industria, el gobierno y las partes interesadas se deben acercar a la mesa para desempeñar su papel más allá del enfoque de cada negocio individual”, comentó.
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EcoTextile / Comunidad Textil
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