RA Intertrading textil anunció inversiones y nuevos empleos para aumentar su producción
Durante la pandemia RA INtertrading también se adaptó para producir prendas sanitarias y barbijos.
La confeccionista argentina RA Intertrading anunció una inversión de US$ 350.000 para expandir su planta de producción en la ciudad de Buenos Aires, donde sumará cinco líneas de producción y 60 nuevos empleos. La empresa produce 10.000 prendas diarias y fabrica para las marcas Nike, Adidas, Puma, Kappa, Fila, Umbro, Converse, entre otras.
“La inversión responde al inicio del proyecto de expansión que tiene la empresa a través de un crédito estratégico del Ministerio de Desarrollo Productivo, tendiente a generar más empleo, aumentar exportaciones y sustituir importaciones”, indicó la firma a través de un comunicado. También destacó que la textil “marcó un hito relevante esta semana al haber alcanzado un millón de prendas exportadas desde su fundación en 1994”.
El anuncio se realizó durante un acto del cual participaron el secretario de Industria, Ariel Schale, Yeal Kim el presidente de la Fundación ProTejer, la directora ejecutiva de RA, Daniela Rabinovich y el gerente general de Nike, Jeffrey Mitchell.
La empresa produce 10.000 prendas diarias y fabrica para las marcas Nike, Adidas, Puma, Kappa, Fila, Umbro, Converse, entre otras. Cuenta con más de 800 operarios -de los cuales 43% son mujeres-, e incorporará 60 personas más para lo cual agregaron 500 metros cuadrados a su espacio productivo.
“Hemos crecido de la mano de marcas líderes como Nike, que nos han impulsado a fabricar más y mejor, ganando competitividad y calidad y logrando exportar nuestros productos al mundo, a América latina, pero también a países remotos como Singapur, Países Bajos o Japón”, destacó Rabinovich.
————————————————–
Economía Real / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Los accionistas presionan a Nike por mayor compromiso con la diversidad e inclusión
En su declaración de poder anual presentada el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores, se reveló que los accionistas solicitaron que Nike publique un informe anual que evalúe su progreso en ciertas iniciativas de DEI (diversidad, equidad e inclusión). Este informe incluiría, como mínimo, detalles sobre cómo la junta mide la efectividad de los programas y métricas de DEI relacionados con la promoción, reclutamiento y retención de clases protegidas de empleados.
Además de las iniciativas de DEI, la presentación también describió una serie de elementos sobre los que los accionistas votarán en su reunión anual el 6 de octubre. Los accionistas elegirán 12 directores para el año siguiente y votarán sobre temas como compensación ejecutiva, equidad salarial, esfuerzos de diversidad e inclusión e impactos en los derechos humanos dentro de la cadena de suministro de la empresa.
“Aunque hemos logrado un buen progreso con respecto a DEI, sabemos que hay más trabajo por hacer y continuaremos enfocándonos en el reclutamiento, la promoción y la retención para impulsar una mayor representación, incluso en los niveles superiores de la empresa”, dijo Nike en la presentación.
Nike no se encuentra actualmente entre el 71% de las empresas del S&P 100 que publican sus formularios EEO-1 (igualdad de oportunidades en el empleo) que revelan la composición de la fuerza laboral. Aunque Nike publica su propio Informe de impacto anual , los accionistas dijeron que esto ofrece “datos cuantitativos insuficientes para que los inversores determinen la eficacia de su programa de gestión de capital humano en lo que respecta a la diversidad en el lugar de trabajo”.
Nike dijo que comenzaría a divulgar datos de EEO-1 para 2021, aunque sostuvo que la compañía “no usa los datos de EEO-1 para medir el progreso o cree que es apropiado hacerlo”. Nike no divulga datos sobre la contratación, retención o promoción de diversos empleados, señalaron los accionistas.
“Los inversores buscan datos cuantitativos y comparables para comprender la eficacia de los programas de diversidad, equidad e inclusión dentro y entre empresas”, se lee en un comunicado en apoyo de la propuesta. La presentación también citó ejemplos de denuncias de acoso y discriminación reportadas anteriormente en Nike relacionadas con el género, la raza y la identidad de género.
El grupo de defensa de los accionistas As You Sow presionó previamente a Nike y a otras compañías para que compartieran métricas similares, argumentando que el proceso de informes actual de Nike no permite la comparación con otras compañías y no revela las tasas de promoción y retención por raza y etnia. En julio pasado, el contralor de la ciudad de Nueva York, Scott Stringer, pidió a empresas como Walmart, Target, Amazon y Nike que divulguen públicamente sus datos EEO-1.
A pesar de la presión, la junta directiva de Nike recomendó que los accionistas voten en contra de la propuesta de publicar un informe más detallado que evalúe las iniciativas de DEI, citando el informe anual ya existente de la compañía que aborda ” el objetivo esencial de la propuesta”, incluida la información de las iniciativas de DEI.
—————————————————
Footwear News / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
ENOD invierte US$ 30M en una planta en La Rioja para producir denim y gabardinas
Empresa textil argentina Enod S.A. invertirá un
os US$ 30 millones para poner en funcionamiento una nueva planta en el Parque Industrial de la provincia de La Rioja.
Enod refuncionalizará las instalaciones que ocupó la firma Arisco (Unilever) que cerró en el año 2019, para producir telas de denim y gabardina. La textil contratará inicialmente a 180 operarios, especialmente ex trabajadores de la empresa cerrada.
El proyecto contempla el montaje de un galpón de diez mil metros cuadrados, lo que permitirá un incremento del 50% en la capacidad de los procesos de hilandería y tejeduría de la compañía argentina.
La empresa ya cuenta en ese parque industrial con una planta industrial de 11.000 m2 cubiertos, dedicada a la fabricación de hilados y tejidos de punto de algodón y sus mezclas. Su capacidad instalada es de 1.200 toneladas/mes de hilados y 450 toneladas/mes de tejidos de punto, ocupando actualmente a 246 personas en forma directa.
Vista del espacio en el que funcionará la nueva planta de la textil ENOD S.A.
El ministro de Trabajo Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán, que fue un factor importante en la elección del lugar, señaló que se está “poniendo a la industria de pie”. Destacó que los trabajadores que habían perdido su empleo son llamados a incorporarse a nuevas empresas que invierten y amplían sus fábricas en La Rioja.
“En esta nueva planta la empresa (…) tiene previsto producir telas denim y gabardina, algo que no se había hecho hasta el momento aquí, y seguro será con éxito como todo lo que emprenden desde Enod S.A.”, detalló Bazán.
————————————-
Télam / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
WKS Cifra presenta su nueva tecnología para prendas de punto por urdimbre sin costura
La empresa WKS-Cifra lanzó una nueva gama de aplicaciones para prendas de punto de alta tecnología. Se centra en una generación de fajas que ofrecen soluciones en términos de rendimiento, ajuste y comodidad. Fundada en el norte de Italia a finales de los años 70, la compañía se define como “centro de excelencia del tejido por urdimbre”, que produce prendas para marcas privadas con una “tecnología exclusiva”.
Un informe de WKS-Cifra destaca que el mundo de las tallas grandes se ha abierto en las marcas de moda y deportes. “Basta decir que en los trece mercados más grandes del mundo, la talla promedio está entre 46 y 48, con Estados Unidos a la cabeza con una 50. Casi un tercio de las mujeres estadounidenses compran ropa de talla grande, mientras que en Europa la cifra está creciendo y se sitúa en el 23%”.
Explica que la tecnología patentada WKS esta disponible para colecciones de modeladoras con curvas y tallas de cuerpo permite a las marcas diseñar prendas sin límites de tamaño y que no marcan la piel a diferencia de las prendas “cortadas a la medida”. Un valor agregado único en el mundo sin costuras ya que el tejido circular, de trama tradicional, está ligado al diámetro de los marcos redondos.
Apunta el caso de las marcas americanas de modeladoras Mindd Bra y Yahaira, que se adaptan a todas las mujeres en todas las tallas y satisfacen las diferentes necesidades de cada tipo de cuerpo. Mindd Bra ha desarrollado un sujetador ideal cuyo concepto de bodymapping con zonas de apoyo diversificadas ha evitado el incómodo e irritante aro y ha reducido significativamente la cantidad de componentes utilizados. Las zonas de apoyo se integran a la perfección, lo que permite crear un sujetador extremadamente flexible y cómodo donde el diseño se adapta a la silueta para un ajuste perfecto.
Gracias al mapeo corporal, la marca neoyorquina Yahaira, especializada en modeladoras avanzadas, ha podido crear prendas que pueden alternar zonas de diferente compresión para brindar soporte donde sea necesario sin aplanar partes del cuerpo que, en cambio, deben realzarse y enfatizarse adecuadamente en su formas naturales.
Para Cifra, el plus size es una tendencia ascendente junto con la sostenibilidad, un compromiso que se está convirtiendo cada vez más en una responsabilidad clave, caracterizada por una rigurosa transparencia en toda la cadena de producción con trazabilidad certificada Step y OekoTex, extendida también a la selección de socios, desde proveedores de hilo hasta los de colorantes.
La empresa asegura que la oferta eco-sostenible de Cifra incluye productos elaborados con hilos reciclados (Econyl, Renycle, Qnova) así como hilos biodegradables (Amni-Soul eco) y naturales (lana merino y Tencel), sin desperdicio de producción gracias al programa Zero Waste.
——————————————-
WKS- Cifra / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Empresas estadounidenses reclaman a Biden que baje aranceles a productos chinos
Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.
Las empresas estadounidenses se alegraron de ver a Biden revisar las políticas comerciales de Trump hacia China, pero ocho meses después, han visto pocos cambios en los aranceles u otros problemas que complican sus negocios con la segunda economía más grande del mundo.
Las empresas integrantes de Corporate America se alegraron por la promesa del nuevo presidente de cambiar el enfoque de su predecesor hacia China. Pero, casi ocho meses después de su presidencia, las corporaciones más grandes de Estados Unidos están expresando su frustración porque Biden no ha revertido ninguno de los aranceles con los que Donald Trump, estructuró su guerra comercial con China, en particular sobre las importaciones por valor de US$ 350.000 millones.
Aunque anunció una revisión total de la política hacia China, la administración de Biden ha dado pocos indicios de cómo manejará los problemas comerciales con su principal rival global. Eso tiene a las corporaciones con intereses en el comercio con China presionando al Congreso para aprobar en los próximos meses un alivio de los aranceles y las restricciones comerciales.
La administración y sus partidarios dicen que han sido apropiadamente cautelosos al acercarse a China después de cuatro años de política comercial por tweet de Trump. Pero también ha hecho que los representantes de la industria en Washington comiencen a preguntarse si la política comercial autoproclamada “centrada en los trabajadores” de Biden será diferente del modelo de Trump de “Estados Unidos primero”, cuando se trata de China.
“Si la administración Biden quiere argumentar que tienen un enfoque diferente, es hora de establecer la estrategia que prometieron”, dijo Anna Ashton, vicepresidenta del Consejo Empresarial China-Estados Unidos, que representa a más de 250 corporaciones que hace negocios en ambos países.
La exigencia de la industria por la claridad del enfoque de Biden hacia China se produce en medio de crecientes tensiones entre las dos economías más grandes del mundo. Aunque Biden no ha tomado ninguna medida sobre los aranceles, ha seguido imponiendo sanciones y restricciones comerciales y de inversión a personas y empresas chinas vinculadas a lo que EE.UU. define como “abusos de derechos humanos”. Beijing ha contraatacado con sus propias sanciones y ha tomado medidas enérgicas con las empresas chinas que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses.
Mientras tanto, las partes se niegan a hablar de comercio. El acuerdo comercial de fase uno que Trump y el presidente chino Xi Jinping firmaron el año pasado exige reuniones cada seis meses. Pero la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, y su contraparte, el viceprimer ministro Liu He, no han hablado desde una llamada de presentación en mayo, y eso no estaba en el marco del acuerdo comercial.
La USTR (oficina del Representante Comercial de EE.UU) se niega a decir cuándo tendrá lugar la próxima conversación. Esa es una creciente preocupación empresarial de que la Casa Blanca no esté lo suficientemente interesada en mejorar la relación comercial con China.
—————————————–
Politico / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
Tras fracasar en el manejo de la marca, Adidas vendió Reebok a Authentic Brands
La firma alemana Adidas vendió su marca Reebok en US$ 2.460 millones. El acuerdo se cerró con el grupo estadounidense Authentic Brands, que disputó la adquisición con Wolverine Worldwide -dueño de Merrell y Saucony, entre otras marcas- y el fondo Apollo Capital Management.
Adidas alcanzó un acuerdo para la venta de Reebok tras casi un año de negociaciones con el grupo estadounidense Authentic Brands por US$ 2.460 millones. Las ofertas rondaban los US$ 1.000 millones, Adidas logró que el precio final fuera muy superior incluso al que Adidas aspiraba inicialmente, de US$ 2.000 millones.
El nuevo propietario de Reebok tiene una cartera de más de 30 marcas y está detrás de decenas de adquisiciones de marcas y minoristas. Se destacan la marca deportiva Prince, la de moda outdoor Eddie Bauer o la cabecera de medios Sports Illustrated. También Juicy Couture, Forever 21, Barneys New York JC Penney y Brooks Brothers. Según los expertos, la incorporación de Reebok podría ser un activo importante para la empresa.
En 2021 se cumplieron quince años desde que Adidas adquirió Reebok por 3.800 millones de dólares. Las ventas de la firma de Massachussets, lejos de crecer, cayeron casi un 20% en este periodo, al cierre de 2020. Es más, en los quince años de tándem Adidas-Reebok, la marca estadounidense no logró alcanzar un nivel de rentabilidad.
En este periodo Adidas reconvirtió a Reebok como una marca “100% fitness”, según se destaca en su última memoria económica. Pese al retroceso en su facturación, el último año se saldó con un alza del 2% en las ventas, que en el caso de Estados Unidos se elevó hasta el 18% a pesar de haber cerrado más de la mitad de sus puntos de venta en el país, donde hoy cuenta con 66 tiendas monomarca.
Según el plan estratégico elaborado por Adidas hace cinco años, Reebok debía aportar el 25% de las ventas de calzado deportivo en 2020. Sin embargo, desde 2018 la compañía dejó de reflejar el aporte de la firma estadounidense en esta categoría y la facturación total de Reebok apenas equivale al 6,5% del grupo. —————————————————–
Ámbito Financiero / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Ante la suba de 54,3% de las importaciones textiles, Perú estudia aplicar salvaguardias
Fábrica de confecciones en Perú.
El nuevo gobierno del Perú estudia la posibilidad de aplicar salvaguardias a las importaciones textiles provenientes de China. La alternativa surgió luego de que la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) denunciara que solo en el 2020 la producción del sector confecciones cayó el 35.9%, mientras que la importación de prendas aumentó un 54.3%.
La aplicación de salvaguardias a la importación de confecciones chinas se pondría nuevamente en debate, tras reunión entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los sectores empresariales. Este sería un importante cambio frente a la anterior administración que descartó la aplicación de salvaguardias a importaciones de la industria textil pese a los reclamos de los empresarios de la industria.
La medida aplicaría tasas arancelarias adicionales a la importación de prendas de vestir de China, y posiblemente de Bangladesh, para proteger la producción nacional, como lo reclaman los gremios de la industria textil.
Esta medida deberá ser evaluada por la Comisión Multisectorial, conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de la Producción (Produce).
Durante la gestión anterior, esta comisión ya había descartado la aplicación de salvaguardias a importaciones de la industria textil, argumentando que no era evidente “la existencia de una amenaza para la producción peruana”. Sin embargo la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) había advertido que sólo en el 2020 la producción del sector confecciones cayó en 35.9%, mientras que la importación de prendas creció 54.3% y que de cada 10 prendas vendidas, menos de una unidad estaba fabricada en Perú.
Ahora el MEF estaría reevaluando la decisión. Según el diario Gestión, el ministerio comenzó con la revisión del informe presentado por el Indecopi y es posible que se solicite un nuevo informe técnico.
—————————————
Andina / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
|
Argentina muestra en el 1er. semestre un fuerte aumento en el sector textil/confección
Industria confeccionista.
De acuerdo con un informe de la Fundación ProTejer la producción textil creció 42,5% interanual en el primer semestre, en tanto la fabricación de indumentaria logró un aumento del 60,7%, empujadas por sustitución de importaciones, mayor demanda e inversiones.
El segmento de hilados de algodón fue el de mayor crecimiento, equivalente a 105%. Por su parte, la indumentaria incrementó su producción 60,7% durante el primer semestre. “La fortaleza de la cadena textil ha permitido contribuir a hacer frente a las necesidades que impuso la pandemia en un contexto de escasez de recursos mundial. La importancia de contar con una industria nacional ha quedado de manifiesto y su aporte en términos de soberanía creemos que es destacable”, destaca la Fundación ProTejer, en un documento.
“La cadena agro-textil indumentaria, cuero y calzado continúa recuperándose. En los primeros seis meses del año, la producción mostró aumentos mayores al 53% interanual creciendo más de 30 puntos porcentuales por encima del promedio de la industria en su conjunto”, agrega el documento.
Destaca especialmente que las inversiones en el sector textil se encuentran ampliando capacidad instalada alineadas con las expectativas de recuperación y el desempeño mensual: nuevas plantas productivas, ampliación de las ya existentes, nuevos productos y nuevos desarrollos, especifica ProTejer.
En tanto, las ventas de indumentaria, que venían golpeadas tras un año difícil, comenzaron a mostrar signos auspiciosos. Este segmento vinculado al producto final resulta importante para traccionar a toda la cadena de valor. Se estima que, si se logra mantener esta recuperación en el consumo de prendas de vestir, se podrán recuperar y crear más puestos de trabajo en este segmento de la cadena de valor.
Por su parte de acuerdo al más reciente informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas de Indumentaria, lencería y accesorios en Argentina aumentaron en julio un 29,4% interanual a precios constantes,
“La ampliación del programa Ahora 12 incorporando indumentaria y calzado a los planes de 12 cuotas resulta muy importante para potenciar el consumo interno. Mayores ventas de prendas con fabricación nacional implican mayor producción de telas, de avíos, de hilados y de materias primas impulsado la dinámica de un círculo virtuoso en permanente creación empleo genuino”, amplía.
Otra de las apuestas del sector es mejorar el perfil exportador, y en este sentido, existe un contacto estrecho con la Cancillería, y con la secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Por ejemplo, en lo referente a material textil relacionado con el combate a la pandemia, se están buscando mercados por todo el mundo y ha habido demanda importante en Latinoamérica, por ejemplo, de barbijos, camisolines, y otros productos conexos.
Los empresarios textiles prevén una fuerte recuperación para este año en relación no sólo con el año pasado, sino con el 2019 al cual ya se lo superó en niveles de actividad. Este impulso también se ve en los datos de uso de la capacidad instalada. En el primer semestre, promedió por más allá del 50%, incrementándose en varios puntos porcentuales sobre el mismo período de 2019 (y 19 puntos por encima del 2020).
Agregan que estas nuevas inversiones se tradujeron en creación de puestos de trabajo. Entre febrero 2021 y febrero 2020 se crearon alrededor de 1.300 nuevos empleos textiles a nivel nacional.
Las ventas han evolucionado favorablemente en los últimos meses. En el primer semestre, se calcula que el volumen de ventas de indumentaria en supermercados ha aumentado un 7,5% interanual mientras que en los shoppings el incremento alcanzó un 3,5% en términos reales. Cabe destacar que durante la segunda quincena de abril los centros de compras estuvieron cerrados en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano.
—————————————————
BAE Negocios / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Colombiatex+Colombiamoda volvieron a la presencialiad en su esperada edición 2021
La edición especial de Colombiatex+Colombiamoda 2021 se realizó del 27 al 29 de julio en Medellín, Colombia, y marcó la vuelta a la presencialidad en los eventos de la región desde el inicio de la pandemia en el primer trimestre de 2020.
Organizada por Inexmoda Colombiatex y Colombiamoda, que hasta este año siempre se celebraron de manera independiente, se unieron como una forma de adaptarse a las nuevas reglas del juego y aportar a la reactivación del sector de moda.
La muestra comercial estuvo compuesta por 400 expositores, quienes participaron activamente de manera física y digital junto a 7 mil compradores. En la Plataforma Virtual de Negocios se lograron concretar 1600 citas de negocios, según los organizadores.
Según datos difundidos por la organización, unas 20.000 personas visitaron de manera física el evento. En su plataforma digital, otro de los canales de la feria, se contó con unas 60.000 reproducciones en los ejes de moda y conocimiento.
Según explicó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “los dos grandes eventos de Inexmoda se convirtieron en grandes aceleradores de la reactivación económica en exportaciones para el sector de moda. Muestra de ello es que, entre compras en el lugar y expectativas de ventas a futuro, se llegó a un monto parcial de 10,7 millones de dólares, por parte de los más de 390 compradores de 26 países que invitamos desde ProColombia.
Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica y Ecuador, fueron los países que más realizaron compras y los productos más apetecidos por los compradores fueron ropa deportiva, fajas y ropa de control, vestidos de baño y ropa interior, gracias a cualidades como calidad, diseños únicos, innovación, tecnología y sostenibilidad”
El comunicado oficial de la feria puso de relieve que “la moda volvió a las pasarelas físicas y se democratizó con la virtualidad”. Los 10 desfiles presenciales que se presentaron reunieron cerca de 7.000 asistentes y la pasarela inaugural, encabezada por Diego Guarnizo, tuvo como protagonistas a diseñadores y marcas como Beatriz Camacho, Artesanías de Colombia y Socarrás, entre otros.
Para Carlos Eduardo Botero, presidente ejecutivo de Inexmoda, “esta edición especial mostró la firme convicción de los empresarios por reunirse para buscar nuevas oportunidades, para intentarlo y continuar su senda de crecimiento y prosperidad”.
—————————————————-
Fashion United / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Se abre paso la tendencia de la ropa infantil sin género, dejando la tradición binaria
La moda de género neutro se abre paso en la ropa infantil en busca der romper con todos los estereotipos, y ha llegado para quedarse. Lo que empezó como una tendencia en las pasarelas de colecciones para mujeres y hombres, ya ha dejado de ser solamente una cuestión de nicho. Ahora la moda infantil está abandonando su anticuado cliché del rosa y el celeste, y está abriendo las puertas a prendas unisex que expresan un concepto neutro de las identidades de género.
Las marcas parecen haber comenzado a ponerse en marcha en este sentido. En 2017 John Lewis inició ese camino al eliminar las etiquetas para niños y niñas de sus prendas. Desde entonces otros jugadores de la industria han introducido una gran variedad de iniciativas similares. Old Navy, Carter y Target están entre los precursores, pero muchas marcas nuevas han despegado al demostrar que la ropa para niños puede tener estilo sin estar diseñada con un niño o una niña en mente.
Los colores unisex como gris, beige, negro, blanco o durazno se imponen para romper con los parámetros basados en tonos. Les niñes pueden usar lo que prefieran gracias a prendas minimalistas y sin estampados que -según sean- los liberan de las expectativas sociales basadas en su género. La ropa infantil sin género se centra en el aspecto funcional de la moda más que en el decorativo, lo que le permite a les niñes jugar libremente con prendas que no restringen los movimientos.
En la última década se han relajado las normas sobre cómo vestirse como individuo y, por lo tanto, como niño o niña. Gracias al movimiento genderfluid (género fluido), principalmente, las tiendas ya no tienen que decir a los clientes qué es para niños o para niñas.
Este cambio social conlleva muchas ventajas para los pequeños: más autonomía, mayor autoexpresión y una mente más abierta, así como menos estereotipos impuestos que puedan afectar a su desarrollo. En cambio, resalta valores más importantes, entre los que destacan la creatividad y la individualidad.
Con el comercio minorista a la vanguardia de los cambios culturales, la propuesta ha recibido apoyos y refleja los movimientos sociales que rompen los estereotipos y crean conciencia en torno a la ropa sin género.
Monty & Co. Core y su colección “blue”.
Aseguran que el aumento de padres millennials contribuye en gran medida al auge de la ropa infantil sin género. Conforme se convierten en padres, los consumidores de esta generación son más propensos a comprar con marcas que se centran en la inclusividad y fomentan el cambio. El hecho de que los minoristas tomen acción ante esta creciente demanda significa un mensaje positivo para una generación que tiende a buscar marcas que compartan sus creencias.
La ropa infantil sin género no tiene por qué sustituir la totalidad de la oferta de moda para niños, sino que representa un cambio social con un impacto positivo global. El objetivo final es la autoexpresión, y ambas propuestas deben mezclarse para permitir a los consumidores abrazar su verdadera individualidad.
—————————————————-
Fashion United / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
