Industria Textil
Rusia protege a la industria textil y de la confección de la ‘competencia extranjera’
El presidente Putin visitó empresas confeccionistas y prometió ayuda para su desarrollo y respaldo ante la competencia extranjera
El gobierno de Rusia anunció que tomará medidas para proteger a la industria textil local de la competencia extranjera. Por ese motivo, aprobó diversos programas presentados bajo la política gubernamental llamada “Estrategia de desarrollo para la industria textil y liviana de la Federación Rusa para el período hasta 2025”.
El apoyo, estipulado por el Ministerio de Industria, incluye el desembolso de US$ 30 millones de fondos del gobierno. La mayoría del dinero se usará para subsidios directos a los productores de textiles e indumentaria, especialmente a las empresas de indumentaria técnica especializada y uniformes escolares.
A su vez, el gobierno cubrirá las tasas de interés de algunos créditos pedidos por productores, y se establecerá una rama especial dentro del Banco de Agricultura de Rusia para brindar créditos a tasas convenientes a los productores de textiles e indumentaria.
El gobierno ruso también organizará programas para apoyo técnico y reequipamiento de productores que tienen una nueva planta. A su vez, se capacitará a trabajadores para que se desempeñen en la industria.
El Ministerio de Industria presentó informes donde afirma que la capacitación es fundamental ya que en los últimos dos años se abrieron muchas vacantes laborales en el sector textil, y esta tendencia continúa en alza.
Actualmente, los productos de la industria textil de Rusia sólo ocupan el 24,6% del mercado interno, muy afectado por la crisis económica del país. Sin embargo, el gobierno quiere aumentar la proporción al 50% para 2018-2019. Esta expansión podría generar 100.000 nuevos puestos de trabajo.
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Yarns and Fibers / Comunidad Textil
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Bangladesh busca aumentar su producción de algodón
Fábrica confeccionista en Bangladesh
Bangladesh es actualmente el segundo país más importante en la exportación global de indumentaria. Por esto es uno de los principales importadores de algodón por lo cual busca promover fuertemente la producción de algodón. Recientemente, el gobierno anunció una serie de medidas para promover su cultivo.
Actualmente, el país solo produce el 1% del total de algodón que requiere su industria para producir hilado y telas para la industria de la confección. Por ese motivo, la Junta de Desarrollo del Algodón de Bangladesh anunció que el país promoverá más activamente la producción local de algodón.
“Podemos producir 1 millón de fardos de algodón en 200.000 hectáreas de tierra, y ésto podría ahorrarnos entre el 10% y 15% de los costos de importación”, afirmó Farid Uddin, director ejecutivo de esta entidad.
Uddin agregó que la junta ya seleccionó ciertas áreas del país donde promover el cultivo de algodón, como Rajshahi, Naogaon y Chapai Nawabgan. “Tenemos lugares como las áreas costeras donde podemos promover al algodón, ya que allí no se pueden realizar otros cultivos por la intrusión de la sal”, detalló.
El empresario también confirmó que el gobierno de Bangladesh ya puso en marcha un proyecto de investigación para la expansión de la producción de algodón.
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Apparel Resources / Comunidad Textil
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China vende sus reservas de algodón y hay preocupación por el impacto en el mercado
Depósito de fardos de algodón en China
El gobierno chino anunció en abril su decisión de subastar al menos una parte importante del algodón que tiene como reserva estratégica. La venta comenzó los primeros días de mayo y seguirá hasta agosto, justo antes de la próxima cosecha. La industria ve con preocupación esta situación buscando prever de qué consecuencias traerá al mercado esta acción. En principio, es claro que afectará las importaciones chinas de esa materia prima.
Algunos expertos estiman que en los años siguientes, el comienzo de las ventas puede adelantarse hasta el mes de marzo, con un límite de ventas de 50.000 toneladas diarias.
El gobierno chino dice que el precio mínimo será actualizado cada semana a partir de una media de los precios domésticos e internacionales recogidos en el Índice Cotlook. Sin embargo, al mismo tiempo las autoridades también prevén la posibilidad de comprar algodón extranjero para sus reservas, dependiendo de la evolución de sus precios.
Actualmente las importaciones globales de algodón están disminuyendo. Se calcula que en la próxima campaña las chinas se reducirán un 13%, hasta las 940.000 toneladas. Los dos únicos grandes importadores que están aumentando sus compras son Vietnam y Bangladesh, para alimentar su industria textil y confeccionista. Los stocks mundiales, sin contar China, se reducirán un 7%, hasta los 8,4 millones de toneladas.
Los expertos anticipan un ligero aumento del 1% en la producción mundial en la campaña 2016/2017, a pesar del leve descenso de los precios. Además, hay que tener en cuenta que la productividad por hectárea sigue aumentando y en esa próxima campaña lo hará en un 4%. La superficie dedicada al algodón en China, en cambio, disminuirá debido a la reducción de los precios y al aumento de los costos.
En cuanto al consumo mundial, después de una reducción del 3% en 2015/2016, en 2016/2017 se mantendrá seguramente estable, porque los del poliéster seguirán estando bastante por debajo de los del algodón. En China, en cambio, puede descender un 5%, debido a la desaceleración de la economía. En India y Pakistán, en cambio, después de una contracción en 2015/2016, podría recuperarse un 4% y un 1% respectivamente.
En la campaña 2014/2015 la producción mundial de algodón se situó en 26,12 millones de toneladas, que bajaron a 21,98 en la campaña de 2015/2016 y a 22,96 en 2016/2017. En estos tres ejercicios, el consumo global bajó de 24,33 a 23,77 millones de toneladas.
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Pinkermoda (Cotlook) / Comunidad Textil
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El sector busca alternativas que respeten las condiciones laborales y el medioambiente
El 24 de abril, se cumplieron tres años desde la catástrofe de Rana Plaza en Dakka, la capital de Bangladesh, fue el mayor siniestro de la historia textil. Aunque no fue el primero, la magnitud de este dejó al descubierto la cara oculta de la “competitividad” de ciertas marcas internacionales de moda. Tras el siniestro, diversas instituciones, tratan de cambiar el funcionamiento de esta industria.
Fábrica confeccionista en Bangladesh
La tragedia de Rana Plaza fue la más cruenta de una serie de incendios que se dieron en industrias textiles de Bangladesh, debido a las pésimas estructuras y formas en que muchas empresas de ese país desenvuelven su actividad. Esto muestra claramente también las condiciones en que los trabajadores desarrollas su actividad.
Una de las entidades que alumbró esta situación fue Slow Fashion Next. Esta es plataforma de moda sostenible, cuyo compromiso es mostrar que existe una alternativa al “fast fashion”.
Para conseguirlo, recientemente realizó en España sus quintas jornadas #ModaSostenibleMT, donde más de 300 personas entre diseñadores, emprendedores y profesionales del sector se han reunido con un mismo leitmotiv: “una nueva industria textil es posible”. Y así conseguir que la moda sea más responsable, humana y consciente de su entorno.
Según esta organización, “son cada vez más los empresarios y emprendedores de la moda que buscan poder producir ropa sin dañar el medio ambiente y siendo socialmente responsables”, sobre todo tras el derrumbamiento del edificio Plaza Rana Savar, en Bangladesh.
Otro de los ejemplos, en lo que respecta al low cost, ha sido la cadena sueca H&M con su nueva colección “H&M Conscious”, y con su activa colaboración con el grupo del lujo Kering y la empresa de innovación en reciclaje Worn Again. Según Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next, “la conciencia va en aumento y con ella, los proyectos”.
Cada vez existen más emprendedores y nuevas firmas que apuestan por el ecofashion y por un modelo de negocio ético aunque se trate de “un sector todavía muy emergente. Un sector muy tierno que necesita una mejor estructura, pero también más financiación por parte de los gobiernos”, explica Gema Gómez.
“Si queremos una moda sostenible hay que apostar a todos los niveles: política, educación, financiación y conciencia pública”, añade. Por ello, en el encuentro se han tratado temas como la producción, el e-commerce, la importancia de la innovación social y ambiental, o de cómo emprender y crecer desde la responsabilidad para formar a todos aquellos que quieran abrir su propio negocio.
Uno de los máximos representantes en España de moda sostenible es Javier Goyeneche, presidente y fundador de Ecoalf. Una marca que ya está presente en diversas partes del mundo y que sigue innovando para poder crear ropa a partir de residuos como las botellas de plástico o las redes de pescadores. Como él apuntó durante su intervención, “500.000 millones de bolsas de plástico son usadas cada año en el mundo”, con tan solo una vida media de 30 minutos para después descomponerse en 450 años cada una. “Donde unos ven basura, nosotros vemos materia prima”, explicó Goyeneche.
“Lo que nosotros hacemos es diferente. Mientras que la mayoría de empresas de moda invierten su dinero en lo que el público ve (publicidad, imagen…), nosotros lo hacemos en lo que no se ve. Buscar partners y colaboraciones en todo el mundo, asociarnos con gestores de residuos, hablar con los pescadores de Levante para llevar a cabo la iniciativa ‘Upcycling the oceans’…”, comenta.
Otro de los retos con los que se encuentra la moda sostenible es que el consumidor concibe “el reciclaje como algo peyorativo y que lo ecológico es caro”, admite Javier Goyeneche. Por eso, uno de los principales objetivos son la calidad, pero también la estética y el diseño. “Nuestra obsesión es que el precio no sea una excusa por no comprar moda sostenible”, continúa Goyeneche.
La fundadora de Slow Fashion Next piensa que “grandes compañías como Inditex tienen un gran poder de tracción para cambiar las reglas del juego. Hay que cambiar el modelo de negocio, la compra masiva es absurda”.
Por su parte, Jaime de la Figuera, director del salón MOMAD Metropolis opina que “una empresa 100 por ciento sostenible es una utopía, pero que hay que trabajar para que la moda sostenible tenga una representación en España”. Por ello, el Salón Internacional de Textil y Complementos abrirá en septiembre un nuevo espacio divulgativo, junto a las distintas asociaciones textiles de Madrid, Cataluña y Andalucía, así como empresas como Skunkfunk y Ecoalf.
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FashionUnited / Comunidad Textil
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Archroma presentó químicos innovadores para mejorar el color y respetar el ambiente
La empresa especializada en productos químicos Archroma presentó en China Interdye 2016 sus soluciones para mejorar los colores, el desempeño y la sostenibilidad en la industria textil. Esta feria tuvo lugar en Shanghai, entre el 13 y 15 de abril pasado.
Archroma destacó en un comunicado su “compromiso de largo plazo con la sostenibilidad e innovación” y aseguró que los nuevos productos aportan “soluciones que combinan el desempeño, la optimización de costos y la producción textil responsable”.
Entre las soluciones que Archroma presentó para mejorar los colores se cuentan las tinturas Optisul® C, la tecnología Advanced Denim y la fórmula Vibrant Foron® SWF.
Según la empresa las tinturas Optisul® C fueron diseñadas para que los productores de indumentaria casual expandan sus posibilidades de colores, con una nueva gama de seis tinturas. La tecnología Advanced Denim permite reducir hasta 92% el consumo de agua y la creación de desechos, elimina hasta 63% la generación habitual de desechos de algodón y ahora hasta 30% de los costos de energía. Vibrant Foron® SWF cubre toda la gama de los tonos que están de moda y cumple con los estándares ecológicos más frecuentes de la industria textil.
Archroma también presentó una serie de soluciones innovadoras que combinan un mejor desempeño con un menor impacto en los recursos ambientales.
Fixapret® Resin WFF es un sistema de terminado con cero formaldehído agregado. Su terminado antiarrugas ofrece un gran desempeño y beneficios como fuerza, flexibilidad y resistencia a la abrasión. SmartRepel® Hydro es una solución que mantiene al algodón, polyester y poliamidas secos mientras reduce el impacto ambiental. Esta tecnología ofrece impermeabilidad durable y no está basada en fluorinas, señalan.
En el área de sostenibilidad mejorada, Archroma presentó la herramienta de cálculo de sostenibilidad ONE WAY, un servicio que desarrolló tras dos años de investigación. La empresa explicó que esta herramienta ofrece a las empresas la posibilidad de elegir productos químicos y soluciones ambientales de forma rápida, medible y confiable.
Con el fin de mejorar a este sistema, Archroma agregó a One Way su portfolio de químicos y tinturas que cumplen con “ZDHC MRSL”. Bajo estas sigla se conoce a la lista de sustancias restringidas para la producción (MRSL) que presenta el grupo Cero Descarga de Químicos Peligrosos (ZDHC).
Keith Parton, gerente de Colorantes y Especialidades Textiles de la empresa expresó que “en Archroma estamos continuamente desafiando el status quo con la profunda convicción de que podemos lograr que nuestra industria sea más sostenible. Y lo hacemos con la fuerte base de la experiencia construida en más de 120 años”, definió.
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El proyecto europeo TECLO piensa en la formación para las industria textil del futuro
Los socios del proyecto Europeo TECLO – celebraron una reunión de seguimiento, los días 5 y 6 de abril. Este acuerdo tiene como principal objetivo la modernización de los sistemas de educación superior europeos en el ámbito del textil y la confección mediante una mejor anticipación a las competencias requeridas. La reunión se en la sede de la Gheorghe Asachi Technical University of Iasi (Rumania), uno de sus socios.
El proyecto se denomina Textile and Clothing Knowledge Alliance. (Future textile and clothing managers for export, marketing, innovation, sustainability and entrepreneurship oriented companies (Alianza de conocimento del sector textil y ropa. Orientación empresarial para futuros gestores para la exportación, comercialización, innovación, sostenibilidad y el emprededurismo).
Este trabajo fue iniciado en diciembre de 2014, con una duración de dos años y cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Tiene como principal objetivo la modernización de los sistemas de educación superior europeos en el ámbito del textil y la confección mediante una mejor anticipación a las competencias requeridas basadas en el desarrollo de colaboraciones entre el ámbito educativo y el empresarial.
En esta reunión, la AEI Tèxtils, de Catalunya, como líder del WP3 del proyecto, dedicado a la elaboración del Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) para los directivos del sector textil-confección, presentó un documento. Este fue elaborado y posteriormente validado en varios workshops celebrados en los 8 países de los socios participantes en el Proyecto, con la participación de varios perfiles de profesionales: profesores de universidad, empresarios, etc.
El EQF es un marco común de referencia creado por la Unión Europea que relaciona entre sí los sistemas de cualificaciones de los países para mejorar la interpretación y comprensión de las cualificaciones de diferentes países y sistemas de Europa.
El objetivo de este nuevo EQF es adecuar las competencias de los directivos del sector a las necesidades actuales, especialmente incorporando competencias transversales necesarias para: 1) Aplicar estrategias orientadas a la exportación; 2) Poner en práctica la innovación no tecnológica e innovación en marketing; 3) Reingeniería de procesos de acuerdo con la sostenibilidad, la RSE y la calidad; 4) Perseguir el cambio y la eficiencia mediante competencias empresariales innovadoras.
El documento que contiene el EQF, así como el resto de documentos elaborados en el marco del Proyecto, pueden consultarse en: http://teclo.eu/outputs/.
En los próximos meses se finalizará el desarrollo de un COMA (Curso Online Masivo y Abierto) con contenidos de interés para los actuales y futuros directivos del sector textil y de la confección.
Previamente a la implementación del COMA se llevarán a cabo dos actividades: un “learning lab”, sesión que tiene como objetivo validar los contenidos del curso con audiencias mixtas (alumnos, trabajadores del sector, directivos y académicos) y una sesión informativa para poder incorporar los primeros participantes al COMA.
Las personas interesadas en los contenidos del Proyecto o en participar en alguna de sus actividades pueden contactar con projectes@textils.cat.
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Mafissa invertirá US$ 7 M. para ampliar su capacidad en hilatura de fibra y nuevas texturizadoras de poliéster
Vista del frente de la planta industrial de Mafissa
La empresa argentina Manufactura de Fibras Sintéticas S.A., Mafissa, dedicada a la producción de hilados y fibras sintéticas, anunció una inversión de más de US$ 7 millones (105 millones de pesos argentinos) en la incorporación de maquinaria de hilatura de fibra y nuevas texturizadoras de poliéster. La compañía también prevé ampliar el volumen de reciclado de botellas de PET que transforman en fibras textiles y luego en diversos productos.
La compañía, con más de 63 años de trayectoria en el país, emplea a 650 trabajadores. En base a la nueva inversión, a partir del mes de enero del 2017, aumentará su capacidad productiva en un 40%, generando además nuevos puestos de trabajo. Esto le permitirá incrementar sus exportaciones.
El principal mercado de los hilados y fibras de poliéster es la confección de indumentaria y artículos del hogar como remeras, camisas, medias, camperas, polar, pañales, acolchados, etc.
Durante el año 2015 Mafissa recicló 35 millones de botellas de plástico y para el año 2017 estima aumentar ese número a 50 millones. La compañía sostiene que es imperativo buscar alternativas productivas éticas, que preserven el medio ambiente severamente afectado por la contaminación.
El reciclado de botellas de plástico es una gran contribución al planeta y además permite reintegrar el polímero en un nuevo ciclo productivo como materia prima, en este caso el textil.
Entre los productos fabricados a partir de esta fibra se encuentran: sweater, frazadas, alfombras, telas para decoración (cortinas y tapicerías), ropa de cama, tejidos anchos (toldos, lonas, carpas, cintas transportadoras, carteles luminosos, bolsos de viaje), etc.
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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La industria textil argentina dice que cuidar el mercado interno es asegurar el futuro
Jorge Sorabilla presidente de la Fundación ProTejer
Jorge Sorabilla, presidente de la Fundación ProTejer –institución que reúne a todas las entidades empresarias sindicales y profesionales que integran el sector textil confeccionista de Argentina- publicó un artículo de opinión en el diario económico El Cronista, de Buenos Aires. Dada la importancia de su voz y las ideas expuestas reproducimos aquí sus conceptos.
“Seguramente no haya sector industrial en Argentina que presente un potencial de desarrollo como el que detenta la cadena de valor textil – indumentaria nacional. El sector emplea 450 mil puestos de trabajo, en un mercado de US$ 3.500 millones, donde la industria nacional abastece al 50% del mismo y el resto es importado.
La infraestructura productiva es de clase mundial, consecuencia del proceso de inversión en bienes de capital que en los últimos años superó los US$ 3.000 millones. Nuestro sector se distingue, además, por tener factores estratégicos indispensables como la provisión nacional de fibras naturales con alto potencial de crecimiento (algodón, lana y camélidos), presencia territorial en todo el país, capacidad productiva en todos sus eslabones, conocimiento y oficio en los recursos humanos y una usina de generación de valor agregado inigualable en el enclave de Marcas/Diseño.
Sólo recordar que una tonelada de ropa de marca argentina exportada al mundo vale US$ 55.000, multiplicando 45 veces el valor del algodón. Con este acervo podemos iniciar un nuevo sendero de desarrollo sectorial que permita, en menos de 10 años, duplicar la capacidad instalada, alcanzar un millón de empleos formales e insertarnos en el comercio internacional.
Estos tres objetivos pueden alcanzarse solamente con decisión política y un Estado liderando con políticas activas un proceso industrial a favor del trabajo argentino y una aduana preservando la soberanía productiva. Aquí debe haber una señal clara y convincente respecto del resguardo del mercado interno.
Sin mercado hay desempleo y no hay desarrollo.
Se requiere una administración inteligente del comercio exterior que, en el marco del cumplimiento de las normas internacionales, permita alcanzar los niveles de actividad y escala requeridos por los objetivos propuestos. La aplicación de la política comercial debe darse a partir de romper el mito de que este es un sector protegido. Todo lo contrario. Argentina importa anualmente us$ 1500 millones de productos textiles e indumentaria, donde el 80% puede ser sustituido por producción nacional.
El 40% de esas importaciones ingresa sin arancel desde el Mercosur y el 60% restante ingresa con un arancel de hasta 35% desde países cuyas condiciones laborales no respetan principios básicos humanitarios. Tampoco se cuenta con medidas de resguardo a la seguridad y salud de los consumidores que los países centrales aplican como medidas discriminatorias que regulan los flujos de importación.
En síntesis, nuestra industria compite todos los días con un comercio internacional que, además, se distingue por la aplicación permanente de prácticas desleales. Por todo ello, se requiere un mensaje preciso de la autoridad política que no genere expectativas importadoras desmedidas y aliente el resguardo del mercado nacional como insumo basal de una necesaria política de desarrollo sectorial.
Desde aquí se despliega una agenda virtuosa entrelazada en el circuito de producción-consumo-inversión, orientado al aumento en cantidad y calidad de la producción nacional, que permite alcanzar otras dos metas: la formalización del empleo en la confección y la inserción internacional de nuestra producción.
Es fundamental generar políticas adecuadas para terminar con la precarización del trabajo confeccionista, generado por la exposición permanente de nuestra producción con las peores prácticas del comercio internacional. Para ello, además de administrar ese comercio, se debe apuntar a terminar con la lógica de producción en pequeños talleres y reemplazarlos por parques industriales de la confección.
Esta nueva lógica generará miles de puestos de trabajo formales y abrirá para nuestra indumentaria un nicho del mercado internacional, dinámico y creciente, donde el consumidor solo compra trabajo digno. El futuro del sector también está asociado con una agenda de innovación que nos acerque a las fronteras de los textiles tecnológicos con nuevos usos en los sectores de la construcción, minería, vialidad, que junto con las aplicaciones nanotecnológicas, insertará al país en una agenda de nuevos negocios.
En síntesis, resguardando el mercado se abre una agenda de generación de puestos de trabajo formales, producción, inversión, desarrollo regional, exportaciones y conquista de una agenda de innovación, que nos situará dentro de una década en un estadio de desarrollo industrial que afianzará el orgullo de todos los argentinos por su industria textil.”
Jorge Sorabilla, presidente de la ‘Fundación ProTejer’ de Argentina.
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Reunión del proyecto Betitex que investiga en textiles con efecto repelente/insecticida
Los socios del consorcio del proyecto de investigación BETITEX celebraron una reunión en Milán. El objetivo de este equipo es obtener materiales textiles capaces de proveer protección frente a chinches y garrapatas, artrópodos de importancia médica y veterinaria en todo el mundo.
Reunión en Milán, en la sede del socio italianoTexclubtec
BETITEX es un proyecto de investigación y desarrollo que se inició el 1 de noviembre de 2013, con una duración de 36 meses. Está cofinanciado con fondos del 7º Programa Marco de la Unión Europea y tiene un presupuesto de € 1.560.604.
El objetivo de BETITEX es obtener materiales textiles capaces de proveer protección frente a chinches y garrapatas, artrópodos de importancia médica y veterinaria en todo el mundo. Se espera obtener una elevada durabilidad del efecto repelente/insecticida.
Durante la reunión, los socios del Proyecto discutieron los resultados obtenidos hasta la fecha y la planificación de las tareas a desarrollar durante los próximos 6 meses.
BETITEX tiene un total de 8 Work Packages (WP) que se ejecutarán durante 36 meses por un consorcio de 11 socios: 4 asociaciones empresariales textiles: Institut Industrial de Terrassa (Gremi Tèxtil de Terrassa) como coordinador y ATEVAL, ambos de España, CLUTEX de la República Checa y TEXCLUBTEC de Italia; 3 centros tecnológicos: INOTEX de la República Checa y LEITAT (miembro de Tecnio) y TECNALIA, ambos españoles y 4 empresas: GEM’INNOV de Francia, La Industrial Algodonera de España, NILKA de Turquía y Silk&Progress de la República Checa.
El WP1 finalizó en abril de 2014 con la selección de los biocidas y los materiales textiles a utilizar durante las tareas de investigación y desarrollo. El WP2 finalizó en enero de 2015 con un estudio sobre las diferentes metodologías para aplicar los biocidas a los textiles. Actualmente, se están llevando a cabo el WP3 y WP4. En el WP3, se está realizando un estudio y definición de la metodología para ensayar los tejidos con efecto anti chinches y anti garrapatas. En el WP4, los socios involucrados están tratando y ensayando la capacidad de los materiales textiles para proporcionar el efecto repelente o insecticida.
En diciembre empezará el WP5, que tiene como objetivo estudiar la durabilidad del efecto insecticida y repelente de los tejidos tratados. En este WP el efecto se medirá después de varios ciclos de lavado y se realizará una caracterización de los tejidos para definir si el tejido óptimo obtenido es capaz de proporcionar efecto repelente/insecticida sin reducir las características propias del mismo.
El Institut Industrial de Terrassa es una asociación sin ánimo de lucro, creada en el año 1873. Actualmente cuenta con más de 120 empresas asociadas, mayoritariamente PYMES ubicadas en la comarca del Vallès Occidental, de toda la cadena de valor del sector textil: hilatura, tejeduría de calada y punto y telas no tejidas, acabados y confección.
Actualmente, colabora mediante diferentes acciones y programas con varias entidades y organismos que dan servicio al sector desde diferentes ámbitos, ya sea a nivel comarcal, provincial o autonómico.
Es miembro fundador del clúster de textiles técnicos de Catalunya, la Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils y miembro de FITEXLAN (Federación Nacional de la Industria Textil Lanera) y de la Confederación de la Industria Textil – TEXFOR, por lo que se enmarca también dentro del Consejo Intertextil Español (CIE). Además, forma parte de la entidad empresaria catalana CECOT, que aglutina diversos gremios de distintos sectores, con más de 5.000 asociados.
Se puede obtener más información del proyecto en la página www.betitex.eu
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Los textiles de El Salvador quieren emular condiciones de trabajo de Bangladesh
Industria confeccionista de El Salvador
La Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador, CAMTEX, propuso al gobierno implementar un sistema de “flexibilidad laboral”. El esquema funcionaría imponiendo a los trabajadores horarios flexibles, permitiendo a las plantas operar en jornadas de hasta 14 y 16 horas.
Según Patricia Figueroa, directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil, Confección y Zonas Francas de El Salvador, la propuesta implica “establecer esquemas laborales que más modernos, como se implementan en otros mercados”, explicó. Con este plan “diferentes empleados operarían en las plantas en jornadas más extensas, permitiendo un mejor aprovechamiento de los recursos productivos” asegura la vocera de los empresarios salvadoreños.
Por su parte, Sandra Guevara, ministra de Trabajo y Previsión Social del país centroamericano, informó a la prensa que todavía no recibió la propuesta del sector de la industria textil todavía, por lo que eludió dar su opinión.
“ Yo no podría en este momento decir nada hasta que tengamos el conocimiento de la propuesta. Posiblemente vengan unidos otros empresarios con ese interés’.»
En 2010 CAMTEX sugirió al Gobierno un esquema de tres días de trabajo con jornadas de 12 horas y el cuarto día con jornada de seis horas. En esa ocasión la propuesta no recibió el aval del Ministerio de Trabajo de la época ni.»
El plan empresario naufragó porque, según aclaró Patricia de Figueroa a la prensa, la propuesta no obtuvo el visto bueno de parte del Ministerio de Trabajo por considerada inconstitucional. Tampoco fue aceptada por los sindicatos
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La Prensa Grafica / Comunidad Textil
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