Industria Textil
Europa investiga y denuncia pérdidas que le provoca la falsificación de productos
Un reciente informe de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI) de España informa sobre el costo de las infracciones contra la propiedad intelectual debido a la falsificación en el sector ropa, zapatos y accesorios de Europa. Valora que costo para las empresas es de 26.000 millones de euros anuales. Sostiene que esto equivale también a 363.000 puestos de trabajo perdidos cada año en la UE,
El estudio de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), muestra que la fabricación y distribución de ropa falsos, accesorios (tales como corbatas, pañuelos, cinturones y guantes) y zapatos falsos en la UE equivale a casi el 10% de las ventas totales en el sector en toda la UE-28.
Desde hace años, Euratex –la confederación europea de la industria textil- ha estado advirtiendo a las autoridades comunitarias acerca de las consecuencias negativas de las prácticas comerciales que no respetan la propiedad intelectual de las marcas.
António Campinos, presidente de la OAMI
Ahora OAMI, el ente español, ha puesto cifras a las pérdidas anuales que generan:
Cuando se toman el efectos en cadena sobre proveedores en cuenta, los negocios legítimos en toda la UE pierden € 43,3 mil millones de ingresos por ventas a causa de la falsificación, con perdieron alrededor de 518.000 puestos de trabajo. Como los productores y vendedores de falsificaciones no pagan impuestos, contribuciones sociales y el IVA, más € 8000 millones de los ingresos públicos en toda la UE-28 no se recoge.
El Presidente de la OAMI, António Campinos, señaló que «con este informe podemos poner una cifra sobre el impacto económico de la falsificación, y sus consecuencias en términos de ingresos y puestos de trabajo perdidos en la UE en el sector de ropa, zapatos y accesorios. Estos resultados no sólo ayudarán a los responsables políticos en su trabajo, sino que también asistirán a los consumidores a tomar decisiones más informadas».
Para enfrentarse a los retos que supone esta situación, Euratex urge una vez más a la Unión Europea a adoptar medidas, especialmente respecto a los tres aspectos claves del problema.
Oficinas de la OAMI en Alicante
Por un lado combatir este fenómeno dentro de las fronteras de la UE y tomar las medidas necesarias para interceptar en las aduanas exteriores de la UE los productos ilegales y llevar a sus protagonistas ante la justicia. Asimismo, ofrecer protección a las empresas europeas que exporten textiles y moda a terceros países. Es preciso que su propiedad intelectual sea respetada en los países de destino, tal como exige el acuerdo TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) de la Organización Mundial del Comercio.
Euratex, además, ha recordado el artículo 25.2 del TRIPS, que contiene una mención especial dirigida a tener en cuenta el corto ciclo de vida y al gran número de modelos de las colecciones textiles, que requieren un tratamiento especial.
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La provincia de Mendoza ya tiene su primera planta para procesar la lana de guanaco
Ubicada en el paraje La Salinilla, Mendoza, la planta pertenece a la cooperativa Payún Matrú. Esta nuclea a 30 familias de puesteros que desarrollan la primera experiencia de manejo de guanacos en silvestría de la Argentina. La Argentina cuenta con la mayor población mundial de guanacos y lidera las exportaciones de esta fibra de altísima calidad.
En paraje La Salinilla es aledaño a la reserva natural La Payunia, que esta en Malargüe, Mendoza. Allí la Cooperativa Payún Matrú puso en marcha una planta textil para el tratamiento de fibras naturales e hilado.
Equipado con moderna tecnología, el nuevo establecimiento viene a completar un modelo productivo que apunta a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores rurales, a partir del uso sustentable del guanaco y la apropiación de innovaciones tecnológicas.
La adquisición del equipamiento industrial que se intaló en los galpones de la Cooperativa, demandó una inversión de 9 millones de pesos argentinos y fue financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
El procesamiento de la lana es un eslabón necesario de la cadena de producción que comienza con la esquila de los guanacos silvestres. Parte de una política ambiental que la Provincia ha sostenido por más de diez años con el apoyo de organismos científicos y técnicos. El programa de Silvestría del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales trabaja en la conservación de los guanacos de la Payunia y genera, a la vez, una alternativa económica sostenible para las familias que viven es ese entorno natural, favoreciendo su arraigo.
Para conocer más información sobre la actividad de la Cooperativa Payún Matrú, haga click aquí
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ECO Cuyo / Comunidad Textil
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Europa busca recuperar su industria textil devastada por la globalización y su crisis
Finalmente los gobiernos de Europa están empezando a cambiar su postura y se proponen apostar a reindustrializar de sus los países para solucionar los dramáticos niveles de desocupación. En este sentido, dada la su capacidad de generar puestos de trabajo, la Comisión Europea ha creado un grupo de expertos para desarrollar la industria textil y pensarla de cara al 2025.
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Recientemente ha tenido lugar la reunión del grupo de expertos que ha creado la Comisión Europea para proyectar el sector textil hacia el 2025. La UE ha elegido el textil como sector piloto dentro de la nueva política de la Unión para impulsar la reindustrialización de los sectores que más han sufrido los efectos de la globalización y la crisis del sistema.
El objetivo de este grupo de expertos es proponer toda una serie de medidas concretas que formarán parte de las futuras políticas de apoyo industrial de la Unión Europea. La apuesta por el sector textil pone en evidencia que para la UE es un sector con futuro y por el que apostar en las políticas de reindustrialización que pretende llevar a cabo a lo largo de los próximos años.
La comisión la forman 20 expertos y técnicos de las diferentes direcciones generales de la UE, entre ellos cabe destacar la presencia como experto de Felipe Carrasco, Secretario Técnico y Director del Departamento de Competitividad e Innovación de la Asociación Textil de la Comunidad Valenciana.
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TN Platex invertirá US$ 12,3 millones en la reconversión de la hilandería de Pto. Tirol
Vista aérea de la planta de TN & Platex en Puerto Tirol
El gobierno de la provincia del Chaco (Argentina) y la empresa TN & Platex analizaron la marcha de las acciones tendiente a la ampliación de la planta que posee ésta en Puerto Tirol. Asimismo, la textil asumió el compromiso de colaborar en la mesa técnica algodonera de la provincia.
Los directivos de TN & Platex se reunieron con el gobernador Jorge Capitanich, el ministro de Industria, Empleo y Trabajo, Sebastián Lifton, y otros funcionarios, quienes destacaron las acciones para desarrollar la cadena de valor textil.
“El grupo Karagozian es el más importante del país y para nosotros en la provincia es muy relevante no solo por la planta industrial que tienen en la localidad de Puerto Tirol, sino a la vez por el consumo de fibra que hacen para la planta local y las otras que tienen en otras provincias”, explicó el funcionario.
Teddy Karagozian, presidente de TN & Platex
Respecto de la reunión con el gobernador Jorge Capitanich, el ministro Sebastián Lifton señaló que analizaron “con el presidente de la compañía y su director los avances del proyecto de reconversión de toda la maquinaria de la planta con la intención de actualizar los procesos e incorporar un proceso de optimización para la producción de hilado”.
El ministro estimó que esto “le permitirá pasar de una capacidad instalada de 3.100 toneladas anuales a 5.000 toneladas. Advirtió que esto abre las puertas para “analizar nuevos proyectos dentro del mismo complejo que implique elaboración productos de mayor valor agregado”.
Lifton informó que la ampliación implica una inversión de 111 millones de pesos, y mencionó que también estuvieron analizando dos aspectos de la participación del grupo y de la Fundación ProTejer para aportes técnicos y de mercado en la mesa algodonera. “Comprometieron su participación en todo lo que tiene que ver la cadena de valor y sobre todo en lo que tiene que ver en la cuestión sanitaria y de calidad del algodón”, explicó el funcionario.
Otro aspecto es con el Nuevo Banco del Chaco sobre la posibilidad de trabajar un esquema de financiamiento de capital de trabajo que permita a la planta poder reducir los plazos de pago en la compra de fibra (plantas desmotadoras, cooperativas y de los mismos productores)
Planta de TN & Platex en Puerto Tirol
Por otra parte Lifton dijo que “la clave es asegurar la provisión permanente para las diferentes industrias, no solo evitar que se utilice fibra importada para hilados, sino asegurar que la producción local cuenten con calidad necesaria para que las prendas resulten de calidad”, por ello destacó que se debe iniciar una operatoria similar con el Ministeriod e Producción, Banco del Chaco y Logística del Norte para “asegurar el financiamiento de capital de trabajo a cooperativas y reducir el período medio de cobro de los productores”.
“Tenemos que trabajar en fortalecer la cadena de valor completa; no tiene sentido fortalecer la industria sino se tienen en cuenta las condiciones sanitarias y la rentabilidad del productor, como también la calidad del algodón y la fibra. Tampoco tiene sentido el sector primario si no damos valor agregado”.
“El gobernador nos encomendó asegurar sostenimiento de productos calidad y articular el fondo algodonero y poder relanzar la próxima campaña sin inconvenientes, reduciendo períodos de cobro”, señaló.
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Diario Norte / Comunidad Textil
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IPAC de Perú promueve el desarrollo de la industrial de lana de alpaca y camélidos
La lana de los camelidos da lugar a una importante industria
La industria de la alpaca y las fibras finas es una parte importante de la economía de Perú tanto en términos de producción como de empleo. Este sector se coordina bajo el paraguas del Instituto Peruano de la Alpaca y los Camélidos o IPAC, que tiene su base en Arequipa, en el sur del Perú.
El IPAC es un instituto privado de Perú, con un estatus de sin fines de lucro que es representativo y se especializa en el sector de la alpaca y los camélidos en general. Genera, coordina y desarrolla propuestas técnicas para promover el progreso y la competitividad del sector con énfasis en los siguientes aspectos: marketing, tecnología, empresas, organización, medio ambiente, biodiversidad y genética.
El IPAC busca superar los desequilibrios que existen entre los diferentes participantes que conforman la cadena de suministro de la alpaca y de otros camélidos, basándose en una política productiva eficiente.
Los representantes, participantes y asociados claves en la cadena de suministro de la alpaca son productores de alpaca, empresas líderes de la industria textil, pequeñas empresas productivas, artesanos textiles y profesionales que contribuyen al sector, como académicos, científicos, técnicos, etc.
IPAC se propuso varios objetivos clasificados como de corto, mediano y largo plazo para beneficiar a la industria de la alpaca y las finas fibras de Perú así como a las empresas, personas y animales que hacen que esta industria única sea posible.
Uno de los objetivos principales es proteger la calidad de la alpaca y el IPAC lanzó la Marca Alpaca del Perú con este objetivo en mente.
Cría de camélidos en Perú
IPAC destaca en su portal web que su objetivo es: “Promover, controlar y proteger a la Marca Alpaca del Perú y sus aplicaciones adecuadas con el objetivo de evitar la adulteración de la fibra”
La Marca Alpaca del Perú debería prevenir que la alpaca adulterada de baja calidad o mixta llegue al mercado del consumidor ya que solo los artículos de alpaca pura serán etiquetados con esta Marca única.
El presidente actual del IPAC es César Lutgens, que también es el Director Ejecutivo de la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA) y trabaja cerca de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) para difundir conocimiento sobre la alpaca a nivel internacional.
AIA tiene una Etiqueta de Origen de la Alpaca desde 1984 así como una Marca de Mezcla de Alpaca, estando las dos gobernadas por estrictas regulaciones y que fueron registradas en 33 países de todo el mundo.
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Richard Smith -FashionNet Asia / Comunidad textil
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Acuerdo en Tierra del Fuego para favorecer la produccióntextil y generar más empleo
Convenio-INTI
El gobierno de Argentina, empresarios y trabajadores textiles acordaron ayer modificaciones al régimen de promoción del sector en Tierra del Fuego, en el extremo sur del país, para mejorar la aplicación de los incentivos que se aplican en esa región. El objetivo es evitar incorrecciones por de parte de algunas empresas, fomentar el agregado de valor y el aumento de los puestos de trabajo.
El acuerdo fue alcanzado tras una reunión que mantuvieron la ministra de Industria argentina, Débora Giorgi, Fabiana Ríos, gobernadora de la provincia Tierra del Fuego, Patricia Marino, gerente de Comercialización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), del empresariado y de la Asociación Obrera Textil, Jorge Sorabilla el titular de la Fundación Pro Tejer, Aldo Linkowsky, secretario de la Federación de Industriales Textiles Argentinos (FITA), José Listo el secretario adjunto de la AOT, Alberto Nicosia de la Cámara de la Industria Textil de Luján,
En ese encuentro, se estableció un convenio en el cual se estipula que el INTI colaborará y brindará asistencia técnica mediante la utilización de sus expertos y laboratorios. De este modo se busca controlar que las empresas realicen los debidos procesos que están contemplados en el Régimen de Promoción de Tierra del Fuego.
El propósito es evitar la instalación de firmas que «sólo cambien las etiquetas a productos importados para favorecerse con el régimen». Además, se estableció que la Secretaría de Industria emitirá una resolución referida a las «radicaciones textiles y sus procesos industriales y el impacto que tiene en el país» y al «tratamiento de los tejidos con cobertura plásticas, tintorería y la incorporación de nuevas tecnologías».
De acuerdo con la opinión de los empresarios, este aumento del control y el incentivo a la inversión en los procesos productivos podría generar «10.000 nuevos puestos de trabajo y beneficiar a toda la industria a nivel nacional». Los empresarios se quejaron de que «un par de firmas» radicadas en Tierra del Fuego cometían «abusos» en los beneficios del régimen de promoción, ya que «no generaban el valor agregado necesario» que exige el régimen.
Se informó que el sector textil en Argentina «emplea en todo el país a 400 mil personas, cuenta con un nivel de actividad equivalente al 78 % de su capacidad instalada, importa US$ 1.500 millones al año y exporta US$ 650 millones».
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El sector textil/confecciones de Perú buscará aumentar sus ventas a América Latina
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Cosecha de algodón en Perú
La industria textil peruana viene siendo golpeada por factores internos y externos. Según Martín Reaño, gerente del comité textil de la Sociedad Nacional de Industria, los problemas más importantes tienen que ver con baja producción de algodón y asegura que la solución para el sector pasa por apostar por los productos de alta gama.
La producción peruana de confecciones cayó por tercer año consecutivo en el 2014, un 6.1% respecto al 2013. En cuanto al sector textil, que también viene descendiendo desde el 2011, la producción se redujo 0.1%, según cifras del ente oficial Produce.
En una entrevista periodística, Martín Reaño, gerente del Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), elaboró un diagnóstico del sector y explicó las alternativas que existen para superar esta situación.
Martín Reaño, gerente del comité textil de la Sociedad Nacional de Industria de Perú
Reaño señaló que en el último período los compradores de Venezuela, más interesados en un negocio financiero generado por problemas internos, estuvieron pagando valores inusualmente altos por las compras Perú. Como ejemplo, el mayor valor en precio por kilo de exportaciones de prenda de vestir de Perú a Estados Unidos tiene un valor de alrededor de US$ 80 el kilo. Sin embargo, a Venezuela había exportaciones a US$ 300, US$ 250, US$ 400 por kilo. Esta situación se terminó y Venezuela, que en el 2013 explicó alrededor de US$ 422.5 millones de exportaciones, en el 2014, pagó US$ 253.9 millones.
Al referirse al mercado interno el dirigente explicó que las empresas tuvieron menores ventas debido a la presencia de textiles de bajo precio, que continúan haciendo competencia desleal dentro del mercado peruano. Sin embargo, la vigencia de las medidas antidumping contra las importaciones de confecciones chinas, posibilitó que se importen en el 2014 alrededor de 80 millones de unidades de prendas menos que en el año 2013.
Martín Reaño espera que en el 2015 sea muy importante respecto del mercado externo y que la industria textil peruana siga posicionándose en segmentos de poder adquisitivo medio, medio-alto y alto. “El Perú no puede pensar en dirigirse a los mercados de consumo masivo. Hemos dejado de exportar hilados gruesos y tejidos burdos a exportar hilados y tejidos de acabados muy finos. Esa es nuestra ventaja competitiva como país y hacia allí tenemos que seguir dirigiéndonos”, detalla.
Comenta que en conjunto las exportaciones peruanas a América Latina son tan o más importantes que el mercado estadounidense, que individualmente es el principal mercado. “Eso -propone-, es lo que tenemos que hacer: seguir desarrollando los mercados brasileño, mexicano, canadiense, chileno, boliviano y otros de la región”.
Reaño apunta también problema de la producción de algodón en Perú, y asegura que es estructural. “Hace 30 años el Perú llegó a exportar más de 250 mil toneladas de algodón. Éramos un país exportador. Como el campo está totalmente atomizado, la explotación del este no ha venido siendo en forma profesional. En lugar de semillas, se ha venido usando pepa, con lo cual la productividad es bajísima”, apunta.
Además “todos los países algodoneros permiten que sembrar algodón con semillas genéticamente modificadas, semillas resistentes a las plagas que producen mayor algodón por unidad productiva. En el Perú no podemos hacer eso. Por ejemplo –continúa-, la India en el 2001 tenía más o menos la misma área de algodón que Perú. Ahora la India tiene 2 millones de hectáreas y nosotros a duras penas llegamos a las 28 mil. La India maneja el precio del hilado de algodón, y ese es un gran problema”.
El Perú está invadido de hilado de algodón de la India de bajo precio, eso hace que la industria esté muy golpeada y que desaparezcan varias hilanderías de algodón. Porque si el hilado de algodón te cuesta un precio de US$3.50, la India te lo vende a US$2.50. El valor al que te lo ofrece la India, no cubre el costo de producir el hilado.
“En Perú la producción de algodón es cada vez menor –prosigue Reaño-. Como industria, tenemos una demanda actual de más o menos 100 mil toneladas, pero hemos tenido años en que nuestra demanda ha sido 135 mil toneladas. La producción nacional de algodón cubre a duras penas entre el 28% y el 30% y todo el resto se tiene que importar”.
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Semana Económica / Comunidad textil
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