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El sello «Made in Perú» logra hacerse un lugar destacado en el mercado internacional
El «made in Perú» busca ubicarse en lo más alto de la pirámide de la sostenibilidad e impulsa a la industria textil. El sector ha concretado inversiones en busca de transparencia, trazabilidad y sostenibilidad en los procesos, buscando ocupar un lugar en los mercados premium y de lujo, contando con las excelente fibras de algodón pima y alpaca.
Pensando en un contexto global de transformación de las cadenas de suministro, Perú busca posicionarse como una alternativa estratégica para el abastecimiento textil, respaldado por el creciente reconocimiento del sello “Made in Perú”, asociado a productos de alta calidad, sostenibles.
La entidad estatal PromPerú informó que, con el fin de apoyar e impulsar el momento positivo por el que atraviesa la industria del país, comenzará fortaleciendo la presencia de la industria peruana en el ámbito internacional con ediciones de Perú Moda Decó en San Pablo, Santiago de Chile, Milán y París. Asimismo, se organizarán participaciones en ferias como Première Vision París y Fashion World Tokyo.
 Prendas de la marca Pampa. |
 Kero Design |
 Cornelio Borda |
La industria peruana asegura que cada vez son más los clientes de grandes marcas y los negocios que logran impulsar las empresas textiles, de confección y marcas locales en el extranjero. La participación en ferias, las ruedas de negocios y diversos eventos comerciales han sido un camino fructífero para la internacionalización de la industria textil de Perú.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Denim Première Vision se va a realizar el 21 y 22 de mayo y será nuevamente en Milán
El 21 y 22 de mayo se llevará a cabo la 35° edición de Denim Premiére Vision, el salón dedicado exclusivamente a este insumo que nunca pasa de moda. Participarán del evento productores italianos y turcos en su mayoría pero también habrá presencia de industriales chinos, franceses, norteamericanos y marroquíes.
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La feria presentará las novedades para la temporada otoño invierno 2026/2027 en el Superstudio Più de la ciudad italiana. En esta edición tendrá lugar el programa educativo “Project Tomorrow” que busca acercar a los estudiantes de escuelas de arte, diseño y moda al universo del denim. La feria se realiza por cuarta vez consecutiva en Milán, Italia.
Florence Rousson, presidenta del Consejo de Administración de Première Vision y directora general de The Creative Pole de GL Events señaló que “este acontecimiento, bajo el patrocinio de la ciudad de Milán, es una cita permanente en la escena italiana, que ofrece a las industrias del sector todas las oportunidades de negocio, innovaciones y encuentros. Estos van de la mano de uno de los sectores textiles más emblemáticos del mundo, al servicio de una creatividad colectiva en movimiento”.
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En el salón se realizará la séptima edición de Denim Fashion District, el área destinada a productos terminados. En esta ocasión presentarán sus diseños las marcas Fade out Label, Stripes Off Road, Daily Blue de Adriano Goldschmied, Kelly Konings y Rita Ammeg además de Borsa Fatta Da Me, Floriana, Lucia Chain, Marcello Pipitone, Materia y Sasha Neema Ponte.
Como ya es habitual, Denim Premiere Vision ofrecerá una serie de conferencias sobre tendencias, fibras y materiales.
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Denim Premiere Vision / Comunidad Textil
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Con una inversión de US$ 10 millones, Altatex inauguró una nueva planta en la Argentina
La planta confeccionista de Altatex S.A. recientemeente inaugurada.
A pesar de la baja de los aranceles implementada por el Gobierno Nacional, la compañía textil sigue apostando a la inversión productiva. El nuevo establecimiento tiene la capacidad de producir unos 10 millones de prendas al año.
Altatex S.A., el grupo textil propietario de marcas reconocidas como Awada, Cheeky y Como Quieres, inauguró una nueva fábrica en Tigre, la localidad ubicada al norte del conurbano bonaerense. La planta aumentará la capacidad de producción de la compañía con una capacidad de 25.000 prendas diarias.
Daniel Awada, dueño de las marcas Cheeky y Como quieres.
Daniel Awada, CEO de Altatex, afirmó que en la empresa “siempre priorizo lo argentino y la industria nacional. Sin embargo, sabemos que tenemos que trabajar mucho para mantenernos competitivos”. En este sentido, el empresario resaltó que “estoy dispuesto a resignar rentabilidad para mantener la competitividad”.
La inauguración de la fábrica se produjo un día después de que el Gobierno anunció una reducción de los aranceles de importación de calzado y telas. Está medida fue rechazada por todas las cámaras textiles de Argentina que también advirtieron sobre sobre los efectos negativos que esa medida tendrá en la industria nacional.
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El Cronista / Comunidad Textil
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Shein seduce a diseñadores españoles como táctica para ingresar con su moda rápida
Mesa redonda madrileña organizada por Shein.
La compañía Shein organizó una mesa redonda con diseñadores de España dedicada a la creatividad. La plataforma china, que arrasa vastos sectores de la industria mundial de confecciones con sus productos de bajo precio y de escasa duración producidos en Asia, busca así ampliar su influencia en los mercados, dando la impresión de que muestra su interés por lo local.
En el encuentro participaron Gonzalo Figari, el creativo y publicista, Lupe de la Vallina, artista y fotógrafa, y la artista visual y docente, Marta de la Rocha. Estos expertos han coincidido en la importancia de cultivar la cultura personal y la autenticidad en el día a día como base para desarrollar la creatividad y un estilo propio, algo así como lo contrario de lo que representa el sistema de producción y venta de Shain.
Durante la jornada se presentaron las colecciones de cuatro diseñadores españoles del programa SHEIN X, la incubadora de SHEIN para impulsar el talento emergente.
La reunión se tituló “SHEIN, el retailer global de moda y lifestyle” y se celebró en abril en la ciudad de Madrid. El motivo apuntado por la compañía fue “un evento dedicado a la creatividad española, para impulsar el talento joven y fomentar la colaboración en España”.
La jornada logró reunir a expertos, profesionales del sector y diseñadores del programa SHEIN X, en el que se abordado los retos y oportunidades creativas dentro de la industria de la moda.
Durante el encuentro se ha celebrado una mesa redonda con la participación de Gonzalo Figari, presidente del Club de Creatividad y fundador de CandyStore; Marta de la Rocha, vicedecana y subdirectora del área de Moda en el Creative Campus de la Universidad Europea y Lupe de la Vallina, artista y fotógrafa especializada en retrato.
Acusaron al minorista chino Shein de promover formas de producción definidas como «trabajo esclavo».
Los expertos han compartido sus reflexiones acerca del significado de lo que supone en la actualidad ser creativo, sobre el proceso creativo y el desarrollo de una idea, del equilibrio entre intuición y metodología, así como de los retos de la creatividad en un contexto marcado por la inmediatez, la tecnología y el cambio cultural. Además, han abordado la importancia de la moda como una de las formas de expresión creativa más visibles, capaz de contar historias, romper estereotipos y generar nuevos imaginarios sociales.
Durante la conversación, Gonzalo Figari ha destacado que “la creatividad es una forma de interpretar el mundo y conectar con las emociones. Hoy, más que nunca, necesitamos propuestas que rompan moldes, que cuenten historias y reflejen quiénes somos”. Por su parte, Marta de la Rocha ha subrayado: “la moda es una de las industrias más dinámicas y creativas del mundo, que se encuentra en un punto de transformación debido a las nuevas tecnologías. Es el momento para apoyar a los jóvenes diseñadores a desarrollar su capacidad y aportar una visión fresca en el sector.”
Finalmente, Lupe de la Vallina ha puesto en valor “el reto apasionante de redescubrir lo auténticamente humano en el proceso creador ahora que la inteligencia artificial está sustituyendo y mejorando nuestra pericia técnica”, añadiendo que “para los Nota de prensa jóvenes creativos es clave ponerse en juego a la hora de lanzar propuestas al mundo, evitando la tentación de refugiarse en un juego infinito de referencias, porque sólo así tendrán una voz interesante”.
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Ediciones Sibila / Comunidad Textil
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ARA, la iniciativa sostenible de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros
El algodón es el punto de partida de la cadena de valor de la industria textil. La certificación Algodón Responsable Argentino garantiza que este insumo ha sido producido de manera responsable, cuidando a las personas, las comunidades y el ambiente.
ARA es una marca que certifica que las prendas que llevan su etiqueta han sido confeccionadas con algodón producido de manera sostenible. La iniciativa, lanzada en 2024, intenta transformar la industria textil y ponerla en sintonía con las exigencias de los mercados internacionales.
Depósito de fardos de algodón en China.
Las prendas certificadas cumplen con estándares internacionales de calidad además de conectar a las personas con un consumo más consciente. “Al elegir productos hechos con ARA, los consumidores apoyan la agricultura sostenible, favoreciendo las buenas prácticas agrícolas que cuidan tanto el ambiente como a las personas que trabajan en la producción” señalaron desde la entidad.
Para Héctor Linke, presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros (AAPA), organización impulsora de la iniciativa, “ARA es el camino de la producción algodonera y la vidriera que tiene que llevar nuestro algodón al mundo».
Héctor Linke, presidente de la Asociación Argentina de Productores Algodoneros (AAPA).
Al momento ya hay siete productores asociados que suman unas 21.000 hectáreas sembradas de manera responsable. Estos productores reciben auditorías periódicas para verificar los aspectos sostenibles de la producción. Entre las empresas textiles que ya adhirieron a la propuesta y confeccionan sus productos con este algodón figuran TNPlatex, Karatex, Santista, Alpargatas y Manuel Arslanián Gráfica y Textil.
El proyecto, además de fomentar prácticas que priorizan la equidad, la productividad y el respeto por el medio ambiente abre la posibilidad a nuevos mercados que exigen este tipo de certificaciones. Recordemos que Argentina ocupa el séptimo lugar mundial en cuanto a superficie sembrada y el puesto once en relación a la producción.
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Ámbito / Comunidad Textil
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Guerra económica: advierten por el posible deterioro de las condiciones laborales en Asia
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
Mientras continúa el conflicto comercial entre China y los Estados Unidos, crece la preocupación en las ONG dedicadas a monitorear el combate a las violaciones de los derechos de los trabajadores de la confección. Las entidades creen que la presión de las marcas para reducir los costos de producción podría imponer cambios dramáticos en las condiciones laborales en la industria textil global.
Esta preocupación fue expresada por la Clean Clothes Campaign el 24 de abril, exactamente doce años después del derrumbe de la fábrica bangladesí Rana Plaza en Daca, Bangladesh. Se recuerda que esa tragedia dejó 1.138 muertos y más de 2.500 heridos, desató una ola de indignación mundial por las condiciones de producción textil en los países -especialmente asiáticos- que abastecen a Occidente.
Según la Clean Clothes Campaign,»todos los costos adicionales generados por la política arancelaria estadounidense deberían ser absorbidos por estas empresas, que pueden permitírselo con creces, en lugar de repercutir en los eslabones más vulnerables de la cadena de suministro».
La ONG y su filial francesa, Collectif Éthique sur l’Étiquette, piden evitar las mismas conductas perversas que durante la pandemia, cuando algunos importantes grupos textiles priorizaron la rentabilidad, suspendiendo pagos y cancelando todos los pedidos ya producidos, sin previo aviso. Esto perjudicó a sus proveedores, quienes a menudo no pudieron pagar a sus empleados.
Diversas ONG opinaron que “ya son visibles las primeras señales del viejo instinto de abusar de la situación para reducir los costos laborales y recortar los derechos de los trabajadores”, citando a GAP, Walmart y Levi’s, entre otras compañías multinacionales. Sostienen que estas empresas “al parecer ya han comenzado a exigir reducciones de precios o a instar a sus proveedores a asumir la carga total de los aranceles aduaneros”.
También señalan que varios gobiernos están considerando abiertamente reducir los salarios mínimos legales en previsión de una posible caída de las exportaciones. De hecho, las señales se están multiplicando en la industria textil, empezando por los mayores proveedores de ropa de Estados Unidos después de China.
La preocupación esta puesta en Bangladesh, el segundo mayor proveedor de Europa, que teme perder el precario equilibrio de su industria textil. También en Vietnam, cuya estabilidad económica se ve amenazada por los aranceles estadounidenses, que aún no se han cancelado, sino sólo suspendido.
Esto también preocupa a India y sin duda a los fabricantes de Sri Lanka, que plantea la posibilidad de miles de pérdidas de empleos si se implementan los recargos anunciados. Por su parte Birmania pide «indulgencia» a Washington con respecto a su producción textil.
Pero los efectos de la guerra comercial iniciada por Donald Trump no sólo preocupan a las industrias asiáticas, también los productores textiles africanos temen un desastre en su sector industrial.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Argentina: la industria textil alerta por el fuerte el ingreso de importaciones asiáticas
El sector textil argentino ha manifestado su profunda preocupación por el ingreso desmedido de indumentaria proveniente de China y otros países asiáticos, aprovechando que el gobierno bajó los aranceles y otros requerimientos a su importación. Alertaron de que los aranceles impuestos por EE.UU. a los productos chinos producirán un excedente del cual una parte ingresará a Argentina.
Según los empresarios del sector, los productores textiles de Argentina enfrentan una de las peores crisis de los últimos años. A la grave caída del consumo, producto del ajuste llevado a cabo por el Gobierno y al aumento del costo de los servicios, hay que sumarle ahora la quita de aranceles a la importación de textiles e indumentaria.
Esta decisión del Poder Ejecutivo se da en un contexto en el que Estados Unidos ha impuesto fuertes aranceles a los productos chinos que ingresen en su territorio. Los industriales argentinos temen que lo que las empresas instaladas en China y otros países asiáticos no vendan en USA terminarán en otros mercados y Argentina, con la baja de aranceles y otras facilidades, se convierta en un destino atractivo para esos artículos excedentes.
Gabriel Salomon, director general de Jidoka, una operadora de courier, confirmó lo que los empresarios temían: “Desde octubre, observamos un aumento sostenido en los pedidos desde China. Todo indica que esta tendencia continuará o incluso se intensificará con las nuevas medidas arancelarias impuestas por Estados Unidos”. En este contexto, un reciente estudio del Observatorio PyME de la UIA afirma que el 40% de las empresas de Argentina se siente amenazada por el aumento de las importaciones.
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
La Unión Industrial Argentina (UIA) fue una de las tantas entidades que advirtieron que la quita de aranceles tendría consecuencias negativas para la industria local. En un comunicado, la entidad señaló que “el contexto mundial exige una inserción internacional inteligente que promueva las exportaciones con valor agregado y preserve el mercado interno frente a potenciales desvíos de comercio y prácticas de dumping”.
Por su parte Luciano Galfione, empresario textil y presidente de la Fundación ProTejer, declaró que los aranceles que Trump le impuso a China “fomentarán que los productos que no logren ingresar a ese mercado se coloquen en países sin barreras ni controles, como Argentina”. El directivo alertó sobre el impacto que habrá en la industria local y advirtió “se perderán en el corto plazo 50.000 empleos más”.
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IProfesional / Fashion Network / Comunidad Textil
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TN Platex lanzó ‘dfac’, su marca destinada a pequeños comercios y emprendedores
En la primera jornada de la pasada feria Emitex, TN Platex, la mayor empresa textil argentina, lanzó dfac, su propuesta para quienes quieran comenzar una nueva marca. Esta solución permite, según la compañía, que un emprendedor pueda salir al mercado con su marca en apenas quince días y con una limitada inversión. El catálogo de prendas incluye remeras, buzos, pantalones, ropa interior, medias y prendas deportivas.
Lucas Karagozián.
Lucas Karagosian, director de estrategia digital de TN Platex, señaló que dfac, la marca que acaban de lanzar, “es exclusiva para el emprendedor”. La empresa vende a quienes quieran iniciar su propia marca remeras y buzos lisos sin etiquetas para que cada emprendedor pueda darle su personalidad a las prendas. El mínimo de compra es de 50 unidades en el caso de las remeras y 25 para los buzos en la variedad de talles que el comprador decida.
“La moldería ya está validada por el público” señaló Karagozian. “Eso reduce la cantidad de días y pruebas que tiene que hacer el emprendedor. Con este sistema, se puede lanzar una marca en 15 días, de otro modo se tardaría un mínimo de seis meses”, añadió.
El empresario explicó las ventajas de este sistema: “Se pueden hacer algunos diseños, publicarlos y fabricar solo los que funcionaron. De esta forma hay menos riesgos financieros y no hay necesidad de liquidar lo que no se vendió. Así es posible tener precios más bajos y resultar más competitivos”.
Karagozian afirmó que este proyecto era una demanda que recibían de los emprendedores. “Hay mucha creatividad en Argentina para hacer de una remera blanca un producto único. Necesitamos más marcas argentinas y queremos hacerlo con producción nacional de forma que sea más conveniente fabricarlo acá que importar”.
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Todos los productos de dfac tienen la certificación ARA (Algodón Responsable Argentino). Las entregas se realizan en todo el país y el plazo de entrega es de entre uno y cinco días hábiles.
Pero la ventaja esencial de dfac, palabra que abrevia “de fábrica al consumidor”, es justamente que la empresa que respalda esta propuesta produce en forma vertical desde el hilado a la prenda terminada y es actualmente la mayor y más moderna textil de Argentina.
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Comunidad Textil
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Lycra presentó en soluciones que combinan durabilidad, sustentabilidad y confort
La empresa líder en la fabricación de elastano aprovechó la feria Emitax para mostrar sus novedades. Lycra se está expandiendo nuevamente en Latinoamérica y retomando con fuerza al mercado argentino. Conversando con Carlos Fernandes, Director Comercial para América del Sur, el directivo resaltó que el salón fue “una excelente oportunidad para mostrar todo lo que estamos desarrollando en innovación, sustentabilidad y tecnología textil.
La participación de Lycra en la feria Emitex estuvo centrada en la sustentabilidad, la tecnología y el confort. Carlos Fernandes aseguró que esta edición “fue un espacio clave para comunicar nuestro concepto de marca y reforzar la importancia de trabajar alineados con todos los actores del sector, desde confeccionistas hasta marcas, para construir juntos una industria más eficiente, versátil y responsable”.
Carlos Fernandes, Gerente de Comercilización para Sudamérica.
En su diálogo con Comunidad Textil, Fernándes explicó que “tenemos una mirada sostenible, y ofrecemos soluciones sustentables que son muy bien recibidas por el mercado”. La empresa tiene tres plantas en el continente, una en Estados Unidos, otra en México y la tercera en Brasil. Desde allí exportan a toda la región incluyendo países como Perú y Colombia. “Para Lycra la región sudamericana es muy importante” afirmó Fernandes.
El ejecutivo señaló también la importancia de crear productos que funcionen dentro de la economía circular “que es el futuro de la industria” y si bien dijo que todavía son productos más caros “porque por ahora tienen un menor volumen de producción, eso irá cambiando paulatinamente y consumir productos sostenibles no será más caro que comprar prendas tradicionales”.
Con respecto a la participación de Lycra en Emitex, Fernandes afirmó que “es muy importante porque nos interesa el mercado argentino. La moda argentina es única y al consumidor le gustan la calidad y los productos durables”.
“El comprador busca prendas que brinden comodidad, performance, durabilidad y que mantengan su forma original. Incluso cuando hay dificultades económicas, el cliente quiere opciones durables aunque tenga que pagar un poco más”, añadió. Para Fernandes, quienes prosperen en el mercado serán los que puedan ofrecer productos innovadores y la competencia no estará tan determinada por el precio.
Lycra
Lycra presentó tres soluciones Ecomade basadas en materiales reciclados. La primera de ellas es Coolmax que está elaborada con fibras 100% recicladas provenientes de residuos textiles. Esta fibra mantiene el cuerpo seco y cómodo gracias a su capacidad de absorción y evaporación de la humedad. Es ideal para prendas deportivas, ropa interior y jeans.
Thermolite se fabrica a partir de residuos textiles reciclados, proporciona aislamiento térmico sin aumentar el peso de la prenda, contribuyendo a la eficiencia energética en climas fríos.
Por último, Adaptiv se utiliza para confeccionar prendas con ajuste dinámico. Esta solución está desarrollada con un polímero de última generación que permite que las prendas se ajusten dinámicamente a diferentes tipos de cuerpo y movimientos. Esta tecnología mejora la versatilidad y comodidad de la ropa, optimizando su ajuste y permitiendo una mayor inclusión de talles.
Cuando la persona está en reposo, el polímero regula su nivel de compresión para proporcionar ajuste, estructura y soporte. En movimiento, la elasticidad se adapta para ofrecer una sensación de segunda piel y mayor comodidad.
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Comunidad Textil
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Cambio de época: Europa retrasa las medidas para proteger el medio ambiente
Sesión del Parlamenteo Europeo.
El Parlamento Europeo ha decidido dar más tiempo a las empresas para que se adapten a las nuevas normativas sobre sostenibilidad y diligencia debida. El aplazamiento será de entre uno y tres años dependiendo del tamaño de cada compañía.
Estas medidas fueron tomadas antes del anuncio de los EE.UU. de romper todos acuerdos del comercio internacional, situación ésta que, probablemente, aleje más la agenda ambiental en todo el mundo.
La Comunidad Europea informó que las empresas que tengan un plantel de más de 5.000 empleados y una facturación anual superior a los 1.500 millones de euros tendrán un año más para adaptarse a los requerimientos de la nueva normativa sobre sustentabilidad. El nuevo plazo se ha movido al 2028.
Ursula Von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea.
Por otro lado, los Estados miembros tendrán tiempo hasta el 26 de julio de 2027 para incorporar las nuevas normas de sustentabilidad y diligencia debida a sus legislaciones nacionales. El Parlamento Europeo también aplazó la obligación de presentar un informe sobre sostenibilidad.
Las empresas con más de 250 empleados deberán hacerlo en 2028 mientras que las pequeñas y medianas gozarán de un año más para la presentación del informe.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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