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Santista Jeanswear presentó sus tendencias verano 2020
Santista JW, la empresa líder en la producción de denim y gabardina de la Familia Kolor, presentó los textiles inspirados en las tendencias para la Primavera Verano 2020. Anuncia que los colores para el alto verano y continuarán “tiñendo de azul el universo de la indumentaria”.
Con la línea 1 + 1, inspirada en la campaña Fendimanía, surge el sportwear de lujo, con chaquetas, parkas, tee, y bermudas con logos gigantes en tiras o pequeños parches. El textil ideal es el Smart, un denim con power strech que visualmente simula ser rígido, con lavados ácidos y algunas roturas.
La campaña Haute Couture de Dolce & Gabbana es la inspiración de esta tendencia ‘Public Life’. Esta llega con destellos índigo, algo de animal Print que eleva la prenda, e insertos de denim monocolor.
En esta tendencia se puede jugar con gran variedad de denim, como el Claire, que trae nuevos tonos de azul; el Brume, una tela más satinada dirty blue con proceso less chemical; y con Midi, un jean con cuerpo y peso ideal que parece una segunda piel. Aparece como imprescindible Tiza, la única gabardina Kolor de la colección que llega satinada y con coating blanco.
Por su parte, la tendencia ‘Transe’ lleva el uniforme de la libertad, prendas bien utilitarias pero con diseño. Hay degrades de colores, lavados ácidos, transparencias y capas. Las telas que mejor se adaptan son Tiza, Smart, y Midi.
Durante todo 2019, Santista JW generó alianzas para llevar el denim a diferentes niveles. Junto a la marca Vero Alfie surgió la cápsula Santista JW by Vero, que con los panto Seru Giran y Sumo, confeccionados en los textiles Fury y Viral, se juega con los tonos blanco, celeste bleach e índigo intenso para un look femenino y romántico.
Con la diseñadora Luz Ballestero llegó la propuesta Santista by LB, donde el pantalón realizado en stamina crea un jean perfecto para todos los días, bien urbano, y con el textil glace se logró una camisa en un denim ligero, con volumen, estructura y caída.
También Santista JW comenzó con Cooking by Santista, una acción donde incursiona en el universo culinario con mamelucos, delantales y chaquetas en denim con lavados especiales para los trabajadores gastronómicos.
Asimismo, con la marca Bolivia ya tiene una colección cápsula en producción y junto a Uniform Jeans planea lanzar a la venta Uniform Cooking by Santista durante los primeros meses del año.
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Santista / Comunidad Textil
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Definiciones clave sobre la industria argentina que están en línea con los empresarios
Matías Kulfas, ministrio de Desarrollo Productivo de Argentina.
En torno a la figura de Matías Kulfas como ministro de Desarrollo Productivo, la industria de Argentina ha establecido una fuerte expectativa de recuperación. Durante la ceremonia en la que tomó juramente a su equipo se escucharon definiciones largamente esperadas.
Durante el acto de asunción de su gabinete, el ministro reiteró la hoja de ruta, cuyos pilares son la producción, el empleo y en una matriz sustentable, para “poner de pie” a la Argentina. “Estamos alineando todos los mecanismos para que los incentivos estén claros: salir de un modelo centrado en la especulación financiera, para poner a la producción y el trabajo nacional como eje de las relaciones económicas y sociales de la Argentina», les dijo Matías Kulfas.
“Vamos a definir el perfil productivo de la próxima década y queremos hacerlo con todos. Vamos a poner en marcha la política industrial 4.0 e incorporar a la industria en la era de la electromovilidad, que se desarrollará con tecnología generada en el país”, agregó el funcionario.
El ministro ministerio de Desarrollo Productivo prometió “generar cadenas productivas en recursos naturales que sean no extractivas sino inclusivas e incorporar la agenda de la industrialización verde, nuestro green new deal”.
Asimismo les garantizó a las PYMEs “devolverles dinamismo y fuerza creativa”. “En las pymes está el corazón productivo de la Argentina. Vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que se vuelvan a poner de pie”, remarcó el ministro.
Ariel Schale es secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa.
“Primero viene la estabilización macroeconómica, la recuperación centrada en los sectores de menores ingresos y el desahogo financiero a las pymes. Luego el plan de desarrollo productivo, industrial y energético con una mirada que priorice la salida exportadora”, fue el orden de prioridades que adelantó Kulfas.
El economista Ariel Schale, que juró como secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. Es licenciado en Economía de la UBA. Fue director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer y se desempeñó en otras administraciones como subsecretario de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; de Política y Gestión Comercial de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME y subsecretario de Industria del Ministerio de la Producción de la Provincia de Buenos Aires.
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BAE / Comunidad Textil
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Emitex, Simatex y Confemaq reunen a todo el sector textil y moda del 21 al 23 de abril
Nuevamente los tres salones que reúnen y vinculan a la industria textil, de la confección y la moda a los más importantes fabricantes de hilados y telas, los productores de maquinarias textiles para la confección y los proveedores de servicios e insumos. Del 21 al 23 de abril tendrán lugar Emitex y Confemaq, mientras que Simatex comenzará un día antes: del 20 al 23 de abril, todas en el Centro Costa Salguero, en Buenos Aires.
El evento más importante de la industria textil argentina regresa con una nueva edición llena de propuestas y experiencias para cada sector. Emitex, la Exposición Internacional de Proveedores para la Industria de la Confección; Simatex, la Exposición Internacional de Maquinaria Textil; y Confemaq, la Exposición Internacional de Maquinaria para la Confección se realizarán en simultáneo en el Centro Costa Salguero convocando a toda la cadena de valor de la industria.
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Tanto Emitex como Confemaq tendrán lugar del 21 al 23 de abril, mientras que Simatex arrancará un día antes: del 20 al 23 de abril. Los tres eventos esperan congregar a 11.000 empresarios y profesionales para ofrecerles las últimas novedades del mercado, tendencias, capacitación y actualización profesional.
Los organizadores lanzaron la comercialización con grandes expectativas. Con las recientes medidas que promueven un mayor control sobre las importaciones y la administración del comercio internacional, se espera que los fabricantes visiten el evento para encontrar proveedores nacionales con quienes desarrollar sus colecciones.
Andrea Lippi es la Directora General de Emitex Simatex y Confemaq.
“La exposición se realizará en un momento excelente de la industria para la concreción de negocios”, comenta Andrea Lippi, Gerenta del proyecto #ESC (Emitex, Simatex y Confemaq) y agrega: “el mercado se está reactivando y con este evento queremos potenciar a la industria textil argentina en toda su cadena de valor. El éxito de las exposiciones está asegurado”.
Emitex, Simatex y Confemaq son exposiciones textiles de referencia en nuestra región y marcan las tendencias mundiales, a su vez que defienden a la moda como un sector influyente para abordar los problemas más acuciantes del mundo. En este sentido y alineados al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que mantiene la red Texpertise Network de Messe Frankfurt, #ESC 2020 tendrá a la sustentabilidad como eje.
Para ello, contará con un espacio de difusión e información de las empresas líderes del cambio que trabajan la sostenibilidad en la industria textil. La temática también se abordará desde perspectivas académicas y de negocios a través de diversas charlas a cargo de expositores y expertos. Con esta iniciativa, los salones buscan promover mejores prácticas en la producción textil, alentando y difundiendo a empresas y marcas que desean comunicar su potencial sostenible.
Datos Clave:
Ferias: Emitex, Confemaq y Simatex
Fecha: del 21 al 23 de abril, Emitex, Confemaq y 20 al 24 de abril Simatex.
Lugar: Centro Costa Salguero, Buenos Aires. Argentina
Organiza: Messe Frankfurt Argentina.
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Messe Frankfurt / Comunidad Textil
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La industria mexicana de la confección reclama medidas para frenar el contrabando
Al inaugurar la feria Intermoda en Guadalajara, la industria de la moda mexicana reclamó al gobierno que acabe con el viejo flagelo del contrabando. Lo considera indispensable para “insertarse con éxito en la económica global y acceder a la tecnología con la que competir en el mundo”.
Los industriales mexicanos de la confección coincidieron en asegurar que por décadas la industria mexicana de la moda ha sido dañada por el contrabando y de introducción ilegal de productos asiáticos. Por esto, en el contexto de la apertura de Intermoda, el sector hizo un llamado al nuevo gobierno federal y de los estados, a concretar acciones para acabar con este problema.
Apertura de Intermoda – marzo 2020
En la ceremonia de inauguración de la edición número 72 del salón Víctor Rayek Mizrahi, presidente de la CANAIVE, aseguró que a fines del año pasado la cadena textil-vestido de México genero el 2% del PIB manufacturero nacional. Asimismo apuntó que logró exportar 4,907 millones de pesos (US$ 260.971.000) en productos confeccionados en el país. Señaló también que aún con altibajos, a lo largo de los años, México ha mantenido su crecimiento como uno de los principales proveedores al mercado estadounidense.
Por su parte, Ernesto Sánchez Proal, secretario de Desarrollo Económico del estado de Jalisco, afirmó que la industria de la confección en la entidad creó durante el año 2019 un total de 35,000 empleos y genero 5,500 millones de pesos al PBI del estado.
A su vez Sixto Mercado Aceves, presidente de CANAIVE (Jalisco), afirmó que el crecimiento del sector se dirige hacia el comercio digital, con un aumento del 30% en la venta de productos de confección vía internet en 2019.
El empresario también enumeró los diversos programas de fomento al sector que realizó la entidad en apoyo a las empresas locales, en especial para acceder a plataformas digitales de comercialización.
Por su parte, Jaime Barba de Loza, presidente del comité organizador de Intermoda, destacó que algunas de las tenencias más importantes serán la generación de alianzas comerciales y de fomento con diseñadores, que permitan a las empresas acceder a las nuevas tendencias.
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Intermoda / Comunidad Textil
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EXPOMABYN 2020 lanza la moda infantil y accesorios de la temporada otoño invierno
La próxima edición EXPOMABYN 2020, temporada Otoño-Invierno, se realizará los días 15 y 16 de febrero en la ciudad de Buenos Aires. Allí se presentará indumentaria infantil, accesorios, calzados, puericultura y futura mamá.
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CAIBYN organiza dos veces al año, en febrero y julio, la exposición dedicada exclusivamente a la indumentaria infantil, accesorios, calzado, puericultura y futura mamá.
Allí más de 70 fabricantes se presentarán en los salones Palais Rouge, ubicados en Salguero 1441 de la ciudad de Buenos Aires.
Los fabricantes mostrarán sus colecciones a más de 1.500 comerciantes minoristas, mayoristas y compradores del exterior.
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La Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (CAIBYN), fundada en 1992, aglutina el sector de la moda infantil de Argentina. Su objetivo principal es apoyar, asesorar, defender y representar a sus asociados en todo lo referente al mundo textil en la Argentina.
CAIBYN organiza eventos, acciones y publicaciones, en busca de potenciar al sector de la indumentaria en Argentina.
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CAIBYN / Comunidad Textil
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El sector textil-confeccionista de Colombia fue al paro con fuertes reclamos al gobierno
Fábrica de confecciones en Colombia.
A través de la Cámara de Confección y Afines de Colombia, este sector empresarial hizo un llamado al gobierno de Iván Duque para escuchar sus reclamos. La entidad del sector textil, que tiene más de 70.000 empresas formales en el país, dio su apoyo a las marchas y se unió al largo paro nacional que se cumplió en Colombia.
El sector textil colombiano enumeró sus reclamos al gobierno del presidente Iván Duque, señalando el privilegio hacia empleos en Asia y África para el sector textil, la no promoción de fabricantes nacionales y en especial los aranceles que se cobran a quienes importan ropa y textiles de china.
Jorge Duque, directivo de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.
Jorge Duque, miembro de junta de la Cámara, explicó que su sector se unió al paro nacional porque “el Gobierno ha incumplido en varios procesos”.
«El gobierno ha incumplido en cinco procesos básicos con los que había comprometido con el sector textil y confecciones. El presidente no nos recibe, no nos escucha. Los ministros nos invitan a reuniones donde nos dan informes, pero no escuchan realmente las necesidades del sector. Es un gobierno que no se ha dado cuenta que es el mayor generador de empleo en el sector, pero es el más barato del mundo”, aseguró.
La Cámara de Confecciones y Afines tiene más de 1′.600 empleados, de 70.000 empresas del sector.
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BLU Radio
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Buscan aplicar en Argentina las normas BCI y certificar el nivel de calidad del algodón
Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aaapresid) busca adquirir la licencia BCI, Better Cotton Initiative, que es el programa de sostenibilidad de algodón más grande del mundo. Intentará de ese modo implementar una certificación de calidad del algodón argentino.
El acceso a la información hace que muchos consumidores estén alerta sobre posibles riesgos asociados al consumo de distintos productos. Por esto diversas industrias se plantean iniciativas de trazabilidad, para ofrecer al consumidor la posibilidad de acceder a toda la información relativa al origen del producto.
La industria textil no quiere quedar afuera, y en ese camino, pone la mira en el sector algodonero. El algodón se usa en el 40% de los textiles mundiales y fue el blanco de recientes reclamos sociales, entre los que se destacan publicaciones alegando restos de químicos en dispositivos femeninos en Estados Unidos y Europa. Pero además, el cultivo que sustenta a más de 300 millones de agricultores en 80 países, es vulnerable a los desafíos del cambio climático como la escasez de agua y el riesgo de las plagas.
En este contexto, Better Cotton Initiative (BCI) es el programa de sustentabilidad de algodón más grande del mundo. Se trata de una iniciativa que brinda capacitación sobre prácticas agrícolas sustentables a más de 2 millones de productores de 21 países.
Compuesto por más de 1.400 miembros de la cadena entre minoristas, proveedores y fabricantes, organizaciones de productores y de la sociedad civil, BCI ya cuenta con el respaldo de gigantes como Adidas, Levi Strauss, IKEA, H&M, entre otras marcas.
En la campaña 2017-18, los productores certificados BCI produjeron más de 5 millones de toneladas de algodón “Better Cotton” en 5,3 millones de hectáreas, suficiente cantidad para hacer, por ejemplo, más de 2.500 millones de jeans.
Este volumen representa el 19% del algodón que se cultiva a nivel mundial. Pero para lograr un impacto significativo, BCI apunta a llegar a un mayor número de productores. El objetivo a 2020 es representar al 30% de la producción mundial, aproximadamente 8,2 millones de toneladas.
El comercio de algodón BCI se realiza por ‘cadena de custodia’ o ‘Mass Balance’ (balance de masas). Al no requerir la segregación física del producto a lo largo de la cadena, esta metodología resulta simple, rentable, y por lo tanto alienta a la compra de mayores volúmenes de material certificado.
Cada fardo BCI cosechado es identificado, y cada kilogramo equivale a 1 crédito BCI. Dichos créditos serán requeridos por los actores de la cadena que quieran suministrar algodón certificado para, por ejemplo, confeccionar una prenda. Así, es la compra y venta de créditos la forma en que las marcas aseguran el apoyo a la producción de algodón sustentable, independientemente del destino final del algodón físico.
La iniciativa cuenta con socios estratégicos en los distintos países, responsables de desarrollar capacidades especificas a nivel local que permitan a los productores implementar el estándar y obtener la licencia BCI.
En Argentina, la producción algodonera enfrenta desafíos que incluyen la marginalidad geográfica, los problemas climáticos y ambientales, la legislación, la educación y los niveles de pobreza.
La certificación BCI propone un sistema de mejora continua apoyado en un enfoque holístico y contando con herramientas que permiten trazabilidad en los procesos de campo. La certificación cubre los tres pilares ambiental, social y económico, y tiene la particularidad de estar diseñado para asegurar el intercambio de prácticas y alentar la acción colectiva entre actores.
Si bien en Argentina el consumidor no paga un “plus” por acceder a información relativa al origen del producto, son las empresas quienes pueden traccionar la cadena hacia atrás, entendiendo el concepto de ‘costo de transacción’ como fundamental para la sustentabilidad de su negocio. Esto significa que las iniciativas de certificación pueden servir como estructura para el correcto funcionamiento de su cadena comercial.
Bajo el mismo concepto, aquellos productores que entienden su rol dentro del ecosistema de agronegocios se embarcan de forma proactiva en estas iniciativas. Estas les permiten tomar la delantera transparentando sus procesos y logrando un equilibrio entre producción y ambiente que asegure la continuidad del negocio.
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Prensa Aapresid / Comunidad Textil
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Human Rights Watch detalla los progresos alcanzados en materia de trabajo ‘decente’
La entidad internacional de derechos humanos asegura que “aumenta la transparencia en la industria de la confección” e informa sobre la creación de Garment Industry Transparency. Advierte que “se necesitan leyes para garantizar que las empresas adopten prácticas de derechos humanos”.
Una coalición de sindicatos, grupos de derechos humanos y defensores de los derechos laborales emitieron en diciembre un informe conjunto. En el anuncia que en los últimos tres años, las marcas y minoristas de ropa y calzado han aumentado drásticamente su divulgación de información sobre sus cadenas de suministro.
En 2016, esa coalición creó el Compromiso de Transparencia, un estándar mínimo de transparencia en la cadena de suministro de moda para que activistas, trabajadores y consumidores puedan averiguar dónde se fabrican los productos de una marca.
El informe de 15 páginas, “Fashion’s Next Trend: Accelerating Supply Chain Transparency in the Garment and Footwear Industry” (“La nueva tendencia de la moda: acelerar la transparencia de la cadena de suministro en la industria de la confección y el calzado”), describe cómo decenas de marcas y minoristas divulgan públicamente información sobre sus fábricas proveedoras. Esto se ha convertido en una actitud ampliamente aceptada para identificar y abordar mejor cuando hay abusos laborales en las cadenas de suministro de la industria de la moda.
Aruna_Kashyap, asesora legal Senior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch.
Según Aruna Kashyap, asesora legal sénior de la división de derechos de la mujer de Human Rights Watch, “la transparencia no es un remedio para los abusos de los derechos laborales, pero es fundamental para una empresa que se describe así misma como ética y sostenible”.
La funcionaria apuntó que “todas las marcas deberían adoptar la transparencia en sus cadenas de suministro, pero en última instancia se necesitan leyes que exijan esta transparencia y hagan obligatoria la implantación de prácticas fundamentales de derechos humanos”.
Hasta el momento, 39 empresas se han alineado o se han comprometido aplicar el estándar del Compromiso de Transparencia: 22 de ellas se encuentran entre las 72 empresas con las que empezó a colaborar la coalición en 2016. De las 74 empresas a las que finalmente contactó la coalición, 31 no cumplieron el compromiso acordado, pero 21 no estaban dispuestas a divulgar públicamente información relevante.
La transparencia de quién son y cómo trabajan sus proveedores es una herramienta poderosa. Ésta promueve la rendición de cuentas de las empresas sobre el cumplimiento de los derechos de los trabajadores de la confección, en las cadenas de suministro globales.
Es una prueba de que una empresa sabe dónde se fabrican sus productos y también permite a los trabajadores y defensores de los derechos humanos y laborales alertar a la empresa acerca de abusos de derechos en fábricas de proveedores. La información sobre las fábricas que proveen a las marcas puede ayudar a los trabajadores a obtener un acceso más rápido a la reparación por abusos contra sus derechos humanos.
La acción corporativa voluntaria es limitada, dijo la coalición. Sería más eficaz la aprobación de leyes nacionales que exijan que las empresas realicen la debida diligencia en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro, incluida la divulgación pública al menos de las fábricas con las que trabajan.
Desde mediados de 2018, la coalición también se ha comprometido con siete Iniciativas de Empresas Responsables (RBI, por sus siglas en inglés). Son grupos de empresas y otros que buscan impulsar prácticas comerciales éticas entre sus miembros corporativos, para promover la transparencia de la cadena de suministro a través de sus políticas y acciones.
La transparencia entre los miembros corporativos de las RBI varía significativamente, dijo la coalición. Al no exigir la divulgación pública de las fábricas de proveedores por parte de todos sus miembros, estas iniciativas refuerzan el status quo en la industria. La coalición instó a la RBI a desempeñar un papel de liderazgo al exigir a las compañías, como condición de membresía, que divulguen públicamente información sobre sus cadenas de suministro para enero de 2020, como mínimo, de acuerdo con el estándar del Compromiso de Transparencia.
En opinión de Christie Miedema, coordinadora de campañas de Clean Clothes Campaign, “las Iniciativas de Empresas Responsables deberían dejar de poner excusas para las empresas que desean seguir manteniendo sus proveedores en la opacidad”.
Agregó que deberían seguir el ejemplo de las empresas pioneras para darles a los trabajadores y activistas acceso a la información que necesitan, para ayudar a abordar los abusos en el lugar de trabajo.
La Fair Labor Association, un RBI con sede en Estados Unidos, anunció en noviembre el requisito de que todas sus marcas y minoristas miembro debían divulgar públicamente la información sobre la cadena de suministro, alineada con el estándar del Compromiso de Transparencia, y hacer que la información estuviera disponible en formatos de datos abiertos accesibles para el 31 de marzo de 2022. La Fair Labor Association estima que más de 50 marcas y minoristas deberán seguir esta nueva política y que, a partir de abril de 2022, podrían tener que someterse a una revisión especial de la junta en caso de incumplimiento.
Numerosas marcas y minoristas en todo el mundo continúan resistiéndose a publicar nombres, direcciones y otros detalles de las fábricas que elaboran sus productos de marca.
El Acuerdo Holandés sobre Prendas de Vestir y Textiles Sostenibles (AGT) exige que sus miembros divulguen información sobre sus fábricas proveedoras a la secretaría del AGT, que se hace pública en forma agregada a través de la red de Open Apparel Registry. Esta es una base de datos de acceso y búsqueda fáciles que proporciona información sobre la afiliación de las fábricas a marcas y RBI.
Por su parte la Iniciativa de Comercio Ético del Reino Unido y la Fair Wear Foundation han tomado medidas para mejorar la transparencia de la cadena de suministro de sus miembros. La Sustainable Apparel Coalition, Amfori y la Asociación Alemana para Textiles Sostenibles tampoco han tomado medidas para vincular la transparencia con sus requisitos de membresía.
Bob Jeffcott, analista de políticas de la red Maquila Solidarity Network, puso de relieve la importancia de que los gobiernos adopten leyes que obligue a las empresas a cumplir con el respeto de los derechos humanos en sus cadenas de suministro globales e informen dónde y cómo se fabrican sus productos. “Dicha legislación -explicó-, es clave para crear igualdad de condiciones entre las empresas y proteger los derechos de los trabajadores”.
Para obtener más información sobre las 74 empresas con las que ha estado en contacto la coalición desde 2016, y otras compañías que han revelado su información o han asumido nuevos compromisos, consulte el Anexo II. A continuación encontrará un breve resumen:
A fines de noviembre de 2019, de las 74 empresas con las que la coalición contactó desde 2016:
• 22 empresas están totalmente alineadas o comprometidas a cumplir con el estándar del Compromiso de Transparencia. Estos son: adidas, ASICS, ASOS, Benetton, C&A, Clarks, Cotton On, Esprit, G-Star RAW, H&M, Hanesbrands, Levi Strauss, Lindex, Mountain Equipment Co-op, New Balance, New Look, Next, Nike, Patagonia, Pentland Brands, PVH Corporation y VF Corporation. 31 compañías se comprometieron a publicar o publicaron al menos los nombres y direcciones de sus fábricas proveedoras, pero aún no cumplieron con el estándar de compromiso. Estas son: ALDI North, ALDI South, Amazon, Arcadia Group, Bestseller, Coles, Columbia, Debenhams, Disney, Fast Retailing, Gap, Hudson’s Bay Company, Hugo Boss, John Lewis, Kmart Australia, Lidl, Marks and Spencer, Matalan, Mizuno, Morrisons, Primark, Puma, Rip Curl, Sainsbury, Shop Direct, Target Australia, Target USA, Tchibo, Tesco, Under Armour, Woolworths y Zalando.
• Dieciocho empresas aún no han divulgado públicamente información sobre su cadena de suministro. Entre ellas: American Eagle Outfitters, Armani, Canadian Tire, Carrefour, Carter’s, Decathlon, Dicks ‘Sporting Goods, Foot Locker, Forever 21, Inditex, KiK, Mango, Ralph Lauren, River Island, Sports Direct, The Children’s Place, Urban Outfitters y Walmart. Dos compañías –Abercrombie & Fitch y Loblaws– revelaron el nombre de la fábrica y el país únicamente, sin proporcionar la dirección. Desigual se ha comprometido a publicar nombres de fábricas por país en 2020.
Además, a fines de noviembre de 2019, otras 17 compañías que no se encuentran entre las 74 enumeradas anteriormente publicaron su lista de fábricas de proveedores en plena alineación con el estándar del Compromiso de Transparencia o se han comprometido a hacerlo para 2020. Estas son: Alchemist, Dare to be, Eileen Fisher, Fanatics, Fruit of the Loom, HEMA, KappAhl, Kings of Indigo, Kontoor Brands, Kuyichi, Lacoste, Lululemon Athletica, Okimono, Schijvens, Toms, We Fashion y Zeeman. Gildan ha comenzado a revelar información y está por cumplir con el estándar de compromiso.
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Human Rights Watch / Comunidad Textil
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Expectativa en el sector textil y confecciones a la espera de acciones de reactivación proyectadas por el gobierno
Industria confeccionista.
Las industrias textil y de confecciones de Argentina esperan el paquete de medidas que implementará el gobierno de Alberto Fernandez, para comenzar a recuperar la actividad del sector. Tras cuatro años de catastrófica caída, con cierres de cientos de empresas y la pérdida de miles de puestos de trabajo
La expectativa del sector textil/indumentaria esta puesto en la recuperación del consumo, estimulada por las anunciadas medidas de mejora en sueldos y jubilaciones, y en la su reflejo en otros sectores de la economía.
La industria espera acciones que combinen el financiamiento accesible para su desarrollo, la administración de las importaciones, baja en la presión fiscal y otras medidas que tonifiquen las psibilidades de inversión y recuperación de puestos de trabajo.
Industria textil.
En declaraciones a la prensa el secretario de la Fundación ProTejer, Luciano Galfione, aseguró que “antes de su asunción, conversamos con varios integrantes del actual gobierno y le presentamos una serie de propuestas que esperamos -por los diálogos mantenidos sobre el modelo industrial- que puedan ser concretadas”.
Tanto la industria textil, como calzado y marroquinería pretenden y aguardan que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dé respuesta positiva a un paquete compuesto por estos cinco ejes centrales.
Galfione señaló que junto a las políticas que favorezcan el consumo masivo como los planes planes de compra en cuotas llamados ‘Ahora 3’, ‘Ahora 6’ y ‘Ahora 12’ a tasa 0% “o cercana” a cero, los segmentos empresarios comunicaron que necesitan financiamiento para capital de trabajo. Asimismo remarcaron la necesidad de la administración del comercio exterior, créditos para inversión productiva a tasa preferencial, refinanciar deudas fiscales y suspender embargos por 180 días.
Junto con otros sectores vinculados a la indumentaria y la moda, argumentan que son industrias capacitadas para generar empleo con escasa inversión. Coinciden en que se debe atacar el contrabando y la falsificación. Por eso Galfione remarca que “es clave para el sector productivo tener una Aduana transparente, que combata el contrabando y la falsificación”.
Estos sectores industriales aseguran que “la Aduana es clave porque cualquier medida que propicie el consumo y la recuperación del mercado interno no puede ser perforada por importaciones ilegales. Por eso, es clave una Aduana al servicio de la producción y el empleo”, indican.
Las industrias textil, confecciones, calzado y marroquinería son de utilización intensiva de mano de obra por lo que son generadoras de muchos puestos de trabajo. Esta circunstancia es trascendente para la economía Argentina actual, que viene de casi cuatro años de caída del PBI, con el consecuente cierre de más de 20.000 empresas –en su mayoría PYMEs-, pérdida de 180.000 puestos de trabajo registrados y un número similar de trabajos en ‘negro’ o no registrados.
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BAE Negocios / Comunidad Textil
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De la ‘emergencia climática’ a las acciones concretas en un sector con varios temas ambientales para resolver
El Palamento Europeo declaró la Emergencia Climática.
Los legisladores de la Unión Europea declararon a fines de noviembre la «emergencia climática» (429 legisladores a favor, 225 en contra y 19 abstenciones). A esto se añaden los aportes -aunque mínimos- del reciente encuentro «Chile-Madrid Tiempo de actuar». Allí se habla del “imperativo” de que la transición hacia un mundo libre de emisiones debe ser justa, e impulsar la creación de empleo decente y de calidad.
La de la Comunidad Europea fue una votación simbólica, destinada a aumentar su presión a cumbre de las Naciones Unidas, para actuar contra el calentamiento global. «No se trata de política, es una cuestión de nuestra responsabilidad común», dijo el presidente del comité de Medio Ambiente del Parlamento Europeo, Pascal Canfin, del grupo Renew Europe. Sin embargo, como la cumbre mundial no logró avanzar mucho, la actitud de la CE se destaca como de mayor compromiso.
En este sentido, podríamos hablar de la responsabilidad que le cabe a la industria textil y de la confección en la lucha por preservar el ambiente. En los últimos años la preocupación por la sostenibilidad ocupa un lugar importante, pero la acción de sus actores no es pareja y en demasiados casos no tienen el ritmo ni el compromiso que debiera.
Los ejecutivos se han dado cuenta de que no solo pueden frenar los impactos negativos en el medio ambiente, sino que también pueden conducir prácticas más responsables transparentes, crear procesos eficientes en sus organizaciones y de menor riesgo.
Algunas grandes organizaciones han establecido objetivos interesantes de sostenibilidad -o al menos así lo anuncian-, mientras que marcas cada vez más emergentes se están lanzando con la sostenibilidad como uno de sus pilares. Pero a pesar de estos “esfuerzos”, la realidad es que una gran parte de la industria aún tiene que dar pasos significativos para ser más responsables.
Según Morton Lehmann, director de sostenibilidad de Global Fashion Agenda, el 40% de la industria de la confección aún no ha comenzado este proceso. Pero, el informe Pulse of the Fashion Industry 2019 de GFA lamentó que la tasa de progreso medible para la industria en general disminuyó en un tercio de 2018 a 2019.
Si bien esas estadísticas son todo menos alentadoras, hay una gran cantidad de ejemplos de partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro que están haciendo progresos significativos en áreas como materias primas, gestión de residuos, reducción de recursos y uso de productos químicos.
Por su parte, impulsados por una creciente conciencia de los peligros de la crisis climática, los compradores se vuelven más reflexivos en sus compras. Esto es particularmente cierto para los consumidores de la Generación Z. Una encuesta reciente realizada por McKinsey & Company encontró que la mayoría de esta generación (70%) busca empresas éticas y el 65% dice que está dispuesta a esforzarse por investigar todo sobre los productos que compra.
El Parlamente Europeo decretó la Emergencia Climática en el Continente.
Para las firmas de moda que aún tienen que dar prioridad a la sostenibilidad o aquellas que esperan sobrevivir con un poco del llamado ‘lavado verde’, el hallazgo más importante de la encuesta de McKinsey puede ser que el 80% de estos compradores asegura que boicoteará a una empresa que se vea envuelta en un ‘escándalo’. Entonces, por ejemplo, si la etiqueta dice orgánico pero ese producto demuestra ser cualquier cosa menos eso, podría resultar en un daño irreparable al valor de la marca y su resultado final.
Por esa razón, la transparencia se ha unido a la sostenibilidad como foco para algunas empresas de indumentaria. El Informe de Transparencia 2019 de Sourcing Journal reveló los resultados de una encuesta en toda la industria (EE.UU) en la que el 30% de los encuestados admitió que la presión de los consumidores fue el catalizador para avanzar hacia una mayor transparencia.
Y en la moda, los inversores se centran en mitigar el riesgo, razón por la cual la sostenibilidad se ha convertido en el elemento principal a través del cual son medidas las empresas.
Más allá de proteger a las empresas contra la posible reacción de los consumidores, los esfuerzos de sostenibilidad también señalan a los inversores que se están tomando otros riesgos. Ya no sólo para contra innumerables amenazas como sequías o inundaciones, sino incluso frente a un futuro en el que las materias primas de hoy sean mucho menos abundantes.
En una nota publicada recientemente por McKinsey, la empresa destacó las necesidades que tiene la comunidad de inversores en relación con la presentación de informes de sostenibilidad, y por qué el método actual de presentación de informes se está quedando corto.
Dado que hay casi una docena de marcos principales para los informes de sostenibilidad, la empresa encontró que es difícil obtener la información que necesitan e igualmente complejo comparar conjuntos de datos entre empresas. La empresa de consultoría informó que el 85% de los inversores dijo que una mayor estandarización ayudaría a sus empresas a asignar capital de manera más efectiva, mientras que el 83% dijo que les permitiría a las empresas gestionar mejor el riesgo.
Cuando se trata del cambio climático y cómo revertirlo, existen innumerables iniciativas que trabajan para educar a la industria y a los consumidores sobre mejores prácticas y posibles soluciones.
La Agenda Global de la Moda se ha propuesto generar acciones audaces y urgentes sobre la sostenibilidad. Con ese fin, la organización sin fines de lucro organiza la Cumbre anual de la moda de Copenhague, que reúne a jugadores de la industria, el gobierno, la ciencia y más para impulsar la innovación mediante la colaboración. El Compromiso del Sistema de Moda Circular 2020 de GFA estableció 213 objetivos en 90 signatarios con el objetivo de hacer la transición de la industria a la circularidad.
Si bien algunas marcas y minoristas no toman iniciativas, marcas notables están ayudando a establecer las expectativas de los consumidores en torno a la sostenibilidad y la transparencia. Sus esfuerzos presionaron a sus competidores y exigieron a los socios de la cadena de suministro que hicieran lo mismo.
Estos cambios e inversiones visibles sirven como ejemplos dentro de la industria y para iniciar conversaciones entre el público comprador.
Para garantizar que la sostenibilidad no se detenga ni sea víctima de los recortes presupuestarios, varios gobiernos de todo el mundo están creando una legislación que promueve que todos los sectores, incluida la moda, ‘limpien’ sus acciones.
Por ejemplo, Francia aprobó recientemente una legislación para poner fin a la práctica generalizada de destruir ropa sin vender y artículos de lujo. Según los informes, la nueva ley ahorrará casi US$ 1,1 mil millones en artículos no vendidos que terminen en vertederos o destruidos cada año.
Francia también ha lanzado una campaña mundial de sostenibilidad de la industria de la moda para impulsar el progreso en temas que incluyen la salud de los océanos, la biodiversidad y el cambio climático. El presidente Emmanuel Macron, nombró al CEO de Kering, Francois-Henri Pinault, para liderar el cargo que incluirá objetivos para eliminar los plásticos desechables dentro de tres años o convertirlos en fuentes de energía renovables para 2030.
Además, la Unión Europea (UE) ha adoptado restricciones sobre el uso de 33 sustancias peligrosas en la ropa, el calzado y otros artículos textiles basados en las recomendaciones de la Agencia Europea de Sustancias Químicas y «tras amplias consultas con las partes interesadas», según anunció la Comisión Europea el año en 2018.
Las medidas están diseñadas para proteger la salud de los ciudadanos europeos al limitar su exposición a los químicos CMR, o sustancias clasificadas como cancerígenas, mutagénicas y tóxicas para la reproducción, que pueden ser «particularmente dañinas» cuando están en contacto frecuente con la piel humana.
En conjunto, los esfuerzos y la conciencia del gobierno, la industria, las ONG, los inversores y los consumidores servirán como 5 fuerzas impulsoras clave de la sostenibilidad en los meses y años venideros. Y el impulso en torno a la sostenibilidad se corresponde con una demanda de responsabilidad.
Con esto en mente, es más importante que nunca tener visibilidad en la cadena de suministro. Hay compañías ofrecen pruebas de laboratorio, pruebas de agua y aire para instalaciones de producción, así como auditorías sociales y ambientales, todo lo cual permite a los clientes cumplir con los estándares de sostenibilidad de toda la industria y garantizar que estén en camino de alcanzar sus objetivos de sostenibilidad.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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