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Gucci y Louis Vuitton están al tope del ranking como las marcas de mayor valor global
La última edición del informe Luxury&Premium 50 de Brand Finance, consultora especializada en la valoración y evaluación de marcas estima, dio a conocer recientemente su clasificación anual para este 2020 del valor de las 500 marcas más valiosas del mundo. Allí Gucci y Louis Vuitton se coronan en el segundo y tercer puesto de las firmas de lujo más valiosas.
A pesar de los buenos resultados que ya comienzan a cosechar algunas marcas, y de haberse mostrado mucho más sólidas ante las incertidumbres generadas por la pandemia que las firmas de otros sectores, las del sector lujo no terminarán viéndose ajenas a los duros estragos económicos de esta crisis. Las pérdidas de valor podrían alcanzar hasta un 20% promedio, y con las firmas automotrices en una situación mucho más moderadas en su valor de marca.
Propuestas de Gucci para el otoño-invierno 2020.
En ese ranking una vez más, se sitúa a cabeza la firma alemana de automóviles Porsche, con una revalorización del 15,6% y un valor de marca estimado de US$ 33.911 millones, seguida de por Gucci, que logró crecer un 20,2%, hasta los US$ 17.630 millones. Así logró colocarse por encima de Louis Vuitton, de una de sus principales competidoras, que escaló un lugar en el ranking, tras revalorizarse un +21,4% y alcanzar un valor de marca de US$ 16.479 millones.
Completan este “Top10” de marcas de lujo y premium, en orden descendiente, la firma de joyas Cartier (15.015 millones de dólares), Chanel (13.705 millones de dólares), Hermès (11.909 millones de dólares), Ferrari (9.054 millones de dólares), Rolex (7.873 millones de dólares), Dior (6.868 millones de dólares) y Coach (6.812 millones de dólares).
Propuestas de Louis Vuitton para la primevera 2021.
Teresa de Lemus, Director Gerente de Brand Finance España, a través de un comunicado analiza los datos y destaca los resultados mostrados por muchas compañías del sector de la moda frente a la pandemia.
Estas firmas, lejos de seguir la alarmante senda de pérdida de valor, han seguido un camino de crecimiento que las ha llevado a disparar su valor de marca frente a sus valorizaciones de 2019.
El caso de Loewe, logró ascender 4 posiciones hasta el puesto 32 de entre las 50 marcas más valiosas del mundo, por encima de otras icónicas como Valentino, Salvatore Ferragamo, Versace o Dolce&Gabbana. También están casos como el de Givenchy, convertida en la marca que más crece en el ranking de este año, con una revalorización del +74,2 por ciento, hasta los 1.986 millones de euros, que se ha visto reflejada en la suba en la clasificación del puesto 37 al número 26.
Marco Bizzarri, CEO de la compañía italiana GUCCI.
Cabe destacar que Francia es el país de origen de 5 de las 10 marcas del “Top 10”. Campo acotado en el que sobresale Louis Vuitton como su marca que más ha crecido, un 21,4% hasta los US$ 16,47 mil millones, por detrás de Gucci (+20,2%), la segunda firma de la clasificación de este año, y por encima de Chanel, que logra revalorizarse un 19,4% hasta un valor de marca de US$ 13,7 mil millones.
Completando el comportamiento destacado de las principales marcas de moda de la clasificación Hermès (+9,1 por ciento), Dior (+8,6 por ciento) y Coach, firma de origen estadounidense que ha visto caer su valor de marca un -9,7%.
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Fashion United / Comunidad Textil
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La empresa DuPont presentó al sector textil sus Tramas Cyrel Easy Brite en la nube
Tramas Cyrel EASY BRITE
DuPont Image Solutions lanzó las Tramas Cyrel EASY BRITE en la Nube que ofrecen como ventaja a los clientes la opción de trabajar virtualmente, sin la necesidad de instalar el software en sus computadores. Asimismo, habilita el uso de las Tramas Cyrel EASY BRITE para copiadoras de planchas con 2540 dpi. Todo esto constituye un gran avance en el proceso de transformación digital.
En palabras de Shyamal Desai, Líder Técnico de Marketing para Américas de DuPont Image Solutions, este sistema “es una forma de democratizar la tecnología y hacerlo mayormente asequible para sus clientes, especialmente para aquellos que trabajan con copiadoras de planchas de menor resolución”. Y agrega que “hay algunas mejoras en esta tecnología que nos permite aplicar micro tramados no solo a áreas de 100% sólido, sino que también a imágenes con degradés”.
Shyamal Desai, gerente Técnico de Marketing para Américas de DuPont Image Solutions.
La compañía informa que para aquellos clientes que actualmente tienen copiadoras de planchas de alta resolución, las Tramas Cyrel EASY BRITE en la Nube, les brindarán la flexibilidad para copiar sus planchas a una menor resolución, lo cual incrementará la velocidad del proceso y la productividad. Otro beneficio de tener las Tramas Cyrel EASY BRITE en la Nube se basa en que, “al momento de tener nuevos microtramados desarrollados, éstos pueden estar disponibles a los usuarios automáticamente”.
Lanzadas en el 2018, las Tramas Cyrel EASY BRITE han sido un éxito, brindando un blanco más brillante al igual que optimizando los colores sólido que se imprimen sobre ellos. Fueron diseñadas para optimizar la entrega de tinta, lo cual normalmente requiere el uso de un mayor volumen de anilox, típicamente usado para imprimir blancos y colores sólidos.
“La nueva generación de Tramas Cyrel EASY BRITE en la Nube, puede ser usada no sólo para las aplicaciones mencionadas, sino también para resaltar el resto de las imágenes. Este es un conjunto que optimizará la impresión con anilox de volúmenes de 4.0 bcm o superiores”, destacan.
«Cambia la forma de ver el blanco», dice DuPont.
Según explica Scott Rickard, investigador afiliado asociado para DuPont Image Solutions, “solamente una mayor opacidad no genera un buen blanco. Es necesario combinar opacidad, bajo moteado y baja granulosidad para alcanzar un buen blanco. Asímismo, las Tramas Cyrel EASY BRITE brindan ambas, una alta opacidad y una mejoría en los pin-holing y granulosidad”.
En resumen -sintetiza Dupont- la combinación de las planchas Cyrel EASY con Tramas EASY BRITE ofrecen mejor consistencia y calidad de impresión y uniformidad en la entrega de tintas, usando una capa de tinta más delgada y habilidad para correr impresiones a mayor velocidad. Elimina el TEV (trail edge void) en la impresión y también mejora la opacidad, reduce la motosidad y la granulosidad. Además posee flexibilidad al ayudar a los impresores a alcanzar sus mejores niveles de calidad con la configuración existente, sumando ahorro de tintas al utilizar un menor volumen de anilox.
“Con respecto a la seguridad de los usuarios de las Tramas Cyrel EASY BRITE en la Nube, este sigue todos los protocolos de seguridad propios de DuPont, protegiendo la información del cliente en todo momento” explica Brad Taylor, técnico para DuPont Image Solutions.
DuPont Electronics & Imaging es un proveedor global de materiales y tecnologías sirviendo de semiconductor, empacador de chips avanzados, tablero de circuitos, procesador de terminaciones eléctricas e industriales, pantallas e industrias digitales y de impresiones flexográficas.
“Desde los centros a nivel mundial de impresiones avanzadas, equipos de talentosos científicos y expertos en aplicaciones trabajan muy de cerca con sus clientes, brindando soluciones, productos y servicios técnicos para habilitar tecnologías de las próximas generaciones”, apunta la compañía.
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DuPont / Comunidad Textil
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España denuncia que la filial de Alibaba sólo declara en el país el 0,2% de la facturación
Sede de Alibaba en China, donse sí paga impuestos.
La filial en España del gigante chino del comercio electrónico Alibaba declaró en el país solamente un 0,2 % de sus ingresos reales. Así, en el ejercicio de 2019 (cerrado el 31 de marzo de ese año), las ventas oficiales de la compañía fueron de € 3,9 millones, sin embargo su cifra de negocio real fue de € 2.129 millones. La plataforma china tiene domicilio en paraísos fiscales y, como otras compañías, elude así pagar impuestos en los países que opera.
La revelación, publicada recientemente por el diario El Economista, se debe a que la filial Alibaba E-Commerce Spain depende de la sociedad Taobao China Holding Limited, con sede en Hong Kong. De este modo sus ventas no se registran en España, sino en una sociedad de Singapur, una forma habitual para evadir el pago de impuestos en el país respectivo y hacerlo en lugares más ‘amigables’ para la compañía.
En lo que respecta a beneficios, la filial de Alibaba en España declaró en el último ejercicio un resultado bruto de € 326.412, por lo que abonó a Hacienda, en concepto de impuesto de sociedades, el increíble y escueto monto de € 87.903.
Del mismo modo, estas diferencias responden a que Alibaba, propietaria del e-commerce Aliexpress, opera -en este caso- desde las Islas Caimán, pese a ser una empresa china. Alibaba Group Holding Limited, cabecera del negocio online y Taobao Holding Limited, matriz de Taobao China Holding Limited, tienen su sede en este paraíso fiscal, como destaca el citado diario.
El actual Gobierno español tiene el objetivo acabar con este tipo de evasión (ventas generadas en España, pero no declaradas en el país, sino en paraísos fiscales) con la llamada “tasa Google” o tasa a los servicios digitales, ley que fuera aprobada en el mes de octubre.
Sin embargo la medida recibió críticas de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que buscan crear un marco común de impuestos para resolver juntos esta cuestión fiscal. Por esto, Ejecutivo español dejó abierta la puerta a modificar los términos de esta tasa, cuya liquidación se aplicaría recién a partir del 20 de diciembre.
Jack Ma, el fundador de Alibaba, es una de las mayores fortunas de China y del mundo.
Una legislación similar entró en vigencia también en Francia y otros países, y es uno de los puntos de confrontación con la saliente administración de Donald Trump, quién se constituyó en un defensor de las compañías estadounidenses, a pesar de éstas también facturan en paraísos fiscales sus ventas en los EE.UU.
Los datos de Alibaba en España, tanto la cifra de negocio declarada por la compañía como su facturación real, recogida por la publicación E-Show Magazine en su ranking anual, en cualquier caso muestran el crecimiento de la empresa en el país.
Los € 3,9 millones declarados por la compañía en 2019 contrastan con los € 819.199 del año anterior. Además, los más de € 2.000 millones de cifra de negocios total convierten a Aliexpress en la segunda plataforma de comercio electrónico del país, solo por detrás de Amazon (con unas ventas en ese ejercicio de € 7.567 millones) y por delante de empresas españolas como El Corte Inglés o Zara.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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The London Textile Fair tuvo una versión presencial con protocolos y buenos negocios
The London Textile Fair Showrooms.
Sólo tres semanas antes de la fecha prevista para la The London Textile Fair, Gran Bretaña generó restricciones para las ferias presenciales debido al COVID-19 y la organización debió afrontar el cambio hacia una edición híbrida. El evento se llevó a cabo durante cuatro semanas a lo largo de octubre y las empresas evaluaron exitosamente la adaptación y los resultados obtenidos.
Los organizadores, con la dirección de John Kelley, reconocieron la necesidad de que los expositores y clientes sigan operando y comprando los productos para las próximas temporadas y, en el marco de las nuevas disposiciones sanitarias, crearon las salas de exhibición The London Textile Fair Showrooms en el Centro de Diseño de Negocios en Islington, Londres.
Se instalaron veinte fábricas textiles en salas de exhibición individuales, y los clientes asistieron sólo con invitación, para mantener las estrictas regulaciones y para implementar adecuadamente el «seguimiento y localización».
Los organizadores aseguran que hasta tanto las condiciones permitan volver a la normnalidad, “The London Textile Fair Showrooms colaboró a llenar el vacío y hacer que la industria de la moda siga avanzando”.
Howard Blumenthal, el agente textil de Deveaux, sostuvo que «el formato de la sala de exposición es una manera brillante para satisfacer la necesidad de mostrar nuestras colecciones a los clientes y conocer a colegas y amigos cara a cara».
El formato showroom se repetirá a principios del próximo año en el Business Design Center solo de lunes a viernes y de 10 a 17 h. Se requerirá nuevamente que los visitantes solo lo visiten por invitación y los ingresos serán por espacios individuales.
Los organizadores irán anunciando a su debido tiempo estas novedades en su sitio web, tanto las nuevas fechas como los detalles de expositores y otros temas
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The London Textile Fair / Comunidad Textil
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Cone desarrolló denim que permite reducir los lavados y genera gran ahorro de agua
El fabricante textil Cone Denim lanzó una nueva tela denim ‘autolimpiante’ que rara vez necesita lavarse. Esta alternativa es de suma importancia porque de este modo se ahorra mucha agua y se evita que se liberen al medio ambiente microfibras, cosa que ocurre en cada lavado.
La compañía Cone Denim informó que desarrolló un nuevo tejido de denim utilizando la tecnología Ionic+ de Noble. Este aprovecha el poder de los iones positivos incrustados en las fibras del hilo para inhibir el crecimiento de bacterias y microbios en la superficie del tejido.
A través de esta tecnología avanzada, Cone ha creado una protección sostenible para prendas de denim que, según afirma, permanecen limpios y sin olores, lo que reduce la necesidad de lavados frecuentes y, por lo tanto, ayuda a disminuir el consumo de agua y energía.
Steve Maggard, presidente de Cone Denim.
«Cone mantiene su compromiso de ser un líder en el desarrollo de jeans sostenibles y trabajar con socios afines para identificar y liderar iniciativas para crear jeans más sostenibles y producidos de manera responsable», dijo Steve Maggard, presidente de Cone Denim.
Por su parte, Joel Furey, director comercial de Noble Biomaterials, dijo que los consumidores de hoy buscan prendas que no solo brinden comodidad, sino que también tengan beneficios de higiene. El denim Cone más nuevo con la tecnología plateada Ionic+ de Noble se diseñó teniendo en cuenta la sostenibilidad y la protección. Ionic+ utiliza iones cargados positivamente que se encuentran en la naturaleza para interrumpir el crecimiento de microbios en la tela de Cone, evitando los olores.
Los iones de plata se incorporan permanentemente dentro de las fibras y la tela no requiere ningún proceso químico o de acabado adicional que pueda lavarse o desgastarse. El rendimiento dura toda la vida útil de la prenda, lo que se traduce en menos lavados necesarios.
El denim también se tiñe con uno de los tonos pre-reducidos Distilled Indigo de Cone Denim, que ofrece ahorros adicionales de agua, energía y productos químicos. Noble Biomaterials es socio de Bluesign System y las fibras y filamentos Ionic+ han recibido la acreditación Oeko-Tex Standard 100 que certifica que apoyan la ecología humana a través de la biocompatibilidad y la ausencia de sustancias nocivas en el proceso de fabricación.
“El jean autolimpiante cambia las reglas del juego”, añadió Pierette Scavuzzo, directora de diseño de producto de Cone Denim. “La tela es versátil en un peso de 10.5 onzas con un estiramiento del 44 por ciento, incorporando un carácter de hilo bien equilibrado y un tacto muy suave.
Cone Denim está lanzando próximamente el Self Clean Jean en su colección Primavera / Verano 2022.
Cone Denim opera como parte de Elevate Textiles, Inc., con plantas de fabricación en México y China y una red global de profesionales de ventas, productos y comercialización con sede en Greensboro, NC, Nueva York, San Francisco y Hong Kong.
Noble Biomaterials produce tecnologías de materiales avanzadas diseñadas para aplicaciones de misión crítica en los mercados de ropa de alto rendimiento, atención médica, industrial y tecnología portátil emergente. Su sede e instalaciones de fabricación se encuentran en Scranton, Pensilvania, y la empresa tiene oficinas en Europa, Asia y América del Sur.
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Textile Evolution / Comunidad Textil
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Europa se encierra en busca de reducir los estragos que esta sufriendo por el Covid
Tiendas cerradas en muchas ciudades del mundo.
El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el 31 de octubre un confinamiento nacional para Inglaterra de un mes de duración, desde el próximo jueves hasta el 2 de diciembre, a causa de los alarmantes datos de la pandemia de la Covid-19. Estas medidas fueron en paralelo con las que tomaron Alemania, España, Francia, Portugal y otros países, que incluyen en algunos medias muy fuertes como el toque de queda nocturno.
Estas medidas, que pone fin a las estrategias de aperturas seguidas de ciertas restricciones locales, por las que apostaron los gobiernos, significan el cierre obligado de los comercios y negocios no esenciales y las más diversas actividades.
Estos anuncios se dan en momentos en que el aumento de contagios en Europa comenzó a crecer en forma exponencial, en algún grado por la llegada del frío y especialmente por el relajamiento de los cuidados que generó la baja de afectados. Y, sin duda, el hastío producido por tanto tiempo de confinamiento.
Los gobiernos de todo el mundo están enfrentando el rechazo a estas medidas de cierre, por parte de reducidos -pero ruidosos- grupos de ciudadanos, que obstinadamente se niegan a limitar sus movimientos. Esta gente es habitualmente refractaria a aceptar condicionamientos estatales, salvo cuando deben ocupar una cama de terapia intensiva, que operan esos mismos estados. El drama de esta época es que ellos son el motor de la expansión del virus.
La situación por la segunda ola que enfrenta Europa, y en menor medida países de Asia, pone un manto de incertidumbre a la situación que vivirá el mundo en el período del último trimestre de 2020 y el primero del año próximo. Muchos científicos aseguran que dentro de esos primeros meses del 2021, las diversas vacunas que se están probando, comenzarán a inmunizar a partes importantes de la población mundial.
Es importante tener en claro que la prolongación de la pandemia tiene efectos sorprendentes en las sociedades, que esas sensaciones son humanas y compartidas, y que por eso la forma de enfrentarlas deberá ser en forma conjunta, asociativa.
El futuro será más dificultoso para todos si esta realidad se deja de lado.
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Las industrias argentinas del sector indumentaria invertirán US$ 350 M. en 2020 y 2021
Matías Kulfas y Ariel Schale se reunieron con empresarios y sindicalistas de las industrias del sector.
Las industrias textil, de confecciones, calzado y marroquinería anunciaron inversiones por US$ 350 millones, la más alta de los últimos 10 años para el sector. Fue durante un encuentro entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y representantes del sector empresario y los trabajadores de la cadena de valor textil.
El ministro Kulfas estuvo acompañado por Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, y los secretarios de Trabajo, Marcelo Belloti y el de Política Económica, Haroldo Montagui.
Por el sector empresario participaron de la reunión Luciano Galfione de la Fundación ProTejer, Claudio Drescher de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Fernando De Vito de la Cámara del Calzado, Luciano Ciambrella de la Cámara de Manufacturas der Cuero y Javier Chornik, de la Federación de Industrias Textiles.
En el marco del Acuerdo Social y Económico que esta desarrollando el gobierno argentino, el ministro Matías Kulfas expresó que «es el momento para empezar a trabajar con propuestas de largo plazo para pensar el desarrollo de esta década. Este acuerdo nos debe permitir construir, a partir del diálogo, los consensos necesarios, con el eje en la producción y el trabajo»
Industria confeccionista.
Respecto del sector textil confeccionista en particular, aseguró que esta convencido que “esta cadena tiene la capacidad de demostrar cuál es el objetivo: más producción y más trabajo».
Durante el encuentro, los empresarios ratificaron las inversiones previstas para el período 2020-2021 por un total de US$ 350 millones (100 millones en 2020 y 250 millones para el 2021). Esta inversión supera ampliamente las realizadas en los últimos años (64 millones en 2019, 130 millones en 2018, 150 millones en 2017) incluso la realizada en 2011 que fue de 200 millones.
Según se informó oficialmente, durante el encuentro se trabajó en la importancia de acceder a financiamiento para generar un mayor estímulo de la demanda y la generación de alternativas virtuales para la comercialización de los productos finales de la cadena de valor.
Al referirse al encuentro Ariel Schale, secretario de Industria, señaló que «estas cadenas tienen instrumentos para exportar más e insertarnos en el mundo. Y de este modo “generar dólares de manera genuina, necesarios a la hora de pensar en estimular las exportaciones». También destacó que «no hay en la industria nacional actividad que tenga la capacidad de multiplicación del valor productivo como es esta cadena textil, indumentaria y calzado».
EL ministero Matías Kulfas y el Sectario de Industria Ariel Schale se reunieron con las industrias textil, confecciones, calzado y marroquinería.
Desde el sector empresario, los comentarios fueron muy satisfactorios. El secretario de la Fundación ProTejer, Luciano Galfione, comentó que «la reunión fue extraordinaria, en forma coordinada entre los ministerios, lo cual nos da una gran tranquilidad». El dirigente resaltó que los funcionarios «remarcaron dos ejes: combatir la pobreza en los jóvenes (que llega al 63%) y generar trabajo».
Por su parte Claudio Drescher, de CIAI, consideró “muy interesante” la reunión ya que “la industria nacional debe estar unida sabiendo los objetivos que tenemos adelante. Este sector tiene un potencial enorme, debemos tomar las riendas y ponerlo en marcha”.
También Javier Chornik (FITA) celebró el encuentro y destacó que “el sector fue muy golpeado y en los últimos 4 años, perdimos muchos colegas con empresas de renombre. Necesitamos más producción nacional, y apuntar a aumentar la capacidad instalada, con más inversión”.
Por el sector calzado, Fernando De Vito (CIC) agradeció la iniciativa y apuntó que “estamos acá para buscar nuevas herramientas para poder salir de la crisis. Somos un sector de mano de obra intensiva y necesitamos competitividad para poder exportar, hay mucha oferta de calzado en todo el mundo y tenemos que pelear contra eso para exportar y tener un mercado interno fuerte”. Y agregó, “nadie mejor que la industria del calzado, codo a codo con este equipazo económico para poner a la Argentina de pie”.
Bellotti sostuvo que «existe una riqueza de iniciativa que tienen nuestros empresarios y trabajadores para generar desarrollo y estamos seguros de poder transitar este momento y ver en el corto tiempo una recuperación sostenida de la economía con empleo formal registrado. La cadena textil, indumentaria y calzado genera mucho empleo y consumo, y nuestra preocupación desde el Ministerio de Trabajo es generar no solo empleo sino ingresos de calidad».
En la agenda de la reunión también se analizó cómo potenciar la inserción internacional del sector, en un entorno mundial caracterizado por la creciente certificación de calidad de los productos.
El secretario Montague expresó: «Desde el Ministerio de Economía planteamos 5 ejes centrales: estabilidad, soberanía, inclusión, dinamismo y federalismo. Este sector aporta muchísimo a estos ejes que planteamos, y en el marco de este diálogo que tenemos entre gobierno y sectores, lo considera fundamental. Creemos en el diálogo sincero entre todos los sectores, y estas reuniones son una muestra de esta tarea colectiva».
También asistieron representantes del sector de los trabajadores: José Minaberrigaray, del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines; Luis Bellido, del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines; Hugo Benítez, de la Asociación Obrera Textil; Walter Albornoz, de Sindicato del Calzado y Patricio Lewich, del Sindicato de Cortadores.
A su turno, Hugo Benítez, de la AOT, destacó: “trabajamos defendiendo el sector y la industria nacional. El capital y el trabajo van de la mano para sostener la industria y el empleo. Los últimos 4 años no fueron una hecatombe gracias a que esta industria estaba tecnificada y pudo soportar los embates y mantenerse. Hoy lo indispensable es sostener las fuentes de trabajo para salir adelante”.
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Ambito Financiero / Comunidad Textil
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La industria de Europa y de EE.UU. reclama detener la guerra comercial de ambos
Euratex (The European Apparel and Textile Industry) y la AAFA (American Apparel & Footwear Association) reclaman frenar la guerra comercial entre los EEUU. y la Comunidad Europea Europa. Las entidades dieron a conocer un comunicado conjunto sobre la cuestión de aranceles y subvenciones que complican el comercio entre ambos.
En el comunicado celebran la progresiva reducción de aranceles para determinadas familias de productos americanos y europeos, que se habían acordado, especialmente en momentos tan difíciles como los actuales. Sin embargo estos avances peligran.
Stephen Lamar, presidente y CEO de AAFA (American Apparel & Footwear Association).
El documento surgió ante el hecho de que la Organización Mundial del Comercio OMC autorizó a la Unión Europea a imponer aranceles en hasta 4.000 millones de dólares en importaciones procedentes de los Estados Unidos. Esta decisión se acordó como contramedida a las subvenciones, que con su decisión la OMC viene a calificar de ilegales, realizadas por el Gobierno estadounidense al fabricante de aviones Boeing.
En su comunicado, ambas organizaciones del sector textil hacen un llamado a las autoridades de ambos lados del Atlántico para sostener las rebajas para arancelarias para que “beneficien cuando antes a todo tipo de artículos, incluido los del sector textil/confección, producidos tanto en EE.UU. como en Europa”.
Reclaman a las autoridades “mantener abierto el diálogo y la cooperación en la regulación de diversos sectores, entre ellos el nuestro. Vemos con satisfacción que existen ya planes para fortalecer la cooperación en el área de los textiles inteligentes (Smart Textiles). Este esfuerzo debe traducirse en iniciativas concretas en beneficio de las empresas americanas y europeas, de sus trabajadores y de sus consumidores”, dicen.
Alberto Paccanelli, presidente de Euratex (The European Apparel and Textile Industry).
El sector europeo de la industria textil y de confección se ve afectada por este conflicto, que ha generado un importante aumento de los aranceles aduaneros para este y otros sectores industriales.
Los sectores industriales urgen a las autoridades respectivas a resolver en el seno de la OMC la guerra comercial, generada en torno a las compañías Boeing y Airbus.
“Antes nos habíamos opuesto a la imposición de aranceles a productos europeos por partes de las autoridades americanas -sostiene el comunicado-. Ahora nos oponemos también a reacciones similares por parte de las autoridades europeas hacia productos norteamericanos, que podrían producirse en las próximas semanas. Deben arbitrarse lo antes posible soluciones para terminar con esta guerra comercial, que afecta a ambos continentes”.
La nota finaliza expresando que Euratex y la AAFA siguen dispuestas a colaborar con las autoridades de ambos bloques para encontrar las mejores soluciones para el sector textil/moda europeo y americano.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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La marca Forever 21 cierra un acuerdo con AR Holdings para crecer en Latinoamérica
Authentic Brands Group (ABG), la empresa matriz del minorista de ropa Forever 21, con sede en Los Ángeles, anunció una asociación con AR Holdings para expandir la presencia de la marca en América Latina. Esta empresa distribuirá la marca en todos los canales, incluido el e-commerce, la venta al por mayor y una red de 26 ubicaciones minoristas físicas en Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú.
AR Holdings es un operador minorista y de marcas en América Latina, que actualmente representa a más de 18 marcas internacionales en la región. Se espera que la experiencia local de la empresa ayude a impulsar un crecimiento de Forever 21 en América Latina, que aterrizó por primera vez en la región en 2012.
Jarrod Weber, presidente del grupo de lifestyle y director de marca de ABG.
“En los últimos ocho años, Forever 21 ha establecido una sólida base en América Latina y estamos encantados de lanzar la próxima fase de su crecimiento en la región”, comentó Jarrod Weber, presidente del grupo de lifestyle y director de marca de ABG, en un comunicado.
“AR Holdings es una compañía experimentada en el mercado minorista latinoamericano con una vasta experiencia en las industrias de la moda, el hogar y los restaurantes. Estamos deseando iniciar esta asociación a largo plazo», continuó.
“Nuestra asociación con ABG, concretamente con Forever 21, en nueve países de América Latina es un logro importante para AR Holdings y refleja claramente nuestra determinación de hacer crecer nuestro negocio en toda la región”, agregó por su parte el presidente de AR Holdings, John Keith.
Tras haber sido comprada en el tribunal de quiebras por ABG y SPARC Group a principios de este año, Forever 21 tiene actualmente unas 550 tiendas minoristas en 27 países de todo el mundo.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Crece el mercado de venta de prendas de 2da. mano por nuevos criterios de consumo
Un estudio asegura que la compra de ropa de ‘segunda mano’ es una tendencia que crece y está ocupando cada vez más espacio en los armarios de los consumidores. Esta tendencia es anterior a la pandemia y puede incrementarse tras su paso. Más allá del tema económico y la posibilidad de lucir marcas costosas, también esta floreciendo un criterio ambiental.
Puso la crisis sanitaria y preocupación por el ambiente en duda el consumo frenético de productos de moda? Los estudios de consumo hablan de que esta es una tendencia creciente. Muchos consumidores empiezan a cuestionar ese criterio y buscar prendas más duraderas y confortables. Y además, darle una segunda oportunidad para que la renovación del vestuario no implique consumir más materias primas y energía.
En países en que la reventa de indumentaria era infrecuente, ahora existen webs específicas, boutiques de segunda mano o marcas y tiendas tradicionales que la ofrecen. El marketing de la moda de segunda mano es multifacético y todos tienen la intención de obtener un pedazo de un mercado que crece sensiblemente.
No faltan las consultoras que tratan de medir su efecto y lo valoran. Dicen que ese mercado vale actualmente entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, lo que equivale al 2% del peso total del sector de la moda y el lujo.
Por ejemplo, Boston Consulting Group (BCG), que ha realizado un nuevo estudio al respecto para la plataforma Vestiaire Collective, apuntan también que el mercado mundial de segunda mano podría crecer entre 15 y 20% anual durante los próximos cinco años.
También señala que ese crecimiento que podría ser mucho más fuerte en los mercados desarrollados. El estudio afirma que «algunas plataformas online pueden experimentar un crecimiento del 100% respecto al año pasado».
En este sentido, habrá que reflexionar que el 2020 es un año atravesado por una pandemia planetaria, que genera situaciones de mercado muy complejas que pueden o no generar hábitos. Pero el informe asegura que el fenómeno viene creciendo desde antes y que hay una base de consumidores que ya son adeptos a la ‘segunda mano’.
En 2019, el 25 % de los compradores internacionales adquirieron un artículo de moda de segunda mano, frente al 24% en 2018, lo que representa alrededor de 10 millones de nuevos clientes en el mercado de segunda mano en un año.
Mediante una encuesta a 7.000 consumidores en seis países de los denominados ‘desarrollados’ (Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania y Reino Unido), BCG pudo identificar nuevos comportamientos de compra. El 69% de los encuestados dijo estar interesado en consumir más productos de segunda mano en el futuro. Así, en 2023, el 27% del armario de los consumidores de segunda mano podría estar compuesto por artículos que ya han tenido una primera vida, frente al 21% actual.
La creciente preocupación de los consumidores por la ecorresponsabilidad, acentuada desde el estallido de la crisis sanitaria, está impulsando el crecimiento de este mercado. El 70% del panel indicó que recurrió a la segunda mano por su carácter sostenible, frente al 62% en 2018. Los otros criterios de compra para la segunda mano son el aspecto económico, la disponibilidad y la singularidad de las piezas.
«Los compradores aspiran a tener menos piezas pero mejores, reducir el consumo excesivo y cuidar más sus armarios. El próspero mercado de artículos de segunda mano ayuda a lograr estos tres objetivos», añadió el informe.
Así, el 70% de los consumidores encuestados afirman que este modo de compra los empuja a cuidar aún más sus artículos, y el 60 % de los que venden su ropa no hubiera soñado con darle una segunda vida a esos productos sin la existencia y el desarrollo de este mercado.
Además de estas consideraciones generales, el estudio también intenta disociar los diferentes perfiles de quienes consumen esta moda de segunda mano. Identifica seis tipos de clientes, cada uno con distintas actitudes y comportamientos. Los dos primeros perfiles corresponden a aquellos que se contentan con comprar de segunda mano, es decir, personas menores de 35 años que buscan artículos de alto valor añadido, que buscan experiencia y algo de autenticación, y de más de 35 años que buscan productos únicos y exclusivos.
Entre los que compran y venden al mismo tiempo, identificamos a los «impulsivos sofisticados» y los «trendy millennials» que buscan renovar su placard y revenden para adquirir nuevas piezas.
Finalmente, los seguidores de la sostenibilidad, que son poco activos en reventa y hacen compras más raras y a precios bajos, pero comprometidos en muchas plataformas. El sexto perfil corresponde a una categoría que se contenta con vender de segunda mano, sin comprar nada: un perfil de persona de más de 35 años que busca plataformas prácticas para vender sus piezas.
Finalmente, el estudio indicó que las marcas deben poder aprovechar esta ganancia inesperada, con las opciones de desarrollar su propia web de reventa, establecer programas de compra de segunda mano o forjar alianzas con especialistas. De hecho, el 62 % de los encuestados estaría más inclinado a comprar piezas de marcas que colaboran con los agentes de ventas de segunda mano.
El año pasado, uno de cada dos compradores de moda de segunda mano probó una nueva marca de esta manera. Además, el 48 % piensa volver a hacerlo y directamente con una marca que descubrieran a través de la segunda mano. La segunda mano surge como una clave a activar para adquirir nuevos clientes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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