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México acusa a Zara y otras marcas por copiar diseños de sus pueblos originarios
El Gobierno de México acuso en las marcas Zara, Anthropologie y Patowl de “apropiación cultural indebida” de diseños textiles de varias comunidades del estado de Oaxaca, sur del país. Además, llamó a las firmas a que «se expliquen públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva», haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas”.
En un comunicado, la Secretaría (Ministerio) de Cultura indicó que en las cartas enviadas a las empresas se explica que se trata de «un principio de consideración ética que, local y globalmente, obliga a hacer un llamamiento de atención. Además de poner en la mesa de discusión pública un tema impostergable como es el proteger los derechos de los pueblos originarios que históricamente han sido invisibilizados.
En el caso de Zara, Cultura de México reclama la pieza que describen como «vestido midi de escote pico y manga corta. Detalle de bordados combinados a contraste». Dicha prenda toma elementos de la cultura mixteca, del municipio de San Juan Colorado, Oaxaca, donde el huipil tradicional forma parte de la identidad de las mujeres, quienes elaboran cada lienzo desde las materias primas y tejen en telar de cintura.
Por su parte, la marca Anthropologie ofrece la pieza «Pantalones cortos bordados Marka, de Daily Practice by Anthropologie», donde se identifican elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo mixe de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca. Mientras que en la colección «TOPS», de la empresa Patowl, se identificaron diversas camisetas estampadas, en las que se observa una copia fiel de la indumentaria tradicional del pueblo indígena zapoteco de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca.
En esta comunidad las piezas son elaboradas a mano con la técnica llamada «hazme si puedes», este nombre refleja la complejidad del proceso de elaboración, el cual consta de varios pasos.
El gobierno mexicano informó que las cartas enviadas a las marcas son parte de las acciones que la Secretaría de Cultura de México ha realizado por la defensa del patrimonio cultural de las comunidades indígenas. De ese modo busca “evitar el plagio de sus elementos de identidad por parte de empresas nacionales y trasnacionales», aseguró esa oficina.
«De igual forma, cada carta hace una invitación a desarrollar un trabajo respetuoso con las comunidades indígenas, dentro de un marco ético que no socave la identidad y la economía de los pueblos y siempre en apego a un comercio justo, que coloque en un plano de igualdad a las y los creadores indígenas, empresarios y diseñadores», asegura.
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La moda masculina vuelve a París en edición virtual y con desfiles de grandes marcas
La Semana de la Moda Masculina de París (del martes 22 al domingo 27 de junio) que lanzará la temporada de moda masculina, contará con 39 desfiles de 72 marcas. A pesar de la reticencia informativa de sus organizadores se estima que la versión será digital, dado que si bien el gobierno francés comenzó a autorizar actividades públicas postpandémicas, la situación todavía es incierta.
La Federación de la Alta Costura y la Moda, que controla todas las temporadas de pasarela en París, subrayó que el formato exacto de muchos desfiles está aún por decidirse. «Los formatos se especificarán cuando se publique el calendario definitivo», señaló la federación. Si finalmente se trata de vídeos en directo, eventos fílmicos, pasarelas cerradas o combinaciones de los tres, probablemente sólo lo decidirán en las próximas semanas las distintas casas.
En la nueva edición la Semana de la Moda Masculina habrá cinco nuevos nombres de diseñadores entre los que destaca Courrèges, la casa francesa de estilo retro-futurista que actualmente disfruta de un renacimiento bajo el nuevo director creativo Nicolas Di Felice.
La Semana se abrirá con Wales Bonner, el joven talento londinense considerado generalmente como el nuevo sastre británico más importante de la última década. Otras cuatro marcas incipientes han conseguido un codiciado puesto en el calendario para realizar presentaciones: Georges Wendell, de Francia; Gravalot, de Gran Bretaña; Jan-Jan Essche, de Bélgica; y Mr. Saturday de Canadá.
El 19 de mayo, Francia reabrió las terrazas de los cafés, las boutiques y los grandes almacenes, mientras el país salía cuidadosamente de su segundo gran confinamiento. Sin embargo, Paris también introdujo recientemente restricciones a los viajeros procedentes de Reino Unido debido al crecimiento de la variante india del Covid, lo que significa que es poco probable que muchos compradores y editores de Londres lleguen a París.
Además, la temporada se verá desprovista de media docena de grandes firmas: Givenchy, Comme des Garçons, Junya Watanabe, Saint Laurent, Ami y Balenciaga. Aunque Demna Gvasalia, el diseñador de Balenciaga, ha previsto que la casa vuelva a la temporada de Alta Costura francesa, a celebrarse del 5 al 8 de julio.
Sin embargo, la temporada de moda masculina en la capital francesa sigue contando con grandes marcas mundiales y diseñadores interesantes como Louis Vuitton, Dior Men, Hermès, Loewe, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, JW Anderson, Dries Van Noten y Vetements.
París también ha conseguido evitar la hemorragia de su temporada de moda masculina en comparación con Londres o Milán, que se celebran antes en junio. Según se ha informado, sólo se espera que haya cuatro desfiles reales en vivo en Milán durante la temporada de moda masculina italiana en junio.
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La peruana Annaiss Yucra es la única latinoamericana en el certamen Future of Fabric
Annaiss Yucra.
La diseñadora peruana Annaiss Yucra resultó seleccionada entre los 10 finalistas del concurso Future of Fabric, organizado por la plataforma SwatchOn. De esta manera, se convierte en la primera creadora de la región de esta competencia internacional.
En esta ocasión los 10 diseñadores elegidos provienen de 9 países. Annaiss Yucra, la única peruana y latinoamericana, creó el look “Rainbow Glitter Polly” utilizando tejido de poliéster ombré arcoiris y PET, que cuenta con un tratamiento de brillo creado mediante la impresión de tinta brillante en la tela. Yucra seleccionó a Envy Peru, la ganadora de ‘Drag Race Holland’ para presentar su propuesta. La inspiración vino de la idea de la luz al final del túnel. Ante el impacto de la pandemia, busca animar a la gente a través de sus creaciones optimistas. La indumentaria además fue renderizada en 3D con la ayuda del software CLO3D.
Propuesta para el certamen Future of Fabric.
Con sede en Corea del Sur, SwatchOn es la plataforma textil que tiene como objetivo innovar en el mundo de la moda a través de las telas, promoviendo el cambio desde la industria. Según informaron a través de un comunicado “a diferencia de la mayoría de sus competidores, SwatchOn realiza envíos que ayudan a aliviar la carga de los vertederos, preservar las líneas presupuestarias para los diseñadores y apoyar la agilidad creativa para marcas de moda de todos los tamaños”.
Como forma de celebrar el trabajo de los diseñadores emergentes de todo el mundo, la plataforma creó a principios de 2020 el concurso The Future of Fabric. En ese momento se seleccionaron 20 diseñadores que pudieron adquirir telas por 1000 dólares, con el fin de crear una pieza sin reglas ni parámetros.
Aunque en sus inicios la competencia se planteó de manera presencial, ante la aparición y el impacto de la pandemia se pasó a la modalidad virtual. Así, los creadores elegidos pudieron documentar a través de la plataforma su proceso creativo durante las restricciones sanitarias. Allí pudieron mostrar el boceto, la selección de la tela y el drapeado. Además, entrevistas vía web sobre el concepto y la inspiración de cada trabajo.
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Desarrollan textiles táctiles que detectan el movimiento y las poses de una persona
Un equipo de investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) EE.UU., ha desarrollado telas cargadas de sensores. Cree que al medir los movimientos y poses de una persona, la ropa inteligente se puede aprovechar tanto para monitorear a los pacientes en las instalaciones de atención como a los atletas durante el ejercicio.
Los académicos del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial (CSAIL) del instituto afirman haber desarrollado una gama de prototipos, desde calcetines y guantes hasta un chaleco completo, que integran «electrónica táctil» junto con fibras convencionales para analizar los datos del usuario. De cara al futuro, los investigadores imaginan que esos datos se utilizarán para programar robots sobre cómo completar ciertas tareas.
La electrónica táctil desarrollada en el MIT utiliza una mezcla de fibras textiles más típicas junto con una pequeña cantidad de fibras funcionales hechas a medida que detectan la presión de la persona que usa la prenda.
En los últimos años se han producido avances interesantes en las tecnologías portátiles, como los relojes inteligentes que pueden controlar su respiración y los niveles de oxígeno en sangre.
Pero, ¿qué pasa con un dispositivo portátil que puede detectar cómo los movimientos mientras se realiza una actividad física o se practica un deporte? Incluso podría ofrecer retroalimentación sobre cómo mejorar tu técnica. Y, como una ventaja importante, esto podría estar integrado en una camisa o un par de calcetines.
Esa es la idea detrás de un nuevo conjunto de ropa diseñada por el MIT que usa fibras especiales para sentir el movimiento de una persona a través del tacto. Pero los investigadores también demostraron que su ropa en realidad puede determinar cosas como si alguien está sentado, caminando o haciendo poses particulares.
El grupo del Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT (CSAIL) dice que su ropa podría usarse para entrenamiento atlético y rehabilitación. Con el permiso de los pacientes, incluso podrían ayudar a monitorear pasivamente la salud de los residentes en las instalaciones de atención asistida y determinar si, por ejemplo, alguien se ha caído o está inconsciente.
Yiyue Luo, del Instituto de Tecnología de Massachusetts.
Según Yiyue Luo, estudiante graduado de CSAIL, una ventaja clave del diseño del equipo es que, a diferencia de muchos dispositivos electrónicos portátiles existentes, los suyos pueden incorporarse a la producción de ropa tradicional a gran escala. Los tejidos táctiles tejidos a máquina son suaves, elásticos, transpirables y pueden adoptar una amplia gama de formas.
“Cuando fabrica muchos conjuntos de sensores -explica Luo-, algunos de ellos no funcionarán y algunos de ellos funcionarán peor que otros, por lo que desarrollamos un mecanismo de autocorrección que utiliza un algoritmo de aprendizaje automático auto supervisado para reconocer y ajustar cuando ciertos sensores están en el diseño está fuera de lugar «.
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MIT News / Comunidad Textil
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Un informe de Archroma habla de sus prioridades y éxitos en sostenibilidad
El informe de Archroma (2020 sustainability report)
La compañía de productos químicos especiales Archroma, anunció el lanzamiento de su Informe de sostenibilidad para su año fiscal 2020, en el que describe los progresos en el tema. Asegura que sus temas prioritarios en sostenibilidad son la salud humana y la seguridad ambiental, la eficiencia de los recursos, el abastecimiento sostenible y la administración de productos así como diversidad e inclusión y gestión del talento.
Archroma dice que por primera vez realizó una encuesta con sus grupos de interés para confirmar la relevancia de los temas de sostenibilidad cubiertos en el informe. Apunta que estos incluyen biodiversidad, seguridad ocupacional y de productos, y prácticas laborales justas, así como temas quizás menos esperados como cumplimiento, desempeño económico y cultura.
Heike van de Kerkhof CEO de Archroma.
Heike van de Kerkhof, directora ejecutiva de Archroma, dijo que la empresa seguía comprometida con el desarrollo de “productos seguros y diseñados para reducir el consumo de recursos naturales”, disminuyendo así la huella ambiental de sus clientes.
Durante el año fiscal 2020, el grupo “lanzó 16 soluciones y sistemas diseñados para ayudar a la industria textil a alcanzar este objetivo”. Estos incluyeron proyectos dirigidos al denim, ropa deportiva y para exteriores y ropa informal. Más del 60% de los ingresos por ventas de Archroma provienen de la industria textil.
Los aspectos más destacados del denim incluyeron una colección que Soorty creó con los colores y soluciones “eco-avanzados” de Archroma para la higiene y protección, además del uso de G-Star de los tintes basados en biomasa EarthColors de la compañía.
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Archroma / Inside Denim / Comunidad Textil
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La industria textil argentina es muy optimista y proyecta inversiones e incorporaciones
Según un relevamiento realizado por la Fundación ProTejer, entidad representativa de en la industria textil confeccionista de Argentina, más del 80% de las empresas del sector espera un crecimiento de ventas en el 2021. Además, un 91% de las compañías piensa mantener o ampliar la cantidad de trabajadores en el corto plazo. La gran mayoría de las industrias textiles informa que están trabajando bien, con buena producción y con expectativas de exportar.
Aunque la segunda ola de la pandemia de coronavirus vuelve a golpear la economía argentina, se espera que el impacto sea menor al del 2020. Incluso, en algunos sectores industriales, las expectativas para el corto y mediano plazo son buenas, tanto desde el nivel productivo como del uso de maquinaria instalada y la cantidad de personal contratado.
Así, por ejemplo, según la Encuesta Cualitativa 2020-2021 sobre la Evolución y Perspectivas de la Cadena de Valor Agro Textil y de Confecciones de la Argentina, elaborada por la Fundación ProTejer y que se dio a conocer recientemente, la gran mayoría de las industrias textiles destacó una mejora en su situación.
De acuerdo al informe el 83%, de un total de más de 80 empresas textiles de todo el país, estima que sus ventas crecerán este año, en comparación con el anterior. Además, un 32% manifestó que logrará exportar, mientras que un 66,7 cree que crecerá su comercialización al exterior.
Yeal Kim, presidente de la Fundación ProTejer.
Por otra parte, un 56% de las firmas espera que ampliar la utilización de maquinaria instalada, lo que permitirá un mayor volumen de producción. De igual modo, el 91% considera que mantendrá o ampliará su cantidad de trabajadores. El 36,5% de las empresas aseguran que el financiamiento provendrá de sus propios fondos y un 26% de instituciones financieras.
Por último, el informe de la Fundación ProTejer señala que los principales desafíos del sector son la disminución de la rentabilidad, para un 18,8% ciento de las firmas; la dificultad para exportar insumos, para un 15,4 y la alta presión tributaria, para un 14,4.
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El1digital / Comunidad Textil
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Dentro de su plan de cierre de 1.200 tiendas Inditex ya sale del mercado venezolano
Las tiendas de Zara ya fueron cerradas.
El grupo Inditex, dueño marcas como Zara, Bershka y Pull & Bear y otras, en las próximas semanas cerrará todas sus tiendas en Venezuela, tras la revisión del acuerdo con su socio local, Phoenix World Trade. Siguiendo su plan post pandemia, la compañía gallega avanza con su anunciada la eliminación de 1.200 tiendas en todo el mundo, de las cuales 100 están en América.
Inditex, el mayor grupo minorista de ropa del mundo, está reduciendo los puntos de venta más pequeños en todo el mundo en favor de la expansión de las tiendas insignia y prevé 1.200 cierres hasta finales de 2021. La mayor parte de esos cierres están centrados en Europa, donde eliminarán unas 700 tiendas, a las que se sumarán 100 en América y otras 400 en los otros continentes.
Las tiendas de Inditex serán sustituidas por Lola, Anakena y Push&Co, las cuales ya tienen los nombres a las afueras de los espacios.
Ahora les toca a las tiendas que tiene en Venezuela, franquiciadas a Phoenix World Trade, una empresa controlada por el empresario Camilo Ibrahim y con sede en Panamá. Hasta hace poco la multinacional contaba con 19 tiendas en todo Venezuela: siete de Zara, ocho de Bershka y cuatro de Pull&Bear, que fueron cerrando. Los espacios que ocupaban Zara y Pull & Bear en tres grandes centros comerciales venezolanos, han cerrado durante el mes de mayo.
Ibrahim se convirtió en socio local de Inditex en 2007 para ayudar a hacer frente a las cambiantes normativas locales y mantener las estanterías llenas mientras el Gobierno del ex presidente Hugo Chávez ejercía control sobre el mercado de divisas, y las empresas necesitaban la aprobación del Gobierno para comprar los dólares necesarios para importar ropa.
Ahora los empresarios venezolanos pueden importar productos y venderlos a precios en divisas fuertes, lo que supone una solución. Las tiendas de lujo conocidas como «bodegones» y las cafeterías que anuncian los precios en dólares florecen como parte de esta liberalización económica.
Las paredes blancas de la entrada de una tienda de Zara, cerrada en Caracas, anuncian ahora la próxima apertura de una tienda llamada Lola, una marca desconocida en el país. Según fuentes locales, el grupo de Ibrahim reabrirá las tiendas sin un acuerdo comercial con Inditex.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Un proyecto social presenta una colección de textiles de alpaca de Perú y de Bolivia
Llega “Born in the Andes”, la colección de 12 textiles realizada por productores de alpaca y artesanas de Perú y Bolivia. El proyecto fue creado por la organización no gubernamental italiana, Progettomondo, y la iniciativa “Tejiendo la solidaridad”, que trabaja por fomentar la sostenibilidad a través del sector textil.
Según un comunicado emitido por la organización, durante el desarrollo del proyecto, las tejedoras han tenido el acompañamiento de asociaciones y organizaciones locales, juntos han conferido valor económico a los roles tradicionales de las mujeres andinas, mejorando los ingresos de las familias y garantizando la trazabilidad del proceso, de una manera que preserve la identidad cultural los de los productos textiles.
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Para realizar esta producción se trabajó con 1250 criadores de alpacas asociados a 38 organizaciones del departamento de Puno, en Perú. Y, con 2500 criadores de alpacas asociados a dos organizaciones del departamento de La Paz en Bolivia. En cuanto a las artesanas, participaron 600 mujeres de 47 organizaciones de Puno y 2400 de 8 asociaciones de La Paz.
“La cultura ancestral andina muestra cómo siempre hemos estado usando el telar y los textiles para narrar nuestra historia, nuestras experiencias, la forma en que leemos el mundo y perpetuar nuestros saberes. No se trata sólo de «artesanía», sino de verdaderas obras de arte del patrimonio universal” dice Teresa, una criadora local de alpacas.
La ONG italiana Progettomondo fue fundada en 1966 y ha estado activa en Bolivia y Perú por más de 50 años, con el compromiso de promover el desarrollo de las poblaciones rurales salvaguardando el conocimiento textil ancestral y apoyando el rol de la mujer.
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Mario Mancini, Presidente de Progettomondo explicó que el proyecto «Tejiendo la Solidaridad» se lleva a cabo en un entorno extraordinario: las tierras altas andinas, un ecosistema imponente y al mismo tiempo frágil que está entrelazado con las historias de familias capaces de adaptarse a los siglos, a través de innovaciones productivas para desarrollar sus comunidades”. Agrega que quieren “mostrarle al mundo esta cadena de trabajo, formada por artistas textiles, criadores de camélidos y agricultores, guardianes de biodiversidad y tesoros de la cultura, personas que, con su compromiso saben producir el mejor cambio, ayudando a restaurar los valores humanos y económicos en un planeta en busca de sostenibilidad».
Según Giusy Bettoni, CEO de C.L.A.S.S, la colección de tejidos está disponible en su plataforma especializada en sostenibilidad y sostiene que el proyecto ¡Born in the Andes’ realmente “refleja y transmite los valores que están detrás de la realidad de C.L.A.S.S. teniendo en cuenta cada aspecto: desde un diseño increíble, hasta un nuevo concepto de materiales preciosos, teñidos, acabados, transparencia, impacto en el medio ambiente, en los seres humanos, animales, océanos y por último, pero no menos importante su fuerte poder social”.
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El código laboral vietnamita define la discriminación de género y el acoso sexual
Fábrica confeccionista en Vietnam.
Nuevo código laboral de Vietnam, que entro en vigencia a comienzos de 2021, introdujo una definición clara sobre acoso sexual y la discriminación de género. Esto es de significativa importancia en una industria como la textil-confeccionista en la cual trabajan más de 2 millones de mujeres.
La industria de la confección de Vietnam es la tercera industria más grande del mundo y empleando a más de 2.5 millones de trabajadores, más del 80% de los cuales son mujeres. Y según los datos recientes la industria de la confección de Vietnam sumó US$ 35.060 millones en 2020, cifra que representa un 10,3% del PIB de Vietnam.
Al señalar la importancia del nuevo código y sus «numerosos cambios y mejoras», Nguyen Hong Ha, gerente de programa de Better Work Vietnam, aseguró que la implementación es clave para lograr un progreso muy necesario en el sistema.
El dirigente señaló que no es nuevo abordar el tema del acoso sexual, “pero por primera vez, el código laboral ha reforzado la protección contra la discriminación de género y el acoso sexual en el trabajo. El acoso sexual se ha definido legalmente por primera vez y los empleadores tienen la obligación de proporcionar normas y soluciones internas para prevenir el acoso sexual en el lugar de trabajo”, explicó.
“En el pasado, no había una definición concreta y era difícil definir qué tipo de comportamiento se consideraba acoso”, continuó. “Ahora se exige a los empleadores que garanticen la igualdad de remuneración sin discriminación de sexo y que proporcionen licencia por maternidad. Eso es muy importante en el sector de la confección, con una mayoría de trabajadoras, muchas de ellas entre 18 y 35 años”.
Better Work, es una asociación entre la Organización Internacional del Trabajo y la Corporación Financiera Internacional, esta activa en nueve países y que reúne a todos los niveles de la industria de la confección.
“Las mujeres tienen diferentes canales para plantear sus inquietudes o denunciar los problemas, pero a menudo se sienten intimidadas o avergonzadas de plantear los casos y, en el pasado, el acoso sexual no estaba bien definido, por lo que era muy difícil desarrollar un caso. Es una ley importante con muchos beneficios tanto para los empleadores como para los trabajadores. Pero estos beneficios solo se harán realidad cuando todos estén conscientes de sus derechos… entonces ese es el cambio que ocurre entre la ley y la aplicación y práctica de la ley”, dijo.
El nuevo código laboral otorga a los trabajadores y las trabajadoras un poder adicional: decidir los salarios a través del diálogo y la negociación. Si bien el papel del estado todavía es claro, establecer los salarios mínimos, ahora los empleadores ya no están obligados a registrar sus escalas salariales con las autoridades, sino que pueden consultar con los representantes de los trabajadores y negociar.
“En el pasado, el salario estaba muy vinculado a la antigüedad, pero ahora dará espacio a los trabajadores y sindicatos para negociar con los empleadores aumentos salariales vinculados a la productividad. Es más como una situación en la que todos ganan”, dijo Ha, señalando la advertencia de que los trabajadores deben conocer sus derechos para negociar salarios.
El nuevo código laboral también adoptó cambios en la relaciones al estilo Occidental: deja a los trabajadores y las trabajadoras librados a discutir los salarios a través de la negociación con las empresas. Si bien el estado todavía establecería los salarios mínimos, ahora los empleadores ya no están obligados a consultar sus escalas salariales con las autoridades, sino que pueden negociarlos con los representantes de los trabajadores. También autoriza a establecer aumentos salariales vinculados a la productividad.
Aún deben tenerse en cuenta otros factores, dijo Greg Fleming, quien ha estado trabajando en Vietnam durante los últimos 10 años como profesional de abastecimiento de producción. “Lo importante era poder pagar a los trabajadores un salario digno. También tengo una crítica sobre las horas extraordinarias. No creo que la OIT deba entrar y decir que no se pueden trabajar horas extraordinarias”.
Por otra parte admitió que el gobierno no está tomando medidas enérgicas contra las empresas “en relación a pagar los salarios que estipula la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre el seguro social y de salud”.
La nueva legislación también admite “que los trabajadores establezcan sindicatos independientes a nivel de fábrica, situación que debilita cualquier acción de los trabajadores en conjunto.
La organización destacó que los cambios obligarán a “las marcas a tener un papel importante que desempeñar en el apoyo a Vietnam en esta transición mediante la implementación de prácticas de compra responsable y trabajando junto con sus proveedores para proteger los derechos de los trabajadores”.
También se dispuso un aumento de la edad para jubilarse en un proceso hasta el 2028, que representa una suba de unos meses cada año. Cada año aumentará tres meses para los hombres y cuatro para las mujeres, de modo de llegar en 2028 con 62 años para los hombres y 60 años para las mujeres en 2035.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Denim Première Vision será del 5 al 9 de julio en forma virtual y accesible para todos
El pasado mes de noviembre, Denim Première Vision inauguró un nuevo formato de evento: la Digital Denim Week, que abre posibilidades de participación a empresas y profesionales de todo el mundo. El mismo concepto se va a replicar del 5 al 9 de julio próximo, en sustitución del evento físico que había sido programado para mayo.
La feria del denim se llevará a cabo íntegramente on line en el sitio web de Première Vision donde se han unificado todos los eventos y su plataforma. Será del 5 al 9 de julio y se presentarán las nuevas colecciones de los expositores para el otoño/invierno 22/23, así como información de tendencias, conferencias y clases magistrales.
Los expositores procederán principalmente de Italia, Turquía, España, Pakistán y Túnez, entre otros. Por su parte, las tendencias de la temporada giran en torno al tema Gran Norte, en referencia a los países escandinavos, en los que términos como naturaleza o sostenibilidad se erigen como protagonistas.
La edición física del certamen está prevista para los días 13 y 14 de octubre en Milán en Supertsudio Più, donde se presentarán las tendencias para la primavera/verano 23. Con todo, el salón se complementará con su plataforma digital.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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