Noticias de Europa
La edad y calificación de la mano de obra y el big data: temas clave en Pitti Uomo
En la tradicional exposición de moda masculina que se realizó recientemente en Florencia, los referentes de la industria textil brindaron una conferencia sobre los temas que ocupan la agenda actual. La fuerza laboral y el big data enfocado en la sostenibilidad fueron los aspectos que más concentraron la atención.
La conferencia “Future of Fashion Industry” fue organizada por los impulsores del proyecto europeo Skills for Smarts TCLF 2030 con el objetivo de poner a disposición las herramientas necesarias para atender las necesidades de formación de la industria.
El panel de la conferencia «El futuro de industria de la moda», realizada en Pitti Uomo.
Claudio Marenzi, presidente de Pitti Immagine, comenzó el debate con una broma que apuntó directo a la creciente tendencia a participar del metaverso que muestran las grandes marcas. “La gente no se vestirá de píxeles” declaró y agregó que cuando se habla de “nueva” fuerza laboral se pone demasiado el acento en lo digital. Al respecto, estimó que “El sistema de la moda italiano y europeo necesitan una fuerza laboral capaz de gobernar y reaccionar a las nuevas demandas del mercado, en términos de sostenibilidad e innovación. Pero desde un punto de vista claramente fabril”. Al respecto sostuvo que “el made in Italy corre el riesgo de perder su ventaja competitiva por falta de relevo generacional”
En relación a los procesos de actualización tecnológica, Graziano Balducci, director de la curtiembre Antiba, sostuvo que “La digitalización es fundamental para lograr la sostenibilidad”. Luego amplió su análisis al afirmar que “con las herramientas de la industria 4.0 podemos recopilar muchos datos sobre nuestros procesos. Sin embargo, es la capacidad de analizar estos datos lo que nos permite corregir los procesos. Además de las herramientas, se necesita un personal capacitado para el propósito”.
Durante la conferencia se señaló que más del 36% de los empleados de las empresas de moda europeas tienen más de 50 años. Ante esto, Katarzyna Sulisz, responsable de políticas de Euratex (la federación de cámaras confeccionistas de Europa) resaltó la importancia de hacer “atractivo el sector para los jóvenes, que hoy en día no lo ven como una oportunidad de carrera”.
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La Concería / Cuero América
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Lacoste pedirá explicaciones a Novak Djokovic por haber sido deportado de Australia
Novak Djokovic tiene un contrato de US$50 millones para usar las prendas de Lacoaste.
La famosa marca de indumentaria y principal sponsor del tenista serbio le pedirá explicaciones a Djokovic -a quien auspicia-, por los recientes sucesos ocurridos en Australia. El número uno del mundo del tenis, que es un reconocido militante antivacunas, fue deportado del país por no cumplir los requisitos de vacunación exigidos por las autoridades sanitarias australianas.
En un comunicado enviado a la prensa, la compañía francesa Lacoste declaró que “tan pronto como sea posible, nos pondremos en contacto con Novak Djokovic para revisar los eventos que han acompañado su presencia en Australia».
Por su negativa a vacunarse, el tenista no pudo defender su título en el Abierto de Australia. De este modo, perdió la posibilidad de lograr su 21º Grand Slam y ubicarse por encima de Rafael Nadal y Roger Federer. Según anunciaron las autoridades francesas, tampoco podrá jugar el famoso torneo Roland Garros
Novak Djokovic tiene un contrato de US$50 millones para usar las prendas de Lacoaste.
La marca del cocodrilo auspicia a Djokovic desde 2017 con un contrato por US$ 30 millones, que venció en el año 2021 y la empresa lo renovó por tres años más. En un claro gesto para tomar suficiente distancia de la actitud del tenista, Lacoste agradeció a los organizadores del torneo por sus esfuerzos para “asegurar su celebración en buenas condiciones para los jugadores, cuerpo técnico y espectadores».
Si bien seguramente Lacoste no podrá censurar a Djokovic por no vacunarse, seguramente tendrá buenos motivos para castigarlo por no cumplir debidamente las normas establecidas por un país al que trató de ingresar.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Luego de dos años de caída la producción textil europea marca 60 días de crecimiento
En octubre, la industria textil europea marcó un incremento del 2.8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Por segundo mes consecutivo se registra un aumento en la producción y pone un freno a la baja constante que venía sufriendo el sector desde hace dos años.
La oficina de estadística de la Unión Europea señala que, a pesar de estos buenos indicadores, el sector no escapa a la suba de costos y la inflación que se sitúa en sus máximos de diez años. El pico en la caída de la industria se produjo en marzo de 2020 cuando se desplomó un 34%. Este descenso estuvo antecedido por dos años de índices a la baja y una etapa de crecimiento de solo un dígito.
El cambio en la tendencia comenzó en septiembre de este año con una variación positiva del 3.8% que continúo con un aumento del 2.8% en octubre. La nueva situación coincide con el cambio de países proveedores que realizó la industria. La crisis de la pandemia incrementó notablemente el precio de los fletes y los tiempos desde China, Vietnam e Indonesia por lo que los empresarios optaron por abastecerse de mercados más cercanos como Turquía, Marruecos y Portugal.
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Modaes / Comunidad Textil
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El aumento de los costos de producción pone en peligro la recuperación española
La industria textil de España atraviesa una enorme crisis justo cuando los empresarios apostaban a una fuerte recuperación luego de la pandemia de Covid-19. El sector se enfrenta a una “tormenta perfecta” debido al aumento de los costos energéticos, las materias primas y el transporte. Según el Consejo Intertextil de España, el 97% de las empresas consultadas se ven afectadas por el aumento de precios de estos suministros.
Industria de confecciones.
En el caso de las materias primas, al aumento del 33% hay que agregarle la escasez de abastecimiento que profundiza la crisis de producción. En cuanto al transporte, los fletes marítimos se incrementaron un descomunal 234% sumado a las trabas para conseguir contenedores disponibles. Para completar el cuadro de dificultades que atraviesa la industria, las tarifas de electricidad y gas han subido por encima del 70%.
De acuerdo a la encuesta realizada por el Consejo, la mayoría de las empresas (un 73%) ha decidido absorber parte de los costos y trasladar solamente un 32% a los precios finales. Un 8% optó por no trasladar esos incrementos pero anunció que no podrá sostener esa postura en el futuro.
Manuel Díaz presidente del Consejo Intertextil Español (CIE).
Este cúmulo de infortunios llevó al presidente del Consejo Intertextil Español a afirmar que “la recuperación del sector está en peligro” y pidió “medidas urgentes” a las autoridades europeas y españolas para ayudar a las empresas textiles. También señaló que está situación genera “un serio revés justo cuando comenzaba a vislumbrarse un periodo de recuperación” luego de la pandemia.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Desarrollan un algodón que es resistente al fuego pero mantiene su tacto agradable
Investigadores del instituto suizo de innovación EMPA han desarrollado tejidos de algodón resistentes al fuego que conservan sus propiedades convencionales para la piel. Normalmente, la fabricación de algodón retardante de llama requiere una compensación que hace que el material pierda su capacidad para mantener un microclima confortable. Los científicos dicen que ahora ha superado este obstáculo.
El instituto EMPA explica que para lograrlo esta utilizando una novedosa química de fósforo que podría abrir la puerta a aplicaciones en toda la industria, si la solución de algodón se escala sustancialmente. «Hasta ahora, siempre ha sido necesario un compromiso para hacer que el algodón sea resistente al fuego», dijo Sabyasachi Gaan, un químico y experto en polímeros que trabaja en el laboratorio de Fibras Avanzadas de EMPA.
Sabyasachi Gaan, del instituto suizo EMPA, usa vapor, de una simple olla a presión, para hacer que las muestras de algodón sean ignífugas.
Por lo general, el algodón ignífugo duradero por lavado se produce utilizando una química retardante de llama que requiere productos, por ejemplo formaldehído, para unirse a la celulosa. Sin embargo, el formaldehído es un carcinógeno y, por lo tanto, en grandes cantidades puede representar un riesgo para la salud.
El equipo de EMPA tiene la decisión de utilizar otros productos químicos para garantizar que se logran las propiedades adecuadas de resistencia al fuego en la tela de algodón, al tiempo que se asegura que el material conserve sus cualidades agradables para la piel que hacen que el algodón sea tan ampliamente utilizado.
La EMPA ha utilizado anteriormente una nueva química del fósforo en el desarrollo de hidrogeles capaces de curar heridas mediante la dispersión de fármacos a ciertos niveles de pH. Es esta capacidad de cambiar en función del medio ambiente lo que los investigadores han buscado aprovechar nuevamente. Esperan que, en los casos en que se requiera resistencia al fuego, las moléculas especialmente agregadas formen una red dentro del algodón para proteger al usuario.
Esta funcionalidad proactiva permite que el material retenga las propiedades que lo hacen tan efectivo en la ropa de todos los días. En teoría, solo cuando están presentes compuestos de nitrógeno, como la piperazina, las características de rendimiento de la tela brillan.
«Hemos utilizado un enfoque simple para arreglar las redes de óxido de fosfina dentro de la celulosa», explicó Gaan. «Para nuestros experimentos de laboratorio, primero tratamos el algodón con una solución acuosa de compuestos de fósforo y nitrógeno y luego lo calentamos al vapor en una olla a presión fácilmente disponible para facilitar la reacción de reticulación de las moléculas de fósforo y nitrógeno».
“Quedan dos obstáculos importantes”, admitió Gaan, sin embargo. “Para la comercialización futura, necesitamos encontrar un fabricante químico adecuado que pueda producir y suministrar óxido de trivinilfosfina. Además, el óxido de trivinilfosfina debe estar registrado en REACH en Europa”.
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T.Evo / Comunidad Textil
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Gran Bretaña reclama a las empresas de moda reducir un 50% la producción anual
El British Fashion Council (BFC) pide a las marcas que reduzcan la demanda de indumentaria nueva en un 50% para reducir el desperdicio y crear un ecosistema de moda circular para el Reino Unido. La propuesta figura en un nuevo informe del Ecosistema de Moda Circular (CFE) del Instituto de Moda Positiva (IPF) de BFC, que busca abordar el impacto actual de la industria en el planeta a través de modelos de producción lineal.
El trabajo dice que el mercado de la moda del Reino Unido es uno de los más grandes del mundo, con ingresos de £ 118 mil millones (US$ 162.000 millones), 890,000 trabajadores y una contribución de £ 35.000 millones (US $ 48.000 millones) al PIB ‘prepandémico’ del Reino Unido.
El documento asegura que se necesita un cambio sistémico para abordar el desperdicio en toda la cadena de suministro, con 4.000 millones de prendas de vestir compradas anualmente en el Reino Unido y gran parte de ellas actualmente destinadas al vertedero.
La propuesta tiene como objetivo un estado en el que las marcas y los minoristas se beneficien de la reutilización y la prestación de servicios en lugar de ese enorme consumo. El informe destaca que el 37% de los compradores ya utilizan servicios de alquiler, el 58% repara la ropa en su casa y el 63% compra artículos usados.
El informe hace un llamado a todos los involucrados en la moda del Reino Unido para que se unan, adopten la visión de cambio establecida por la BFC y creen un plan para un ecosistema de moda circular para el Reino Unido.
Sostiene que el sector de la moda del Reino Unido está bien posicionado para avanzar hacia una forma completamente circular, pero dice que esto requeriría la colaboración intersectorial en un programa de transformación de la industria. En este sentido dice éste plan podría crear nuevos empleos en todo el Reino Unido y ayudaría a reducir la huella de carbono del país.
El informe proporciona a la industria de la moda tres objetivos clave:
– Volumen reducido de ropa física nueva
– Utilización maximizada y revalorización a través de la circularidad del producto
– Métodos de clasificación optimizados y recuperación de materiales.
Estos se basan en 10 acciones prioritarias sobre diseño circular, empoderamiento del consumidor, modelos comerciales circulares y compartidos, demanda de fibras circulares y sostenibles, ecosistema posterior al uso, clasificación y reciclaje, identificación y seguimiento mejorados, modelado de ecosistemas, políticas y regulaciones e infraestructura.
El proyecto busca que el gobierno implemente un esquema de responsabilidad extendida del productor (EPR) para los desechos textiles, invierta en nuevas tecnologías de clasificación de desechos, ofrezca subvenciones a las nuevas empresas circulares y proporcione apoyo en efectivo para las empresas que desarrollan tecnologías de reciclaje de ciclo cerrado y regenerativo.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council.
El BFC ahora llevará adelante el informe en un intento por involucrar a las partes interesadas y consultar sobre los pasos prácticos necesarios para poner en marcha los programas de transformación.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, aseguró que “el Reino Unido tiene todos los ingredientes necesarios para crear un plan para una economía circular de la moda, que generará importantes beneficios ambientales, comerciales y sociales. El enorme trabajo que tenemos que realizar para poner esto en acción se puede potenciar a través de un programa de moda sostenible. En él que la industria, el gobierno y las partes interesadas se deben acercar a la mesa para desempeñar su papel más allá del enfoque de cada negocio individual”, comentó.
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EcoTextile / Comunidad Textil
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Forum Amec debatió cómo sobrevivir en un entorno de concentración empresarial
El español Fórum Amec 2021 reunió en Barcelona a más de 400 directivos de empresas industriales internacionalizadas para debatir cuál es el tamaño óptimo para la competitividad de ese sector. La convocatoria plantea qué hacer, “teniendo en cuenta que la PYME es la realidad mayoritaria y que nos encontramos en un entorno de concentración tecnológica, empresarial y del poder económico”. La enorme concentración que se ha producido -especialmente en Europa- durante la pandemia, de la que fueron ganadores los grupos financieros, hace interesante este debate al que se puede acceder en forma más amplia e interesante a través diversos videos disponibles en internet.
La publicación española Noticiero Textil ha realizado una buena síntesis del encuentro realizado en el Paranimfo de la Universidad de Barcelona y moderado por la periodista Jèssica del Moral. El mismo fue seguido mayoritariamente por streaming tanto desde diversos puntos de España como desde diversos lugares del mundo. Lo que sigue, es el artículo que robamos a los colegas de Noticiero Textil.
Pere Relats, presidente de Amec, en su intervención de apertura.
Pere Relats, presidente de Amec, explicó en la apertura del Fórum que “se anticipa un 2021 aún más dinámico en fusiones, adquisiciones y pactos empresariales con el objetivo de alcanzar, entre otros, nuevos activos productivos. Las empresas debemos adaptar nuestras estructuras corporativas a las necesidades del mercado. Aparecen así aspectos relacionados con la consolidación en los mercados, la apertura de nuevas vías de negocio, la expansión de la base de clientes y el propio alcance geográfico”. De esta forma, el Fórum ha servido para conocer que existen múltiples formas de crecer: mediante la internacionalización, la diversificación, en innovación, mediante absorción, con la colaboración, etc.
Durante la jornada se mostraron casos de éxito de empresas que han logrado crecer de forma óptima. Kerajet, por ejemplo, realizó su proceso de crecimiento a través de su internacionalización, como ha explicado su director general, José Vicente Tomás, que le llevó a instalar sedes en todo el mundo. Posteriormente, en 2015, el crecimiento se ha llevado a cabo mediante la diversificación de producto. Para el director general de Kerajet, la clave del éxito ha sido “seguir siempre únicamente la visión”, invirtiendo todo lo ganado en I+D y avanzándose al mercado.
La directora general de UNEX, Neus Mas, ha explicado cómo se puede crecer y ganar el tamaño óptimo lidiando con empresas pequeñas, medianas y grandes, y continuar siendo una empresa familiar 60 años después de su creación. Afirmó que una de las trabas mayores de crecer es la burocratización. Por ello, ha reivindicado que hay que mantener la agilidad en la toma de decisiones y la cercanía con el equipo. “En todo este tiempo hemos aprendido a ser humildes: en un mercado eres muy grande, pero cuando empiezas en otro eres el más pequeño”.
Para Armando Ares, director de Relaciones con Inversores y Comunicación de Viscofan, “el crecimiento se convierte en algo exponencial”, porque conduce a seguir creciendo. Sin embargo, el objetivo es crecer de forma rentable y para ello es necesario “contar con una estructura de financiación sólida”. La fórmula de Viscofan ha sido aprovechar sus ventajas competitivas en los distintos mercados buscando oportunidades y llevando a cabo una mezcla de crecimiento orgánico e inorgánico.
Ares ha explicado la complicada adquisición de una empresa alemana de colágeno mayor que Viscofan realizada en los inicios de la expansión, que implicó un gran aprendizaje al tener que sumar una gran estructura y personal. Posteriormente, la empresa ha crecido mediante la internacionalización y nuevas adquisiciones, sumando 22 centros de producción en 19 países y una facturación de más de € 900 millones. Para Ares, es imprescindible trazar una estrategia de crecimiento e ir adoptando nuevos modelos organizativos.
A través de expertos de distintas partes del mundo, el Fórum ha mostrado que, a la práctica, existen múltiples formas de operar muy hábiles en el actual entorno de fusiones y adquisiciones. El presidente de la Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI), Jorge Izquierdo, que representa a más de 900 fabricantes y proveedores estadounidenses de equipos y servicios para la industria de envasado y transformación, ha explicado cómo las pequeñas empresas despliegan estrategias para hacer frente a competidores mayores, poniendo énfasis en su know how, trabajando en nichos específicos y externalizando la fabricación de partes de la maquinaria.
Thomas Waldmann, director de VDMA, asociación que representa a más de 3.200 empresas de la industria de ingeniería mecánica en Alemania -la asociación industrial más grande de Europa-, ha destacado que “las empresas pequeñas y medianas somos mayoría en Alemania y el modelo ha sido un éxito”. Waldmann ha hecho hincapié en los retos que afrontan ante la digitalización y cómo se están transformando ante la necesidad de adoptar nuevos modelos de negocio. Ha indicado que “existe una falta de sensibilidad a abrirse a nuevos socios”, un problema que no sólo puede atribuirse a la empresa pequeña y mediana española.
“La dimensión óptima es la que permite tener consistencia”
Para el consultor en estrategia, innovación y emprendimiento corporativo, Xavier Marcet, “la dimensión óptima es la que permite la consistencia, más allá del éxito”, aportando beneficios no sólo a la empresa sino también al entorno. Marcet ha diferenciado el crecimiento empresarial basado en un proyecto, del de “determinadas operaciones que tienen como objetivo la dimensión, como las que protagonizan algunos fondos, convirtiendo lo que era una empresa en un negocio”.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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“La moda rápida es veneno para el planeta” dijo la nueva titular de la Comisión Europea
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, considera que «la moda rápida es veneno para el planeta” y debe ser sustituida por «una moda lenta circular» de productos bien diseñados que creen menos residuos y duren más. En una conferencia virtual en la Semana de la Moda de Frankfurt, la funcionaria dijo, desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que es consciente de que queda un largo camino por recorrer a instó a comprar menos, pero mejor.
La conferencia en la Semana de la Moda de Frankfurt forma parte de la iniciativa «La Nueva Bauhaus Europea», que llama a un esfuerzo colectivo por imaginar y construir un futuro sostenible e inclusivo.
La presidenta de la CE ha dado en los últimos meses algunos discursos sobre La Nueva Bauhaus Europea, que trata de diseñar futuras maneras de vivir, y hoy, el primero sobre moda. En ella recordó el objetivo de que Europa sea el primer continente neutral con el clima en 2050 y que para ello todos sus países han acordado reducir sus emisiones de CO2, al menos, un 55 % hasta el 2030. «Solo podemos llegar ahí si todos los sectores contribuyen», también la industria de la moda, añadió Von der Leyen.
Destacó la moda bonita y sostenible que crea la diseñadora Natasha von Hirschhausen, quien reduce los desperdicios de telas en el proceso de diseño del 20 hasta menos del 1%, así como el trabajo de la marca germano italiana «working title» y el de Julia Leifert. «Todos ellos crean ropa con un impacto mínimo en el medioambiente. Esto muestra la manera de proceder para toda la industria», según Von der Leyen.
Asimismo, la presidenta de la CE considera que «los productos sostenibles deben ser asequibles para todos» y que es necesario convencer a la gente de que, algunas veces, «la solución es simple: comprar menos, pero mejor».
Debido a la pandemia, los organizadores han pospuesto el gran estreno de la Semana de la Moda de Frankfurt en formato presencial hasta enero de 2022.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Las operaciones de comercio electrónico en Europa entran en la igualdad: pagan el IVA
Las nuevas normas del IVA sobre el comercio electrónico de la Unión Europea inician una etapa que se encamina hacia la igualdad de obligaciones tributarias respecto de las tiendas físicas. Esto se debe al comienzo de aplicación del objetivo de adecuar el marco tributario en la Comunidad Europea a la realidad digital, favorecer los intercambios dentro del bloque e introducir una mayor transparencia en el precio de este tipo de operaciones.
Las nuevas reglas del IVA sobre comercio electrónico fueron adoptadas entre 2017 y 2019 por los Estados miembros y debían entrar en vigor el 1 de enero de este año, pero su aplicación fue retrasada seis meses debido a la pandemia de coronavirus.
Las modificaciones incluirán en particular a vendedores y plataformas en línea que se encuentren dentro de la UE y también en terceros países, a empresas de mensajería y correos, a las autoridades aduaneras y fiscales de los Estados miembros y a los consumidores europeos, ha informado el Ejecutivo de la Comunidad.
Uno de los principales cambios es que se elimina la insólita exención en el pago del IVA que tenían hasta ahora las mercancías con un valor inferior a € 22 importadas a la UE por empresas no europeas. Bruselas argumenta que «se está abusando» de esta exención porque vendedores «sin escrúpulos» de terceros países «etiquetan engañosamente los envíos de mercancías como teléfonos inteligentes».
«Esta laguna permite a estas empresas sacar ventaja con respecto a sus competidores de la UE y cuesta a las haciendas públicas de la Unión Europea unos € 7.000 millones al año por fraude, lo que aumenta la carga fiscal para los demás contribuyentes», explicó la Comisión Europea.
Por otro lado, la normativa armoniza el umbral volumen de negocio a partir del cual las empresas de comercio electrónico están obligadas a tener un número de IVA en un determinado país. Hasta ahora, cada país establecía su propia cifra, que ahora quedó fija en € 10.000. De esta forma, las empresas de comercio electrónico con un volumen de negocios en un país superior a esta cifra tendrán que abonar el IVA de sus operaciones en el Estado miembro en el que se entreguen los bienes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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El sector textil español redujo en 2020 sus exportaciones y también las importaciones
La balanza comercial de la industria textil española cerró 2020 con saldo negativo, siguiendo la tónica de lo ocurrido en todo el mundo, si bien, cayó por la pandemia un preocupante 28% respecto al año anterior.
Según los datos del informe “El comercio textil en cifras” presentado por la entidad empresaria del comercio textil Acotex, si en 2019 la balanza comercial fue de € 4.759 millones en negativo (con más importaciones que exportaciones), en el último año se situó en € 6.134 millones.
Las exportaciones de la industria textil en España disminuyeron un 19,1% en 2020 respecto al ejercicio anterior y se situaron en € 13.804 millones (€ 10.153 millones pertenecientes a la categoría de vestuario y € 3.651 millones, al textil en general).
Los países a los que más exportó el sector textil español fueron Francia (14,1%), Italia (9,8%), Portugal (8,5%), Alemania (6,9%), Polonia (6,6%), Marruecos (6,4%), Reino Unido (5,8%) y Estados Unidos, China y Países Bajos; estos tres últimos, con cifras inferiores al 3%.
Industria de confecciones.
En la otra cara de la moneda, las importaciones del sector textil, que aunque superaron en volumen total a las exportaciones, también cayeron en comparación con 2019. Así, en 2020 la cifra total se situó en € 19.937 millones, frente a los € 21.823 millones del ejercicio previo.
Por países, China (27,3%), Bangladesh (12,4%), Turquía (11,6%), Marruecos (7,1%) e Italia (5,8%) fueron los principales proveedores del textil español, seguidos por Portugal, Paquistán, India, Francia y Camboya, todos con porcentajes iguales o inferiores al 4% del total.
En su barómetro anual, además de estos datos, Acotex puso cifras al impacto de la pandemia en el comercio textil: según sus cálculos, la caída de las ventas de moda en España en 2020 se traduce en € 7.400 millones.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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