Noticias de América del Norte
Crecen los robos en tiendas y supermercados por la suba de precios y caída de ingresos
En Europa y los Estados Unidos crecen las voces de alerta. El aumento de precios generalizado a nivel mundial sumado a la crisis que provocó la guerra ruso-ucraniana, trajo aparejado el crecimiento de lo que las empresas llaman: “reducción de inventario”. Las pérdidas por los hurtos son millonarias y por eso están sonando las alarmas en las grandes empresas minoristas y planteándoles nuevos desafíos.
Los robos que vienen sufriendo las tiendas minoristas y los supermercados comienza a afectar las finanzas de las empresas. Las compañías están considerando reforzar sus sistemas de vigilancia, aumentar -aún más- el precio de los productos o, directamente, cerrar los locales ubicados en las zonas calientes.
En España, el robo minorista se disparó un 44% y superó los 300.000 hurtos solo en la primera mitad del año pasado. Cifra solo superada por Bélgica que encabeza el ranking de países con mayor índice de este tipo de delitos. Tradicionalmente, los productos más robados eran los de alto valor como el alcohol, la electrónica o los maquillajes. Ahora, los minoristas tomaron nota de que también están siendo hurtados productos cotidianos de bajo precio.
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Los zapatos y las prendas son otro de los rubros más buscados por quienes roban, especialmente en tiendas como Target y Best Buy y en supermercados como Walmart. Michael Fiddelke, director financiero de Target, declaró que “hasta la fecha, la ‘escasez incremental’ ya ha reducido nuestro margen bruto en más de US$ 400 millones en comparación con el año pasado”. Para el ejecutivo, “del puñado de cosas que pueden provocar pérdidas en nuestro negocio, el robo es sin duda un factor clave”.
Natalie Kotlyar es socia de BDO USA, LLP, la quinta firma de consultoría y contabilidad más grande del mundo.
En Estados Unidos, las pérdidas por este tipo de robos sumaron US$ 94.5 mil millones en 2021, frente a los US$ 90.8 mil millones en 2020 según informó la Federación Nacional de Minoristas (NRF). Natalie Kotlyar, líder nacional de prácticas minoristas afirmó que “muchos minoristas en las últimas semanas han anunciado que van a aumentar los precios o van a tener tiendas cerradas” debido a los hurtos que vienen sufriendo.
Kotlyar explicó que la decisión de los comerciantes “viene inmediatamente después de considerar el costo de la seguridad adicional que necesitarían, el costo de la mercancía perdida y el reemplazo de todo eso”. Para la ejecutiva, el interrogante para este año es si resulta conveniente mantener tiendas abiertas en zonas de alto nivel de robos.
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El Mundo / Yahoo Finanzas / Comunidad Textil
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Más jóvenes viven con sus padres y disponen de mayor presupuesto para consumir
Según los analistas de banco de inversión Morgan Stanley, actualmente en Occidente más adultos jóvenes que aún viven con sus padres son los principales impulsores del consumo, especialmente en el sector de productos de lujo.
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El estudio afirma que actualmente hay más adultos jóvenes que viven con sus padres que hace décadas. Algo que les permite disponer de más dinero para gastar en artículos de alta gama. Considera, además, que esto baja las preocupaciones que tiene la población en general frente al encarecimiento del costo de la vida, que enfrentan la mayor parte de los países de Occidente.
Por ejemplo, se sabe que alrededor del 42% de los adultos británicos menores de 34 años siguen viviendo en casa de sus padres (siendo más elevado el número de hombres que de mujeres). Los registros de la Oficina Nacional de Estadística de Reino Unido sobre los jóvenes que siguen viviendo con sus padres empezaron en 1996, pero la cifra actual es la más alta desde ese año, cuando se situaba en el 36%. Esto significa que sus facturas de alquiler y alimentación son más bajas de lo que serían en otras circunstancias, lo que les permite disponer de más dinero.
Según los especialistas de Morgan Stanley, «los consumidores de lujo occidentales han “rejuvenecido” claramente en los últimos años», y su analista Edouard Aubin afirma que estos consumidores se ven menos afectados por la suba de los precios de la energía y otros efectos inflacionistas que golpea los bolsillos.
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La nota señala que se observa un efecto similar en Estados Unidos, donde la mitad de la generación de entre 18 y 29 años vive en casa de sus padres, la tasa más alta desde la década de 1940.
Esta es una situación que probablemente se prolongue. Los precios de la vivienda siguen siendo altos, cada vez hay más jóvenes que estudian durante más años y aumenta la edad a la que se casan.
Así que, aunque ahorren para comprar su propia casa -cosa que solo pueden lograr jóvenes de familias de altos ingresos-, muchos adoptan un planteamiento de «vivir ahora» y gastan el dinero en el creciente flujo de productos orientados a los jóvenes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Fibra de cáñamo: la empresa Bear Fiber Inc apuesta fuerte para aplicarla en los textiles
Creada por Guy Carpenter en 2017, Bear Fiber es una de las pioneras en el desarrollo de la fibra de cáñamo para la industria textil en los Estados Unidos. La empresa planea convertirse en el principal proveedor para la confección de indumentaria.
A partir de la sanción de la Ley Agrícola de 2018 que legalizó en EE.UU. la producción de cáñamo, se abrió una gran oportunidad para la industria textil. Las distintas investigaciones coinciden en que se trata de un mercado potencial de miles de millones de dólares y que la industria de la confección puede liderar el segmento.
En este contexto, Carpenter se propone ayudar al desarrollo de todo ese potencial. “Estamos tratando de crear una industria, no solamente hacer un negocio” afirma el empresario. “Se pueden hacer 25.000 cosas con la fibra de cáñamo pero mi cerebro está enfocado en una sola cosa: fibra textil para indumentaria y calzado”.
Tejidos de cáñamo.
El creador de Bear Fiber explica que “si se mezcla un 30% de cáñamo con algodón se logra una fibra fuerte y duradera que mejora los atributos positivos del algodón”. Al día de hoy, el emprendedor confecciona únicamente medias pero proyecta producir en poco tiempo chaquetas, remeras, camisas, calcetines y pantalones.
La empresa utiliza fibra proveniente de los estados de North Carolina, Pennsylvania y Montana pero apunta a que los cultivos se realicen en todo el país. Como todavía no se han desarrollado suficientemente las semillas adecuadas en Estados Unidos, el empresario las importa de China pero apuesta a que los granjeros norteamericanos puedan convertirse en proveedores en un futuro cercano.
“Todavía no tenemos un mercado competitivo y no producimos la suficiente cantidad de fibra para hacer la diferencia en el mercado pero los fabricantes se han mostrado muy receptivos a la fibra de cáñamo y muchas compañías han comenzado a dar sus primeros pasos en ese segmento” afirma Carpenter.
El empresario agrega que “la industria del cáñamo norteamericana no solo puede brindar a los consumidores un producto duradero de calidad sino que también puede generar un enorme beneficio a los granjeros que actualmente se dedican al cultivo del algodón”.
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Textile world / Comunidad Textil
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Las empresas ingresan a la política sin complejos: H&M enfrenta el tema del aborto
Multitudinaria protesta ante el Supremo Tribunal de los Estados Unidos.
Asi como una serie de CEOs de empresas se pronunciaron recientemente reclamando al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas efectivas para desarmar a la población y frenar la ola de salvajes asesinatos producidos por desquiciados que poseen armar de guerra.
Ahora numerosas compañías decidieron opinar sobre la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. vinculada a legalidad del aborto. En este sentido, la sueca H&M anunció que creará un programa de asistencia para el aborto, para ayudar a sus empleadas.
El sueco Grupo H&M que está sufriendo las presiones de la política de EE.UU en relación a algodón chino -y por ese motivo debió cerrar su tienda más importante en Shanghái-, ha decidido posicionarse públicamente frente a la polémica derogación, en los Estados Unidos, del aborto como un derecho protegido.
Del mismo modo, muchas compañías, tanto norteamericanas como internacionales, han decidido mostrar cuáles son sus convicciones en la materia, y todo ello a pesar de las posturas enfrentadas de diversos sectores.
Así, sumándose así a los mensajes y a las diferentes medidas e iniciativas de apoyo que han anunciado desde multinacionales de la moda de la talla de Gap, Levi’s, Capri Holdings, Salvatore Ferragamo, Hugo Boss, o desde la casa de modas Gucci y desde su matriz el Grupo Kering, H&M acaba de anunciar la creación de un programa de asistencia para el aborto. Una iniciativa desde la cual la compañía se encargará de cubrir todos los gastos de viaje y de transporte de aquellos de sus empleadas que necesiten asistencia médica en materia de atención reproductiva, para el caso de que, tras la derogación de la sentencia del caso Roe vs. Wade, esta haya quedado restringida o hasta prohibida en el estado en el que residan.
Un comunicado de H&M comenta que “la Corte Suprema votó para anular Roe v. Wade, eliminando el derecho federal al aborto y dejando la decisión en manos de cada estado. En este clima, sabemos que nuestros compañeros pueden estar experimentando una variedad de emociones, y queremos asegurarnos de que estamos proporcionado un entorno de apoyo durante este tiempo para todos los equipos que pueden o no estar viéndose afectados en estos momentos”, asegura la compañía.
En esta misma línea, “como organización, H&M USA, COS North America y &Other Stories, creemos en el espíritu de nuestro valor, ‘We Are One Team’, siendo el bienestar y la seguridad de nuestros compañeros una prioridad principal, al igual que el garantizar que nuestro lugar de trabajo sea inclusivo y respetuoso”. “Esto significa que debemos apoyar y empoderar más voces” y garantizar unas mayores “opciones de elección para nuestros compañeros, que son el corazón de nuestro negocio”, y “esto incluye al 70 por ciento de las compañeras que se identifican como mujeres”. Un compromiso por brindar de soporte a sus trabajadores, que ya llevó en 2019 a H&M a sumarse a la campaña “Don’t Ban Equality” de la ACLU, la Unión Americana de Libertades Civiles. Iniciativa desde la que se “pedía la protección de los derechos reproductivos en los EE.UU.”, y con la que “nuestra organización volvió a comprometerse con esta campaña a principios de este mismo año”, al entender que “apoyar el acceso a la atención reproductiva integral para nuestros compañeros, no solo es fundamental para dar soporte a nuestra fuerza laboral liderada por mujeres, sino que también es crucial para nuestro compromiso con la paridad total de género y la igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo, y en la sociedad en general”.
Así pues, y dando buen cumplimiento de esa suma de valores anunciada, “en respuesta al fallo del viernes, estamos estableciendo un programa de asistencia financiera para los empleados de los EE.UU. que pueden residir en un estado que restringe o prohíbe los servicios de aborto”. Programa que, entran a detallar desde la multinacional sueca, “cubrirá los gastos de viaje y transporte para aquellos que buscan acceder a unos servicios médicos relacionados”, pero “que solo pueden estar disponibles fuera de su estado de residencia”. “La salud y el bienestar de nuestros empleados es una prioridad máxima, y continuaremos brindándoles el apoyo que necesitan”, sostiene el comunicado de H&M.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Un nuevo documental de la televisión pública de EE.UU. muestra el lado negro del jean
En el inicio de la próxima temporada del programa “American Experience” se emitirá el documental “Riveted: The History of Jeans”. Allí se recorrerá la historia de esta icónica prenda, desde sus orígenes relacionados con la esclavitud hasta el momento en que se convierte en uno de los símbolos de la cultura estadounidense.
El documental muestra cómo se tapó parte de la historia del jean con imágenes de cowboys en el lejano oeste. Durante la época de la esclavitud, la tela teñida de azul era considerada tan valiosa que alcanzaba para comprar un esclavo. Las telas de menor calidad, conocidas como “telas negras” eran utilizadas por los esclavos como ropa de trabajo.
Con el tiempo, la comunidad negra adoptó esa prenda para mostrar respeto por sus ancestros. Esto fue visto como una muestra de rebeldía que colaboró a que el conocido jean adquiriera su fama revolucionaria. Esto lo convirtió en el pantalón preferido de hippies, artistas y músicos rebeldes.
Cameo George, el productor ejecutivo, afirmó que “es un momento único para pensar acerca de las historias que contamos y sobre los directores con los que trabajamos para contar esas historias”.
El film dura una hora y afirma que en cualquier momento del día, la mitad del planeta está vistiendo un jean y que esta prenda fue utilizada por presidentes, supermodelos, granjeros y artistas.
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Rivet / Comunidad Textil
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Sube el precio del algodón debido a la sequía que sufre Estados Unidos desde enero
Plantación de algodón en los Estados Unidos.
El algodón es una de las principales materias primas de la industria textil y los Estados Unidos son el tercer productor mundial de este insumo, detrás de India y China. Desde enero, la región productora del país del norte no recibe lluvias, hecho que está afectando tanto a la siembra como al cultivo.
Esto ha llevado a que el precio del algodón de los Estados Unidos alcance los máximos históricos que no se registraban desde la gran sequía del 2011. Esta situación se da en medio de la guerra comercial que viene sosteniendo el país con China. USA acusa al gigante asiático de no cumplir con la legislatura laboral y prohíbe la compra de algodón de lugares que supone utilizan mano de obra esclava.
Si bien las compañías líderes de fast fashion compran sus insumos en países asiáticos, los productores de Estados Unidos prefieren utilizar proveedores locales. Ante el aumento de precio, estas fábricas se verían en desventaja con respecto a las grandes marcas internacionales cuyos proveedores no han sido afectados por la sequía.
La zona afectada se encuentra especialmente en el noroeste del Estado de Texas que es responsable del 40% de la producción de algodón, que ya lleva tres meses de sequía y altas temperaturas.
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Marie Claire / Comunidad Textil
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Parlamentarios de EE.UU. advierten sobre los manejos financieros en el sector moda
La senadora por Wisconsin,Tammy Baldwin, envió una carta a la junta directiva de la cadena de tiendas de moda Kohl’s instándola a rechazar ofertas de compra que pongan en riesgo los puestos de trabajo. En la misiva, Baldwin le pide a la empresa que descarte cualquier oferta que incluya planes para aumentar drásticamente la deuda, vender activos, inflar los pagos de los accionistas, etc. Denuncia que cualquiera de esas u otras propuestas pueden aumentar la probabilidad de quiebra y poner en riesgo a los trabajadores de la compañía y a las comunidades de Wisconsin.
La carta de la senadora Tammy Baldwin es la respuesta a la decisión de la cadena de tiendas minoristas de buscar compradores para la empresa. Al momento, ya mostraron su interés más de 20 interesados. Kohl´s emplea a unos 100.000 trabajadores, entre ellos a 8.000 habitantes de Wisconsin.
Baldwin busca evitar que suceda con Kohl´s lo mismo que ocurrió con Shopko que se declaró en bancarrota en 2019. La minorista de lentes fue comprada por una filial de Sun Capital Partners en 2005 por aproximadamente US$ 1.100 millones. Luego de la compra, la empresa acumuló una deuda significativa durante más de una década y produjo una relación difícil con sus acreedores. Al momento de la quiebra, el capital adeudado superaba los US$ 400 millones. Shopko cerró sus 360 tiendas y 3.000 personas se quedaron sin trabajo. Y este no fue el único caso en los últimos años.
En su comunicado, la senadora señaló que a muchos empleados de Shopko “se les prometió una indemnización para incentivarlos a trabajar hasta el final, cuando descubrieron que ya no quedaban fondos suficientes para pagarles”. Finalmente señaló que «a los habitantes de Wisconsin les preocupa, con razón, que la historia se repita en Kohl’s.”
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Mientras EEUU acusa a China de esclavismo sus productores no cumplen las leyes laborales
En medio de la guerra comercial lanzada por Estados Unidos contra China en el que el primero acusa al segundo de esclavizar mano de obra, grandes productores estadounidenses fueron denunciados por las autoridades, acusados de transgredir severamente las leyes de trabajo.
El Departamento de Trabajo de EE.UU. (DOL) denunció que ocho de cada 10 empleadores de desmotadoras de algodón violaron la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA), la Ley de Protección de Trabajadores Agrícolas Migratorios y de Temporada (MSPA) o las disposiciones de H-2A, el programa de visas.
Estas denuncias van dirigidas a las productoras de algodón más grandes del país que fueron investigadas entre noviembre de 2019 y marzo de 2021. Según el informe, en período el 81% de los productores adeudaban en total unos US$ 280.000 en salarios atrasados y US$ 10.000 en concepto de daños y perjuicios hacia los empleados. La entidad estimó que la multa sería superior a los US$ 150.000.
DOL acusó a los productores de no pagar adecuadamente las horas extras y de no garantizar la seguridad y la salud de la vivienda de los trabajadores según marca la ley de protección de trabajadores migrantes.
El administrador regional de la División de Horas y Salarios, Juan Coria declaró que “Nuestras investigaciones muestran que demasiados operadores de desmotadoras de algodón no cumplen con la ley laboral federal”. El organismo participa de una iniciativa continua de educación, divulgación y cumplimiento para garantizar que las industrias del algodón y la agricultura del sureste operen dentro de la ley federal.
China es el primer productor mundial de algodón y los Estados Unidos son el tercero. La lucha por dominar los mercados internacionales de este producto fue uno de los motores por los cuales el gobierno de Donald Trump comenzó su guerra comercial con el gigante asiático.
Paralelamente, otro eslabón de la cadena de suministró enfrentó acusaciones similares. La Oficina del Comisionado Laboral de California revocó la licencia del fabricante de prendas de vestir de Los Ángeles, VRP Fashion Inc. por incumplir reiteradamente las leyes laborales.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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EE.UU. aumentó un 25,63% sus importaciones de textiles y ropa de enero a octubre/21
La importación de textiles y prendas de vestir de los Estados Unidos aumentó en un 25,63% a US$ 93.510 millones en los primeros diez meses de 2021, en comparación con US$ 74.432 millones en enero-octubre de 2020. Con una participación del 27,82%, China sigue siendo el mayor proveedor de textiles y ropa a Estados Unidos, seguido de Vietnam con una participación del 13,86%.
Las prendas de vestir constituyeron la mayor parte de las importaciones de textiles y prendas de vestir realizadas por los EE.UU. Durante los primeros diez meses de este año, y estaban valoradas en US$ 66.915 millones, mientras que las importaciones que no eran de prendas de vestir representaron los US$ 26.594 millones restantes, según el último Informe de Grandes Transportistas, publicado por el departamento de comercio de los Estados Unidos.
Por segmento, entre los diez principales proveedores de ropa de Estados Unidos, las importaciones de Pakistán, Honduras y Nicaragua se dispararon en un 56,34%, 46,47% y 42,07% interanual, respectivamente. Por otro lado, las importaciones de Indonesia registraron un crecimiento de sólo el 10,36% en comparación con el mismo período del año anterior.
En la categoría de no ropa, entre los diez principales proveedores, las importaciones de Italia, India y Turquía se dispararon en un 56,36%, 55,17% y 44,66%, respectivamente. El fuerte aumento de las cifras se debe al efecto base, ya que las importaciones se interrumpieron el año pasado debido a la pandemia de COVID-19.
Del total de las importaciones estadounidenses de textiles y prendas de vestir de US$ 93.510 millones durante el período objeto de examen, los productos de algodón valían US$ 40.479 millones, mientras que los productos de fibra sintética representaron US$ 48.537 millones, seguidos de US$ 2.790 millones de productos de lana y US$ 1.703 millones de productos de seda y fibras vegetales.
En 2020, las importaciones de textiles y prendas de vestir de EE.UU. habían disminuido drásticamente, principalmente debido a la interrupción inducida por la pandemia COVID-19, a US$ 89.602 millones en comparación con las importaciones de US$ 111.033 millones en 2019.
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Apparel View / Comunidad Textil
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Los minoristas de EEUU ven a sus plataformas de venta online como un negocio aparte
Recientemente un grupo inversor que tiene una porción del paquete accionario Kohl’s, una de la mayores cadenas minoristas de grandes tiendas, instó a la compañía a que separe sus negocios físicos y digitales. La propuesta esta en línea con que cada vez más minoristas adoptan una estrategia similar. Probablemente la propuesta de escindirlos del sector de tiendas físicas, sea otorgarles independencia y organizar su salida a la bolsa como negocio independiente.
En la carta pública enviada al directorio de Kohl’s el inversor Engine Capital LP, que posee el 1% de las acciones en circulación de Kohl’s, pidió a la compañía que separara su negocio de comercio electrónico de las tiendas físicas. Engine dijo en la carta que cree que la administración de la compañía no ha utilizado adecuadamente estos activos “para generar el mayor valor posible para los accionistas”.
A medida que las ventas digitales se disparan en la pandemia, algunos inversores han expresado sus sugerencias para que dividan sus negocios de comercio electrónico y tiendas. En octubre, Jana Partners LLC tomó una participación en Macy’s y envió una carta presionando al minorista para que dividiera sus negocios en línea y en tiendas para capitalizar un impresionante crecimiento digital en los últimos trimestres. En noviembre, otros accionistas de Macy’s, NuOrion Advisors LLC, enviaron una carta abierta al presidente de la junta solicitando la formación de un “Comité Especial Digital” para supervisar propuestas específicas para su negocio digital.
En marzo, la empresa matriz de Saks Fifth Avenue, Hudson’s Bay Co., dividió el sitio web y las tiendas del minorista en dos negocios separados. Según un informe, la rama de comercio electrónico de esta división ha comenzado los preparativos para presentar una oferta pública inicial.
Un informe de la publicación Sourcing Journal, apuntó que Macy’s Inc. “recientemente contrató a la persona detrás de esta división”, lo que alimenta la posibilidad de un movimiento similar en el futuro.
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FN / Comunidad Textil
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