Mercados
Una investigación revela que el precio de un producto no es un indicador de su calidad
Laboratorio del Instituto de Textiles y Color de la Universidad de Leeds (LITAC), en Gran Bretaña.
Un estudio conjunto del Instituto de Textiles y Color de la Universidad de Leeds (LITAC) de Gran Bretaña y la ONG ambiental WRAP, ha revelado que el precio de una camiseta no guarda relación directa con su durabilidad, desmontando la percepción de que las prendas más caras son necesariamente más resistentes. La investigación, presentada en la Conferencia sobre Vida Útil de los Productos y el Medio Ambiente (PLATE) en Dinamarca, evaluó 47 camisetas de hombre y mujer de diversas marcas, incluyendo artículos de lujo, bajo pruebas de lavado, secado, formación de bolitas, decoloración, encogimiento y apariencia general.
Los resultados mostraron que seis de las diez camisetas con mejor rendimiento costaban menos de 15 libras. La prenda más costosa, valorada en 395 libras, ocupó el puesto 28 de 47, mientras que una camiseta de 4 libras logró el puesto 15. La más duradera costó 28 libras y la segunda mejor, 29. Para la Dra. Eleanor Scott de LITAC, esto demuestra que la durabilidad no es un privilegio de las prendas de lujo, sino una característica posible a cualquier precio y clave para fomentar la reutilización y la circularidad en la moda.
Mark Sumner, director del programa de textiles de WRAP.
Mark Sumner, director del programa de textiles de WRAP, advirtió que confiar en el precio como indicador de resistencia es engañoso, subrayando que el estudio demuestra que la calidad y la durabilidad dependen más del diseño y la composición que del costo. La investigación identificó que las camisetas más resistentes suelen incluir fibras sintéticas como poliéster, poliamida o elastano, mientras que las de algodón tienden a encoger más, especialmente con secado en máquina. Sin embargo, cuatro de las diez mejores prendas eran 100 % algodón, lo que confirma que un buen diseño también garantiza durabilidad en fibras naturales.
Cabe destacar que el contexto de este hallazgo es crítico. Algunos estudios proyectan que para el 2030 el consumo mundial de ropa aumentará un 63%, alcanzando los 102 millones de toneladas anuales. Solo en el Reino Unido, en 2021 se enviaron 711.000 toneladas de residuos textiles a vertederos o incineradoras, y el 72% se recogió como residuo doméstico. Además allí una persona promedio adquiere 28 prendas nuevas al año -equivalentes a 8 kg por persona o 586.000 toneladas en total- y alrededor de una cuarta parte de su guardarropa permanece sin uso durante más de un año.
La organización ambientalista WRAP considera que el diseño para la durabilidad es un pilar indispensable en la transición hacia un modelo de negocio textil más sostenible, compatible con la rentabilidad y las demandas del consumidor. La organización busca ampliar la metodología de pruebas a otras regiones, colaborando con marcas de la Unión Europea y EE. UU. para establecer estándares internacionales de rendimiento y durabilidad adaptados a diferentes mercados.
Esta investigación es una advertencia importante para empresarios y fabricantes, porque no solo ofrece evidencia para revisar estrategias de diseño y producción, sino también una oportunidad comercial. Queda claro que invertir en durabilidad, independientemente del rango de precio, puede convertirse en un factor diferenciador clave para fidelizar clientes y reducir el impacto ambiental de la industria.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil
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La OIT crea una plataforma para mejorar los datos sobre el ‘trabajo justo’ en el sector
Fábrica de confecciones en Pakistán.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentó el “Centro de Evidencias sobre Trabajo Justo en las Cadenas de Suministro”. Esta nueva plataforma digital utiliza inteligencia artificial y promueve el empleo justo y sostenible en el sector textil y de la confección.
La iniciativa de la OIT forma parte del plan quinquenal de la entidad para 2023 / 2027 para promover el trabajo justo y la justicia social. En el Centro de Evidencias sobre Trabajo Justo en las Cadenas de Suministro habrá una base de datos sobre trabajo sostenible y funcionará como un espacio de gestión del conocimiento y difusión de la información.
Fábrica de confecciones en Bangladesh.
El sitio cuenta con más de 500 trabajos académicos que brindan información práctica y accesible a organismos gubernamentales, empresarios, organizaciones laborales y otras instituciones que participan del sector textil y de confección.
Además, el Centro brinda herramientas concretas para quienes están a cargo de la formulación de políticas sobre trabajo justo. Allí se pueden encontrar resúmenes, recursos visuales e informes temáticos para desmitificar aspectos de las cadenas de suministro, el comercio y la inversión relacionados con el trabajo justo. También cuenta con un mapa que identifica las regiones donde se requiere un mayor grado de investigación.
Para Dan Rees, director del programa de la OIT sobre Trabajo Justo en las Cadenas de Suministro, “la OIT ha construido una sólida base empírica sobre trabajo justo, comercio e inversión durante los últimos diez años. Ahora, con la nueva plataforma contamos con una forma más inteligente y estratégica de compartir ese conocimiento y de contribuir a la creación de cadenas de suministro que beneficien a todos”, señaló.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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China perdió el 14% de su parte en las exportaciones textiles de todo el mundo
Fábrica confeccionista en China.
Los datos de un informe de la consultora francesa Coface, entre el 2010 y el 2023 la cadena de suministro se está reconfigurando. En ese período China habría perdido el14% del mercado mundial de hilados, telas y confecciones, frente al surgimiento de nuevos países que suman porciones de mercado. Los aumentos en los costos tanto en tanto en la cuestión laboral como por su preocupación por el cuidado del medio ambiente, China está resultando menos atractiva para la elaboración de productos baratos.
En 2010, China participaba con el 54% en el mercado mundial de exportaciones textiles. En 2023, la participación del país cayó a 41%. Si bien cuenta con el 19% de las empresas productoras mundiales, entre 2020 y 2024 se quedó solamente con el 10% de las ganancias del sector.
Uno de los motivos que explican la baja en la competitividad china es el aumento de los salarios de los trabajadores que han venido creciendo a un ritmo del 6% anual desde 2010. Por otro lado, las nuevas regulaciones locales e internacionales en el ámbito del trabajo y el medio ambiente han generado mayores costos que afectaron su famosa “productividad”.
A pesar de este escenario internacional, la mejora en el poder adquisitivo de los consumidores chinos mantiene saludable un gigantesco mercado que explica la fortaleza de la industria textil. Además, China está apostando por la producción de servicios de tecnología, finanzas y telecomunicaciones, hecho que hace que las exportaciones se mantengan estables y su economía no pare de crecer.
Según Coface, los países que pueden quedarse con la cuota de mercado que pierde China son Bangladesh, Camboya, Pakistán, Vietnam y, especialmente, India. Por fuera de Asia, Albania y Georgia en Europa y El Salvador en Latinoamérica también podrían beneficiarse de la reconfiguración de la cadena de suministro.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Advierten que los aranceles de Trump llevan al deterioro de los derechos laborales
Fábrica de confecciones en Pakistán.
Los aranceles aplicados por la administración de Donald Trump a las industrias del resto del mundo, tiene repercusiones en las cadenas productivas a nivel mundial y esta generado un significativo retroceso en los derechos laborales. Esto afecta especialmente en la industria de las confecciones de los países exportadores y produce una preocupación en diversos sectores.
El enfoque de la administración Trump en priorizar su crecimiento económico a corto plazo y la reducción de regulaciones llevó a un debilitamiento de las normativas que protegían a los trabajadores. Medidas como la flexibilización en la supervisión de condiciones laborales, la reducción de la capacidad de los sindicatos para negociar colectivamente y la disminución de los estándares en materia de salud y seguridad en el trabajo son parte de este retroceso. Además, la política proteccionista y los aranceles impuestos alteraron las dinámicas del comercio internacional, afectando la estabilidad de mercados que dependen de la mano de obra manufacturera.
Este debilitamiento de los derechos laborales en un mercado tan influyente como el estadounidense tiene un efecto dominó. Las empresas proveedoras en países en desarrollo, que conforman la mayoría del sector confecciones, pueden enfrentar presiones para reducir costos y flexibilizar aún más sus condiciones laborales para mantenerse competitivas. Esto puede traducirse en deterioro en las condiciones de trabajo, trabajo informal todas situaciones que, a largo plazo, dañan la sostenibilidad y la reputación del sector.
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Muchos empresarios de confecciones recuerdan que necesario estar atentos porque la crisis de los derechos laborales afecta la cadena de valor global. Destacan la creciente sensibilidad de consumidores y mercados hacia prácticas éticas y sostenibles y que degradarlas puede poner en riesgo la competitividad de aquellas empresas que no se alineen con estándares mínimos laborales. La tendencia internacional, a pesar de retrocesos puntuales, apunta hacia una mayor regulación y responsabilidad social empresarial, por lo que adaptarse es crucial.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Reclamo del sector textil de Uruguay por las compras a plataformas de venta online
Industria confeccionista en Uruguay.
La Cámara Industrial de la Vestimenta (CIV) ha encendido las alarmas por el avance de plataformas internacionales como Temu, Shein y otras, y por la desigualdad de condiciones frente a esos competidores extranjeros. Para los empresarios del sector, este escenario no solo amenaza la rentabilidad de las compañías, sino que pone en riesgo directo a más de 7.000 empleos de producción y cerca de 20.000 puestos de trabajo vinculados a toda la cadena de valor, desde proveedores de insumos hasta logística y comercialización.
La actividad de las plataformas de venta online es hoy un gran problema también para los fabricantes uruguayos. Las plataformas han logrado posicionarse con precios extremadamente bajos y envíos a costo casi nulo, un modelo imposible de replicar en Uruguay debido a las cargas fiscales, laborales y logísticas que deben afrontar las empresas nacionales.
La entidad empresaria sostiene que esta situación constituye una competencia desleal, ya que mientras las empresas uruguayas pagan impuestos y cumplen con estrictas normativas de producción, los productos que llegan del exterior evitan gran parte de esas obligaciones. Ante este escenario, la CIV propone dos caminos: aplicar tributos a las compras internacionales realizadas por encomienda o reducir la carga fiscal que pesa sobre la producción nacional para equilibrar las reglas del juego. “No pedimos que desaparezcan, pedimos competir en igualdad de condiciones”, subraya Alfredo Barboza, directivo de la entidad empresaria.
El acceso a las licitaciones públicas es otro punto crítico. Los actuales pliegos estatales continúan diseñados para un modelo productivo que ya no existe: grandes fábricas capaces de entregar miles de prendas en plazos muy cortos. La realidad actual de la industria es la de talleres más pequeños, especializados y con capacidad limitada para responder a esos volúmenes. La CIV propone rediseñar las licitaciones para dividir grandes pedidos en lotes más manejables, otorgar plazos de entrega razonables y valorar criterios de impacto social y económico que favorezcan la contratación de productos fabricados en Uruguay.
Más allá de los cambios normativos, la cámara reconoce la necesidad de un compromiso compartido entre Estado, sector privado y consumidores. Se plantea un régimen fiscal diferenciado para PYMEs textiles, campañas para fomentar el consumo de productos nacionales, incentivos para la modernización tecnológica de los talleres y normativas que obliguen a las plataformas internacionales a transparentar el origen de sus productos y cumplir con estándares laborales y tributarios.
La estrategia del sector busca instalar un concepto de consumo consciente y responsable, donde elegir productos locales sea visto no solo como un acto de patriotismo económico, sino como una contribución directa a la sostenibilidad de la industria y al bienestar de miles de familias.
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América Retail / Comunidad Textil
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La ‘conciencia ambiental’ del consumidor no es garantía de elegir un producto sostenible
El 25 de junio pasado se realizó un encuentro organizado en París por Ademe (la Agencia de la Transición Ecológica, del gobierno francés) sobre las acciones que deberían llevar adelante las empresas en un contexto en que el cliente busca ropa sostenible pero no quiere gastar de más.
Una de las primeras frases que se escucharon en la conferencia de Ademe fue: “Lo que impulsa la compra es, ante todo, el carácter estético, no la preocupación ecológica”. Nicolás Rohr, cofundador de Faguo añadió que “el cliente busca ante todo el placer, después el precio, y sólo entonces se plantea las cuestiones medioambientales. Así que ya no funciona el enfoque de vender prendas con el argumento de ‘ponte esto, que es responsable”.
Con esta premisa, los participantes debatieron sobre las formas discursivas de llegar a ese consumidor que tiene conciencia ecológica pero que no se traduce en un cambio de hábitos de consumo. “Este tipo de paradoja no es exclusiva de la moda, también se observa en muchas otras categorías de productos” afirmó Boris Descarrega, director asociado del Observatorio de la Sociedad y del Consumo (Obsoco).
Sihem Dekhili, profesora de marketing sostenible en la escuela de negocios ESSCA dijo, por su parte, que “cuando hablamos de convencer a los consumidores, el precio sigue siendo el principal obstáculo para adoptar moda sostenible. En promedio, la gente está dispuesta a pagar un 7,5% más por una prenda más sostenible. Entonces, la cuestión es saber qué argumentos pueden convencerles de pagar más”.
Para Boris Descarrega, la clave está en “no poner toda la responsabilidad en el consumidor”. “Hay que sensibilizar, sí, pero también hay que actuar del lado de la oferta. Hay que evitar discursos moralistas y de resistencia ante la moda contaminante, porque ese discurso es contraproducente” opinó.
Eric Boël, director de Tissages de Charlieu y de la iniciativa Nouvelles Fibres Textiles, señaló durante su exposición que “las empresas no pueden financiar productos tan innovadores, con tanto riesgo, sin apoyo gubernamental”. El directivo, que lleva adelante el proyecto de reciclar 25.000 toneladas anuales de textil a textil, remarcó que “queremos demostrar que es posible combinar economía y ecología a través de la circularidad. Una economía basada en los vínculos humanos, pero también en la proximidad geográfica”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Por la baja del dólar y otras medidas, Argentina soporta un récord de importaciones
La combinación de apertura total de las importaciones concretada por la administración Milei con un dólar que su gobierno mantiene artificialmente bajo, generó un boom de compras a través de plataformas como Shein y Temu, una gran importación, a lo que se agrega un cierto descontrol aduanero. Por otra parte, el tipo de cambio está afectando a la competitividad de la industria textil local, situación que generó una caída de sus exportaciones.
De acuerdo a los datos de la Cámara Argentina de la Industria de Indumentaria (CIAI), entre enero y mayo de 2025 los argentinos importaron indumentaria por US$ 235 millones y 73 millones de kilos. Esto representa un aumento de las importaciones del 77% en valor y 186% en volumen.
Lo que más se compró en el exterior fue el segmento abrigos que representó el 26% del total y tuvo un crecimiento del 60% en valor y 81% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior. La segunda prenda más importada fueron los pantalones (18%) y fue la categoría que más creció en importaciones registrando un aumento del 100% en valor y 151% en volumen. Le siguieron los suéteres y las camisetas.
La mayor parte de las compras en el exterior se realizaron a través de plataformas de venta online como Temu o Shein. Estás empresas están ganando cada vez más mercado en Argentina debido a la baja de aranceles y los bajos precios de los productos.
En cuanto a las exportaciones, la industria local experimentó una retracción. El informe de CIAI señala que “tanto en valor como en volumen, las exportaciones de indumentaria registraron sus mínimos históricos de los últimos ocho años, reflejando la pérdida de competitividad externa del sector”.
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Fashion United / Comunidad Textil
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España: la facturación textil se mantuvo plana durante el 2024 y este año no repunta
Si bien los números indican que subió un tímido 0,17% en comparación con 2023, el dato es muy preocupante porque según Acotex, la asociación del sector Moda y Retail española, en 2025 mantendrá la misma tendencia.
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La facturación del sector de tiendas español alcanzó, en 2024, los € 11.040 millones. Esto representa tan solo un aumento de 0,17% con respecto al año anterior. La tendencia a que la facturación se mantenga estable se viene registrando a partir de 2019 cuando alcanzó los 18.078 millones de euros.
Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos, Acotex.
El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, señaló al momento de presentar el informe anual de la entidad, que en el presente año las ventas totales serían iguales a las registradas en 2024. El directivo resaltó además que las ventas entre enero y mayo de este año estuvieron 2,51% por debajo de lo vendido en el mismo periodo del año anterior.
El informe de Acotex indica que el sector cerró con los mismos trabajadores que un año antes (167.556 personas), con una facturación por empleado un 0,29% inferior y 185 puntos de venta cerrados. “Desde 2020 seguimos cerrando tiendas año tras año, debido a la situación del sector, que no vende más ni mejor y con las empresas ahogadas por la carga fiscal y regulatoria” lamentó Zamácola. También destacó que las familias españolas bajaron sus gastos en textiles en un 1,19% en comparación con 2024.
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PromPerú anunció una nueva edición de Perú Moda que se realizará en Santiago de Chile
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo lleva adelante una intensa actividad para dar a conocer la industria textil peruana. Dentro de las giras internacionales programadas para este año se encuentra la visita a la capital chilena.
Perú Moda estará presente en Santiago de Chile el 3 y 4 de septiembre donde se realizarán de ruedas de negocios con empresarios locales. Durante el evento se presentarán prendas de algodón, ropa para bebés y niños, calzado y joyería.
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 Perú moda se presentará en Chile en septiembre. |
Chile es un mercado importante para Perú y esta misión comercial busca profundizar los lazos entre ambas naciones. En el primer trimestre, las exportaciones textiles peruanas a Chile alcanzaron los US$ 1,5 millones de dólares.
Este año, PromPerú llevará a Perú Moda también a otros mercados internacionales que consideran estratégicos para la industria textil. Entre los destinos programados se encuentran Estados Unidos, diversos países de América Latina y de Europa.
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Las marcas europeas están en Rusia, dejando de lado las ‘sanciones comerciales’
Si bien Estados Unidos, Europa y Gran Bretaña prohibieron la venta de productos a Rusia, cuando comenzó el conflicto con Ucrania, los artículos de lujo de las grandes marcas están presentes en Moscú. La clase alta sigue accediendo sin inconvenientes a indumentaria, calzado, autos de alta gama o joyas de reconocidas casas de moda.
Las sanciones comerciales que Occidente impuso a Rusia prácticamente no ha afectado a la clase alta en cuanto al consumo de bienes de lujo. Las tiendas de los barrios exclusivos de Moscú llenan sus estanterías con productos de grandes marcas tanto de los Estados Unidos como de Europa.
Gucci en Moscú.
Aunque algunas marcas han cerrado oficialmente sus puntos de venta, sus artículos se siguen comercializando a través de marketplaces y distribuidores. Muchos productos lujosos ingresan a Rusia desde países que mantienen estrechos lazos con Moscú como Kirguistán, Kazajstán y Azerbaiyán.
“Es un poco más complicado, pero en general todo el mundo se las arregla para conseguir artículos de lujo” afirmó una empleada de los grandes almacenes TSUM. “Las marcas de lujo siguen aquí, y también nuestros clientes habituales. La demanda no ha bajado”, añadió.
De hecho, en la web oficial de la tienda aparecen productos de Prada, Yves Saint Laurent y Alexander McQueen, marcas que -al menos de manera oficial-, han dejado de operar en Rusia. Si bien la importación de estos artículos está prohibida, los distribuidores han encontrado la manera de seguir satisfaciendo los gustos de sus clientes.
El mercado ruso es tan atractivo para las grandes marcas que los habitantes de Moscú están convencidos de que el regreso oficial de estas compañías se producirá tarde o temprano. “Es solo cuestión de tiempo” afirman los compradores.
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