Industria
Fibra de cáñamo: la empresa Bear Fiber Inc apuesta fuerte para aplicarla en los textiles
Creada por Guy Carpenter en 2017, Bear Fiber es una de las pioneras en el desarrollo de la fibra de cáñamo para la industria textil en los Estados Unidos. La empresa planea convertirse en el principal proveedor para la confección de indumentaria.
A partir de la sanción de la Ley Agrícola de 2018 que legalizó en EE.UU. la producción de cáñamo, se abrió una gran oportunidad para la industria textil. Las distintas investigaciones coinciden en que se trata de un mercado potencial de miles de millones de dólares y que la industria de la confección puede liderar el segmento.
En este contexto, Carpenter se propone ayudar al desarrollo de todo ese potencial. “Estamos tratando de crear una industria, no solamente hacer un negocio” afirma el empresario. “Se pueden hacer 25.000 cosas con la fibra de cáñamo pero mi cerebro está enfocado en una sola cosa: fibra textil para indumentaria y calzado”.
Tejidos de cáñamo.
El creador de Bear Fiber explica que “si se mezcla un 30% de cáñamo con algodón se logra una fibra fuerte y duradera que mejora los atributos positivos del algodón”. Al día de hoy, el emprendedor confecciona únicamente medias pero proyecta producir en poco tiempo chaquetas, remeras, camisas, calcetines y pantalones.
La empresa utiliza fibra proveniente de los estados de North Carolina, Pennsylvania y Montana pero apunta a que los cultivos se realicen en todo el país. Como todavía no se han desarrollado suficientemente las semillas adecuadas en Estados Unidos, el empresario las importa de China pero apuesta a que los granjeros norteamericanos puedan convertirse en proveedores en un futuro cercano.
“Todavía no tenemos un mercado competitivo y no producimos la suficiente cantidad de fibra para hacer la diferencia en el mercado pero los fabricantes se han mostrado muy receptivos a la fibra de cáñamo y muchas compañías han comenzado a dar sus primeros pasos en ese segmento” afirma Carpenter.
El empresario agrega que “la industria del cáñamo norteamericana no solo puede brindar a los consumidores un producto duradero de calidad sino que también puede generar un enorme beneficio a los granjeros que actualmente se dedican al cultivo del algodón”.
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Hologenix, Polartec y Dupont lanzan las últimas novedades para el sector industrial textil
La última actualización del informe de rendimiento de la industria textil presentado por “Textiles Intelligence” trajo las novedades que las empresas lanzaron recientemente al mercado. Entre los nuevos productos figuran fibras hechas con plástico reciclado o fabricados a partir de plantas.
La empresa californiana Hologenix en colaboración con Unifi desarrollaron la fibra Repreve que incorpora la tecnología Celliant. Se trata de una fibra de poliéster hecha con material reciclado a partir de botellas de botellas de plástico PET. Este material reduce la dependencia de la industria del poliéster virgen que se produce con derivados del petróleo.
Para su fabricación, se corta el material plástico de las botellas y se las muele en escamas. Luego se las lava para eliminar impurezas. Las escamas se derriten para formar chips de resina que se funden para crear un polímero líquido con el que se formará, luego del extrusado, el hilo con el que se produce Repreve. La fibra se puede utilizar para la confección de prendas de vestir, ropa deportiva y telas de tapicería.
Dupont presentó la tecnología Kevlar.
Polartec, empresa especializada en textiles de alto rendimiento, desarrolló un acabado biobasado, el Power Shield, que es resistente al agua. El acabado es un laminado monolítico compuesto por tres capas hechas 100% con nailon. La capa del medio, en forma de membrana y que representa el 48% del producto, contiene los materiales provenientes de la biomasa.
Estos materiales de biomasa provienen de vegetales que no se utilizan para la alimentación humana. El 100% del producto es libre de PFAS, los perfluorados y polifluorados compuestos que suelen utilizarse en la fabricación de telas impermeables y que son considerados tóxicos. Power shield conserva el rendimiento de sus pares con PFAS y además, es respirable, durable, suave al tacto y elástico.
El Polartec Powershield Pro.
Por su parte, la empresa Dupont desarrolló una nueva gama de hilos que incorpora la tecnología Kevlar. Se trata de una fibra de para-aramida que resulta liviana y a la vez resistente. Otras características del hilo es su durabilidad, flexibilidad y su resistencia tanto mecánica como térmica.
Esta tecnología se aplica en la fabricación de equipos de protección que cuidan al usuario sin sacrificar la comodidad y flexibilidad. El producto se presenta en dos versiones. Kevlar Xtreme para trabajos de mayor riesgo y protege contra cortes, calor y ráfagas de fuego. Kevlar Comfort está pensado para trabajadores que necesitan estar protegidos contra cortes y calor sin afectar sus movimientos.
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La sofisticación de la vicuña vuelve al mercado mundial con la peruana Incalpaca
Vicuñas en Perú.
La compañía Incalpaca, a través de un programa de restitución de especies, logró que la población de vicuñas aumentara significativamente y también volver a poner ese fino hilado en los mercados internacionales.
La fibra de vicuña había desaparecido de los mercados, en parte por el aumento de la demanda de la alpaca y otro tanto porque la población de vicuñas había descendido drásticamente poniendo a la especie en peligro de extinción. Con el éxito del programa de restitución de especies, la fabricante de artículos de alpaca y vicuña, logró elevar el número de ejemplares de 120.000 a 400.000 y así contar con materia prima para volver a producir ese exquisito hilado..
La lana de vicuña es una de las fibras más finas.
Actualmente, Incalpaca es la única fábrica que produce artículos de vicuña hechas al 100 % en Perú. Además, su producción respeta la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Andrés Chávez, gerente de marketing de la empresa explicó que “desde Incalpaca, queremos revolucionar el mercado de prendas de vicuñas y por eso estamos apostando a prendas con una gama de colores diferente a los colores camel y negro a los que estamos acostumbrados. Con la colección ‘Revolution’ buscamos alcanzar mayores niveles de competitividad en el mercado internacional”.
La compañía, que desde 2018 cuenta con la certificación de Fair Trade por su adhesión a las buenas prácticas comerciales y de producción, cubre el 70% del mercado internacional. Todo el proceso se realiza en Perú, desde la obtención de la fibra hasta el producto final generando empleos en la comunidad y respetando el medio ambiente. Sus productos se venden a los clientes más exigentes de mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.
Sin contar los años de pandemia que marcaron una retracción a nivel mundial, Incalpaca viene de un proceso de crecimiento sostenido y proyecta cerrar el 2022 con un incremento por encima del promedio. Con esta iniciativa, la exótica fibra peruana vuelve a los mercados y llega a los consumidores de lujo de todo el mundo.
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ProTEXTIL 2022: Galfione dijo que el sector ingresó en una ‘virtuosidad’ respaldada en importantes inversiones
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer pronunció el discurso de apretura.
Al inaugurar la Convención ProTEXTIL 2022 el pasado 3 de noviembre, Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer repasó la actualidad del sector. El dirigente destacó el alto nivel de inversiones que realizan las empresas asegurando que este año llegarán a los US$ 235 millones. “A partir del 2020, luego de la primera parte de la pandemia, el sector ingresó en una ‘virtuosidad’, amparada en inversiones, que hoy se están materializando. Por eso se vuelve a encender la actividad” afirmó. Sin embargo, hizo una fuerte advertencia por el fuerte aumento de las importaciones.
Galfione señaló que el monto invertido en 2022 “es récord histórico para la Argentina, incluso por encima del 2011, año en que se invirtieron US$ 209 millones”. El empresario remarcó además que “sumado al año pasado, con US$ 194 millones, estamos por encima de los 400 millones de dólares en bienes de capital, explicados en máquinas importadas”.
Si se agregan las inversiones en infraestructura y maquinaria de fabricación local “en dos años, hubo cerca de 800 millones de dólares de inversión en muy poco tiempo”, detalló. Galfione también celebró la recuperación de la industria “después de un período tan complicado, luego de la pérdida del entramado productivo” que se produjo entre 2016 y 2019.
Esta recuperación “también está traducida en generación de empleo” afirmó el directivo y remarcó que el sector textil es “la actividad industrial con mayor creación de empleo dentro los 24 rubros analizados” por el Indec.
De acuerdo a los datos que maneja la Fundación “hasta el momento se recuperaron 7.500 puestos, de los 25 mil empleos perdidos, porque no recuperamos aún los niveles de actividad que teníamos en 2016, a pesar del récord de inversiones”. Galfione estimó que la generación de puestos de trabajo “es la mejor respuesta que podemos dar a los problemas que tenemos hoy, pero es de mediano y largo plazo” y recordó que “lo que rompemos en un par de semestres, tardamos años en recuperarlo”.
Con respecto a las dificultades que enfrenta el sector, el empresario alertó por “signos fuertes de alarma”. “Las importaciones de productos textiles e indumentaria tuvieron en enero-septiembre 2022 un aumento del 28% en toneladas y de 44% en dólares, en relación a las compras en el exterior del mismo período del año pasado, con incrementos también en dólares y toneladas, para todos los rubros en particular en forma interanual”.
“De mantenerse el ritmo de ingreso de productos importados en los últimos tres meses del año a nivel general, se alcanzará en el año 2022 un monto que superará en dólares y toneladas a cualquier año de la serie desde el 2012” advirtió el presidente de ProTejer. En este sentido, Galfione solicitó a las autoridades “que prioricemos el uso de nuestras divisas para el acceso a insumos no fabricados en el país para dar respuesta a quienes están invirtiendo y apostando por la industria”.
Un segundo signo de alarma que señaló durante su discurso se relaciona con el tipo de industria que tenemos que desarrollar como país. “Argentina corre el riesgo de la primarización, una parte importante del mundo nos quiere como simples proveedores de materias primas. Nuestra propia historia y la del mundo, nos enseña que no hay procesos de desarrollo económico sin desarrollo industrial. Y que no hay industria posible sin decisión política” afirmó.
Para leer el discurso completo haga click aquí
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Éxito en la articulación entre las provincias de Catamarca y La Rioja con las empresas
La experiencia de La Rioja y Catamarca en las voces de los ministros de Industria de ambas provincias, acompañados por Jorge Sorabilla.
En una de las charlas que se realizaron durante la 18° Convención Pro Textil, los ministros de Industria las provincias argentinas de Catamarca y La Rioja explicaron cómo la colaboración entre el Estado y los empresarios ayuda al desarrollo de las poblaciones locales.
Lisandro Álvarez y Federico Bazán, ministros de Industria de Catamarca y La Rioja, participaron de la charla “El éxito de la articulación público-privada en la transformación industrial” que se realizó en la última edición de Pro Textil. En el encuentro, los funcionarios destacaron la importancia del diseño de políticas públicas productivas en conjunto con el sector privado y llamaron a los empresarios del sector textil a profundizar el diálogo para avanzar en la actividad productiva en la región.
Federico Bazán, ministro de Industria de La Rioja.
El ministro riojano señaló que “es importantísimo el nivel de inversión que estamos viendo en el sector textil, hilandería, tejeduría y tintorería, solo comparable con la revolución industria” y celebró la recuperación de sectores que “estaban muy golpeados, con una gestión en 2019 que dejó destrucción de fuentes de trabajo, con empresas con complicaciones que se habían ido de la región”.
Bazán explicó que “a partir de la articulación público / privada, las provincias están siendo visibilizadas y captando la atención del sector con resultados concretos”. El funcionario resaltó, además, el rol de los empresarios a los que calificó de “embajadores” de las políticas públicas implementadas en las dos provincias del norte del país”.
Ambos disertantes destacaron que “se pusieron en marcha una serie de políticas públicas con beneficios concretos, que captaron la atención del sector, pero también con la formación de costureros industriales, usina de industria, en donde el Estado pone a disposición una formación que dura aproximadamente 45 días, que se construyó en conjunto con el sector privado”.
Lisandro Álvarez, ministro de la Industria de Catamarca.
Alvarez, el ministro catamarqueño, recordó que en 2019 participó de una charla en ProTextil cuyo nombre era “Emergencia textil” y celebró que hoy en día ven “la curva creciente que está teniendo el empleo, la capacidad instalada y las inversiones”.
El funcionario contó que “el nivel de destrucción del empleo textil en la provincia fue calamitoso en 2018 y 2019, que dejó una demanda de producción insatisfecha. A partir de allí, nos reunimos con el sector privado y diagramamos un esquema que nos servía para mostrar los elementos necesarios para responder. Esto dio resultado, porque son herramientas que se complementan con lo que necesitan las provincias”. A partir de los beneficios de esa alianza, Alvarez afirmó sentirse “muy orgulloso de decir que el nivel del empleo industrial textil es el primero a nivel nacional en ambas provincias”.
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Con un atractivo programa la ProTextil 2022 convocó a los grandes referentes del sector
La ProTEXTIL 2022 comenzó con un espectacular juego de luces.
El evento clave de la cadena de la industria agro textil de Argentina volvió a reunir a un millar de empresarios y profesionales del sector, en la 18ª Edición de la conferencia ProTextil. Durante el encuentro se desarrollaron paneles y mesas redondas donde analizaron los desafíos que plantea la coyuntura nacional e internacional.
El espacio La Herencia, ubicado en la localidad de Pilar, al norte de la ciudad de Buenos Aires, fue el marco donde se desarrolló la 18° edición de ProTextil. Bajo el lema “El futuro se enciende”, la convocatoria reunió a los referentes de la industria textil de Argentina en un momento en que las inversiones del sector están cercanas a su máximo histórico.
La apertura estuvo a cargo de Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer organizadora del encuentro. Durante su discurso, el directivo afirmó que “a partir del 2020, luego de la primera parte de la pandemia, el sector ingresó en una virtuosidad, amparada en inversiones que hoy se están materializando. Por eso se vuelve a encender la actividad” (ver nota aparte).
 Panel de la mesa redonda La nueva generación de una industria nacional, coordinada por la periodista Mariana Contartessi. |
 Yeal Kim recibe una distinción de la Fundación ProTejer de las manos de su hijo. |
La primera actividad fue la presencia de Priscila Makari, subsecretaria de Industria de la Nación, que disertó sobre el panorama económico del sector productivo. La funcionaria señaló que “la industria textil e indumentaria cumple un rol clave en el recorrido del desarrollo industrial de sectores estratégicos: tales como el sector petrolero y la minería. Para esto la incorporación de tecnología y diferenciación de producto se vuelven aspectos clave”.
Promediando la tarde, Lisandro Alvarez y Federico Bazán, ministros de Industria de las provincias de Catamarca y La Rioja respectivamente, hablaron sobre el éxito de la articulación público / privada en sus distritos. Los funcionarios, además de destacar que “se pusieron en marcha una serie de políticas públicas con beneficios concretos, que captaron la atención del sector”, resaltaron también el programa de capacitación para la formación de operarios textiles que desarrollaron en sus provincias.
 El lic Sergio Beresztein durante su presentación. |
 Priscila Makari, subsecretaria de Industria de la Nación. |
Sergio Berensztein, director de la consultora homónima, expuso sobre “El desafío de la innovación ante el nuevo escenario global” y llamó a aprovechar la puerta al desarrollo que se abrió con el nuevo escenario mundial. El consultor afirmó que “la Argentina puede y debe aprovechar el nuevo entorno que genera la ‘desglobalización’ que no supone una reversión generalizada, sino que habrá nuevas formas de cooperación público-privada”.
Los gobernadores de La Rioja y Catamarca, entrevistados por Luciano Galfione.
Luego del coffee break, Juana Torresín, directora de Astilleros Coserena, Julio Fazio, CEO de Cerámica Salteña, Martín Castelli, presidente de Todomoda y Tomás Karagozian, COO de TN&Platex, participaron de la mesa redonda “La nueva generación de una industria nacional” coordinada por la periodista Mariana Contartessi.
Antes del show musical que cerró el evento, Raúl Jalil, gobernador de Catamarca y Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, debatieron sobre “El aporte federal: clave del desarrollo argentino”.
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Hallaron la sustancia nociva ‘Bisfenol A’ en sujetadores deportivos de ciertas marcas
El Center for Environmental Health (CEH) encontró una sustancia nociva en los sujetadores y camisetas deportivos de grandes marcas. Esta ONG estadounidense trabaja para proteger a las personas de los químicos dañinos en el aire, los alimentos, el agua y los productos cotidianos.
El Center for Environmental Health envió recientemente avisos legales a varias marcas de sujetadores y camisetas deportivas, luego de que las pruebas realizadas mostraran que las prendas exponían a los usuarios a un químico nocivo.
La CEH afirmó que las prendas en cuestión superaban hasta 22 veces el límite seguro de Bisfenol A establecido por el Estado de California. El Bisfenol A, también conocido como BPA, es un producto químico utilizado para fabricar todo tipo de plásticos policarbonatos. Se lo encuentra en muchos productos de uso cotidiano y se lo asocia, en cantidades por encima de lo permitido, con el cáncer de mama.
Las marcas que recibieron el aviso tendrán 60 días para remediar esas violaciones a las restricciones vigentes, antes de que la CEH presente una denuncia formal. Las empresas involucradas son Athleta, Pink (Victoria’s Secret), Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike, Fila, The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance y Reebok.
Kaya Allan Sugerman, directora del programa de amenazas tóxicas ilegales del CEH, explicó que “la gente está expuesta al BPA a través de la ingestión (por ejemplo, al comer alimentos o beber agua de recipientes que han filtrado BPA) o por absorción a través de la piel”. Con respecto a la presencia de este químico en la indumentaria, la ejecutiva afirmó que “los sujetadores deportivos y las camisetas deportivas se usan durante horas, y se supone que se transpira con ellos, por lo que es preocupante encontrar niveles tan altos de BPA en nuestra ropa”.
Las investigaciones de la CEH encontraron BPA en prendas de vestir a base de poliéster con spandex, incluidos los calcetines para bebés. El organismo instó a más de 90 empresas a que reformulen sus productos y eliminen todos los bisfenoles.
La doctora Jimena Díaz Leiva, directora científica del CEH, agregó que “incluso niveles bajos de exposición durante el embarazo se han asociado a una serie de problemas de salud en la descendencia. Estos problemas incluyen un desarrollo anormal de las glándulas mamarias y los ovarios, que puede aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer de mama o de ovarios más adelante en la vida. Estos efectos se producen incluso a niveles de exposición bajos”.
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La pandemia es utilizada de excusa para complicar las relaciones laborales en Asia
Confecciones en China.
Un reciente informe del Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) advirtió que en Asia, con la excusa de la crisis sanitaria, los proveedores de esa región no respetan los derechos de los trabajadores. La ONG denunció discriminación, amenazas y violencia contra el personal en Camboya, Sri Lanka, Bangladesh, India, Indonesia y Myanmar.
Business & Human Rights Resource Centre (BHRRC) denunció “violencia” que se está ejerciendo en empresas proveedoras de las grandes marcas contra sus trabajadores. Escudándose en los perjuicios causados por la pandemia, los empleadores cortaron las negociaciones de salarios, realizaron despidos discriminatorios e intimidaron a trabajadores que querían organizarse. Los países cuestionados en el informe son Camboya, Sri Lanka, Bangladesh, India e Indonesia. La ONG resalta, además, las malas condiciones laborales de los operarios de Myanmar (Birmania).
El informe de 44 páginas evaluó la situación de 13 fábricas birmanas que son proveedoras de grandes marcas como Adidas, Benetton, C&A, Hugo Boss, Under Armour y OVS entre otras. El 61% de los entrevistados -dirigentes sindicales, empleados y abogados laboralistas- señaló que la negociación colectiva con las empresas textiles empeoró desde el comienzo de la pandemia.
Los consultados también denunciaron discriminación, intimidación, e incluso listas negras de trabajadores sindicalizados y despidos discriminatorios. Desde BHRRC afirmaron que “las medidas de emergencia introducidas por los gobiernos en respuesta a la pandemia han exacerbado esta supresión de los derechos sindicales”.
Los sindicatos han denunciado que sus representantes son detenidos utilizando acusaciones falsas y que, en algunos casos, sufren la violencia de “guardias de matones” que mandan los empresarios para intimidarlos. En el caso específico de Myanmar, el 58% de los encuestados afirmó que no recibió su salario en tiempo y forma o que fueron despedidos sin cobrar ninguna indemnización.
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Galfione: La industria textil en la Argentina esta en un fuerte proceso de inversión
Luciano Galfione, presidente de la Fundación ProTejer.
En diálogo con Comunidad Textil, el empresario textil, presidente de la Fundación ProTejer, brindó un completo panorama del momento que vive el sector y dio detalles de la próxima edición de ProTextil que se desarrollará el próximo 3 de noviembre en Pilar, provincia de Buenos Aires. La entrevista la dividimos en varias partes. Aquí la primera entrega.
Nota I
La próxima Protextil se realizará en forma presencial en Pilar bajo el slogan “El futuro se enciende” y la fundación ProTejer está ultimando los detalles para asegurar el éxito del tradicional evento. “Lo que planeamos para esta edición es mostrar todo el potencial que tiene nuestro sector y lo que venimos haciendo en estos años” afirmó Luciano Galfione.
Con respecto al lema que propusieron para este año, Luciano Galfione explicó que “el eslogan tiene un doble significado. Se “enciende” porque está creciendo, lo podemos ver, es lo que está pasando. Y se “enciende” porque es una acción, la de encender, y eso lo hacemos nosotros”. En ese sentido, el dirigente asegura que “somos protagonistas de que la industria esté invirtiendo, está capacitando recursos humanos y estamos haciendo ‘lo que tenemos que hacer’, que es apostar a más producción nacional, más tecnología, mejores productos y mejores precios”.
Panorama del sector
Antes de entrar de lleno en el panorama local, el presidente de ProTejer explica cómo están funcionando las cadenas de suministro a nivel global. “Hoy están en crisis esos sistemas productivos donde determinadas producciones se hacían casi con exclusividad en un determinado lugar del mundo” porque “pasa algo, una pandemia o una guerra, y el mundo se quedó sin abastecimiento de una serie de regiones y eso paralizó las producciones mundiales”.
“Hay un nuevo concepto de la relocalización de las producciones cerca de los centros de consumo para que esto no vuelva a ocurrir”, continúa “para que haya un abastecimiento local más cerca del consumo que permita dos cosas: primero abastecerse más rápido y segundo tener soberanía sobre la producción necesaria”. De acuerdo a su análisis, “no es un tema de cuánto cuesta producir algo, sino que hoy el problema es si lo tenés o no”.
En ese contexto global, el empresario textil analiza la actualidad del sector. “La industria textil en la Argentina viene de un proceso de inversión muy fuerte. El año pasado tuvimos récord de importación de bienes de capital, eso son máquinas e instalaciones que generan trabajo argentino y productos de calidad y más oferta. El año pasado es comparable con el 2011 que marcó el pico de importaciones de bienes de capital”, afirma.
Esta buena tendencia podría verse interrumpida por el contexto económico. “Este año íbamos en camino de superar ese récord, incluso el del 2011. Pero hay que ver cómo termina la estadística a fin de año porque con el tema de las restricciones al giro de divisas, muchas de las inversiones que estaban llegando están demoradas, porque no se pueden traer las maquinarias porque si no se pagan no las mandan. Entonces no sabemos si esas inversiones se van a poder cumplimentar en el tiempo que estaba establecido”. De todos modos, Galfione remarca que hay “una recuperación vigorosa de la industria nacional”.
En esta recuperación intervino “la falta de oferta mundial que hizo que la demanda de producción nacional sea mayor” y también “una política de volver a favorecer la producción nacional”. El directivo explica que en este momento “hay una oferta que va por detrás de la demanda” porque “veníamos de una base productiva chica”.
Si bien el presidente de ProTejer sostiene que el contexto hace que “la perspectiva de trabajo y de actividad sea muy buena”, apunta que hay un aspecto que “está trayendo dolores de cabeza”. Destaca que “la falta de acceso a los insumos nos está lentificando ese sendero que habíamos iniciado. Está teniendo consecuencias en algunas empresas muy importantes porque hay ciertas empresas que están empezando a parar sus producciones, suspendiendo gente. Pero estamos en un contexto de crecimiento del sector con problemas de abastecimiento”.
Galfione señala también que “un gran cuello de botella que tenemos hoy en la industria textil se da en la confección”. Esto se debe a que muchos operarios de países limítrofes que trabajaban en el sector, “por el tipo de cambio, se ha vuelto a su país de origen, entonces falta gente para coser”. Para paliar la situación “los empresarios estan poniendo centros de capacitación en sus empresas, haciendo talleres escuela o abriendo nuevas plantas como esta ocurriendo en las provincias de La Rioja y Catamarca. Estos son dos ejemplos claros donde, con una política de incentivo adecuada, el empresario invierte y pone gente a trabajar”.
La falta de mano de obra se debe también a que “los salarios están muy atrasados y nuestros trabajadores empiezan a competir en escalas salariales con los ‘planes sociales’”. Esto significa que “cuesta conseguir operarios porque no se incorporan al empleo forma. Prefieren trabajar en negro haciendo ‘changas’ y sumar eso a lo que pueden percibir de un plan social. Esas familias no quieren quedarse sin ese beneficio porque temen quedarse sin ese ‘plan’ que, aunque sea mucho o sea poco, es algo que tienen seguro.
Al respecto, Galfione celebra que “el gobierno ahora está reconfigurando esa lógica. Actualmente quienes se incorporan al empleo formal desde los planes sociales -muchos de ellos están ingresando en el sector textil, mantienen el plan durante un año. Es para que la gente se anime a pasar a un empleo formal”.
El directivo señala también que “en nuestro sector tenemos que luchar todo el tiempo contra la informalidad. Porque así como la mayoría de los empresarios que quieren hacer las cosas bien y pagan sus impuestos, hay muchos de ‘otros’, que no lo hacen y que compiten de forma desleal. Le pagan más al empleado porque se ahorran muchos impuestos y otros costos. Pero lo importante es que estamos capacitando e incorporando gente al sector”.
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Por qué el denim ‘es’ azul y cuál es la razón por la que a ese tejido lo bautizaron así
Según un informe del Global Denim Project, en cualquier momento del día, alguna persona en el mundo lleva puesta una prenda de denim. Pero, ¿dónde surgió está tela mundialmente conocida y utilizada en todo el planeta?
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Si bien todavía existen debates acerca de su origen, la mayoría de los historiadores coinciden en que fue en Nimes, Francia donde por primera vez se confeccionó una tela similar a lo que hoy conocemos como denim.
Los tejedores de esta ciudad del sur de Francia querían replicar un tejido de algodón resistente que se fabricaba en Génova en la Edad Media. A esa tela se la conocía como Gene o Genes y, cuando llegó a Francia en el siglo XVI, se convirtió en Jean tal como la conocemos ahora.
Estos tejedores franceses no lograron reproducir ese tejido pero en su intento crearon una tela única y resistente que fue la antecesora directa del denim. Este invento consistía en una sarga de algodón trenzado en la que la trama pasa por debajo de los hilos de la urdimbre. Para darle color, teñían los hilos de la urdimbre con índigo, el tinte más utilizado en esa época, pero dejaban los hilos de la trama en su blanco natural. De este modo, lograban que la tela tuviera ese color tan singular.
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El nombre con que bautizaron su creación fue Serge de Nîmes o Sarga de Nimes en español. En el siglo XVII, cuando la tela llegó a Inglaterra recibió el nombre en inglés de “sarga denim”.
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