Argentina

Argentina: culpan sin razón a la industria por los aumentos de precios, pero no se revisa el factor ‘circuito comercial’

La Fundación ProTejer, que reúne a todas las empresas de la cadena industrial del sector textil y confecciones de Argentina, difundió un comentario referido a los precios de la indumentaria y a la importación de productos. Asimismo remarcó los efectos negativos para el país que generan el ingreso de productos a bajo precio que perjudican la producción local. Aclaró que el promedio de los precios que se encuentran en el mercado estan definidos por los costos comerciales más por los industriales.

En principio la entidad empresaria sostiene que una porción importante de las pendas que se comercializan en Argentina son importadas, especialmente de países que no cumplan muchas de las normas ambientales y laborales exigidas a nivel mundial. Señaló, por ejemplo, que lamentablemente, desde hace muchísimos años el 98% de las camperas/chaquetas que se venden en Argentina son importadas. Y que mucha gente confunde el precio de la ropa con la participación de la industria nacional, cuando la distorsión de precio está relacionada con el eslabón comercial.

Recordó que el año 2023 fue récord de volumen importado de camperas y el primer bimestre del 2024 se encuentra alineado a esos volúmenes. Sólo 20 empresas importadoras representan más del 52% del volumen total de camperas importado, destacándose dos canales de comercialización: las marcas premium y los supermercados.

ProTejer apunta otro dato para tener en cuenta: analizando todos los primeros bimestres de año desde 2015 a 2024, se observa que en 2024 el precio en dólares por kilo importado es mucho más bajo que años anteriores. En enero-febrero de 2024 el precio fue de US$ 19,69 el kilo mientras que en enero-febrero 2015 Argentina importaba camperas por US$ 31,64 el kilo. Esto muestra que el mix importado es de menor calidad acorde con la degradación del mercado interno.

Y es también explicado -ejemplifica- porque, si bien China se mantiene como el origen del 85% de las importaciones de camperas, han crecido Vietnam, Bangladesh y Camboya. Estos tres países mantienen condiciones productivas en tensión con respecto a los derechos laborales, al nivel de contaminación y al uso de químicos y productos nocivos para la salud de los consumidores, como fue reiteradamente denunciado por diversas entidades europeas.

La Fundación ProTejer apuntó que este es un claro ejemplo de la gran diferencia de precio de la ropa entre los distintos canales de comercialización como shoppings y supermercados, y en un segmento donde la industria local no tiene participación ya que son productos importados. Vemos como una campera en una tienda en la calle Avellaneda -en un barrio de Buenos Aires en el que proliferaron tiendas de confecciones- vale $A 20.000, una campera similar en el supermercado vale $A 60.000 en o una campera similar de marca como Zara en un shopping triplicaría su precio como mínimo.

La entidad empresaria sostuvo que es hora de desligarle a la industria argentina el tema del precio y analizar qué pasa en el segmento comercial, donde actúa el coeficiente de multiplicar en el precio de la ropa. Seguramente el peso del posicionamiento de la marca, el costo de alquiler en shopping, el costo financiero y el costo logístico expliquen, en buena medida, estas divergencias. Pero debe quedar en claro que todos costos no son industriales.
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Cheeky, la marca de ropa infantil, invierte y amplía sus instalaciones en Olavarría

Imagen de la reciente inauguración de la planta de Cheeky, en Olavarría.

Esta marca Cheeky, dedicada a la indumentaria infantil, concretó una importante inversión en la ciudad de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, estableciendo su planta de producción. La fábrica de Cheeky ya emplea actualmente a 45 trabajadores locales, y para fin de año se espera que el número de empleados se eleve a 100.

Durante la visita a la planta del intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, el director de Cheeky y gerente de Alta Textil, Nayi Awada, explicó el proceso de producción y el plan de expansión de la empresa. Awada indicó que se prevé que la producción mensual alcance entre 60.000 y 70.000 prendas, consolidando a Olavarría como un polo textil de importancia en la provincia de Buenos Aires.

Awada conversa con el intendente Maximiliano Wesner, durante la visita de éste a la fábrica textil de la marca Cheeky.

Durante su visita a la fábrica, el intendente Wesner elogió el papel de la empresa y el trabajo conjunto entre el gobierno local y Cheeky para fomentar el empleo y la capacitación laboral.

En cuanto a la capacitación del personal, tanto Wesner como representantes de Cheeky resaltaron la colaboración con el Centro de Formación Profesional Nº 401 y la Oficina de Empleo local para proporcionar entrenamiento especializado a los trabajadores locales.
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La industria textil argentina sufre fuerte baja de demanda y caen los puestos de trabajo

Las medidas económicas que tomó el presidente argentino Javier Milei impactaron negativamente en el consumo y está produciendo un fuerte remezón en todo el sector industrial y comercial del país. Entre los sectores más golpeadas están el textil, confecciones y calzado, que comenzaron a despedir y suspender personal debido a la caída vertical en la demanda. De acuerdo a la estimación de las empresas, la baja de las ventas alcanzó al 50%. Los empresarios también advirtieron sobre la ruptura de la cadena de pagos.

Con una inflación superior al 70% en los primeros tres meses de gobierno, aumento de tarifas de energía, freno a la obra pública y despidos en la administración pública, el consumo no demoró en caer a abruptamente. Por esto, los empresarios argentinos se enfrentan a un año que se perfila como de una fuerte crisis. Ante este escenario tan adverso, las fábricas textiles y de calzado reducen personal y buscan achicar sus costos.

La textil Coteminas, ubicada en la provincia de Santiago del Estero, despidió a parte de su plantel. Este fabricante de ropa de cama y toallas dio de baja recientemente a 41 trabajadores que se suman a los 63 que fueron desvinculados en diciembre pasado. Además de la baja en las ventas, la empresa señaló a la apertura de las importaciones y el aumento de los costos internos como razones para reducir personal.

Planta de Coteminas

El caso más dramático se vivió en la provincia de Santa Fe. Mario Giambattitelli, presidente de la Cámara de la Industria de la Indumentaria de Rosario afirmó que en los últimos cuatro meses han cerrado 160 talleres textiles que empleaban a unos 100.000 trabajadores. El empresario añadió que los productores están vendiendo la maquinaria a precios irrisorios y advirtió que si no hay un cambio de políticas económicas “será prácticamente imposible fabricar ropa en Argentina”.

Australtex, la textil de la provincia de Tierra del Fuego –en el extremo Sur argentino, afirmó que las ventas en estos últimos meses han sido prácticamente nulas y, debido a eso, despidió a decenas de trabajadores y negocia la suspensión de otra parte del personal.

En la provincia de Tucumán, la reconocida fabricante de calzado deportivo Topper revocó los contratos de 85 operarios por el freno en la actividad y la imposibilidad de seguir produciendo stock. El mismo panorama se vive en la provincia de La Rioja, provincia del norte argentino que desarrolló en los últimos años un gran parque industrial con empresas del sector textil. Según la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA), ya suman un centenar los despedidos en esa provincia.
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La startup Tintte desarrolla colorantes biodegradables a partir de diversas bacterias

Gustavo Freytes, titular de Tintte.

La empresa argentina Tintte surgió como un spin off de la fabricante de insumos para el agro Summabio y toma parte de esa tecnología para ofrecer una solución no contaminante para la industria textil. La compañía se inicó en 2023 con el objetivo de desarrollar bio colorantes para la industria textil basados en la capacidad intrínseca de las bacterias. En una segunda etapa desarrollarán emulsionantes y biocompuestos para el pre y post tratamiento. Su laboratorio esta en la provincia de Córdoba.

Si bien todavía no ofrece el producto en el mercado, la empresa está trabajando con la textil TN Platex en la realización de pruebas en un entorno relevante. “Hasta ahora hemos podido comprobar que en un entorno de laboratorio, es decir un entorno controlado (no un entorno industrial) la bacteria genera color, tiñe diferentes tipos de textiles (lana, algodón y poliéster) con mayor eficiencia. En los próximos meses vamos a comenzar las pruebas de resistencia con el INTI” explicó Gustavo Freytes, uno de los fundadores de Tintte, a Comunidad Textil.

Con respecto al producto que están desarrollando, Freytes añadió que “la primera ventaja de los bio colorantes es que no generan impacto ambiental. En su producción se utiliza menos agua y, a diferencia del tinte petroquímico, no genera ningún elemento tóxico . Es biodegradable por eso es mucho más “limpio” al producirlo y al utilizarlo. No contamina el agua”.

Actualmente, la empresa se enfrenta al “desafío como startup de probar y buscar el camino correcto, de pasar de un nivel de laboratorio a escala industrial. Sabemos que se puede porque existen emprendimientos similares” agregó.

Según señaló el empresario, las bacterias que utilizan generan más color que otras que se aplican en otras partes del mundo. Con esta tecnología se logra una paleta de colores completa porque cada bacteria genera una gama distinta que se puede mezclar para obtener nuevas tonalidades. Para dar el salto y producir a nivel industrial, la empresa está trabajando en “repetir patrones con el nivel de eficiencia del tinte petroquímico. Tenemos que tocar algunas cuestiones para estabilizar el color porque la bacteria es modificable al ph por eso tenemos que hacer modificaciones genéticas”.

Una vez que logren estabilizar el colorante, hecho que calculan estará resuelto en seis meses, el producto estará listo para su lanzamiento comercial. “No todos los colorantes funcionan igual porque son de diferentes tipos de bacterias. Cada microorganismo responde a estímulos de manera distinta. Lo que sigue ahora es la modificación genética que hará que se estabilicen los valores y que la bacteria crezca más rápido para ser más eficiente a nivel costo”, concluyó Freytes.
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Comunidad Textil

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La textil TN&Platex lanza una línea de indumentaria que sólo vende directo al usuario

La empresa argentina, propiedad de la familia Karagozian, comenzó a comercializar online su línea de básicos. La marca DFAC (Directo de Fábrica al Consumidor), como indica su nombre, apunta al público en general y no a los intermediarios. La empresa ofrece en su página web pocos productos de alta calidad a precios bajos.

En un paso más hacia la integración vertical de todos sus procesos, la empresa textil TN&Platex lanzó su propia línea de indumentaria dirigida al consumidor final. Se trata de la marca DFAC (Directo de Fábrica al Consumidor) que ya comercializa sus productos de manera online aunque el lanzamiento oficial se realizará en marzo.

DFAC comenzó a funcionar en octubre en modo beta y actualmente ya está disponible para el público en general. En la plataforma de ventas on line se pueden encontrar medias, underwear, buzos y remeras básicas en packs de tres unidades. La empresa informa la composición del precio de cada producto.

TN&Platex aclara cómo esta compuesto el precio final de sus prendas DFAC.

Un informe de la empresa brinda el ejemplo de un pack de remeras básicas de mujer de algodón peinado que cuesta 35.990 pesos argentinos (unos 32 dólares) tiene los siguientes costos: materia prima y avios 6%, mano de obra 8%, costo industrial 12%, marketing y publicidad 13%, Mercado Pago 8%, Administración 3%, impuestos y contribuciones 43%. Según TN&Platex, el margen de ganancia es del 7%.

La escasa oferta de productos se debe al objetivo de estandarizar los procesos específicos para cada uno. Esto minimiza el tiempo de producción y, por lo tanto, los costos asociados, informa DFAC en su página web.

La empresa vende sólo de manera directa al consumidor y no utiliza intermediarios. Tampoco ofrece promociones ni descuentos ni planes de cuotas porque mantienen “los márgenes al mínimo durante todo el año”. La empresa ofrece ropa atemporal en blanco, negro y gris porque “no nos enganchamos en modas pasajeras”. La escueta gama de colores “nos permite producir en cantidades mucho más altas, reduciendo el costo unitario de cada prenda”.

La empresa destaca en su página web que se compromete a “ofrecer transparencia en cada paso del proceso, empoderando a nuestros clientes con información honesta sobre costos, inversiones y beneficios”.
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Ámbito Financiero / DFAC / Comunidad Textil

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Las cámaras industriales de la indumentaria se reunieron con el gobierno de Bs. Aires

Vista de la reunión de las cámaras industriales con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Las cámaras industriales de Argentina de los sectores textil, confecciones, cuero, calzado, marroquinería y sus proveedores se reunieron con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, para analizar la crítica situación económica que están soportando por la abrupta caída en el consumo.

Participaron de la reunión directivos y representantes de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA); de la Asociación de Curtidores de la provincia de Buenos Aires (ACUBA); de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA); de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la industria del Calzado (CAIPIC); de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC); de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA); de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI); de la Cámara Argentina de Fabricantes de Avíos y Accesorios para Confección y Marroquinería (CAFAICYM); del Polo Textil Luján y de la Fundación PRO TEJER. Asimismo por parte de las autoridades provinciales estuvieron presentes también los ministros de la Producción Augusto Costa y de Trabajo, Walter Correa, la subsecretaria de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi, y su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar.

Mariela Bembi, Augusto Costa, Axel Kicillof y Walter Correa.

El gobernador bonaerense, el economista Axel Kicillof, mantuvo una reunión en Casa de Gobierno con representantes de empresarios y trabajadores del sector textil y del cuero, para evaluar cómo impactaron las medidas de la administración del presidente Javier Milei en las ventas. El encuentro estuvo enmarcado por la publicación de estadísticas oficiales que indican una disminución en la demanda de entre el 20 y el 45 por ciento interanual en los meses de diciembre y enero.

Según el Gobernador «hay pocos casos en la historia de una caída tan fuerte del consumo como el que sufrimos en estos meses, por eso necesitamos que surjan nuevas voces que le expliquen a la sociedad lo que está sucediendo»,

Los recientes relevamientos de la Cámara de la Pequeña y Medina Empresa, CAME, la caída general en el comercio minorista en os últimos meses fue de hasta un 45%. Además, el INDEC (ente oficial de estadísticas) dio a conocer las cifras de capacidad instalada de la industria que también refleja una fuerte caída del 20% en la producción.

Al respecto, Kicillof advirtió que el gobierno actual «tiene el mismo plan económico de Macri, con tarifas en dólares, apertura de importaciones, ausencia del crédito productivo y caída del salario», y cuestionó que «estas políticas apuntan a volver a una Argentina con una economía primarizada, subordinada y dependiente: propusieron ajustar a la ‘casta’ y están ajustando a la industria y los trabajadores».

A raíz de la caída en las ventas, que se trasladó a una menor producción, hay una doble preocupación en el sector: tanto por parte de los empresarios, como por parte de los trabajadores, ya que la caída en el consumo afecta a toda la cadena productiva y amenaza con dar de baja puestos laborales.

En ese sentido, el ministro de la Producción Augusto Costa señaló que las primeras medidas de la gestión de la provincia de Buenos Aires es reunirse con las distintas cadenas de valor «para acompañarlas frente al impacto y la incertidumbre que generan las políticas del Gobierno nacional en cada uno de los sectores», y adelantó que mantienen la línea de proteger la industria nacional y generar incentivos para el entramado productivo desde el Estado.

También habló en ese sentido el Ministro de Trabajo, Walter Correa, quien destacó la importancia de que representantes de los trabajadores también participen del encuentro. «Nuestro Gobierno está convencido de lo que tiene que hacer en este contexto tan difícil: defender los puestos de empleo y el tejido productivo de la provincia de Buenos Aires», sostuvo.

Por último, Kicillof resaltó: “No hay ningún país que haya logrado desarrollar su industria sin protegerla: en la provincia de Buenos Aires vamos a poner a disposición todas las herramientas que estén a nuestro alcance para acompañar y sostener la producción nacional”.
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Infocielo / Comunidad Textil

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South Latitude Argentina va producir en la Patagonia sus prendas en lana orgánica

La firma textil South Latitude Argentina busca agregar valor en origen a su producción de lana orgánica y fabricará indumentaria en su planta ubicada en el Sur de la Patagonia. La compañía, productora de lana orgánica, que abastece al mercado interno y también exporta una parte de su producción, esta instalando una planta industrial en la localidad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, en el extremo Sur de Argentina.

Alejandro Tirachini está al frente de la empresa que está llevando adelante la inversión y que planea inaugurar la fábrica a mediados de 2024. Este empresarfio tiene una larga trayectoria en el sector lanero ya que su familia hace más de 100 años se dedica a la cría ovina.

Alejandro Tirachini, presidente de South Latitude Argentina.

El foco de su negocio está en la producción y posterior procesamiento de lana orgánica, con parámetros de bienestar animal que son muy bien recibidos en el mercado internacional. En 2001 Tirachini se asoció con Eduardo y Alberto Tyszberowicz para crear South Latitude Argentina con el objetivo de producir prendas con la marca Koshkil “Viento Patagónico”.

La calidad de las prendas que produce se basa en la genética de las ovejas merino multipropósito (MPM), que producen lana suave y fina de 18 micrones. Esa materia prima proviene su campo localizado en la zona sur de Puerto Deseado, Santa Cruz donde tienen entre 5.000 y 6.000 ovinos promedio en esquila, por año. Por esto la empresa está enfocada en la producción de prendas de alta gama a partir de esa lana orgánica y de calidad premium.

En este contexto y con el claro objetivo de agregar valor en origen, la empresa instalará una planta industrial que comenzaría a funcionar en julio. Actualmente contratan el hilado, teñido y tejido en la provincia de Buenos Aires y lavado y peinado en Trelew.

Con este enfoque, la empresa busca promover un cambio cultural y resaltar la importancia de la capacitación y participación en toda la cadena de valor.
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Ambito Financiero / Comunidad Textil

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Dos argentinos de extensa trayectoria pisan fuerte en el mundo de la moda europeo

Dos profesionales argentinos, Adrian Appiolaza y Gastón Bottazzini pasaron a ocupar importantes responsabilidades en empresas de moda europea. El primero es el nuevo director creativo de la casa de moda italiana Moschino y el segundo asumió como asesor de la presidenta del grupo de origen español El Corte Inglés.

Adrian Appiolaza, nuevo director creativo de la marca Moschino.

La firma Moschino acaba de nombrar a Adrián Appiolaza como su nuevo director creativo. El diseñador estará a cargo de las colecciones de hombre, mujer y accesorios. Appiolaza tiene una extensa trayectoria en Europa y, según declaró Massimo Ferretti, presidente ejecutivo del grupo Aeffe, el argentino “trae consigo una riqueza única de experiencia, creatividad y conocimiento de la historia de la moda que será fundamental para escribir un nuevo y maravilloso capítulo en la aventura de la marca fundada por Franco Moschino”.

Por su parte, el flamante director creativo dijo que “estoy listo para llevar a la maison a un nuevo capítulo, con un toque teatral, al más puro estilo Moschino”. Appiolaza ocupó el mismo cargo en Loewe y trabajó en Chloé, Louis Vuitton y Miu Miu.

El argentino, de 51 años, nació en la ciudad de Buenos Aires. Nieto de una sastre, se trasladó al Reino Unido donde comenzó a incursionar en el mundo de la moda. A fines de febrero, durante la Semana de la Moda en Milán, se podrán ver los primeros resultados de su trabajo.

Gastón Bottazzini se convirtió fue nombrado consejero asesor de Marta Álvarez, presidenta de la compañía El Corte Inglés.

Por su parte, Gastón Bottazzini se convirtió en la mano derecha de Marta Álvarez, presidenta de El Corte Inglés, y en asesor de la comisión delegada. La empresa confía en que Bottazzini colabore en la transformación que el holding está llevando a cabo.

El asesor nació en Buenos Aires en 1969 y durante seis años fue consejero delegado de Falabella. Previamente se había desempeñado como gerente general de Falabella Financiero, puesto que ocupó durante una década. Bottazzini trabaja en el sector financiero y de bienes de consumo desde 1996.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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Se contrajo la producción de lana en Argentina y cayeron casi el 70% las exportaciones

El dato surge de un informe de FLA, la Federación Lanera Argentina, y hace referencia al segundo semestre de 2023. Durante ese periodo, la cantidad de lana exportada se redujo en unas 2.400 toneladas. Por su parte, la producción lanera tuvo una contracción de casi 3.000 toneladas.

Según informó la Federación Lanera Argentina (FLA), entre julio y diciembre de 2023 las ventas argentinas de lana al exterior sumaron US$ 40,2 millones. Esto representa una caída del 69% en comparación con el mismo periodo de 2022 cuando las exportaciones alcanzaron los US$ 67,8 millones.

Ovinos en Argentina.

En cuanto a volumen exportado también se registró una reducción en comparación con 2022. Ese año se habían exportado 8.099 toneladas entre julio y diciembre mientras que en el mismo periodo de 2023 sólo se exportaron 5.637. La producción también tuvo una merma. En los últimos seis meses del año pasado se produjeron 35.181 toneladas frente a las 37.995 de 2022.

Argentina exporta lana principalmente a Alemania y China que tienen una participación en el total de 32,8% y 15,5% respectivamente. Otros países que importan este producto argentino son Italia, Perú, Turquía, Bolivia, México, República Checa, Egipto y Chile.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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Inauguraron en Buenos Aires un singular espacio de moda y de diseñadores emergentes

Luciana Cucchi, Manuela Calderón y Romina Pigretti, creadoras de The Comite, en la inauguración de su tienda.

En pleno corazón de Palermo Soho, el barrio de Buenos Aires donde se instalan las marcas de indumentaria más reconocidas, se acaba de inaugurar The Comite, una tienda que ofrece diseños nacionales e internacionales junto con las creaciones de diseñadores emergentes.

La nueva tienda es una iniciativa de las empresarias Romina Pigretti, Manuela Calderón y Luciana Cucchi. El espacio, de 350 metros cuadrados en dos plantas, está organizado en áreas. El sector de moda ofrece trece marcas nacionales y extranjeras: ‘Talent Lab’ y ‘Custom 21’ cuenta con prendas únicas, ‘Rent’ es el lugar donde se encuentran los vestidos de fiesta en alquiler, ‘Diseño’ concentra las propuestas de los nuevos diseñadores y, por último, hay un café de autor para tomarse un descanso.

The Comite.

“La selección de marcas que forma parte de la nueva apuesta de moda y diseño abarca un abanico diverso de talento y una propuesta unisex, desde La Feliz, propuesta de diseño de mobiliario e iluminación; Baumm, Sadaels, Carbone, Moncho, La Rando, El Camarín, Anushka, H x Helena Ayerza y Cabinet Óseo de indumentaria y accesorios; Terrible Enfant, La Jolla y Zapatillas On de calzado; Taschen y otras editorales; y Fueguia con fragancias de edición limitada. Algunas de ellas participan con colecciones cápsula ideadas específicamente para el espacio y otras con Pop Ups efímeros” explicaron las empresarias.

La iniciativa, además de comercializar indumentaria, busca promover a los nuevos talentos. En el sector Lab Talent, los estudiantes de diseño pueden intervenir productos propios o remanentes de marcas para personalizarlos. “Para nosotras es sumamente importante promover, en los futuros actores de las industrias creativas, prácticas de diseño vinculadas a la responsabilidad ambiental como premisa del proceso de diseño y futura producción.

Es así que a través de The Comite ofrecemos oportunidades a los jóvenes talentos. Queremos que encuentren soluciones integrales aquí mismo, tomando como ejemplo e inspiración a las marcas que forman parte de nuestro colectivo, además de recibir orientación y asesoramiento” señaló Romina Pigretti.
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Fashion United / Comunidad Textil

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