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Por la baja del dólar y otras medidas, Argentina soporta un récord de importaciones
La combinación de apertura total de las importaciones concretada por la administración Milei con un dólar que su gobierno mantiene artificialmente bajo, generó un boom de compras a través de plataformas como Shein y Temu, una gran importación, a lo que se agrega un cierto descontrol aduanero. Por otra parte, el tipo de cambio está afectando a la competitividad de la industria textil local, situación que generó una caída de sus exportaciones.
De acuerdo a los datos de la Cámara Argentina de la Industria de Indumentaria (CIAI), entre enero y mayo de 2025 los argentinos importaron indumentaria por US$ 235 millones y 73 millones de kilos. Esto representa un aumento de las importaciones del 77% en valor y 186% en volumen.
Lo que más se compró en el exterior fue el segmento abrigos que representó el 26% del total y tuvo un crecimiento del 60% en valor y 81% en volumen con respecto al mismo periodo del año anterior. La segunda prenda más importada fueron los pantalones (18%) y fue la categoría que más creció en importaciones registrando un aumento del 100% en valor y 151% en volumen. Le siguieron los suéteres y las camisetas.
La mayor parte de las compras en el exterior se realizaron a través de plataformas de venta online como Temu o Shein. Estás empresas están ganando cada vez más mercado en Argentina debido a la baja de aranceles y los bajos precios de los productos.
En cuanto a las exportaciones, la industria local experimentó una retracción. El informe de CIAI señala que “tanto en valor como en volumen, las exportaciones de indumentaria registraron sus mínimos históricos de los últimos ocho años, reflejando la pérdida de competitividad externa del sector”.
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La última edición de Createx en Bogotá cerró con récord de visitas y de compradores
El salón textil organizado por Corferias tuvo lugar del 11 al 13 de junio en la capital colombiana. El evento convocó a más de 250 marcas y fue visitado por unos 10.000 compradores.
En la última edición de Createx se respiró un intenso clima de negocios de la mano de la gran cantidad de visitantes que recibió. Los expositores ofrecieron sus novedades en cuanto a insumos, maquinaria de última generación, tejidos técnicos, soluciones en software industrial y servicios de producción. También hubo lanzamientos de hilados biodegradables y tintes de bajo impacto, además de los desarrollos de manufactura inteligente para marcas pequeñas y medianas.
Como actividades paralelas se realizaron charlas sobre economía circular, formación de talento y digitalización de talleres textiles. En el pabellón de innovación hubo demostraciones en vivo y espacios de networking. Se destacó la presencia de marcas asiáticas y los productos de San Victorino tuvieron un espacio exclusivo en uno de los pabellones.
El sector textil de Colombia representa el 10% del PBI industrial del país y registró un aumento del 5,18% en marzo de este año comparado con el mismo mes de 2024. Este tipo de convocatorias fomentan conexiones entre proveedores, diseñadores, marcas emergentes y compradores internacionales.
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La prendas de los pueblos de México hacen su entrada en la Corte Suprema de Justicia
El próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Hugo Aguilar, ha decidido vestir ropas tradicionales.
La elección del abogado indígena Hugo Aguilar como próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de México marca un giro simbólico y político en la historia del país. Aguilar, defensor de comunidades originarias, anunció que sustituirá la tradicional toga judicial que se utiliza en los tribunales mexicanos, por vestimenta indígena como acto de reivindicación cultural y resistencia.
Esta decisión, que rompe con un decreto presidencial vigente desde 1941, se enmarca dentro de las reformas impulsadas por Morena, el partido de gobierno del cual es afín el magistrado electo.
Aguilar, originario de Oaxaca, un estado con gran riqueza cultural y textil, será el segundo indígena en encabezar la Corte, tras el breve paso de Benito Juárez antes de ser presidente.
Con su decisión de vestir ropas tradicionales, Aguilar se suma a una tendencia creciente en la política mexicana, donde figuras como la presidenta Claudia Sheinbaum o legisladoras indígenas ya han adoptado la indumentaria originaria como símbolo de identidad y dignidad.
Diversos especialistas también han propuesto ropas adaptadas a los diseños de los pueblos originarios.
El gesto de Aguilar busca visibilizar a los pueblos originarios que representan el 20% de la población mexicana y que, según él, han sufrido históricamente exclusión y abandono. «Ya nos toca», proclamó durante su campaña, en la que lució camisas bordadas a mano.
Desde el ámbito cultural, expertos y artesanos piden que el uso de prendas indígenas se haga de forma ética, respetando su valor ceremonial y artesanal. Para artesanas como Graciela Santos, este cambio podría traducirse también en una mayor valoración y demanda de sus creaciones, tradicionalmente subestimadas en precio y esfuerzo.
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Por riesgos con la seguridad infantil piden retirar de venta productos de dos plataformas
El Ayuntamiento de Seúl le solicitó a las plataformas de venta minoristas Temu y Alí Express que dejen de comercializar una serie de productos destinados a los niños por no cumplir con las normas de seguridad surcoreanas.
Las autoridades de Seúl advirtieron a los padres sobre los riesgos de comprar determinados artículos en Temu y Alí Express. Según el municipio, “una exposición prolongada a estas sustancias puede perjudicar el crecimiento y la salud de los niños”. También informó que le pidió a las empresas que retiren esos productos, ya que estas no están obligadas legalmente a cumplir con esa petición.
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El anuncio del Ayuntamiento se produjo después de inspeccionar 35 productos que se venden en esas plataformas y entre los que se encuentran paraguas, impermeables o botas de agua. La investigación reveló que estos artículos excedían significativamente los límites autorizados para ciertas sustancias tóxicas.
Se descubrió que los plastificantes a base de ftalatos se hallaban en exceso en los productos analizados. Este químico, utilizado para hacer el plástico más flexible está señalado como un riesgo para el sistema endocrino infantil. Esta sustancia se encontraba hasta 443 veces por encima del límite permitido. Además se encontraron niveles de plomo hasta 27 veces por encima de lo que indica la norma.
Desde Temu respondieron que “han iniciado una revisión interna de inmediato”, afirmaron que retiraron los productos de la venta y resaltaron que están “mejorando continuamente sus sistemas de control de calidad”. Alí Express, por su parte, no emitió ningún comentario al respecto.
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Fashion United / Comunidad Textil
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España: la facturación textil se mantuvo plana durante el 2024 y este año no repunta
Si bien los números indican que subió un tímido 0,17% en comparación con 2023, el dato es muy preocupante porque según Acotex, la asociación del sector Moda y Retail española, en 2025 mantendrá la misma tendencia.
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La facturación del sector de tiendas español alcanzó, en 2024, los € 11.040 millones. Esto representa tan solo un aumento de 0,17% con respecto al año anterior. La tendencia a que la facturación se mantenga estable se viene registrando a partir de 2019 cuando alcanzó los 18.078 millones de euros.
Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos, Acotex.
El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, señaló al momento de presentar el informe anual de la entidad, que en el presente año las ventas totales serían iguales a las registradas en 2024. El directivo resaltó además que las ventas entre enero y mayo de este año estuvieron 2,51% por debajo de lo vendido en el mismo periodo del año anterior.
El informe de Acotex indica que el sector cerró con los mismos trabajadores que un año antes (167.556 personas), con una facturación por empleado un 0,29% inferior y 185 puntos de venta cerrados. “Desde 2020 seguimos cerrando tiendas año tras año, debido a la situación del sector, que no vende más ni mejor y con las empresas ahogadas por la carga fiscal y regulatoria” lamentó Zamácola. También destacó que las familias españolas bajaron sus gastos en textiles en un 1,19% en comparación con 2024.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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En China cambian los talles y las confecciones deben adaptarse a los consumidores
El crecimiento del mercado de tallas grandes en China no es una moda pasajera, sino una tendencia estructural impulsada por transformaciones demográficas, culturales y de consumo. Según datos de Statista, se proyecta que en 2029 el 44% de la población china tendrá sobrepeso (IMC > 25), un cambio que plantea una demanda creciente por indumentaria adaptada a cuerpos más diversos. Para los empresarios del rubro confecciones, esto representa una oportunidad clara para expandir líneas de producto, diversificar audiencias y alinearse con un mercado que reclama representación.
El caso de la creadora de contenidos Vicky Li, conocida como @midsizeasianqueen, es un ejemplo concreto de esta nueva demanda. Con más de 60.000 seguidores en Instagram y cientos de miles de visualizaciones en TikTok, Li ha generado una comunidad activa compartiendo su experiencia como mujer asiática de talla mediana que busca ropa que le quede bien y refleje su estilo. Su experiencia con talles reducidos -donde necesita una 3XL o 5XL para sentirse cómoda, pese a tener una figura común en las calles de Pekín- refleja una desconexión evidente entre la oferta y la demanda del mercado local.
Afortunadamente, algunos actores ya están respondiendo. Marcas chinas como Neiwai, Maia Active y Plusmall están liderando el cambio con propuestas modernas, funcionales y pensadas para un consumidor históricamente excluido. La consultora Hot Pot China destaca que el segmento de tallas grandes está apenas en su etapa inicial, y que su potencial de crecimiento es significativo si se logra equilibrar diseño, producción y comunicación efectiva.
Las plataformas de comercio electrónico, como Taobao, y las redes sociales como Xiaohongshu, han amplificado esta necesidad. Aunque aún conviven con estándares tradicionales de belleza, cada vez más consumidores promueven hashtags y movimientos que rechazan la “ansiedad corporal” y piden una moda más realista. Esta presión desde las bases está generando un efecto dominó: incluso marcas internacionales como La Perla han adaptado sus campañas para priorizar la autoaceptación por sobre la seducción, incorporando productos pensados para más tipos de cuerpos sin renunciar al diseño ni a la calidad.
Desde una mirada empresarial, este contexto presenta una doble ventaja: un nicho desatendido con potencial de volumen y una oportunidad para reposicionar marcas bajo valores de inclusión y empatía. El mensaje de consumidoras como Vicky Li es claro: están listas para comprar, siempre y cuando encuentren opciones adecuadas. Para los fabricantes, diseñadores y marcas del sector confecciones, apostar por la moda inclusiva no es solo una respuesta ética o social, sino una estrategia comercial inteligente y rentable.
Pero esta experiencia no es sólo válida para el mercado chino, dado que en muchos países el tema talles grandes es un tema en intenso “debate“.
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Jung Daily / Comunidad Textil
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La ‘moda barata’ produce contaminación y esclavitud especialmente de infancias
La expansión global del modelo de negocio basado en la “fast fashion” ha permitido a algunas empresas multiplicar su rentabilidad, pero a un costo social y ético alarmante. Detrás de cada camiseta a precios irrisorios que inundan las plataformas de venta online, se esconde una realidad que no puede ser ignorada: explotación infantil, jornadas laborales abusivas, y una huella ambiental desproporcionada. Para el empresariado que apuesta por la sostenibilidad, la transparencia y la competitividad ética, esta situación representa un desafío y una oportunidad de liderazgo.
Según la orgenización internacional Save The Children, actualmente, más de 160 millones de niños en el mundo son víctimas del trabajo infantil, y casi la mitad de ellos están sometidos a labores peligrosas que comprometen su desarrollo físico y mental. Muchos de estos menores trabajan en las cadenas de producción del sector textil en Asia, produciendo moda rápida para consumidores del primer mundo. Estos niños reciben hasta un tercio del salario de un adulto por realizar las mismas tareas, en condiciones insalubres, sin acceso a educación, y fuera de cualquier cobertura legal.
La esclavitud moderna, aunque disfrazada bajo normas de subcontratación legal, sigue siendo parte del modelo de negocio de algunas compañías internacionales. Así lo afirma Iu Tusell, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), España, quien advierte que la estructura de la industria textil -caracterizada por la descentralización, la deslocalización y la falta de regulación globa- la convierte en un terreno fértil para la explotación extrema. Jornadas de 75 horas semanales, ausencia de medidas de seguridad y de control gubernamental en los países en los se concreta, son parte del día a día en muchas fábricas proveedoras.
La rentabilidad de esta fórmula resulta incuestionable en términos puramente económicos, pero profundamente destructiva en términos humanos y reputacionales. Las empresas que integran estas prácticas en su cadena de suministro enfrentan riesgos crecientes de boicot, litigios y pérdida de confianza por parte de consumidores cada vez más informados y exigentes. Además, la presencia de menores en los procesos de producción representa una amenaza directa a los principios de responsabilidad social corporativa que muchas compañías dicen abrazar.
El impacto negativo no se limita al plano social. La industria textil y de la moda genera el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y cerca del 20% de las aguas residuales, según la Comisión Económica para Europa de la ONU. La moda rápida, impulsada por el consumo compulsivo promovido en redes sociales mediante prácticas como los hauls o los unboxings, ha duplicado el volumen de producción desde el año 2.000. De mantenerse esta tendencia, se estima que para 2050 el sector podría ser responsable de una cuarta parte de las emisiones globales.
Frente a este escenario, voces académicas como la de Carmen Pacheco y Carles Méndez, también de la española UOC, llaman a una reacción firme desde la industria. La solución, afirman, pasa por fomentar un consumo más consciente, pero también por transformar radicalmente los procesos productivos. No basta con etiquetar productos como sostenibles: es necesaria una vigilancia activa sobre toda la cadena de suministro, transparencia real y una auditoría ética de los socios comerciales.
Para los empresarios comprometidos con un crecimiento económico que no sacrifique derechos humanos ni el equilibrio ecológico, este es el momento de actuar. La implementación de códigos de conducta exigibles, la trazabilidad de los productos y la inversión en producción local o certificada pueden no solo proteger la reputación de una marca, sino también posicionarla como referente de una nueva era empresarial. Ignorar esta realidad ya no es una opción: cada prenda barata conlleva un costo oculto que el mercado y la sociedad están empezando a rechazar.
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Infobae / Comunidad Textil
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En 2024 las ventas globales de maquinaria textil tuvieron un rendimiento desparejo
De acuerdo al informe de la Federación Internacional de Fabricantes Textiles (ITMF) las ventas se ralentizaron aunque hubo marcadas diferencias según los sectores. Hubo caídas de hasta el 40% que se contraponen con alzas del 90% dependiendo de la fase de producción.
El mercado de maquinaria textil cerró el año pasado con un balance agridulce. En el caso de los pedidos de husos para fibras cortas (algodón, poliéster, etc.), estos cayeron 40% y alcanzaron los 5,9 millones de unidades. Por su parte, los pedidos de rotores dedicados a la hilatura «open-end» sufrieron una disminución del 39%. En ambos casos, los mayores compradores fueron los países asiáticos.
Como contrapartida, las compras de husos para fibras largas, utilizados principalmente para la lana, aumentaron un 60% y llegaron a las 600.000 unidades también impulsadas por la demanda asiática. En cuanto a los husos de calentamiento simple, estos tuvieron un crecimiento del 95% y los de calentamiento doble, un 80%.
Las ventas de telares sin lanzadera se incrementaron 32% (226.000 unidades). Las categorías de tejido a chorro de aire tuvieron un alza del 10% y las de chorro de agua, 56%. En cambio las de telares de pinzas y proyectiles cayeron un 7%.
Las máquinas circulares se vendieron un 15% más en 2024 siendo China, India y Vietnam los principales clientes. Una situación similar con las máquinas rectilíneas que llegaron a las 135.000 unidades (+165).
El informe, por último, registra un aumento del 22% en los pedidos de «rames» o «stenter», mientras que el mercado de la tintura al agua cayó un 44%. Las máquinas para teñir por chorro de aire crecieron 18% y las de tintura por desbordamiento, 5%.
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ITMF / Fashion Network / Comunidad Textil
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Expo Mabyn 2025 presenta las novedades de la cadena de moda para bebés y niños
Consolidada como el principal punto de encuentro de la moda infantil en Argentina, la feria Expo Mabyn regresa con una nueva edición con tendencias e innovación. El evento, que se realizará los días 26 y 27 de julio de 2025 (de 10 a 19 hs.) en el Golden Center Eventos de Parque Norte, Buenos Aires, reunirá a fabricantes, diseñadores, distribuidores, compradores mayoristas y emprendedores de todo el país.
Expo Mabyn no es sólo una vidriera comercial, es el termómetro que mide el pulso de una industria que sigue apostando por el diseño, la calidad y la identidad local. La feria abarca todo el universo de la infancia: desde indumentaria para bebés y niños hasta calzado, marroquinería, accesorios, mobiliario, textiles y artículos para el cuidado y entretenimiento.
Con más de 45 marcas, de las más representativas del sector textil infantil, la edición 2025 promete sorprender por la variedad de propuestas. Las empresas presentarán sus colecciones primavera-verano, marcadas por la renovación estética, materiales sostenibles y un enfoque cada vez más consciente de las necesidades de las familias actuales.
Expo Mabyn es una plataforma organizada por la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños, clave para generar negocios y alianzas comerciales. En un contexto en el que las ferias presenciales han recuperado protagonismo, este encuentro se reafirma como un canal eficiente para consolidar relaciones entre fabricantes y compradores, explorar nuevos mercados y renovar el contacto humano que tanto valor aporta al mundo B2B.
La moda infantil argentina tiene talento, identidad y potencial exportador. Expo Mabyn 2025 será, una vez más, el escenario donde todo eso se pone en juego y se proyecta hacia el futuro.
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CAIBYN / Comunidad Textil
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La fibra Lycra EcoMade va a Milano Unica a presentar sus cualidades y características
The Lycra Company participará nuevamente en Milano Unica, la feria internacional de textiles y accesorios de alta gama que se celebrará en Milán del 8 al 10 de julio. Según informó, en esta edición, la empresa destacará su fibra LYCRA EcoMade, una innovación que combina sostenibilidad, rendimiento técnico y escalabilidad industrial.
La LYCRA EcoMade es la primera fibra de elastano bioderivada disponible comercialmente. Según la compañía, está compuesta en un 70% por materias primas renovables, como el maíz, y ofrece las mismas propiedades de elasticidad, comodidad y durabilidad que el elastano convencional. Una de sus principales ventajas es su compatibilidad con los procesos de producción existentes, lo que permite su adopción sin ajustes técnicos en diseño ni fabricación, facilitando la transición hacia una moda más sostenible.
The LYCRA Company presenta la fibra bioderivada LYCRA EcoMade.
Durante la feria, la empesa contará con el LYCRA Brand Lounge en el Hall 4, dentro del área MarediModa. Allí se exhibirán, por primera vez en Italia, prendas confeccionadas con LYCRA EcoMade por socios como Carvico, referente italiano en tejidos técnicos, y Agolde, marca estadounidense de denim premium. Estas colaboraciones -informa Lycra- muestran cómo la innovación puede integrarse de manera efectiva en productos reales, desde trajes de baño hasta jeans, manteniendo el estándar de calidad esperado por el mercado.
El espacio también incluirá una experiencia inmersiva en realidad virtual, que permitirá a los visitantes recorrer digitalmente los campos de maíz de Iowa y seguir el proceso de transformación del cultivo en fibra textil. Este recorrido refuerza el enfoque transparente y educativo de la marca hacia la sostenibilidad.
Alistair Williamson, vicepresidente de The Lycra Company para EMEA.
Alistair Williamson, vicepresidente de The Lycra Company para EMEA y el sur de Asia, destacó que esta fibra es una muestra concreta de cómo la sostenibilidad y la innovación pueden ir de la mano. A través de alianzas estratégicas con marcas y fabricantes líderes, la empresa busca transformar la industria textil ofreciendo soluciones responsables sin sacrificar rendimiento ni confort.
“Para empresarios del sector textil y calzado, la LYCRA EcoMade representa una oportunidad clara: responder a la creciente demanda de productos sostenibles con un desarrollo comprobado, funcional y adaptable, que no solo satisface nuevas exigencias del consumidor, sino que también posiciona a las marcas como protagonistas de la transformación del mercado”, asegura la empresa.
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Lycra / Comunidad Textil
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