El aumento constante de la importación agudiza la crisis de la industria confeccionista
Las industrias del sector textil e indumentaria de Argentina viven una situación crítica debido a la fuerte caída del consumo y el aumento desmesurado de la importación de prendas de vestir. Según informa la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, entre junio y julio de 2017, comparado con el mismo período de 2016, el ingreso de productos terminados aumentó un 57% en volumen. Y si se comparara con 2015, la suba es del 100%. Esta situación he generado el cierre de fábricas y se perdieron 37.000 empleos.
Mientras en enero-julio de 2015 se importaron 6.070 toneladas de indumentaria, en el mismo período de 2016 se pasó a 7.667, y este año hasta agosto ya ingresaron 12.061 toneladas.
Alicia Hernández, gerenta general de la CIAI
La gerente general de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, Alicia Hernández, explica que “el alto incremento de la importación impacta en la producción nacional que ya tiene un 40% de capacidad ociosa. Sólo en el sector informal se perdieron 30.000 puestos de trabajo con la nueva gestión de gobierno y los sindicatos aseguran que perdieron un 15% de su plantilla de afiliados. Se estiman 7.000 costureros en relación de dependencia”. A esto se suman suspensiones y miles de acuerdos privados aceptados para tratar de paliar la crítica situación.
El 75% de la ropa que se importa proviene de China, si se suma lo importado desde Vietnam, Perú e India la cifra alcanza el 85%. Desde Paraguay proviene un 2,5% y desde Brasil un 1%.
Otro dato que preocupa al sector es que desde el 22 de julio, la Aduana dejó de informar quienes son los exportadores y quienes los importadores. “Había un sistema de Aduana que suministraba todos los datos día a día, ahora sólo los informa por producto y con treinta días de atraso. Por lo tanto, no podemos saber quienes son los que más importan y no podemos ejercer un control. Históricamente han sido los hipermercados y las tiendas departamentales”, dice Alicia Hernández.
La situación genera también la debilidad de las empresas las que tienen menos posibilidades de exportar. Una muestra de ellos es que de enero a julio de 2017 se exportaron 327 toneladas, mientras que en el mismo período de 2016 se habían vendido unas 386 toneladas y en ese lapso de 2015, fueron 594 toneladas.
Muchos sectores se quejan de los altos costos laborales, peros los industriales que fabrican indumentaria tienen otra visión. La gerente general de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria es clara: “Cuando pagamos salarios generamos demanda en el mercado interno. Si achatamos los costos laborales nos vamos a ir suicidando. No estamos preocupados por los costos laborales, nos preocupa el tema impositivo”.
Ante los rumores nunca confimados del desembarco de famosas etiquetas extranjeras, los industriales sostienen que “si las firmas internacionales quieren venir, le damos la bienvenida pero le pedimos al Gobierno que se fabriquen el 50% en Argentina. Así es en todo el mundo. Pedro el mercado interno está muy decaído, es un mercado chico y no está consumiendo. Sólo es un mercado atractivo cuando el consume es fuerte”.
Hernández explica que todo el sector de indumentaria está complicado. “La ropa de marca está afectada porque apunta a un nivel socioeconómico más alto que es el que hoy elige viajar y hacer las compras en el exterior. La ropa masiva está muy afectada por la caída del salario”, dice.
Consultada por el alto precio de la ropa argentina en el mercado local, la ejecutiva asegura que “el costo de producir una prenda representa el 20% del valor final que se paga en un local. El 55% restante es costo de alquiler, expensas, promociones de bancos, los costos de las tarjetas y el alto costo del impuesto “Ingresos Brutos” (que es municipal). Son impuestos en cascada.”
Las ventas en los shoppings del Gran Buenos Aires cayeron un 7% en junio 2017 frente al mismo mes de 2016, mientras que en los locales minoristas la venta de ropa bajó un 2,5% en julio 2017 versus julio 2016. El precio promedio de las prendas subieron un 21,1% en julio 2017 contra 2016. Mientras que el costo de la energía en la Ciudad de Buenos Aires trepó un 92,1% en el mismo mes.
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Buenos Aires Económico / Comunidad Textil
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TN&Platex inauguró nueva planta de Medias Ciudadela
El CEO de la empresa argentina TN&Platex, Teddy Karagozian inauguró oficialmente las nuevas instalaciones de la fábrica de medias Ciudadela. La planta esta ubicada en la ciudad de Monte Caseros, en la provincia de Corrientes.
Karagozian y Colombí junto a directivos y funcionarios cortan las cintas de la nueva fábrica de la tradicional marca argentina Medias Ciudadela
Con la presencia del Gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi; el Ministro de Industria, Trabajo y Comercio de la provincia de Corrientes, Francisco Ignacio Osella; el Diputado Nacional Gustavo Valdez; el Intendente Miguel Olivieri; el Secretario General de la AOT Hugo Benítez; Secretarios, jueces, legisladores, amigos tanto de la Nación, como la provincia y el municipio, el.
Teddy Karagozian recordó que esa planta industrial “es la primera hilandería que instalamos en el año 1978 y desde entonces no hemos dejado de crecer a través de inversiones. Hemos instalado fábricas nuevas en otras provincias, abierto fábricas que estaban cerradas y adquirido otras antes de que cierren. Fábricas que hoy, son ejemplo en el mundo, por la productividad y calidad. En la actualidad estamos en Corrientes, Tucumán, Catamarca, La Rioja y la Provincia de Buenos Aires. Así nos convertimos en la hilandería más grande de Argentina, de Latinoamérica y del Hemisferio Sur”.
Instalaciones de TN&Platex en Monte Caseros, Corrientes, en donde se instaló la planta de Medias Ciudadela
El empresario explicó que lo han hecho “con la ayuda constante de nuestro personal y el sindicato, tanto AOT como SETIA, que siempre nos acompañaron, aun cuando a veces no hemos sido convencionales, o hemos sido distintos al resto de la industria, confiando que traerían frutos a largo plazo”. En este asentido destacó al Secretario Adjunto de la Delegación Corrientes de AOT Rubén López “pues gracias a él, esta fábrica de medias se instaló en este lugar”.
Karagozian en su presentación que “las nuevas secciones que hoy inauguramos en nuestra planta mejoran la productividad de la fabricación de hilados, donde seguimos avanzando en tecnología y volumen, incorporan un nuevo servicio a nuestros clientes, que es la fabricación de telas para ayudarlos a crecer y dar impulso a la fabricación de medias, inversión que esperamos sea, el inicio de un programa importante de inversiones en la producción de bienes de consumo finales en Monte Caseros, donde se requerirá de mucha gente para poder llevarla a cabo. En todos los casos con la tecnología más avanzada del mundo.
Son, como siempre hemos hecho, pasos hacia el incremento del valor agregado que generamos, abriendo nuevas oportunidades y nuevos mercados para nuevos clientes, empleando cada vez más gente. Descontamos que tendremos el apoyo del gobierno.
Lucas, Teddy y Tomás Karagozian en la nueva planta
El directivo señaló que “la industria en general y la textil en particular son las mejores distribuidoras del ingreso, las mayores empleadoras de una sociedad como la nuestra, las promotoras de que la gente tenga una educación buena y una salud que haga felices a las familias”. Recordó que “la industria textil que en su conjunto hoy emplea en Argentina 400.000 personas, con presencia en la totalidad de las provincias, puede y tiene el potencial de llegar a un millón de empleos con un plan de desarrollo adecuado al sector”.
“El norte de nuestro país -enumeró- tiene las materias primas y los recursos humanos para que, con el tiempo, conjugando a través de la inversión privada para agregar valor, desaparezca la pobreza de nuestra sociedad”.
“Debe quedar claro para todos -siguió Karagozian-, que la industria textil no es toda la solución para el empleo de nuestro país, pero es una parte importante de la solución del problema de pobreza para nuestras queridas provincias del norte”. Y agregó que estan “orgullosos de esta planta y nuestro equipo de trabajo, espero les haya gustado y hayan podido ver a través de este ejemplo el potencial de nuestra industria”.
Teddy Karagozian agradeciendo a las autoridades nacionales y provinciales por su presencia en el cato y por su apoyo para la concreción de la planta. Finalmente la compañía procedió a dar un reconocimiento a “13 colaboradores que nos acompañan desde el primer día hace ya casi 40 años”.
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TN Platex / Comunidad Textil
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Una primera condena para el dueño del Rana Plaza
Mohammed Sohel Rana
La justicia de Bangladesh condenó por “corrupción” al propietario del Rana Plaza, escenario de uno de los peores accidentes industriales de la historia. La condena a tres años de cárcel es sólo por no haber declarado su fortuna personal. En su edificio de Daca, en el cual funcionaban varias fábricas confeccionistas, se derrumbó en 2013 dejando un saldo muerte y horror: 1.130 muertos y más de 2.500 heridos.
Según informó la justicia, el procedimiento que se llevó a cabo es distinto al juicio abierto en relación con las víctimas del derrumbe del edificio. Acusado de no haber declarado su fortuna personal a una comisión anticorrupción, Mohammed Sohel Rana fue condenado a la pena máxima por ese delito. “Es la primera vez que se le condena y encarcela” desde la tragedia, declaró el fiscal Salahuddin Eskander.
El derrumbe del edificio de Rana Plaza dejó 1.138 muertos y más 2.500 heridos y mutilados
Mohammed Sohel Rana y otros 37 acusados por el derrumbe del Rana Plaza podrían ser condenados a la pena capital si se les reconoce culpables de ‘asesinato’. Pero todavía no se fijo la fecha de ese juicio. Se acusa a los sospechosos de haber mentido sobre la seguridad del edificio. Miles de obreros fueron obligados a entrar en el edificio para trabajar, a pesar de que habían mostrado su preocupación ante las fisuras que aparecían en la estructura.
Rana, que se convirtió enseguida en el enemigo público número uno en Bangladesh, fue detenido días después en la frontera con India. El drama del 24 de abril de 2013 reveló la cara oscura de la subcontratación de empleados por grandes marcas occidentales en ese país, consecuencia de una carrera por disminuir los costes de producción en una economía globalizada.
Fábrica confeccionista en Bangladesh
Bangladesh es el segundo país exportador de productos textiles en el mundo, por detrás de China. El sector genera 30.000 millones de dólares anuales en ese país pobre del sur de Asia, que alberga 4.500 fábricas de las cuales sólo unos centenares cumplen con las normas de seguridad necesarias.
La Organización internacional del Trabajo, OIT, ha reclamado en forma reiterada al gobierno de Bangladesh el cumplimiento de las normas básicas en materia de seguridad laboral y condiciones de trabajo para los operarios, pero no ha habido escasos cambios.
Con posterioridad al derrumbe, un grupo de marcas internacionales que contratan a las empresas bengalíes, decidieron colaborar con estas acciones. Exigieron al gobierno el control de las fábricas y buscaron colaborar en el pago de indemnizaciones a los afectados por accidente, pero el resultado de sus acciones todavía no han logrado los resultados esperados.
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FashionUnited / Comunidad Textil
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Custo Barcelona abrió tienda en Buenos Aires y asegura que A. latina es su prioridad
Custo Dalmau
Custo Dalmau, fundador de Custo Barcelona abrió una tienda en Buenos Aires y fue el encargado de cerrar la edición primavera – verano 2018 de BAfweek. Una periodista de FashionUnited conversó con el empresario y diseñador sobre sus planes de expansión en la región y su presencia en la pasarela argentina.
Sobre la inauguración de su tienda en Buenos Aires, el empresario aseguró que llevaban mucho tiempo con esta idea, pero demoró la concreción porque “importar el producto en Argentina es complicado y antes era todavía más complicado”.
“Tenemos muchos clientes argentinos que visitan nuestras tiendas en Estados Unidos y Europa y vemos que hay interés por el proyecto” y destacó que ha “encontrado un socio local distribuidor que ha organizado todo”.
Dalmau informó que “de momento será solo una tienda y habrá distribución en tiendas multimarca”, y adelantó que los consumidores encontrarán en su tienda “lo mismo que en Europa y Estados Unidos”. Aclaró que “lo único distinto es que por una cuestión de hemisferios estamos con distinta temporada. Aquí tenemos los productos del verano que recién tuvimos en Europa”.
En relación a su debut en las pasarelas locales anunció: “en Bafweek presentamos un universo de lo que es Custo de verano, que aglutina parte del producto que estará disponible ahora en la tienda y un adelanto de lo que estaremos presentando en Nueva York el próximo 9 de septiembre.
Al hablar sobre la actual moda latinoamericana, Custo Dalmau explicó que según estudios económicos que ha visto recientemente “sería la región del mundo en la que más crecerá la moda, incluso más que en Asia y Europa. Seguramente es porque es la que tiene más recorrido para hacer”.
“Para nosotros -apuntó-, América Latina es un mercado natural porque va con nuestra cultura y con la genética de nuestro proyecto, que tiene que ver con el color, y lo vemos como una gran oportunidad”. En cuanto al mercado de Argentina opinó que “se está moviendo, hay interés por la moda y hay poca competencia extranjera”.
El empresario dijo también que están entrando en Colombia y también en México. “América Latina se ha convertido en una prioridad dentro de nuestra expansión y vemos que es un mercado que funciona diferente de país en país”.
Sobre la trayectoria de la marca Dalmau destacó: “Nosotros llevamos 37 años trabajando, esto no ha pasado de la noche a la mañana. Creo que lo que nos ha hecho permanecer en la moda, que es una industria muy competitiva, ha sido ser capaces de crear una identidad y ser muy fieles a ella y a la vez ser capaces de renovarla, refrescarla y continuar siendo atractivo teniendo esta identidad”.
El empresario enumeró las próximas presentaciones de la empresa en Nueva York, en algunos países de América Central, Chile y Perú, y apuntó: “Para nosotros la expansión en la región es prioridad”.
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Cynthia Ijelman para FashionUnited / Comunidad Textil
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Las exportaciones textiles de España crecen un 9,8 % en el primer semestre de 2017
Las exportaciones de la industria textil española sumaron 7.882,11 millones de euros en el primer semestre de 2017. Esto representa un crecimiento del 9,8 % más que en idéntico periodo del año anterior, según datos suministrados por el Centro de Información Textil y de la Confección (Cityc).
Del total de las exportaciones, 2.197, 25 millones corresponden a fibras y manufacturas textiles, mientras que 5.685,85 millones han sido generados por las ventas al exterior de prendas de punto y confección.
Industria de confecciones
Las importaciones, por su parte, han crecido un 4,2 % en el primer semestre del año, al situarse en los 9.905,71 millones de euros.
Los datos aportados por el Cityc indican que las importaciones de prendas de género de punto y confección han representado 7.525,34 millones de euros, mientras que las fibras y manufacturas textiles sumaron 2.380,37 millones.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Desarrollan telas que evitan las picaduras de mosquitos
La Universidad de Carolina del Norte, Estados Unidos, está desarrollando indumentaria fabricada con tela muy cómoda que, además, es resistente a la picadura de los mosquitos y se elabora sin usar pesticidas. Esta tela podría ayudar a reducir los contagios de virus como el Zika, que se transmiten a través de la acción de estos insectos.
Emiel DenHartog, miembro del equipo de desarrollo de esta tela, explicó que “sería fácil hacer una tela a prueba de picaduras laminando la superficie, pero entonces la tela ya no sería respirable ni cómoda”.
Emiel DenHartog, miembro del equipo de desarrollo de la tela
Las opciones actuales usan barreras continuas o monolíticas ubicadas sobre la tela, haciendo que se acumule calor y humedad adentro de la prenda. Por ese motivo, la ropa se vuelve incómoda, especialmente si se tiene en cuenta que los mosquitos suelen desarrollarse en lugares y estaciones cálidos y húmedos.
El equipo de desarrollo de esta tela incluye a entomólogos, ingenieros y diseñadores textiles, analistas de comodidad y especialistas en protección de distintos departamentos de la Universidad de Carolina del Norte. Las telas se están diseñando y son probadas en colaboración con productores internacionales de telas.
Los científicos usan software CAD y medidas del pico de los mosquitos para diseñar la tela resistente a la picadura y luego ponerla a prueba. A su vez, filman a los mosquitos para ver cómo reaccionan cuando no logran atravesar la tela con su pico. Con toda la información que recolectan, analizan qué prototipo de tela es más efectivo para evitar las picaduras. Cuando detectan una tela eficiente en la prevención de picaduras, analizan su comodidad, permeabilidad y generación de humedad.
De esta manera, el equipo desarrolló un modelo que predice la resistencia a las picaduras y la comodidad de diversos diseños de telas. El objetivo es crear telas que se puedan usar en distintas prendas, incluyendo ropa interior.
Este modelo predictivo se puede usar en distintos tipos de estructuras, como por ejemplo materiales tejidos o no tejidos. “Estas telas están diseñadas para evitar que el mosquito llegue a la piel y que al mismo tiempo sean lo suficientemente porosas como para permitir la permeabilidad al aire y el control de la humedad”, dijo DenHartog.
Actualmente, el equipo está trabajando con expertos en patentes y comercialización para encontrar las mejores oportunidades de negocio. Por ejemplo, están pensando en diseñar prendas para ayudar a las mujeres embarazadas a evitar la picadura de mosquitos que transmiten el virus del Zika, que puede afectar al niño en gestación.
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Textile World Asia / Comunidad Textil
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Una Ley de Talles demorada y poco interés de muchos en un tema que genera angustia
Muchos hombres y muchas mujeres de Argentina se quejan de que no encuentran fácilmente ropa de su talle. El problema sigue sin resolverse pese a que hay un proyecto de Ley en el Congreso esperando tratamiento y esta en curso un estudio antropométrico de los cuerpos argentinos que realiza el INTI pero que en 2016 el gobierno dejó sin financiamiento.
Estos temas son tratados en un artículo que publicó el diario argentino La Nación. En el se recuerda que en el último tiempo la moda llevó esporádicamente a las modelos denominadas ‘plus size’ a las portadas de revistas, publicidades y desfiles, pero fue el diseñador Prabal Gurung quien volvió a poner el tema en agenda mundial de la industria cuando señaló que una acción de vez en cuando no era suficiente para impulsar el cambio.
Mientras lanzaba una colaboración con la marca especializada en talles grandes Lane Bryant explicó que su propio entorno de la moda le preguntó por qué se ocupaba de diseñar para la gente gorda. “Siento el deber de ofrecer a las mujeres una opción para presentarse al mundo, y esto no se detiene en el tamaño 8 o incluso 16”, transcribe el artículo.
Michael Kors y Christian Siriano son los que más contribuyen, junto a Prabal Gurung, a la diversidad de cuerpo al momento de diseñar, pero lo que distingue a este diseñador oriundo de Nepal es el mensaje feminista que imprime en sus colecciones.
Sharon Haywood, directora de AnyBody Argentina
El desfile primavera verano 2017 presentado en la semana de la moda de New York sobresalió por las remeras con leyendas que se convirtieron en tendencia, pero es la gestión de las inquietudes de la mujer que busca vestirse lo que lo impulsa como referente. Desde que lanzó su etiqueta en 2009, este diseñador que vistió a Michelle Obama, Sarah Jessica Parker y Diane Kruger, ofrece una tabla hasta el 22.
Otro debate surge de los talles y la necesidad de que todas las personas cuenten con mismas oportunidades para conseguir ropa son los tamaños y denominar plus size a talles comunes.
Sharon Haywood, directora de AnyBody Argentina, ONG británica que lucha por “la diversidad de cuerpos y la prevención del deterioro físico y mental por intentar una perfección irreal”, dice que al 70% de las personas de la Argentina les cuesta encontrar ropa en su talle y advierte: “Mucha gente cree que la Ley de Talles es para la gente gorda, pero la verdad es que se trata de talles comunes, no grandes.”
Haywood señala que Argentina no tiene una tabla basada en cuerpos argentinos, sino en europeos. “Hay 14 leyes de talles en el país y todas las normas son distintas. La única en común son las normas IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), pero no está aplicada a los cuerpo argentinos.”
“La industria textil dice que no hay recursos económicos para invertir en más talles” comenta la activista de AnyBody y puntualiza en la confusión de talles comunes con especiales como algo propio de Argentina aunque la falta de diversidad es una problemática global. “Los tiempos cambiaron al igual que los cuerpos y los estilos de mujeres de todas las edades, formas y tamaños” explica.
La sensación de frustración que se genera al querer comprar y no encontrar porque las prendas son chicas es importante. En el fondo creemos que la razón de todo esto es la glorificación de ser delgado. En Argentina hay más compromiso con ese ideal de belleza, por eso revertir esa idea implica un cambio cultural que llevará tiempo. Creo que el activismo de cada persona genera pasos y bien vale pelear por la diversidad.”
Campaña de AnyBody Argentina
Un gesto que puede marcar precedente es la comunicación en redes sociales de mujeres que comparten sus estilos sin un estereotipo de belleza dictaminado por la industria. Pero también son necesarios diseñadores y marcas que les interese, decidan incluir y además tengan la capacidad de vestir a diferentes cuerpos, pero no hay que olvidar que es el Estado el que debe regular este cambio de paradigma en la industria textil.
“¿No te queda?”, “Mirá que cede, eh!”, “Es el más grande”. Estas son algunas de las respuestas que se escuchan a diario en los locales de ropa, y son naturalizadas por la consumidora, pero se busca desterrar con el proyecto enviado al Congreso en abril último, que fue elaborado en conjunto por la diputada Victoria Donda y la ONG Any Body Argentina. Por falta de quórum en la Cámara de Diputados actualmente no se está debatiendo este proyecto que solicita una serie de talles -entre 7 y 8- y medidas basadas en cuerpos argentinos.
Las tablas de talles son diferentes en nuestro país, depende de la localidad y municipio, aunque son las normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) el denominador común de estas reglamentaciones. Éstas sugieren que las prendas para hombres, mujeres y niños deben ser identificadas de acuerdo con las medidas corporales de las personas a las cuales se destinará la prenda. En Web del IRAM se publica que esta serie busca “orientar tanto a consumidores como a productores para evitar la anarquía en la marcación de la indumentaria”, pero la tabla está basada en cuerpos europeos, no argentinos.
En 2014 el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) lanzó el primer estudio antropométrico para averiguar cómo son los cuerpos argentinos y unificar la información de las medidas y formas. El estudio siguió en marcha a pesar de que en 2016 el Gobierno le quitó el presupuesto otorgado. En este momento, las mediciones con el escáner corporal 3D se preparan para comenzar una nueva fase, con vistas a 2018.
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La Nación / Comunidad Textil
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Gotex Show en San Pablo presenta las colecciones de textiles, avíos y confecciones
La 5ª edición del Gotex Show – Feria Internacional de Productos Textiles, se realizará del 12 al 14 de septiembre, en el Expo Center Norte, en la ciudad de San Pablo. El salón está dedicado al público profesional de minoristas, confecciones, industrias y profesionales.
En esta edición de presentarán más de cien marcas expositoras, nacionales y extranjeras, presentando las tendencias y novedades para el mercado. Además de la exposición de los productos, eventos paralelos de contenido también están previstos para enriquecer la programación de moda de la feria. Entre los temas de las charlas gratuitas estarán el marketing digital para indumentaria, proceso productivo en la industria de confección y e-commerce en el mercado textil.
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Datos Clave
Feria: 5ª GOTEX SHOW – Feira Internacional de Produtos Têxteis
Fecha: 12 a 14 de setembro de 2017 Martes y miércoles de 10 a 19 y jueves de 10 a 18.
Lugar: Expo Center Norte (Pabellón Amarillo). San Pablo, Brasil
Web: www.gotexshow.com.br
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Gotex Show / Comunidad Textil
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La venta de ropa de mujer de talles grandes creció un 375% en los últimos 5 años
El mercado de venta de indumentaria de talla grande creció 375% para las damas a nivel global entre 2012-2017, mientras que el segmento para caballeros solo subió 54%. Dicha información fue presentada por Edited, una empresa de análisis de mercados minoristas cuya sede central se ubica en Londres, Inglaterra.
Un estudio indica que entre 2012-2017 el mercado de venta de indumentaria femenina de talla grande creció un 375% a nivel global. Los expertos aseguran que el mercado de talla grande es un segmento que en los últimos años comenzó a dar ganancias para muchas marcas de venta minorista, pero alertan que el sector dedicado a los hombres solo subió un 54%.
La información fue presentada por Edited, una empresa británica de análisis de mercados minoristas. En este sentido Katie Smith, analista senior de la consultora, explicó que las empresas de venta minorista todavía no encontraron la forma de aprovechar todo el potencial que tiene el mercado de indumentaria de talla grande para caballeros. Por el contrario, sí comprendieron como atraer la atención de las damas, al ofrecer las últimas tendencias, colores y estilos atractivos.
Smith considera que el principal problema es que las marcas todavía no manejan bien la cuestión de los talles, ya que una cosa son las prendas para caballeros muy altos y otra diferente es la indumentaria para caballeros con sobrepeso.
Se sabe que actualmente compañías como ASOS, Fabletics, River Island y JCPenney están entre las pocas marcas que intentan atraer a los caballeros que necesitan indumentaria de talla grande.
Asimismo, en un artículo publicado en su blog, Edited explica que la industria del calzado y la indumentaria para hombres viene creciendo fuertemente desde hace años y que esta tendencia seguirá en aumento. Por ese motivo, algunos vendedores minoristas ya no apuntan principalmente a las damas sino que saben que las ventas de indumentaria para caballeros también les pueden traer grandes ganancias.
Por ese motivo aumentó el rango de precios de la indumentaria para hombres, y hoy en día hay disponibles muchas más colecciones a precios bajos y a precios altos.
Edited también recalca que tanto los hombres como las mujeres de algunos países, entre ellos Estados Unidos, tienen ahora más sobrepeso que en años anteriores. Los analistas afirman que la industria de la indumentaria para damas aprovecha esta situación, pero que esto todavía no ocurre en el caso de los hombres, que no cuentan con muchas posibilidades cuando su peso es mayor al promedio.
Edited enfatiza que las empresas deberían aprovechar ciertos mercados de indumentaria de talla grande que prácticamente no están explorados, como el del calzado, la indumentaria casual y la ropa deportiva.
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Apparelresources / Edited / Comunidad Textil
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Trump acusó a Amazon y a la venta online de no pagar impuestos y perjudicar a los minoristas y sus empleados
Una foto de hace un tiempo muestra a un distante Donald Trump junto al presidente de Microsoft, Satya Nadella junto al presidente de Amazon, Jeff Bezos.
Donald Trump escribió en su twitter un comentario despectivo hacia la compañía Amazon, señalando que compite y lleva al cierre de miles de tiendas que ‘pagan impuestos’ y que se están perdiendo muchos puestos de trabajo. Horas después, sus palabras tuvieron una influencia negativa en el valor de las acciones de Amazon.
El Presidente de Estados Unidos Trump twitteó: “Amazon está haciendo un gran daño a los minoristas que pagan impuestos. Ciudades y Estados a lo largo de los Estados Unidos están siendo dañados. ¡Se están perdiendo muchos puestos de trabajo!”.
Después de este ataque directo, las acciones de Amazon perdieron el 1,2 por ciento de su valor en dos horas. A pesar de que recuperaron el valor perdido después de que los mercados abrieran en Nueva York, volvieron a bajar un 0,33 por ciento a la hora del almuerzo.
No es la primera vez que Trump critica a Amazon y al Washington Post (propiedad del Jeff Bezos, fundador de la compañía estadounidense), por su cobertura. El pasado mes de junio el presidente también usó twitter con el mismo fin afirmando que el periódico, “a veces parece el guardián de Amazon, conocida por no pagar impuestos”.
Estos comentarios se basan en que el gigante americano goza de ciertos privilegios tributarios en diez Estados americanos a cambio de su compromiso por contribuir al desarrollo local.
Vista panorámica de la sede central de Amazon.
En el caso de Europa, la compañía ha llegado recientemente a un acuerdo con el Reino Unido para reducir sus obligaciones fiscales al cincuenta por ciento (7,4 millones de libras), con el objetivo de evitar los hechos de 2015, cuando la empresa tenía montada una estructura con filial en Luxemburgo en la que ‘tributaba’. Vale recordar que esta ciudad/estado funciona como paraíso fiscal.
El modelo de negocio de Amazon ha revolucionado sin duda el sistema de comercio minorista. En el primer trimestre del año logró aumentar su beneficio neto en 211 millones de dólares, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Trump esta desnudando cómo hacen Amazon, y otros sitios de venta online, para ser competitivos.
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FashionUnited / Comunidad Textil
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