Un nuevo siniestro en una planta textil de Bangladesh dejó un saldo de 16 muertos
Una vez más Bangladesh es noticia por un incendio en un establecimiento textil -y en este caso también un depósito de productos químicos-. La asociación Clean Clothes Campaign informó que el número informado inicialmente como de 16 muertos puede ser mayor, una vez que los bomberos terminen de retirar los escombros, a .lo que hay agregar un gran cantidad de heridos.
Por el incendio parte del edificio de cuatro pisos colapsó, aplastando a varios empleados.
Si bien todavía no trascendieron detalles al respecto, el edificio (que albergaba la fábrica textil y otra de productos químicos) no contaba con los permisos necesarios para operar ni cumplía con las regulaciones de seguridad. Por otra parte, aún no han trascendido los nombres de los propietarios ni la identidad de las marcas internacionales que contrataban sus servicios.
Recordemos que en abril de 2013, ocurrió lo que se conoció como el “desastre del Rana Plaza”. Ese año se derrumbó una fábrica textil de ocho pisos y dejó un saldo de 1.135 víctimas fatales y 2.500 heridos. La planta no cumplía con normas de seguridad ni de protección de los trabajadores.
La industria textil bangladesí emplea a más de cuatro millones de personas y representa el 10% del producto bruto nacional. El país es el segundo exportador de ropa del mundo y sus prendas van, principalmente, a mercados como Estados Unidos, Unión Europea y el Reino Unido.
 Momento en que los bomberos de la ciudad de Daca trabajan para apagar los últimos focos del incendio. |
 La ciudad de Daca, conmocionada por el incendio y derrumbe de la fábrica textil. |
Las grandes marcas internacionales de moda rápida contratan fábricas en Bangladesh atraídas por los bajos precios que tiene el país. Este último accidente vuelve a plantear la pregunta sobre las condiciones laborales y de seguridad en las que trabajan millones de personas.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Brasil: las exportaciones del sector textil crecieron un 11,6% en el 1er. cuatrimestre
En los primeros cuatro meses del año, el sector textil y confeccionista de Brasil sostuvo su tendencia positiva y creció 11,6% en volumen exportado, sumando un total de US$ 310 millones. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Argentina y Paraguay que compraron, principalmente, tejidos planos, denim y prendas básicas de algodón. La producción textil creció 4,2% y el consumo doméstico marcó un aumento del 6,5%.
Un informe publicado por la Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) asegura también que en el mismo periodo las importaciones aumentaron 9,3%, con China, India y Pakistán como los principales proveedores. La balanza comercial del sector sigue en términos negativos aunque muestra una leve mejora en la competitividad.
Brasil es uno de los grandes productores de confecciones de A. Latina.
En el primer semestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, la producción textil creció 4,2% según muestra el Índice de Producción Física. La capacidad instalada del sector operó al 77%, mientras que el consumo marcó un aumento del 6,5%.
El 71% de la producción textil se concentró en São Paulo, Santa Catarina y Ceará. La región del nordeste brasileño consolidó su rol de exportador de moda rápida y denim. El aporte del sector textil y confección aportó el 1,2% del PBI y concentró el 5,8% del empleo manufacturero.
Según las proyecciones, el rubro cerrará el año con una facturación de más de US$ 37.000 millones, impulsado por la mejora del consumo interno y la incorporación de nuevos mercados internacionales.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Argentina: empresas textiles de Santa Fe constituyeron una nueva cámara del sector
Un grupo de empresarios creó la Cámara de Indumentaria de la Provincia de Santa Fe, Argentina.
Un amplio conjunto de empresas textiles -que reúne en principio a empresas de la ciudad de Rosario- constituyeron una nueva entidad denominada Cámara de Productores de Indumentaria de la Provincia de Santa Fe. La institución se propuso potenciar la producción textil y enfrentar la competencia extranjera de productos de bajo precio, cuya importación creció en forma exponencial en los dos últimos años.
Durante un encuentro realizado en la sede de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), quedó oficialmente conformada esta Cámara como un nuevo espacio que busca fortalecer la representación del sector textil y consolidar su rol como motor de desarrollo económico y generador de empleo en la región.
David Bargut. presidente de la nueva entidad empresaria de la industria.
La entidad estará presidida por David Bargut, representante de la firma Sólido Inc., y contará con la participación de empresas líderes de la región como Sonder, Hardway, STK, Chubby Gang, Spy Limited, Unimog, Japon, Vandalia, Gufo, Archie, Melocotón, Squash y Enfans, entre otras.
La creación de esta cámara se da en un escenario complejo, por la caída del consumo interno, el encarecimiento de costos de producción y la avanzada de plataformas internacionales como Shein y Temu, que ganan mercado con precios agresivos y estrategias de venta online. Frente a este panorama, los productores locales buscan organizarse y generar estrategias colectivas que les permitan sostener el empleo y competir en un mercado cada vez más exigente.
La conformación de esta cámara apunta también a potenciar la competitividad de la industria textil santafesina, generar una agenda común entre las empresas y trabajar de manera articulada con otros sectores productivos.
El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, destacó: “Este es un paso fundamental para el sector textil de Rosario y la provincia. La conformación de esta cámara permitirá a las empresas organizarse y tener representatividad en un rubro clave para la producción y el empleo local”.
La industria textil de Santa Fe tiene una fuerte tradición y fortaleza.
En esa misma línea, la subsecretaria de Producción, Sabrina Brachetta, señaló: “Desde la Municipalidad venimos acompañando a las industrias de indumentaria con políticas como el Rosario Outlet, que ya es un evento de referencia. La creación de esta cámara es una oportunidad para profundizar ese trabajo conjunto y abrir nuevas posibilidades de crecimiento para el sector”.
En la reunión de presentación de la nueva entidad las empresas definieron objetivos a corto plazo y la puesta en marcha de iniciativas conjuntas para fortalecer la cadena de valor textil de la provincia.
El encuentro contó también con la presencia del presidente de CAME y AER, Ricardo Diab y funcionarios provinciales como la directora de Comercio, Marcela Giménez y el director de Planificación de la Secretaría de Gobierno, Federico Bensi, quienes coincidieron en la importancia de los espacios de articulación público-privada como impulsores del entramado productivo local.
Con esta conformación, las empresas de la provincia de Santa Fe fortalecieron su posición como integrantes de un polo textil de referencia, que apuesta a la innovación, la producción local y el empleo de calidad.
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La Capital / Comunidad Textil
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Colombia quitó aranceles al ingreso de insumos textiles y la industria está en debate
La decisión del Gobierno de Colombia de eliminar los aranceles del 40% a la importación de insumos textiles y cueros abrió un intenso debate entre los industriales del sector textil y de la moda. Mientras algunos empresarios la ven como un paso necesario para reactivar la industria de la confección y la economía popular, otros advierten que podría poner en riesgo la industria de la hilatura y las exportaciones por incumplir las normas de origen en los tratados comerciales.
El presidente Gustavo Petro anunció la medida con el argumento de que suprimir los aranceles a insumos como telas, hilos y cueros permitirá abaratar costos, aumentar el valor agregado en las confecciones nacionales y generar más empleo. Según el mandatario, el país puede ser un gran exportador si mejora la competitividad en energía, financiamiento e insumos. Sin embargo, algunos sectores empresarios y expertos en comercio exterior cuestionaron la iniciativa por considerar que golpea a la producción local de materias primas y crea distorsiones en la cadena de valor.
Fábrica de confecciones Colombia
El exministro de Agricultura Andrés Valencia señaló que la política de “insumos sin aranceles y producto final con aranceles altos” busca proteger a los confeccionistas, pero a costa de la industria básica, lo que no fortalece la competitividad real. Javier Díaz, presidente de Analdex, advirtió que la eliminación del arancel a los hilos “acaba con la hilatura nacional” y podría impedir el cumplimiento de las normas de origen necesarias para exportar prendas a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio.
Según datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior, en 2024 las importaciones de insumos textiles alcanzaron US$ 481 millones, un aumento de 16,9% respecto al año anterior.
Guillermo Criado, presidente del Consejo Colombiano Iberoamericano de Moda Sostenible.
Desde otro ángulo, una parte del empresariado textil respalda la decisión. Guillermo Elías Criado, presidente del Consejo Colombiano Iberoamericano de Moda Sostenible, sostuvo que la medida es una urgencia social y económica. Argumentó que el sistema moda colombiano está compuesto por más de 142.000 micro, pequeñas y medianas empresas que generan 2,5 millones de empleos, el 70% de ellos ocupados por mujeres. Para este sector, reducir los aranceles es clave para competir con plataformas extranjeras como Shein, Temu y AliExpress, que venden sin pagar impuestos ni generar empleo local.
Criado subrayó que la producción nacional de hilos apenas cubre el 5% de la demanda, por lo que mantener los aranceles sólo perpetúa un rezago competitivo y encarece la confección colombiana. A su juicio, eliminar las barreras a la importación de insumos no debilita la industria, sino que le permite fortalecerse frente a un mercado global que se mueve con velocidad y bajos costos.
El debate refleja una tensión estructural del sector: cómo avanzar hacia una reindustrialización del sistema moda sin desproteger la cadena productiva local. Mientras el Gobierno apuesta por aliviar la carga de los confeccionistas, los críticos advierten que sin una política integral de sustitución productiva y apoyo tecnológico, la medida puede abrir una nueva brecha comercial que comprometa la sostenibilidad del tejido industrial colombiano.
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Bloomberglinea / Comunidad Textil
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Lycra presenta nuevamente en MarediModa su innovador y sostenible hilado EcoMade
Lycra EcoMade
En esta edición 2025 de MarediModa Lycra exhibirá prendas confeccionadas con su hilo EcoMade, derivado en un 70% de fibras de maíz industrial. La empresa presentó EcoMade en MarediModa del año pasado, describiéndolo como un elastano sostenible y aseguró que el hilo ofrecería el mismo rendimiento que la fibra Lycra original. El evento de tejidos de moda playa, lencería y athleisure tendrá lugar en Cannes, Francia, del 22 al 24 de octubre.
Las prendas EcoMade que se exhibirán en la feria de este año incluirán nueve piezas de la marca de trajes de baño Arena y cinco prendas deportivas desarrolladas por el fabricante de telas italiano Carvico.
Representantes de Carvico y Arena se unirán a colegas de Lycra en MarediModa para participar en un debate en vivo, cuyo tema es “De la fibra a la ropa de baño sostenible: un plan de colaboración”.
Alistair Williamson, vicepresidente de The Lycra Company.
En la previa del evento de Cannes, el vicepresidente de The Lycra Company, Alistair Williamson, declaró: “Nuestra colaboración con Arena y Carvico demuestra cómo los valores compartidos y los objetivos alineados pueden acelerar la adopción de soluciones responsables. En MarediModa, nos enorgullece mostrar lo que se puede lograr cuando marcas, fábricas y empresas innovadoras en fibras se unen para impulsar un futuro más sostenible para la industria textil”.
Lycra dijo que EcoMade pronto estará disponible a escala comercial y será una solución inmediata para sus clientes, lo que significa que no habrá necesidad de que ‘readapten’ telas, procesos o patrones” para comenzar a usar el hilado.
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sportstextiles.com / Comunidad Textil
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Materiales sintéticos: informan que el petróleo y derivados contaminan mucho más de lo que se estimaba hasta ahora
La moda sostenible gana adeptos, pero se resisten a pagar más por ella.
Un reciente estudio realizado por nova-Institute, con sede en Colonia, Alemania, encendió una alarma para la industria textil y otras. El informe, desarrollado junto con la Renewable Carbon Initiative (RCI), revela que las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas del petróleo y el gas han sido significativamente subestimadas en los inventarios internacionales que miden el impacto ambiental de los materiales. Esta conclusión tiene consecuencias directas sobre los textiles y fibras sintéticas, ya que la mayoría de ellas -poliéster, nailon, acrílico, elastano- provienen de estos combustibles fósiles.
Los investigadores descubrieron que los inventarios de ciclo de vida (LCI), base de los estudios de sostenibilidad que utiliza la industria, no estaban reflejando correctamente las emisiones fugitivas de metano y otros compuestos generados durante la extracción, el transporte y el refinado del petróleo y el gas. Según el análisis, los valores reales podrían ser hasta varias veces superiores a los estimados, lo que implica que el impacto climático de los materiales derivados de estas fuentes es considerablemente mayor de lo que se creía.
El hallazgo cambia el panorama de comparación entre las fibras fósiles y las alternativas de origen renovable o reciclado. Si las nuevas estimaciones se confirman, la huella de carbono del poliéster virgen, actualmente la fibra más utilizada del mundo, podría superar en mucho las evaluaciones previas, haciendo que las fibras naturales, recicladas o biobasadas resulten ambientalmente más competitivas. Nova-Institute advierte que las evaluaciones de sostenibilidad que no incorporen estos nuevos datos ya no reflejarán con precisión la realidad ambiental del sector textil.
El informe también plantea una cuestión estratégica para las empresas del sector: la dependencia de materiales derivados del petróleo representa un riesgo creciente en un contexto en el que las regulaciones climáticas se endurecen y los inversionistas priorizan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
La revisión de las huellas de carbono debería acelerar la transición hacia fuentes renovables de materias primas, así como incentivar el uso de fibras recicladas o de base biológica, que hoy representan una fracción mínima del mercado global.
La recomendación del instituto alemán es clara: para mantener la competitividad y la credibilidad ambiental, la industria textil debe reducir el uso de materiales sintéticos vírgenes derivados del petróleo y priorizar cadenas de suministro con trazabilidad y emisiones verificadas.
Además, se insta a actualizar los estudios de ciclo de vida y las métricas corporativas con los nuevos valores de emisiones, de modo que las estrategias de sostenibilidad se basen en datos reales y no en estimaciones obsoletas.
En un mercado donde el impacto ambiental se convierte en un factor decisivo de valor, la información de nova-Institute redefine el mapa de los materiales textiles. Lo que parecía una fibra eficiente y económica podría ser, en realidad, un eslabón mucho más costoso para el planeta.
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Comunidad Textil
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Europa multó con € 157 M. a Loewe, Gucci y Chloé por su política de precios minoristas
La Comisión Europea decidió imponer una fuerte sanción a las tres marcas de lujo por fijar los precios a los que ‘deben vender sus productos’ el comercio minorista. Según la entidad comunitaria, la conducta de estas empresas atenta contra la libre competencia. La mayor condena recayó contra Gucci. Sin embargo, a lo largo de la contienda judicial de dos años, las empresas lograron amplias ‘rebajas’ en las penalidades impuestas.
Loewe, Gucci y Chloé deberán afrontar una multa por € 157 millones impuesta por la Comisión Europea. El mayor monto deberá ser abonado por Gucci que recibió una sanción de 119,6 millones de euros.
La medida tomada por la Comisión se basa en que las marcas imponen precios mínimos e impiden que los minoristas puedan aplicar promociones. Según declaró Teresa Ribera, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, la sanción envía un “mensaje fuerte” y resaltó que las reglas de la UE se aplican a todos por igual. La funcionaria añadió que “los europeos tienen derecho a beneficiarse de una auténtica competencia de precios compren lo que compren y lo compren donde lo compren”.
La investigación que derivó en la sanción comenzó en 2023. Ese año, las tres marcas acusadas dejaron de imponer precios mínimos, conducta que Loewe y Gucci llevaban adelante desde 2015 y Chloé desde 2019.
Gucci fue multada con € 119,6 millones de euros, Chloé con € 19,6 millones y Loewe con € 18 millones. Sin embargo Gucci y Loewe fueron beneficiadas con una rebaja del 50% de la multa mientras que en el caso de Chloé, la pena tuvo una reducción del 15%.
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Modaes / Comunidad Textil
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Por los controles en Europa, Shein promete más cuidado sobre anuncios y productos
El gigante del fast fashion Shein ha sido objeto de múltiples sanciones regulatorias en Europa que han puesto en evidencia importantes deficiencias en sus operaciones comerciales, de privacidad de datos y de comunicación sobre sostenibilidad. Estas multas, que superan los €191 millones, incluyen una sanción de €150 millones en Francia por uso indebido de cookies sin consentimiento, €40 millones por descuentos engañosos declarados ante la autoridad francesa de competencia, y €1 millón por “greenwashing” en Italia.
Shein, que envía ropa y accesorios de bajos precios de venta directamente desde fábricas en China y otros países del Sudeste Asiático a más de 150 países, ha crecido hasta convertirse en el mayor minorista de moda rápida del mundo por volumen de ventas. Pero su rápida expansión esta acompañada de incumplimientos normativos que se aplican en la mayor parte de los mercados.
Ante las acusaciones de las autoridades, Shein ha respondido anunciando el fortalecimiento de sus controles internos. La compañía ha creado un nuevo órgano que reúne los equipos de cumplimiento normativo (compliance), gobernanza y asuntos externos bajo lo que llaman “Business Integrity Group”, con la misión de asegurar mayor disciplina operativa. También ha intensificado sus auditorías internas y procedimientos de revisión. Al menos así lo ha anunciado.
Parte de este reposicionamiento incluye pilotear estos controles en varios mercados clave, como Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Además, Shein dice que está contratando personal especializado en cumplimiento normativo, auditoría interna y políticas de gobernanza para reforzar esas áreas.
En el aspecto de producto y comunicación, Shein ha asumido que parte de sus prácticas respecto a descuentos, etiquetado ambiental y afirmaciones de sostenibilidad habían sido suficientemente confusas o exageradas como para afirmar con certeza de que son engañosas.
Las multas aplicadas esencialmente por la Comunidad Europea han obligado a la empresa a inviar la revisión de sus mensajes de marketing, aclarar promesas sobre reciclabilidad y materiales, y modificar las páginas web para garantizar transparencia y cumplimiento normativo.
Sin embargo el fin en EE.UU de la exención arancelaria (la llamada “de minimis”) para los pedidos de bajo valor produjo una baja en las ventas de Shein, debido a que era su mayor mercado. Esto obligó a la compañía a subir los precios para compensar los mayores costos.
Para los empresarios de la industria del calzado -y del retail en general- estas sanciones y ajustes de Shein muestran la creciente vigilancia de autoridades regulatorias en Europa y otros mercados. Esto obliga a las empresas no sólo a cuidar la calidad del producto, sino también la veracidad de sus comunicaciones, la protección de datos de los usuarios, el cumplimiento de normativas locales y la trazabilidad de la cadena de suministro.
Sin duda, el caso Shein refuerza la importancia de contar con sistemas robustos de compliance, procedimientos regulares de auditoría, políticas claras para proveedores, y una comunicación responsable con los consumidores.
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Comunidad Textil
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Las marcas de EEUU luchan por frenar con los productos falsos en plataformas online
La American Apparel and Footwear Association (AAFA) acusó a cinco empresas de venta minorista por Internet de permitir y beneficiarse de la venta de productos falsificados. La entidad, que reúne a los referentes del sector comercial e industrial textil, confecciones y del calzado, pidió al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas drásticas para eliminar este comercio ilegal.
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Facebook, Instagram, AliExpress, Alibaba y Shoppe fueron acusadas por la AAFA de ofrecer productos falsificados en sus plataformas de venta minorista. La asociación afirmó que estos sitios de comercio electrónico “ponen en peligro a las empresas, los trabajadores, los consumidores y la innovación en Estados Unidos”.
Esta denuncia de la AAFA se da en paralelo con la revisión de la lista de “mercados notorios de falsificación y piratería” que está llevando adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La asociación busca que estas cinco plataformas ingresen al listado dado el crecimiento de la cantidad de productos falsificados que ofrecen a los usuarios.
Stephen Lamar, presidente y director ejecutivo de la AAFA.
La AAFA representa a más de 1.100 empresas y marcas de ropa y calzado de Estados Unidos, tanto mayoristas como minoristas. El sector genera 3,6 millones de empleos y tiene una facturación anual de US$ 523.000 millones. La proliferación de falsificaciones atenta contra la estabilidad de estas compañías según señaló la Asociación.
“Reconocer estas plataformas como mercados notorios refleja simplemente la realidad: la moda falsificada está ampliamente disponible en algunos de los mercados en línea y plataformas de redes sociales más visitados de Estados Unidos” indicó Steve Lamar, director ejecutivo de la AAFA.
El funcionario añadió que “la administración Trump tiene la oportunidad de denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por estas plataformas para bloquear a los falsificadores, al tiempo que sensibiliza a los consumidores estadounidenses sobre este peligro oculto en línea”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Francia y EEUU dan pasos en función de controlar las emisiones del sector textil
El estado de Washington se sumó a las iniciativas de Nueva York y California y presentó un proyecto para controlar el impacto ambiental de la moda. Por su parte, el gobierno francés habilitó a las empresas a adherirse al etiquetado ambiental voluntario.
Washington acaba de presentar un proyecto para gravar el impacto ambiental de la industria de la moda. El proyecto House Bill 2068 establece que los grandes minoristas y fabricantes tendrán que dar a conocer los avances con respecto a los objetivos de la ‘debida diligencia’ y rendimiento ambiental. La norma comenzará a regir en enero de 2027.
Las empresas que no cumplan con la normativa serán pasibles de recibir multas cuyos montos serán destinados a proyectos ambientales que beneficien a la comunidad. Sharlett Mena, representante del Estado de Washington e impulsora del proyecto, resaltó que la importancia de la presentación dado que “en términos de gases de efecto invernadero, la industria de la moda representa entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de carbono, más que la aviación y el transporte marítimo juntos”.
Con esta iniciativa, Washington se suma a lo hecho por el Estado de California que en 2023 presentó el proyecto Responsible Textile Recovery Act, que establece un programa de gestión de recolección de indumentaria usada y su posterior reciclaje. En 2022, el estado californiano ya había prohibido la venta de ropa y tejidos que contuvieran sustancias nocivas.
Nueva York, por su parte, cuenta desde 2022 con la ley Fashion Sustainability and Social Accountability Act que exige a las cadenas de suministro cuya facturación anual supere los US$ 100 millones, que sean responsables frente a fallas en la cadena de suministro.
Paralelamente, el gobierno francés puso en vigencia el etiquetado ambiental para la moda. Por el momento, la adhesión de las empresas es voluntaria y quienes participen de la iniciativa podrán utilizar un portal oficial para calcular el impacto ambiental de las prendas que producen o comercializan.
Las empresas podrán informar sobre el puntaje obtenido en la plataforma tanto en sus sitios de venta online como en las etiquetas que acompañan las prendas. “Esta cifra representa el conjunto de impactos ambientales generados a lo largo del ciclo de vida de cada prenda, desde la producción del material hasta el desecho de la prenda, pasando por el hilado, el teñido, la tejeduría, la confección, el transporte e incluso el mantenimiento” señala el texto de la normativa.
La medida apunta a que los consumidores franceses puedan tomar decisiones de compra en base a información clara y confiable. Si bien la adhesión al programa por el momento es voluntaria, si pasado un año las empresas no publican esta información, una entidad ajena a la empresa (como una ONG) puede hacerlo en su lugar.
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Modaes / Comunidad Textil
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