La pandemia golpea duro las previsiones de crecimiento de la moda latinoamericana
La colega española Modaes publicó el 26 de mayo un detallado informe sobre la situación del sector moda en América Latina con datos de interés, no obstante su visión “europea”. Asegura que el coronavirus trunca las esperanzas de la moda en Latinoamérica, dado que “las venta en los principales mercados de la región, México, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Argentina, iban a crecer un 9% entre 2019 y 2022”.
El artículo que firma C. Juárez señala que la gran reclusión provocada por la pandemia obliga a la moda a despedirse, al menos temporalmente, de su crecimiento. Dice que la crisis del coronavirus penalizará a todas las economías del planeta, pero cree que en especial perjudicará Latinoamérica, el mercado refugio para la moda, que antes del Covid-19 apuntaba a un crecimiento en la región.
Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) indican ahora que la economía de Latinoamérica y el Caribe se contraerá un 5,3% en 2020, frente a las previsiones iniciales de crecimiento del 1,8% para este año. Con todo, la recuperación llegará en 2021, cuando el Producto Interior Bruto (PIB) de la región probablemente -sostiene ese organismo- se eleve un 2,9%.
Para la moda, Latinoamérica es su eterna promesa con una creciente clase media alta y en particular para la moda española, por su cercanía cultural. En 2019, la moda en Colombia, Chile, Brasil, México y Argentina movió US$ 67.735 millones, y tenía previsto crecer un 2,76% para 2020. Las perspectivas para 2022 era que el sector en estos seis mercados creciera un 9%, hasta 73.798 millones de dólares, según la opinión del Euromonitor.
El informe opina que México será uno de los países de Latinoamérica más castigados por la crisis de la pandemia. El FMI estima que el PIB mexicano, que ya suma más de 9.000 fallecidos con coronavirus, se encoja un 6,6% en 2020 y se recupere un 3% en 2021.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el país norteamericano registró una caída interanual del 2,4% del PIB en el primer trimestre, la más alta desde 2009. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha confirmado que el país perderá un millón de empleos ante el impacto de la pandemia.
La moda también será uno de los sectores más castigados en el mercado mexicano, que tenía previsto crecer un 3,8% en 2020 y un 11,8% en 2021, uno de los mayores crecimientos de la región. Como en el resto de los países, de las primeras medidas que se tomaron en México para contener el avance de la pandemia fue el cierre de centros comerciales y tiendas departamentales, el pasado 23 de marzo.
Brasil, por su parte, también se enfrenta a una de las mayores caídas económicas. Después de crecer un 1,1% en 2019, el FMI prevé que el PIB brasileño se encoja un 5,3% en 2020 ante el impacto de la pandemia.
El país es el más afectado por el coronavirus en Latinoamérica y en el mundo, sólo por detrás de Estados Unidos, con unos 30.000 fallecidos y más de 500.000 contagiados. Parte de esta situación se debe a la falta de medidas tomadas por el presidente del país Jair Bolsonaro, que ha declarado que la alarma está “sobredimensionada” o es sólo una “gripecita”.
En 2019, las ventas minoristas de moda en Brasil registraron una suba del 1,8%, según datos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (Ibge). Aunque es uno de los mercados más difíciles de penetrar para la moda internacional, el sector movió en 2019 cerca de US$ 29.082 millones, colocándose como el primer mercado para el sector en Latinoamérica. Las perspectivas de futuro para el país antes del impacto de la pandemia pasaban por que la moda creciera un 1,7% en la región este año y un 5,5% para 2022.
Chile será otro de los países más castigados por la pandemia. La economía chilena, que en 2019 creció un 1,1%, se enfrenta a un retroceso del 4,5% para este año. Con todo, será una de las regiones que mejor se recuperen, con un alza del PIB del 5,3% en 2021. Hasta el 30 de mayo, el número de contagios en Chile llegó a los 100.000 y el número de muertos al millar.
El país, que tuvo que retrotraer la flexibilización del confinamiento, era -dice- “uno de los mercados de futuro para la moda en la región, por su estable situación económica”. Sin embargo, el coronavirus y las revueltas sociales del pasado octubre han truncado las perspectivas de crecimiento para la moda en Chile, que pasaban por registrar un alza del 0,2% en 2022.
Perú, por su parte, también se enfrenta a la misma caída económica que Chile. El FMI pronostica que el PIB peruano se contraiga un 4,5% en 2020, aunque para 2021 registrará un avance del 5,2%.
El país es, tras Brasil, el segundo mercado de Latinoamérica más afectado por el Covid-19, con más de 155.000 casos y de 4.400 fallecidos. Para contener el avance, el Gobierno del país decretó estrictas medidas de confinamiento el pasado 16 de marzo, que se ha extendido hasta el 30 de junio.
El número de casos en Colombia es mucho menor que sus vecinos, con más de 28.200 contagiados y casi 900 fallecidos. El Gobierno de Iván Duque ha decretado medidas severas de aislamiento, que comenzarán la desescalada el 1 de junio.
Con todo, la economía de Colombia también sufrirá un revés en 2020, con una contracción del 2,4% este año, tras el avance del 3,3% en 2020. Sin embargo, el FMI estima que el PIB del país, uno de los más estables de la región, vuelva a crecer en 2021, con un avance del 3,7%.
Para la moda, Colombia también era una de sus promesas de futuro, cuna de marcas de renombre internacional como Studio F o Agua Bendita. El sector, que en 2019 movió 6.537 millones de dólares en la región, iba a crecer un 1,8% en 2020 y un 4,9% en 2022.
El coronavirus tomó a Argentina en medio de otra crisis, después de cuatro años de pésima administración y un aumento sideral de su deuda externa. Se presume que el país, tendrá una caída en su economía un 5,7% en 2020, según datos del FMI, pero que crecerá un 4,4% el año en 2021. Por ahora, el país cuenta con más de 16.200 casos confirmados y 530, muertos ha extendido el confinamiento obligatorio hasta el próximo 7 de junio.
El país es para la moda la mayor promesa a largo plazo, con un crecimiento estimado del 21,1% entre 2019 y 2022. Para este año, las perspectivas de crecimiento de la moda en Argentina eran del 6,08%. En 2019, la moda en el país movió UIS$ 10.736 millones.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) pronostica que la economía de la región caerá entre un 3% y un 4% en 2020, aunque dependerá de “las medidas que se tomen a nivel nacional, regional y mundial.
Según el organismo, son cinco los ejes que más se verán afectados por el coronavirus. El primero, la disminución de la actividad económica de los principales socios comerciales de Latinoamérica, que depende marcadamente de sus exportaciones y que se verán reducidas por la recesión mundial. La caída de los precios de las materias primas también lastrará el crecimiento de la región. Las marcadas bajas de esos precios y el deterioro de los términos de intercambio tendrán fuertes efectos negativos en los niveles de ingreso de las economías latinoamericanas dependientes de esas exportaciones. La CEPAL apunta especialmente a China, uno de los mayores consumidores de las materias primas de la región.
La interrupción de las cadenas globales de valor también afectará a la economía latinoamericana. “Comenzando por los proveedores chinos y luego por la producción europea y estadounidense, afectaría principalmente a México y Brasil, cuyos sectores manufactureros son los más grandes de la región”, sostiene la CEPAL. Las exportaciones en la región caerán al menos un 10,7% en 2020.
Además, la menor demanda de servicios de turismo es otro factor que lastrará al desarrollo económico de Latinoamérica. En 2018, los ingresos por turismo representaron el 20% del PIB de la región.
Por último, la CEPAL apunta que la aversión al riesgo y el empeoramiento de las condiciones financieras mundiales conllevará una mayor demanda de activos seguros, y por consiguiente menor demanda de activos financieros de la región, lo que podría producir una “importante” depreciación de las monedas de estos países.
Nota de la Redacción: Las cifras de infectados y fallecidos fueron actualizadas al 30 de mayo de 2020.
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MODAES / Comunidad Textil
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Londres y NY respaldarán la propuesta y también quieren volver a sólo dos temporadas
Las organizaciones de moda de Gran Bretaña y los Estados Unidos, BFC y CFDA firmaron un llamamiento dirigido a la industria de la indumentaria mundial. La propuesta es que a partir de ahora abandonar las prácticas de la moda rápida, apostar a un proceso más lento y a la calidad de los productos.
A partir de los desajustes sociales generados por la pandemia, sectores de la industria de la moda reclaman transformar esta situación en una oportunidad. Ahora Londres y Nueva York alzan una voz común para reclamar un acuerdo que saque al sector del ritmo frenético del cambio, de la producción desmesurada que genera sobrestocks y la destrucción de prendas sin uso.
Dries Van Noten.
De esta manera, BFC y CFDA son parte del movimiento abierto por Giorgio Armani, Gucci, Hermès y compartido, entre otros, por la Cámara Nacional de la Moda Italiana y por los signatarios del llamamiento de Dries. Van Noten. Es decir, aquello que suplica el lujo de soltar los mecanismos de la moda rápida.
“Estamos unidos en la creencia de que el sistema de moda debe cambiar, en todos los niveles. Ya llegamos tarde, dice el comunicado de prensa, pero las consecuencias del Coronavirus nos obligan a poner el proceso de replanteo de nuestra industria en el más alto nivel de las prioridades”.
A través de un manifiesto online titulado Open Letter to the Fashion Industry (Carta abierta a la industria de la moda), una serie de distribuidores y diseñadores del sector del lujo se aliaron para llamar la atención sobre la necesidad de replantear los tiempos de lanzamiento de las nuevas colecciones y posteriores rebajas, proponiendo como alternativa volver a presentar la temporada de otoño/invierno en invierno y la de primavera/verano en verano y no cuatro o cinco meses antes como hasta ahora.
Con Dries Van Noten a la cabeza y desarrollada a lo largo de tres videofórums, el documento cuenta ya entre sus primeros firmantes con grandes nombres como Craig Green, Erdem Moralıoğlu, Gabriela Hearst, Marine Serre, Thom Browne y Tory Burch y comercios como Bergdorf Goodman, Lane Crawford, Nordstrom y Selfridges.
“Nos hemos visto obligados a dar un paso atrás, a revisar todo lo que estamos haciendo para decidir si tiene sentido”, resumió Van Noten las raíces de la iniciativa Esta recoge también el firme propósito de reducir el impacto medioambiental de la industria y revisar el formato tradicional de los desfiles. Hablamos de un diseñador que, en las dos décadas de trayectoria de su marca, ha eludido lo ‘comercial’ y se ha negado a sacar precolecciones, sin por ello dejar de vender.
Acordamos que el entorno actual, aunque desafiante, presenta una oportunidad para un cambio fundamental y bienvenido que simplificará nuestros negocios, haciéndolo más ambiental y socialmente sostenibles y, en última instancia, alineándolos más estrechamente con las necesidades de los clientes.
La carta propone volver a poner la temporada de otoño / invierno en invierno -agosto / enero- y la temporada de primavera / verano en verano -febrero / julio- (del Hemisferio Norte).
Asimismo crear un flujo de entregas más equilibrado a lo largo de la temporada para proporcionar novedad pero también tiempo para que los productos creen deseo.
Junto a esto realizar descuentos sólo al final de la temporada para permitir más ventas a precio completo: enero para otoño / invierno y julio para primavera / verano (del Hemisferio Norte).
También -explican- trabajaremos para aumentar la sostenibilidad en toda la cadena de suministro y el calendario de ventas a través de:
• Producto menos innecesario
• Menos desperdicio en telas e inventario
• Menos viajes
• Utilizar salas de exhibición digitales además de interacciones creativas personales
• Revisar y adaptar desfiles de moda
• Trabajando juntos, esperamos que estos pasos permitan que nuestra industria se vuelva más responsable de nuestro impacto en nuestros clientes, en el planeta y en la comunidad de la moda, y que recupere la magia y la creatividad que ha hecho de la moda una parte tan importante de nuestro mundo.
El documento de BFC y CFDA señala que alientan “a las marcas, estilistas y minoristas, acostumbrados a la velocidad y al ritmo incesante, a reducir la velocidad. Durante mucho tiempo ha habido demasiadas entregas y producción excesiva. Con los almacenes llenos, el sistema también debe revisar el ciclo de recolección y ser muy estratégico en productos y planes de ventas”, aseguran.
El texto también explica que para la moda, la desaceleración tiene, por supuesto, un valor sostenible: porque producir menos también significa producir mejor. “Le aconsejamos que no piense en más de dos colecciones al año, es la advertencia. Te permite relacionarte con la creatividad. Mientras que un ritmo más lento ofrece la oportunidad de reducir el nivel de estrés de los equipos”. Más adelante dice que “existe una clara desalineación entre la entrega en la tienda y la necesidad de los clientes: el ritmo debe ser más cercano al de las estaciones”.
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La Conceria / CueroAmérica
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Gucci encabeza la rebelión contra la locura de la moda rápida del gran retail y va por las dos colecciones anuales
Alessandro Michele director creativo de Gucci.
Gucci lanzó un verdadero golpe al frenesí de la moda rápida impuesta en las últimas décadas por las empresas multinacionales de retail y vuelve a la lógica de dos colecciones por año. Alessandro Michele, director creativo de marca italiana, lo definió en forma concluyente anunciando: “Nos reuniremos dos veces al año”.
Para enmarcar la definición, cabe recordar que actualmente Gucci es la marca insignia de uno de los más poderosos grupos económicos que manejan la industria de la moda y productos de lujo. Y Alessandro Michele es el director creativo de Gucci y responsable de todas sus colecciones y también directivo global de la marca.
Con un particular estilo, el estilista Alessandro Michele escribió en sus Notas del Silencio, publicadas por Gucci en Instagram: “Abandonaré el ritual cansado de la estacionalidad y los shows para recuperar la posesión de un nuevo tiempo, más acorde con mi necesidad expresiva. Nos reuniremos dos veces al año”. Para la marca dirigida por Marco Bizzarri, es una verdadera revolución, pero que además tendrá un impacto en el negocio de la moda y la indumentaria.
Marco Bizzarri, CEO de Gucci.
Distorsionados por la cuarentena y los calamitosos efectos del Covid-19, muchas marcas y creativos están expresando la necesidad de cambiar la dinámica del “Sistema de Moda” y el lujo.
El objetivo es detener el frenesí alcanzado y ralentizar los ciclos impuestos por un sector de poderosas empresas, que fueron modelando los ciclos a su negocio de fabricar barato, vender mucho y destruir el sobrante.
El primero que planteó el tema fue Giorgio Armani, pero otros importantes jugadores del sector y hacedores esenciales la época de oro de moda parecían desaparecidos. Sin embargo cuando el silencio se estaba volviendo demasiado significativo apareció el anuncio de Gucci.
Michele explica que le gustaría “abandonar la parafernalia de las siglas (de las colecciones) que colonizaron nuestro mundo”, y agrega: “Me parecen palabras rancias y desnutridas. Iniciales de un discurso impersonal, cuyo significado hemos perdido. Contenedores que se han separado gradualmente de la vida que los generó, perdiendo adherencia a la realidad”.
Entonces anuncia que Gucci exhibirá “su camino creativo dos veces al año, sin estacionalidad, sin géneros y sin desfiles de moda. Y propone que se crearán eventos más creativos donde la música será la protagonista. “De tanto en tanto, sinfonías, rapsodias, madrigales, nocturnos, oberturas, conciertos y minuetos salpican mi camino creativo”, escribe poéticamente el director creativo de Gucci.
Gucci planteó su posición. Habrá que esperar cuál será la reacción de las otras empresas.
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La Conceria / CueroAmérica
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Cambia la percepción de los consumidores sobre la moda sostenible tras el Convid 19?
El equipo de expertos en Retail de Simon-Kucher & Partners, consultora global de estrategia y marketing, analizó la percepción del consumidor sobre la sostenibilidad del sector de la moda, durante el periodo de la pandemia. En un informe, que sólo analizó el mercado español pero puede ser aplicado a otros mercados, ofrece una serie de datos de interés para los agentes involucrados en todo el proceso del mercado textil.
La consultora asegura que la realidad es que actualmente, y a causa de la situación que se está viviendo por la crisis sanitaria, existe mayor conciencia social en cuanto a los hábitos de consumo. Los consumidores se están volviendo más sostenibles y responsables, lo que conlleva a un replanteamiento del sector de la moda alrededor del concepto de la sostenibilidad.
El “Estudio de sostenibilidad en el sector de la moda”, que ha elaborado Simon-Kucher & Partners, tiene como objetivo de entender mejor el impacto de la sostenibilidad en los hábitos de compra en España. El trabajo aporta interesantes conclusiones, que sin duda son también aplicables, en gran medida, a mercados de países de América Latina.
• Los consumidores tienen cada vez más conciencia ecológica y buscan comprar productos y servicios de empresas que estén comprometidas con el medio ambiente.
• Las marcas 100% sostenibles por ahora tienen una modesta penetración en la cesta de la compra de los españoles (∼7%) pero continúan creciendo.
• El compromiso con la sostenibilidad debe comunicarse de manera efectiva. Los consumidores modificarían su decisión de compra en función de la sostenibilidad de la prenda si conocieran mejor las razones (bajas emisiones, uso de materiales sostenibles, condiciones de trabajadores, etc.).
• Las principales marcas de moda en España tienen una percepción de sostenibilidad baja y muy similar entre ellas.
• Instagram y Google son los principales canales para informarse sobre sostenibilidad.
• Los consumidores perciben justo que la versión sostenible de una prenda cueste en torno a un 20-30% más que la prenda regular.
• Las mujeres y jóvenes están más concienciados con la sostenibilidad que se ve traducido en una mayor disposición a pagar por ella.
• Existen relevantes umbrales psicológicos en el precio de productos de moda con caídas pronunciadas de la demanda potencial al superarlos.
Según palabras de Miguel Ángel Herrero, director del área de retail de Simon-Kucher & Partners, “en el contexto de mercado actual donde los cambios de tendencias están generando nuevos retos es muy importante que las empresas de moda se adelanten y sean capaces de aprovechar las oportunidades que se están generando en relación a la sostenibilidad”.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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La Colombiamoda 2020 será digital con presentaciones y actividades pero sin desfiles
Carlos Eduardo Botero, presidente de Colombiamoda.
En la era de la pandemia, Colombiamoda, una de las mayores del sector en Latinoamérica, ha puesto en marcha un nuevo formato para mantener su edición pese al obligado distanciamiento social. La feria se celebrará de manera digital y sin desfiles.
“No es momento de ser tibios ni estar tímidos ante las necesidades de la moda en un momento de crisis”, explicó Carlos Eduardo Botero, director del Instituto para la Exportación y la Moda Colombiana (Inexmoda), empresa organizadora del evento. “Colombiamoda 2020 tiene que celebrarse, aunque obviamente con unas circunstancias distintas”, aseguró el directivo en una rueda de prensa digital.
El evento, que originalmente iba a tener lugar entre el 28 y el 30 de julio en Medellín, se celebrará en formato online entre el 27 de julio y el 2 de agosto. “Tenemos que encontrar maneras distintas de poder desarrollarnos y una de ellas en hacerlo de manera digital”, apuntó Botero.
El nuevo formato de feria se sostendrá en tres pilares: moda, negocio y conocimiento. En lugar de desfiles, el evento contará con “puestas en escenas”, en la que cada marca presentará sus muestras y colecciones.
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El objetivo es “ser una plataforma que ayude a generar oportunidades de negocio”. De esta manera, la feria promoverá el contacto entre empresas y asistente y la puesta en marcha encuentros de negocio. Además, el evento contará con el servicio de ‘see now buy now’ (vea ahora y compre ahora).
Por otro lado, la feria Colombiamoda 2020 también pondrá en marcha una serie de seminarios, masterclasses y asesorías, que también estará abierta al público con previa inscripción.
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Modaes / Comunidad Textil
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Los minoristas comienzan a hablar de los pros y contras de las compras vía internet
Las restricciones impuestas por la pandemia ha puesto en primera línea las ventas vía internet. El e-commerce mayorista, de ser para muchos una opción lejana pasó a un primer plano, a ser imprescindible. Todavía en período de integración de esta nueva experiencia, la versión italiana de la revista Fashion reflejó algunas voces de compradores comentando los pros y las contras de las compras digitales.
Las compras virtuales no reemplazarán por completo las compras físicas, especialmente para algunas actividades, aseguran algunos. Otras voces opinan que las compras digitales son más fáciles. Pero también están sobre la mesa los lanzamientos de temporada, ya que algunas marcas líderes como Saint Laurent decidió lanzar su propio calendario.
La revista Fashion preguntó a varios compradores de moda sobre el tema de las compras digitales. “Necesitamos videos de alta calidad, imágenes en 3D, funcionalidad de zoom y visiones desde múltiples perspectivas”, señala Giacomo Vannuccini (Tricot of Chianciano Terme). Pero esto puede no ser suficiente para todos.
“Comprar camisetas, accesorios y calzado de forma remota es bastante simple, agrega Andrea Molteni, CEO y socia de Tessabit, pero no prendas de punto. Debe contar con el soporte en vivo de un vendedor capaz de ofrecer toda la información. Y, tal vez, de una modelo que usa y desfila con la ropa”.
Molteni siente el riesgo de que el sistema digital recompense los productos más vendidos y continuos, a expensas de nuevas propuestas.
Una de las ventajas del sistema virtual es el ahorro de tiempo. Y no solo para transferencias. Quienes viajan para visitar los salones y showrooms pueden compartir información y opiniones simultáneamente con todo el equipo.
Sin embargo, hay quienes esperan un rápido retorno al sistema físico. “La considerable cantidad de información que se pondrá a disposición de los compradores -observa Sabina Zabberoni, CEO y socia de Julian Fashion-, así como la producción de videos, fotos y otros materiales, inducen a las marcas a preferir un retorno rápido al pedido clásico en la sala de exposición”. Según Zabberoni, por lo tanto, la pantalla no es suficiente para seleccionar y elegir nuevas marcas o nuevos productos.
Federica Montelli, jefa de moda en Rinascente, pone algunas preguntas sobre la mesa. El primero es el camino tomado por Saint Laurent: “Si otras grandes marcas hacen una elección similar, el concepto de semana de la moda, de campañas de ventas podría fallar, cuestionando toda la política de gestión presupuestaria”.
Pero también la ejecutiva considera que “elegir de una pantalla nos ayudará a ponernos en el lugar de los consumidores jóvenes. Esto es ciertamente una ventaja, explica Montelli, pero no podemos renunciar a los viajes para actividades de exploración e investigación o control de la competencia”.
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Fashion / Comunidad Textil
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La federación internacional de textiles marca su posición frente a la crisis empresaria
La International Textile Manufacturers Federation, ITMF, emitió un comunicado en el cual instó a las marcas y los minoristas del sector textil a que actúen de manera responsable. Asegura que “la sostenibilidad no es una calle de sentido único. Sólo se puede lograr si las partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro se respetan y se tratan de manera responsable”.
La ITMF se fundó en 1904 y sus miembros son asociaciones y empresas de la industria de fibras, textiles, indumentaria, textiles para el hogar, maquinaria textil e industria química textil en casi 60 países de todo el mundo, que emplean directa e indirectamente a millones de personas.
En un comunicado, la federación internacional de empresas textiles opinó que la pandemia reveló cuán extendida es la cadena de valor textil, desde la producción de fibras hasta los productos de consumo terminados ofrecidos por marcas y minoristas en todo el mundo. Las fibras se pueden producir en un país, los hilos hilados en otro; Las telas se tejen o tejen en otro país antes de que la prenda final se cose y se envía a través de los continentes.
“La cadena de valor textil es tan fuerte como el eslabón más débil. Es importante darse cuenta de que, en una situación de demanda global y trastornos en el suministro, la cooperación y el diálogo son primordiales para toda la cadena de suministro. Nuestra industria -agrega- enfrenta problemas de demanda debido a bloqueos en todo el mundo, que han planteado enormes desafíos para la industria minorista.”
“Pasar la pérdida y el dolor a los proveedores cancelando pedidos no puede ser la respuesta, -opina-. Por el contrario, las cancelaciones crearán aún más problemas al debilitar aún más la cadena de suministro”.
“Las empresas de textiles y prendas de vestir están dispuestas a hacer todo lo posible para superar este shock de demanda retrasando los envíos o aplazando los pagos, cuando sea necesario, -dice la ITMF-. Pero esto tiene que estar dentro de límites razonables. Es imperativo que las marcas y los minoristas y sus proveedores cooperen estrechamente y busquen soluciones que se apoyen mutuamente”.
“ITMF y sus asociaciones nacionales de textiles y prendas de vestir representan a cientos de miles de empresas y millones de trabajadores en todo el mundo. Estas empresas y trabajadores no pueden absorber solos la carga. Las recientes encuestas de ITMF han revelado que los pedidos se han desplomado en más del 40% a nivel mundial y que la facturación en 2020 será un 33% menor que en 2019. El problema más apremiante para la mayoría de las empresas es la liquidez. Por lo tanto, es esencial que las marcas y los minoristas encuentren soluciones con sus proveedores que les permitan pagar a sus trabajadores y evitar despidos masivos”.
Finalmente el comunicado dice que “las prácticas de abastecimiento responsable por parte de marcas y minoristas son condiciones críticas previas para una producción respetuosa socialmente y con el medio ambiente. La sostenibilidad no es una calle de sentido único. Sólo se puede lograr si las partes interesadas a lo largo de la cadena de suministro se respetan y se tratan de manera responsable.”
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ITMF / Comunidad Textil
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Pacto de grandes empresas y sectores sindicales para buscar recuperar la industria
Fábrica confeccionista en Bangladesh.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) esta actuando como eje vertebrador de una propuesta de entidades los trabajadores y asociaciones empresarias y grandes marcas, en busca de medidas de apoyo a las industrias textiles. El objetivo de este plan de acción global es superar los problemas económicos derivados de la pandemia y proteger los ingresos, la salud y el empleo de los trabajadores. En esta iniciativa no están representadas las PYMEs.
Esta acción de grandes marcas y ciertos sectores sindicales, busca de sostener la actividad textil confeccionista y la producción global tal cual era antes de la pandemia. Sin embargo, instan a que se en adelante se adopten sistemas sostenibles de protección social para lograr una industria textil más justa.
Las organizaciones, sindicatos y cámaras empresarias que se han sumado a la iniciativa son: la Organización Internacional de Empleadores (OIE); la Confederación Sindical Internacional (CSI); IndustriALL Gloabal Union; la Federeación de Empleadores de Bangladesh; así como importantes marcas y minoristas. Entre estos estacan: Adidas; C&A; H&M Group; la Federación Internacional de la Industria del Vestido; Inditex; M&S; Primark; PVH Corporation; Ralph Lauren; Tchibo; VF Corporation; Under Armour y Zalando.
Una declaración de esta iniciativa señala que “se comprometen a trabajar junto con los gobiernos y las instituciones financieras para movilizar fondos económicos. Dichos fondos deberían permitir a los fabricantes garantizar la continuidad de sus actividades. Entre ellas el pago de los salarios, así como el apoyo a los ingresos y a los planes de conservación de empleo. Todo ello con el fin de hacer frente al impacto de la crisis sanitaria actual”, dice.
Exponemos a continuación una selección de declaraciones hechas por destacados miembros de las entidades y compañías suscritas al pacto:
Roberto Suárez Santos, secretario general de la Organización Internacional de Empleadores, OIE, explicó que “el impacto económico de la pandemia en esta importante industria requiere una respuesta mundial. La OIE se une a este llamamiento a la acción con el objetivo de apoyar la continuidad de las empresas y la subsistencia de los trabajadores de la industria textil durante este difícil periodo. Se trata de una iniciativa voluntaria que se centra en movilizar la acción colectiva. No pretende dejar de lado a los agentes, las empresas y las organizaciones que no puedan unirse”, aseguró.
Por su parte Guy Ryder, Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), opinó que “la OIT está muy preocupada por la amenaza que supone el COVID-19 para millones de empleos en la industrial textil mundial. Estamos ante una crisis sin precedentes que solo puede resolverse con la solidaridad de todos. La prioridad debe ser preservar las empresas y proteger a los trabajadores. En el núcleo de esto se encuentra el diálogo social efectivo entre los gobiernos y las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Instamos a todos los actores a atender este llamamiento y a tomar medidas conjuntas que nos ayuden a evitar una catástrofe para la industria”.
La OIE, la CSI, la OIT y las demás organizaciones que respaldan esta declaración se comprometieron, de acuerdo con sus respectivas funciones, a apoyar el desarrollo de los pisos de protección social y a ampliar la protección social de los trabajadores y empleadores de la industria textil.
Explicaron que en los próximos días se establecerá un grupo de trabajo internacional convocado por la OIT y coordinado por la OIE y la CSI, en la que participarán marcas y fabricantes, organizaciones de trabajadores y de empleadores, así como gobiernos, para seguir elaborando las medidas de aplicación necesarias para cumplir estos compromisos.
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PinkertModa / Comunidad Textil
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Los minoristas comienzan a hablar de los pros y contras de las compras vía internet
Las restricciones impuestas por la pandemia ha puesto en primera línea las ventas vía internet. El e-commerce mayorista, de ser para muchos una opción lejana pasó a un primer plano, a ser imprescindible. Todavía en período de integración de esta nueva experiencia, la versión italiana de la revista Fashion reflejó algunas voces de compradores comentando los pros y las contras de las compras digitales.
Las compras virtuales no reemplazarán por completo las compras físicas, especialmente para algunas actividades, aseguran algunos. Otras voces opinan que las compras digitales son más fáciles. Pero también están sobre la mesa los lanzamientos de temporada, ya que algunas marcas líderes como Saint Laurent decidió lanzar su propio calendario.
La revista Fashion preguntó a varios compradores de moda sobre el tema de las compras digitales. “Necesitamos videos de alta calidad, imágenes en 3D, funcionalidad de zoom y visiones desde múltiples perspectivas”, señala Giacomo Vannuccini (Tricot of Chianciano Terme). Pero esto puede no ser suficiente para todos.
“Comprar camisetas, accesorios y calzado de forma remota es bastante simple, agrega Andrea Molteni, CEO y socia de Tessabit, pero no prendas de punto. Debe contar con el soporte en vivo de un vendedor capaz de ofrecer toda la información. Y, tal vez, de una modelo que usa y desfila con la ropa”.
Molteni siente el riesgo de que el sistema digital recompense los productos más vendidos y continuos, a expensas de nuevas propuestas.
Una de las ventajas del sistema virtual es el ahorro de tiempo. Y no solo para transferencias. Quienes viajan para visitar los salones y showrooms pueden compartir información y opiniones simultáneamente con todo el equipo.
Sin embargo, hay quienes esperan un rápido retorno al sistema físico. “La considerable cantidad de información que se pondrá a disposición de los compradores -observa Sabina Zabberoni, CEO y socia de Julian Fashion-, así como la producción de videos, fotos y otros materiales, inducen a las marcas a preferir un retorno rápido al pedido clásico en la sala de exposición”. Según Zabberoni, por lo tanto, la pantalla no es suficiente para seleccionar y elegir nuevas marcas o nuevos productos.
Federica Montelli, jefa de moda en Rinascente, pone algunas preguntas sobre la mesa. El primero es el camino tomado por Saint Laurent: “Si otras grandes marcas hacen una elección similar, el concepto de semana de la moda, de campañas de ventas podría fallar, cuestionando toda la política de gestión presupuestaria”.
Pero también la ejecutiva considera que “elegir de una pantalla nos ayudará a ponernos en el lugar de los consumidores jóvenes. Esto es ciertamente una ventaja, explica Montelli, pero no podemos renunciar a los viajes para actividades de exploración e investigación o control de la competencia”.
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Fashion / Comunidad Textil
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Si bien las tiendas pueden cambiar la venta requiere mantener relación personal
La tienda Maliparmi.
La distancia sanitaria no debe implicar un enfriamiento de los contactos entre los seres humanos y en plena cuarentena y aún después ese aspecto en el plano de las ventas requiere un tratamiento especial. Por eso es interesante saber qué pasa en una Europa, que comienza a activarse.
“A pesar de los dos meses de encierro, nunca interrumpieron el diálogo con nuestros clientes explica Luca Rastelli, propietario de la cadena de tiendas Malìparmi. Las redes sociales y un nuevo plan de boletines informativos, videollamadas, nos ayudaron. Para nosotros, el CRM (gestión de relaciones con el cliente) siempre ha tenido una dimensión humana y familiar y desde el 18 de mayo lo tendrá aún más gracias a la tecnología”.
Luca Rastelli junto a su esposa.
Como para muchos, también para Malìparmi, la reapertura de las tiendas en nombre de nuevas formas de compra y experiencias renovadas marca el comienzo de una nueva fase. Luca Rastelli explica que su política es que la experiencia de compra garantizará la seguridad: “Nuestras tiendas siguen siendo un hogar para el consumidor”.
Por este motivo, además de las medidas adoptadas para la seguridad y el cumplimiento de los protocolos, Malìparmi se preparó para el reinicio con la integración de nuevas herramientas digitales y el uso de tecnologías integradas, con un objetivo principal: establecer la relación con el cliente aún más inmediato y personal, incluso sin estar presente en la tienda.
“Hemos creado un sistema de ventas con asistencia remota a través de Whatsapp, explica el empresario, para garantizar que se mantenga una experiencia de compra ‘personalizada e individualizada’ entre el cliente y una persona de contacto en la tienda. Esto incluye la posibilidad de envío a su casa, pagar a distancia y reservar una cita con asistente de ventas. Esta dimensión personal también incluye al comprador que también sugiere nuevas combinaciones con productos comprados previamente”.
En cuanto a la oferta, las tiendas comenzarán nuevamente con la colección primavera-verano 2020 (del Hemisferio Norte), tratando de ‘mantenerla’ en la tienda el mayor tiempo posible. “Por esta razón -comenta Rastelli- creo que la idea de correr las ventas hacia adelante es correcta. Es necesario extender la permanencia en la tienda de la colección de precio completo para salvar los márgenes de la temporada, incluso si somos conscientes de que las promociones serán una palanca necesaria para satisfacer el deseo de compra del consumidor”.
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FashionMagazine / Comunidad Textil
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