Cómo será el negocio de la moda en 2030, una pregunta que es urgente responder
El tema del medio ambiente en relación a las prácticas industriales y de consumo es un tema que preocupa desde hace muchos años, pero que en estos tiempos de pandemia nos ha estallado en las manos. Por eso, si bien día a día muchos promueven y proclaman -con sonoras campañas promocionales- sus ‘generosos’ proyectos, Comunidad Textil trata de mantener el tema siempre en primer plano. Hoy toma la posta Daniela De Sousa Mendes, conocida asesora de empresas de moda que nos brinda su mirada sobre el tema.
Cómo será el negocio de la moda en 2030
Escribe Daniela De Sousa Mendes
A medida que las generaciones avanzan, su preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor y más evidente ya que cuentan con información importante que antes no era pública: saben que cuando compran ropa están en juego desde las emisiones de carbono (4% al 10% del total mundial es responsable la industria de la moda) hasta las aguas residuales contaminadas con microplásticos generadas en la fabricación de prendas. El negocio del fast fashion con sus precios bajos aumentó de manera desmedida la producción de prendas y volvió el consumo excesivo. Entre 2000 y 2015, la cantidad de prendas de vestir fabricadas anualmente se duplicaron de 50 mil millones a 100 mil millones1.
Es un momento en que muchos consumidores están empezando a tener en cuenta el impacto devastador de la industria de la moda en el planeta y a elegir cambios en sus hábitos de compra homologándolos con sus valores personales. Un nuevo informe de Bain y Positive Luxury2, una empresa que ofrece certificaciones de sostenibilidad a las marcas, explora varias iniciativas que las empresas están desarrollando actualmente alrededor del mundo para ser más respetuosas con el medio ambiente y también considera cómo sería el mundo en 2030 si se convirtieran en normas.
Para que la industria de la moda sea más sostenible es necesario desacoplar el crecimiento del volumen. Esto en palabras sencillas es: las empresas necesitan encontrar una forma de ganar dinero sin vender más cantidad de ropa. El informe de Bain propone como salida que las marcas pueden crear nuevas fuentes de ingresos al ofrecer servicios de alquiler, reventa y reparación, generando rentabilidad sin sacar nuevos productos a la venta. De hecho el informe recalca que las marcas pueden incrementar sus márgenes de beneficios en un 40% invirtiendo en estos nuevos modelos de negocios.
Se están empezando a ver distintas iniciativas en esta línea. Hermès está utilizando talleres de reparación en todo el mundo para extender la vida útil de sus productos. H&M está desarrollando el alquiler de ropa para niños. Kering, la empresa matriz de Gucci y Balenciaga, acaba de invertir en la plataforma de reventa Vestiaire Collective. Mientras tanto, ThredUp, una tienda de segunda mano en línea, está creciendo explosivamente y está lista para salir a bolsa. En 10 años, plataformas como estas podrían ser la norma y de esta forma permitir a las empresas de moda más pequeñas un paso a este nuevo modelo de negocio sin ser necesaria una inversión extraordinaria.
El informe Bain ofrece una mirada optimista sobre lo que podría ser el futuro si la industria de la moda toma medidas reales para frenar su comportamiento tóxico. Pero no solo depende del sector: también los consumidores pueden contribuir a convertir esta visión en una realidad. Pueden comprar menos, comprar de segunda mano, alquilar y poner el dinero en marcas con modelos de negocio ecológicos o que se encarguen de reforestar o controlar la huella de carbono que generan. También pueden presionar a sus marcas preferidas para que transparenten sus prácticas comerciales y pedir a los funcionarios electos que se encarguen de legislar a favor de colaborar con este cambio en la industria.
Desde mi rol profesional, asesorando empresas de moda, estoy de acuerdo en que la industria necesita un cambio significativo en sus procesos, pero es necesario también acompañar esto con una legislación (local y mundial) que pueda ayudar e incentivar a las empresas a realizar esta transformación. No se puede cambiar de un día para el otro algo que viene realizándose de la misma forma hace más de 100 años, es necesaria una mirada sistémica, un plan organizado y la colaboración de todos los sectores.
No son problemáticas a resolver en 50 o 100 años, el tema es urgente. Es momento de sentarnos a pensar qué mundo queremos habitar la próxima década y cómo lo vamos a delinear entre todos.
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(1) Informe A New Textiles Economy 2017 (Ellen Macarthur Foundeation & Circula Fibres Initiative)
(2)LuzCo 2030: A Vision of Sustaintable Luxury
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Daniela De Sousa Mendes es Asesora en Negocios y Comunicación para Empresas Textiles y de Moda (www.lwc-visual.com)
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Gran Bretaña bate un récord con más de 17.500 tiendas que cerraron durante el 2020
El Reino Unido tuvo durante 2020 una avalancha de cierres en el primer año de la pandemia., con unas 17.500 tiendas que sucumbieron ante la crisis. Por otra parte, abrieron 7.655, lo que representa una pérdida neta de 9.877 tiendas, según datos de la consultora PwC. Este resultado supone una media de 48 cierres al día.
Según la consultora PriceWaterhouseCoopers, aunque era de esperar que se produjeran muchos cierres como consecuencia de la crisis del coronavirus, los datos que registró son peores de los esperados. La información confirma que la caída es la mayor registrada en el Reino Unido desde que se controlan estos datos. El promedio de cierres diarios en 2020 fue de 48 tiendas, frente a 21 aperturas por jornada.
La crisis se ha comportado de manera desigual según la ubicación de las tiendas. Los parques comerciales experimentaron un menor número de cierres netos (453) en comparación con las calles (4.690) y los centros comerciales (1.791).
Las localidades menos pobladas también se tuvieron una mejor situación respecto a los grandes núcleos urbanos. Los consumidores prefirieron desplazarse hasta estos lugares por haber menos concentración de población. Por ejemplo, el sureste y nordeste de Londres sufrieron una mayor cantidad de cierres ya que son las dos zonas de la capital británica con mayor número de tiendas. De hecho, Londres ha sido la zona más afectada del país, con un aumento récord de 5,8% de cierres netos en 2020.
“Por primera vez hay una brecha cada vez mayor entre las distintas ubicaciones y un cambio de tendencia histórico. Durante años los operadores abrieron más tiendas en las grandes ciudades en desmedro de las pequeñas localidades, pero por culpa de la pandemia la situación se ha revertido”, explican desde la consultora.
“El alcance real de la situación se verá, sin embargo, en los próximos meses”, avanza la consultora británica. “Habrá grandes oportunidades de crecimiento en los próximos meses. Sobre todo para aquellos retailers que pueda encontrar una buena ubicación”, asegura PwC.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Ferragamo presenta su línea Gancini Iconic en Hong Kong sobre una tienda-furgoneta
Ferragamo abrió una tienda en Hong Kong montada en una furgoneta, para presentar su colección Gancini Iconic. La nueva colección se llama Gancini Iconic e incluye una colección de ropa, zapatos, bolsos y accesorios.
La marca italiana de ropa, calzado y accesorios de lujo recuerda su legado y se centra en el monograma de Ferragamo Gancini para la colección Primavera / Verano 2021. En esta oportunidad, el diseño gráfico de Gancini -con detalles en blanco y negro- se ha convertido en el principal elemento de diseño de la nueva colección, que se presenta principalmente en Hong Kong y Shanghai.
Para este lanzamiento de la colección Gancini Iconic en Hong Kong, Ferragamo creó una tienda móvil, montada en una furgoneta. La idea esta inspirada en los históricos cafés itinerantes que fueron populares en las décadas de 1950 y 1960. El diseño de la furgoneta Gancini también incluye el monograma de Ferragamo.
Un estampado de Gancini en una paleta de colores pop cubre por completo el interior de la camioneta, así como el mobiliario tradicional, como refrigeradores y mostradores, que se han convertido en piezas de colección para la ocasión. La camioneta de Gancini se estaciona en tres calles clave del antiguo distrito Sheong Wan de Hong Kong.
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Report / Comunidad Textil
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El Aitex investigala impresión de sensores electrónicos flexibles en sustratos textiles
Las investigaciones se focalizaron en las tintas con propiedades eléctricas más adecuadas.
Un el proyecto HYBRID, que el Instituto Tecnológico Textil (AITEX) de España, está desarrollando, se combinan las tecnologías de electrónica impresa para el desarrollo de sensores, junto con las electrónicas flexibles con componentes integrados montados en superficie. Todo ello sobre sustratos textiles y flexibles empleando técnicas avanzadas de impresión.
Poco a poco la impresión electrónica está ganando aceptación y presenta nuevos productos. Entre estos se destacan la impresión de etiquetas de identificación por radiofrecuencia, sensores de presión, superficies calefactables, pantallas electroluminiscentes o biosensores entre otros.
Dentro de estas técnicas de impresión destacan la tecnología de screen printing que permite depositar capas de material más grueso en comparación con otras tecnologías, impresión mediante inyección de tinta también denominada inkjet o impresión digital donde la impresión se forma a partir de gotas de tinta depositadas de forma controlada, así como impresión flexográfica que permite impresión de rollo a rollo, agilizando le proceso de producción.
Durante el proyecto se han realizado investigaciones focalizadas en determinar las tintas con propiedades eléctricas más adecuadas para ser empleadas sobre diferentes sustratos textiles. Estas tintas, además de tener buena conductividad, deben ofrecer ciertas propiedades de elasticidad, de forma que se adapten perfectamente a la estructura textil.
Se combinan las tecnologías de electrónica impresa para el desarrollo de sensores, junto con las electrónicas flexibles.
Aunque las tintas electrónicas ofrecer cierta flexibilidad no todas ellas soportar estiramientos. Además, cabe señalar que es importante que no sufran deterioros producidos por dichos movimientos o estiramientos. Uno de los retos de la electrónica impresa es que debe soportar diferentes sustratos atendiendo al producto a sensorizar o incorporar dicha electrónica. Y además debe soportar la vida útil del producto considerando almacenamiento, uso durante su vida útil, así como procesos de reutilización.
Otro aspecto que se ha estudiado es el empleo de pastas de soldadura que permitan ser empleadas para fijar y conectar los circuitos integrados sobre el sustrato. Estas pastas se aplican sobre la impresión realizada previamente en los extremos de las pistas donde serán colocados los componentes. Su colocación se realiza a temperatura ambiente, mediante sistema de serigrafía empleando plantillas metálicas denominadas stencils.
Luego se deben colocan los componentes y se aplica calor. Este calor se utiliza siguiendo una curva de temperatura que puede llegar a picos entre 280⁰C y 300⁰C. Para su uso sobre sustrato textil se han seleccionado pastas de soldadura de baja temperatura que permiten una buena soldadura sin perjudicar al sustrato. A esta técnica se le denomina soldadura por refusión o reflow, que funde totalmente la soldadura permitiendo el mojado de las uniones tanto de los componentes como de las pistas de la PCB.
Otro de los retos de incorporar componentes electrónicos o sensores en productos textiles es la necesidad de sistema de alimentación como baterías o sistemas de obtención de energía. Este requisito viene directamente relacionado con la transmisión de datos. Ésta es también un condición necesaria para interactuar con otros sistemas externos.
Generalmente la transmisión de datos lleva implícito un alto consumo energético que obliga a sobredimensionar las unidades de almacenamiento de energía o baterías, derivando en un incremento de las dimensiones de la solución completa. Es por esto por lo que se ha considerado en el proyecto incorporar la tecnología NFC (Near Field Communication) que es de comunicación inalámbrica y funciona en la banda de 13.56 MHz. Permite transmisión de datos, así como alimentación a distancia de unos pocos milímetros. Actualmente la mayoría de los teléfonos inteligentes disponen de dicha tecnología, lo cual posibilita que su uso pueda ser empleado para la alimentación del circuito impreso de forma sencilla y accesible prácticamente a cualquier usuario.
Durante el proyecto se han desarrollado antenas NFC de varios tamaños y han sido impresas con diferentes materiales conductores, así como diferentes sustratos con el fin de validar y optimizar su funcionamiento. El circuito electrónico está formado por los siguientes elementos además de la antena NFC: un circuito integrado NFC, un conversor analógico digital, un sensor analógico y una serie de componentes discretos como condensadores y resistencias, para adaptar las corrientes y tensiones.
El circuito integrado NFC seleccionado ofrece las propiedades de adaptación de la antena para la obtención de energía. La energía permite captar la energía radiada por el teléfono. Esta energía es transformada a un voltaje continuo que permite alimentar al resto de componentes electrónicos. Además, soporta el protocolo estandarizado de comunicaciones, de forma que es capaz de obtener datos y transmitirlos a través de la antena hacia el terminal móvil. Por otra parte, el conversor analógico digital permite convertir la señal obtenida por el sensor analógico a una señal digital que será enviada al circuito integrado NFC mediante un canal de comunicaciones digital. Esta conversión se realiza con una alta resolución para disponer de mayor precisión en el rango de uso del sensor.
La solución desarrollada permite incorporar cualquier tipo de sensor analógico como pueda ser a modo de ejemplo un sensor de temperatura, pero de forma sencilla es posible emplear otro tipo de sensores como puedan ser sensores de humedad, vibración, presión, gravedad o luminosidad. Esto permite que el desarrollo realizado sea flexible, y pueda adaptarse con ligeras modificaciones a diferentes aplicaciones, dependiendo de la necesidad concreta del producto.
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Interempresas / Comunidad Textil
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BASF lanzó un programa de apoyo a quienes cultiven su algodón e3 Sustainable
La compañía BASF e3 Sustainable Cotton lanzó en febrero un programa del algodón que ofrece sostenibilidad y trasabilidad del producto y promueve que las empresas y marcas apoyen a los agricultores a través de “e3 Sustainable Cotton Fondo de Productores”.
El fondo es un esfuerzo único para proporcionar apoyo económico adicional a los agricultores del programa que se comprometen con el cultivo de algodón sostenible. Las dos primeras empresas en contribuir al fondo Vidalia Mills y General Standard.
“Estamos entusiasmados de que Vidalia Mills y General Standard se unan a nosotros en este compromiso y esperamos que aún más marcas se comprometan con el fondo”, dijo Jennifer Gasque-Crumpler, gerente del programa e3 Sustainable Cotton de BASF. “Nuestra visión de un algodón honesto, justo y sostenible no es posible sin la dedicación de los agricultores y estamos agradecidos con nuestros colaboradores de la cadena de valor de la fibra de algodón que comprenden la importancia de recompensar su esfuerzo”.
Las marcas, los minoristas, las fábricas y otras empresas de la cadena de valor de la fibra de algodón que se abastezcan de e3 Sustainable Cotton tendrán la oportunidad de contribuir monetariamente al fondo. Al final de cada año, el 100% de esos fondos se distribuirá equitativamente a los productores de algodón sostenible e3, que se suma a una prima de US$ 2,50 por bala ,que BASF proporciona a los agricultores inscritos en el programa.
Los productores de algodón como Elizabeth Lague serán beneficiarios directos del fondo. Lague cultiva algodón Stoneville en Tennessee y ha sido parte del programa e3 Sustainable Cotton durante las últimas dos temporadas. “Durante muchas generaciones, nuestra familia ha trabajado la tierra con la mentalidad de dejarla mejor de lo que la encontramos”, dijo Lague. “Es alentador ver que las marcas apoyan esta mentalidad y recompensan a los agricultores con el algodón”.
El e3 Sustainable Cotton Grower Fund es parte de un programa que brinda una trazabilidad inigualable a nivel de campo y está impulsado por una verificación integral y una reputación valiosa por cultivar algodón socialmente equitativo, económicamente viable y ambientalmente responsable. Los agricultores que forman parte del programa e3 Sustainable Cotton se comprometen a realizar un seguimiento de ocho medidas de sostenibilidad en el 100% de su campo de algodón, que van desde el uso del agua y la gestión de pesticidas hasta la conservación del suelo y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
A través de una serie de plataformas digitales, el algodón que cultivan se puede rastrear desde una bala de algodón individual en su campo, hasta el consumidor final.
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Textile World / Comunidad Textil
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El sector textil de Argentina aumenta sus exportaciones y se muestra en recuperación
Industria confeccionista.
El año comenzó con una recuperación en las exportaciones de ropa y una caída de las
importaciones. Esto favorece la balanza comercial del sector, que durante todo el año pasado
registró el menor saldo deficitario desde el 2009, según analiza la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en su informe de marzo.
En enero, los despachos al exterior de indumentaria nacional crecieron 13,1% en valor
respecto del mismo período del 2020, es decir, previo a la pandemia. Medido en kilogramos, el aumento fue del 27,7%. Por otro lado, las importaciones de prendas de vestir extranjeras se desplomaron en el mismo mes un 67,9% interanual y 70,6% si se toma en cuenta en kilogramos.
Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
Según destaca Claudio Drescher, presidente de CIAI, una explicación de esta situación esta dada el “aumento de la competitividad cambiaria”. El informe apunta que “el tipo de cambio real bilateral con China, principal origen de la ropa importada por Argentina, mejoró 11,7 por ciento entre febrero de 2020 y febrero de 2021″, teniendo en cuenta las estadísticas del Banco Central.
Otros actores del sector textil señalan también otros motivos la administración del comercio exterior que realiza el Gobierno, que tiene que aprobar las importaciones. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo lo definen como una “tensión producto del crecimiento”. Con este repunte de las exportaciones y una importante caída de las importaciones, mejoró la balanza comercial del sector, que durante 2020 registró el menor saldo deficitario desde 2009.
Otro de los datos positivos del informe, que elabora mensualmente la CIAI, rescató que en enero la producción de hilados y telas subió 3,7% interanual. “Puede ser entendida como un anticipo del nivel de actividad de nuestro eslabón”, dijo el documento.
Al referirse al consumo interno el informe recuerda que continúa deprimido y todavía no logra recuperar los niveles previos a la pandemia. Las ventas de indumentaria en comercios minoristas según CAME -entidad que representa a un grupo de PYMEs- cayeron 7,6% interanual en marzo, aunque se trata de la menor caída desde hace un año. Las bajas fueron todavía más pronunciadas en shoppings y supermercados (34,7% y 14% interanual, respectivamente, según el último datos oficiales de diciembre).
“Esta realidad se explica por el escaso dinamismo del poder adquisitivo de la mayoría de la
población argentina”, explica el informe. Esto queda evidente en la caída en las ventas también se refleja en los datos de producción nacional de prendas, que cayó 3 por ciento interanual en enero. La capacidad de compra lleva más de tres años consecutivos en baja, pero el Gobierno apunta que espera a torcer esta tendencia en el 2021.
Una situación compleja continúa siendo el tema precios. Pese a la recesión y la caída en las
ventas, el rubro de indumentaria y calzado fue los que más subieron en el 2020 (60%), casi 20 puntos por encima del nivel general. En los dos meses que lleva el 2021, acumula una suba del 4,2 por ciento, casi la mitad del nivel general, que ya alcanza el 7,8 por ciento.
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Página 12 / Comunidad Textil
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Derwill SA invirtió US$ 5 M. en una nueva planta para escalar sus exportaciones
La empresa Derwil SA, la mayor fabricante y exportadora de prendas textiles terminadas de Argentina, inauguró una nueva planta con una inversión de US$ 5 millones. Esta le permitirá incrementar sus exportaciones de medias a Brasil y al resto de la región. La compañía y que tiene a Nike como principal cliente, produce también para Adidas, Under Armour, Babolat, New Balance y otras marcas.
Con este nuevo establecimiento, la firma prevé aumentar la capacidad productiva de 8 a 13 millones de pares de medias por año, y sumará 114 nuevas máquinas de tejeduría y planchado. Además, espera crear 50 nuevos puestos de trabajo sumando un total de 190 trabajadores en total.
En el acto inaugural, Ariel Schale, secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de Argentina, remarcó que para la gestión actual “gobernar es dar trabajo”. “Hace dos años ningún proyecto industrial tenía viabilidad económica. Hoy ponemos a la Argentina de pie de la mano de la industria nacional”, agregó.
Autoridades nacionales recorren la planta de la emopresa argentina Derwil S.A.
Derwil provee de medias deportivas y casual y su staff de trabajadores está compuesto en un 60% por mujeres. La empresa utiliza maquinaria con tecnología de última generación, similar a la utilizada en las más modernas fábricas de este tipo en Estados Unidos, Europa o Asia.
“Con esta nueva planta, buscamos consolidar las exportaciones de medias de primerísima calidad a Brasil y a América Latina y sumar la tecnología e innovación que las mejores marcas nos exigen”, aseguró Marcelo López Imizcoz, socio fundador y actual presidente de Derwill.
Derwill, cumplió treinta años en febrero y se fue consolidando en el tiempo como una de las
empresas líderes en la fabricación de medias deportivas y casual. Hoy ha logrado convertirse en el exportador de prendas textiles terminadas más importante de Argentina, medido en volumen.
La empresa fue fundada y es dirigida por Marcelo López Imizcoz, quien inició en la localidad de Pigüé de la mano de Eduardo Bakchellian, titular de la histórica textil Gatic. Sus hijos Manuel, Gonzalo y Ramiro -los tres formados en administración de empresas- están siguiendo los pasos de su padre y están integrados al equipo de Derwill.
López Imizcoz comenzó su carrera en Gatic en 1985, hasta que fundó su propia empresa en 1991 con tres máquinas provenientes de Checoslovaquia. El siguiente hito de expansión se dio en diciembre de 2003, cuando mudaron su operación a una fábrica tres veces más grande que la anterior y a la cual le sumaron tecnología y capacidad de producción.
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Ambito / Comunidad Textil
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Según Devan, las prendas con Purissimo controlan los grandes agentes alergénicos
La empresa belga Devan Chemicals anunció Purissimo, una tecnología natural de control de alergenos aplicable a todos los textiles del hogar. Asegura que los reduce significativamente y que es muy efectivo con los ácaros del polvo y polen, la caspa de las mascotas, etc.. La tecnología se basa en probióticos encapsulados, que son naturalmente microorganismos que se producen de forma similar a los que se pueden encontrar en el yogur probiótico, tempeh, kombucha, etc.
Los probióticos inactivos (esporas) se encapsulan e integran en los tejidos. La fricción abre las microcápsulas y libera las esporas. Estas absorben la humedad y se autoactivan, transformándose en bacterias probióticas que comienzan consumir los alegenos.
“A medida que los probióticos consumen los alergenos, la exposición se reduce gradualmente a niveles por debajo del umbral”, señala Sofie Depluverez, investigadora de doctorado en Devan. “Por lo tanto, las personas con alergias respiratorias estarán expuestas a menos ‘ataques’ y percibirán un mayor bienestar”.
La tecnología de control de alérgenos de Devan, conocida como Purissimo, también ha resultado eficaz contra los alérgenos del polen. Ya se había probado que la tecnología reduce significativamente la cantidad de alérgenos de ácaros del polvo doméstico y mascotas (perros y gatos).
“Los alergenos son pequeñas moléculas de proteínas que pueden provocar reacciones alérgicas y asma. Todas las personas alérgicas son diferentes en lo que respecta a su sensibilidad a los alergenos”, dice Sofie Depluverez. “Sin embargo, pocas personas son alérgicos a un solo alergeno, y los efectos de múltiples alérgenos pueden acumularse. La clave para reducir e igualar eliminar los síntomas es reducir su exposición a los propios alérgenos”.
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Devan Chemicals / Comunidad Textil
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Argentina lanzó un plan para sumar 1000 PYMEs más que exporten productos a China
El gobierno argentino anunció un ambicioso plan para incorporar 1.000 PYMEs a las exportación de manufacturas a China.
El Gobierno argentino presentó el Plan de Desarrollo Exportador a China, una estrategia integral con financiamiento, capacitación y apoyo técnico al sector privado, que tiene como objetivos aumentar los envíos argentinos a ese país y beneficiar a alrededor de 1000 pequeñas y medianas empresas, con una inversión pública de unos US$ 16,5 millones.
Además, con el trabajo en conjunto de la Cancillería y la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, se espera posicionar a más de 100 empresas en el mercado chino y duplicar la cantidad actual de PYMEs que exportan.
Durante un acto para anunciar el plan, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, explicó que “la apuesta de China por fortalecer el tamaño de su mercado interno y el poder adquisitivo de sus consumidores abre la oportunidad de aumentar y diversificar nuestras exportaciones”. En el evento, estuvo acompañado por el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, y el embajador chino en Argentina, Zou Xiaoli.
El ministro precisó además que “el intercambio bilateral entre la Argentina y China creció de aproximadamente US$ 2.000 millones en el año 2000 a US$ 16.000 millones en 2019”, y remarcó que el gigante asiático “es el segundo socio comercial del país.
El Plan de Desarrollo Exportador a China implicará una inversión pública de casi US$ 16,5 millones en aportes no reembolsables para ayudar a la asistencia técnica de las pymes, y nuevas líneas de crédito para prefinanciar exportaciones que totalizarán más US$ 10 millones anuales, entre otros beneficios e iniciativas.
De esta forma, las PYMEs que exporten a ese país tendrán el beneficio del acceso a una línea de crédito en dólares, con un monto total a otorgar de hasta US$ 10 millones, a tasas subsidiadas. En el caso que se trate de nuevos exportadores, los créditos serán hasta US$ 200.000 dólares y al 4% anual, y en caso de exportadores ya consolidados, serán de hasta US$ 300.000 y al 4,5% anual.
También se dispondrá de una línea en pesos argentinos, con un monto total de 500 millones, también con tasas subsidiadas, a través del cual las PYMEs podrán solicitar hasta 16 millones con el 27% anual, si es una nueva firma exportadora o hasta 24 millones al 30% si es “exportador frecuente”.
El Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) será el encargado de gestionar las dos líneas de crédito, en el marco del acuerdo de cooperación de China con el Gobierno argentino. También habrá capacitaciones, seminarios y ronda de negocios para ayudar a potenciar las exportaciones argentinas al país chino.
Fuentes oficiales informaron también que la profundización del vínculo comercial con China es una parte más del modelo económico compuesto que se aplica desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández, y que implica un doble juego de un mercado interno sólido, y también un fuerte componente exportador. El gobierno apunta a que la ampliación de sectores potencie negocios nuevos que se sumen a los de productos convencionales.
Según Kulfas, “la nueva clase media china abre nuevas perspectivas no sólo por aumento de la demanda, sino también por el crecimiento de sus exigencias y expectativas”. Sobre el tema, el ministro dijo que hay “oportunidades en el sector de carnes, dónde el comercio y las inversiones entre nuestros países están creciendo de forma acelerada”.
El Ministro sostuvo que están “presentando una agenda de cooperación bilateral que permitirá ampliar las enormes oportunidades que existen, y trabajar, junto al sector privado, para generar nuevos canales de comercio e inversiones, con el objetivo de abrir oportunidades para que nuestras empresas puedan posicionar sus productos en el creciente mercado interno de China”.
Con plan el objetivo es que las PYMEs puedan acceder a mejoras en la productividad, adaptaciones productivas, desarrollo de herramientas comerciales y plataformas de comercio electrónico, certificaciones de calidad, y asesoramiento legal para obtención de registros y licencias.
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Telam / Comunidad Textil
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Perú va a los Alpaca Awards con un grupo de diseñadores premiados en un concurso
Alpaca del Perú.
Para su edición 2021 de los Alpaca Awards, Perú presentará a un grupo de diseñadores locales seleccionados en un certamen. Las bases del concurso señalan que los participantes prepararán prendas tejidas en esta fina fibra de los Andes, las cuales serán evaluadas por un prestigioso jurado compuesto por profesionales de la moda. El evento busca vincular de forma temprana a los diseñadores de moda del futuro con la fibra peruana.
Para este concurso PromPerú realizó una alianza con la escuela francesa de moda, ESMOD, una de las más prestigiosas del país para la selección de quienes participarán en la muestra parisina. El Alpaca Awards, llagará por primera vez a Francia, después de celebrar ediciones en Argentina y Bélgica..
“La presente edición de los Alpaca Awards buscará destacar la riqueza y virtudes de la fibra de alpaca peruana. Para ello, se invitará a 38 jóvenes diseñadores para crear una pieza de la parte superior del cuerpo, a base de hilos de alpaca puestos a disposición por las empresas Incatops, Itessa y Michell”, informó de manera oficial la entidad.
Los Alpaca Awards 2021, que cuentan además con el respaldo de la Asociación Internacional de la Alpaca (AIA), se realizarán en junio y otorgará tres premios a los ganadores, donde se incluye una pasantía en empresas y talleres en las ciudades peruanas de Cusco, Arequipa y Junín.
De enero a noviembre de 2020, Perú exportó prendas de vestir y fibras de alpaca por un valor de US$ 103 millones. El principal destino de las exportaciones es Estados Unidos, seguido por Italia, China y Noruega.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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