Un español inventó un spray que genera una tela que sobre el cuerpo se convierte en ropa
Manuel Torres en plena demostración de su aerosol.
El modisto español Manel Torres creó un tejido que se aplica en spray y asegura que quien lo emplea puede moldearlo a su gusto. Asegura que el spray también se puede usar para crear “tejidos inteligentes” que incluyan, por ejemplo, perfume o pomadas.
Manuel Torres, un modisto español afincado en Londres desde hace más de una década, ha creado un tejido que se aplica en spray y que, según su creador, “revolucionará el concepto de vestir”. El nuevo material es barato y tiene otras muchas aplicaciones aparte de la textil.
Cuando hace 14 años Torres llegó a la capital británica para hacer un máster en moda, comenzó a sentir la “necesidad” de crear un tejido nuevo que le permitiera “comunicar algo diferente” con sus diseños. Fue entonces cuando comenzó las primeras investigaciones en el laboratorio para desarrollar un tejido que pudiera aplicarse en spray, con la particularidad además de que quien lo emplea puede moldear la tela a su antojo.
Tela generada a partir de un aerosol.
El uso es muy sencillo: basta aplicar el spray sobre la piel descubierta, de manera que las fibras se van uniendo y formando un tejido con el diseño deseado cuyo grosor depende de la cantidad de producto que se utilice. La tela puede quedar ajustada al cuerpo o se puede ir separando de la piel para que la prenda resultante esté más suelta.
Las fibras de tela, que pueden ser recicladas de prendas ya usadas y que permanecen suspendidas en el spray o aerosol, quedan perfectamente fusionadas, de manera que el tejido es tan consistente que incluso puede ser lavado. Los sprays pueden contener fibras de tejidos naturales, como lana, algodón o seda, o sintéticos, como el nailon, y los colores también varían, así como los usos que se pueden dar a esta innovación.
“El spray se puede usar para hacer manualidades, en automóviles para la decoración de interiores, como producto de limpieza, para hacer tejidos esterilizados, o incluso como vendaje médico, por no hablar de las aplicaciones en el mundo de la moda para hacer grafitis en tela, cambiar texturas o diseñar incluso prendas completas”, explicó Torres.
Vestido elaborado con las fibras creadas con el aerosol de Manuel Torres.
Según su creador, una de las ventajas de este sistema es que permitirá la creación de “tejidos inteligentes” con partículas activas que incluyan perfumes o medicamentos, en el caso de los vendajes médicos.
“Además es barato”, comentó Torres, quien está “ansioso” por ver cómo la industria acoge el producto y qué aplicaciones se le van dando en la vida cotidiana.
“En el futuro, no habrá camisetas, el concepto va a cambiar, y la gente podrá vestir una parte delantera creada al momento. Todo depende de la aceptación”, concluyó Torres, quien se muestra especialmente “ilusionado” con las posibles aplicaciones médicas del producto.
Para Torres, mejorar la resistencia es una de las asignaturas pendientes de este invento que ha conseguido pasar directamente del laboratorio a las pasarelas.
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20 minutos / Comunidad Textil
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Inspiramais: la ancestralidad, sustentabilidade e inclusión en la industria de la moda
Inspiramais, el salón de presentación de tendencias de moda en materiales y componentes para la industria de la indumentaria y la moda que tendrá lugar en julio estará dedicado a analizar el futuro del sector. Walter Rodrigues, coordinador del Centro de Diseño Inspiramais, propone “reflexionar sobre la creación de nuevos códigos, ajustar los caminos entre moda, performance, sustentabilidad e inclusión”. Advierte que esto “se ha convertido en la narrativa principal de las últimas décadas, un mantra que resuena en la sociedad”.
Para el estilista, en el contexto actual la humanidad retoma lo cultural y local para explorar su esencia creativa, una fuerza de pertenencia y orgullo ancestral es expresada no solo en el arte, fotografía, música y pintura, también en la moda.
Asegura que en este contexto, los saberes ancestrales están conectados con nuestra evolución como seres humanos y a partir del descubrimiento de otras culturas, otras bellezas pasarán a hacer parte de nuestro imaginario.
Walter Rodrigues explica que los diseñadores siempre buscarán inspiraciones en culturas emblemáticas, y hoy, la preocupación con la apropiación cultural es un factor importante. “Es preciso respetar y valorizar los saberes espirituales, mentales y manuales de los pueblos originarios”, asegura.
Para el estilista, es preciso entender que la ‘ancestralidad’ no es una tendencia y sí una profunda expresión cultural. Se hace necesaria la inclusión de los artesanos, diseñadores y artistas que tienen estos conocimientos, dando a ellos valor, visibilidad y rentabilidad.
La ‘ancestralidad’ es un tema relevante que forma parte del concepto Future Proof, que desarrollará la próxima edición de Inspiramais para la temporada 2022_II, que enfatiza el fortalecimiento de la idea de tribu y enfoca algunas marcas de Colombia, México, Perú y Amazonía que vienen trabajando en matices indígenas y africanas.
“Aparece también muy fuerte la voz de todos los que están siendo minorizados como los grupos LGTBI -advierte Rodrigues-, enfatizando en la diferencia de razas, cuerpos e ideologías, pues aquí lo ancestral se utiliza para hablar de la diferencia con más fuerza, siendo más inclusiva”.
Señalan que desde Inspiramais se habla de la ancestralidad no como un tema de minorías, pues la moda debe ser democrática y debe hablar el lenguaje de todos. “En Latinoamérica debemos entender la minoría y estar orgullosos de nuestra ancestralidad, y, aquí la moda funciona como un vehículo con el que podemos comunicarnos y adentrarnos en nuestras raíces manteniendo la responsabilidad social y ambiental”, agrega.
La próxima edición de Inspiramais se llevará a cabo de manera virtual, del 13 al 16 de julio de 2021, y las propuestas y colecciones de materiales e insumos de moda, se presentarán inspiradas en el concepto Future Proof, la búsqueda de un futuro más seguro, relevante, responsable y con propósito
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Assintecal / Comunidad Textil
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Preocupación por cómo las empresas europeas buscan mejorar su capital humano
Las entidades empresarias europeas de la industria de la indumentaria y moda COTANCE (curtidores), CEC (calzado) y EURATEX (textil, confecciones), realizaron una encuesta a las empresas del sector entre febrero y marzo de 2021 para conocer sus acciones y proyectos en relación a la formación de su personal.
El objetivo de la encuesta fue comprender cuáles son las necesidades y desafíos más comunes de las empresas TCLF (textiles, prendas de vestir, cuero y calzado) y para capacitar a su fuerza laboral, para mantener su competitividad en un mundo globalizado.
De las más de 150 empresas que respondieron a la encuesta, la mayoría consideró que todavía les faltan habilidades relacionadas con el proceso y la producción. Dos de cada tres ya están realizando programas de recapacitación de su equipo humano para formarlo en las habilidades digitales. En tanto, el 35% ofrece actividades de actualización o reciclaje para mejorar en términos ecológicos.
Las habilidades empresariales que más importantes se consideran actualmente son aquellas relacionadas con el proceso y la producción. Así lo señaló el 79% de los encuestados. En segundo y tercer lugar se encuentran las necesidades de habilidades digitales (61%) y las habilidades sostenibles (35%).
El 70% de los encuestados implementa actualmente actividades de formación o actualización para satisfacer las necesidades de proceso y producción. Mientras el 88% prevé que serán importantes o muy importantes, en los próximos cinco años.
Por otro lado, el 61% de los encuestados ya realiza actividades de actualización entre su plantilla de trabajadores para satisfacer las necesidades de habilidades digitales. Y el 86% las prevé como importantes o muy importantes en los próximos cinco años.
En materia de sostenibilidad, el 40% aseguró que implementa actualmente actividades de formación para satisfacer las necesidades de habilidades ecológicas. El 65% considera que serán clave a cinco años vista.
Sin embargo, las empresas aseguran que, a pesar de la concienciación y la buena voluntad, cada año participan en actividades de actualización menos del 24% de los trabajadores. El 77% de los encuestados considera que las limitaciones de tiempo y los costos financieros son los principales obstáculos a la hora de llevar a cabo la capacitación, implementar programas de tutoría y aprendizaje.
El 42%de las compañías destacó también la falta de cursos, instalaciones y profesores adecuados como una barrera a las actividades de formación general. En el caso de la tutoría como para el aprendizaje, el mayor problema es la falta de recursos humanos internos para supervisar al personal.
El 56% de los encuestados admitió utilizar una combinación de fuentes financieras provenientes de planes de financiación externos y de la propia empresa. Estos son en forma de incentivos económicos, colaboración con proveedores de educación y contribución a los sistemas de seguridad social o desgravaciones fiscales para actividades de formación, etc.
La medida de la Comunidad Europea para fomentar las actividades de actualización que más valoran los encuestados es la creación de asociaciones sólidas de habilidades entre todas las partes interesadas relevantes. Así lo considera el 83% de los encuestados.
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PinkerModa / CueroAmérica
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La industria textil PYME tuvo en marzo un crecimiento del 19,4% y comienza a renacer
La producción de las PYMEs industriales textiles en Argentina creció 19,4% interanual en marzo, siendo el sector que logró un mayor incremento en el país, ya que el promedio de crecimiento general fue del 13%. Estos datos muestran un rebote respecto al momento de cuarentena absoluta del 2020, pero se estima que la producción general se ubica aún un 19,5% por debajo de marzo de 2019.
Según un informe de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), pese a crecer 19,4 por ciento, la industria textil mantuvo igualmente un volumen de producción 20,6% menor a marzo de 2019, mostrando que todavía el consumo de esos productos sigue con margen de recuperación. Incidió en el resultado una demanda baja tanto en indumentaria de oficina, para salir o la escolar. En cambio, la indumentaria deportiva y productos del hogar -como cortinas o sábanas- vienen trabajando a buen ritmo, incluso con pedidos demorados.
El informe destaca que la producción de las PYMEs industriales -en general- creció un 13% en marzo frente al mismo período del año pasado, El incremento era previsible porque se lo compara contra el mes donde comenzó la cuarentena severa, para intentar frenar la expansión del coronavirus. De hecho, ese mes la producción había registrado una caída interanual de 28,3 por ciento.
CAME destacó un rebote con respecto a los meses más bajos de actividad, pero aclaró que la producción se ubica aún 19,5 por ciento por debajo de marzo de 2019. Con ese resultado, en el primer trimestre del año la industria manufacturera PYMe creció 3,9% frente al mismo período del año pasado, pero está 6,4% debajo del primer trimestre de 2019.
El uso general de la capacidad instalada se ubicó en 64,4% en marzo, según el promedio
declarado por las industrias relevadas. El mayor nivel fue en productos electrónicos, mecánicos e informáticos (71,1%), y el menor en calzado y marroquinería (60%).
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BAE Negocios / Comunidad Textil
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Tecnólogos suecos generan un hilo de celulosa que logra conducción de electricidad
Cosieron el hilo de celulosa en una tela y lograron producir un tejido termoelectrónico, que puede producir una pequeña cantidad de electricidad.
Científicos de la Universidad Tecnológica de Chalmers, Suecia, lograron que un hilo de celulosa sea conductivo, lo que abre las posibilidades de hacer que los textiles electrónicos sean sostenibles. Existe una gran necesidad de materiales orgánicos renovables para su uso en textiles que podrían dar lugar a prendas con componentes electrónicos integrados.
La investigación de Chalmers se llevó a cabo en el centro de investigación nacional Wallenberg Wood Science Center, en cooperación con colegas tanto de Suecia como de Finlandia y Corea del Sur. Por eso, el proceso de producción del hilo de celulosa fue desarrollado por científicos de la Universidad Aalto en Finlandia y luego los investigadores de Chalmers hicieron el aporte tiñendo el hilo con un material polimérico eléctricamente conductor.
Las mediciones de los investigadores muestran que el proceso de teñido le otorga al hilo de celulosa una conductividad récord, que puede incrementarse aún más mediante la adición de nanocables de plata. En las pruebas, la conductividad del tejido se mantuvo después de varios lavados.
“Los dispositivos electrónicos portátiles, en miniatura, son cada vez más comunes en nuestra vida diaria. Pero actualmente, a menudo dependen de materiales raros o, en algunos casos, tóxicos. También están provocando una acumulación gradual de grandes montañas de desechos electrónicos. Existe una necesidad real de materiales orgánicos renovables para su uso en textiles electrónicos”, dijo Sozan Darabi, estudiante de doctorado en el Departamento de Química e Ingeniería Química de la Universidad de Tecnología de Chalmers y el Centro de Ciencias de la Madera Wallenberg, involucrada en el estudio publicado en ASC Materiales e interfaces aplicados.
Al coser los hilos de celulosa eléctricamente conductores en una tela, utilizando una máquina de coser doméstica estándar, los investigadores ahora han logrado producir un tejido termoeléctrico. Este produce una pequeña cantidad de electricidad cuando se calienta en un lado, por ejemplo, por el calor corporal de una persona. A una diferencia de temperatura de 37 grados Celsius, el tejido puede generar alrededor de 0,2 microvatios de electricidad.
“Este hilo de celulosa podría dar lugar a prendas con funciones electrónicas inteligentes integradas, fabricadas con materiales no tóxicos, renovables y naturales”, explicó Darabi.
Christian Müller, profesor del Departamento de Química e Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica de Chalmers.
Los textiles electrónicos podrían mejorar vidas de varias formas. Un área importante es la atención médica, donde funciones como regular, monitorear y medir varias métricas de salud podrían ser enormemente beneficiosas. En la industria textil en general, donde la conversión a materias primas sostenibles es una cuestión vital constante, por esto los materiales y fibras naturales se han convertido en una opción cada vez más común para reemplazar los sintéticos.
Christian Müller, profesor del Departamento de Química e Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica de Chalmers, quien dirigió el estudio, señaló que “la celulosa es un material fantástico que se puede extraer y reciclar de forma sostenible, y veremos que se utiliza cada vez más en el futuro. Y cuando los productos están hechos de material uniforme o con la menor cantidad de materiales posible, el proceso de reciclaje se vuelve mucho más fácil y efectivo, apuntó.
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Technical Textile / Comunidad Textil
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Descubren fraudes en las auditorías que se hacen a las fábricas de Asia y África
La investigación en algunos países como China, India y Etiopía el porcentaje de auditorías no fiables, vinculadas a normas establecidas por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 2017, alcanzan al 50%. Se asegura que más de la mitad de los proveedores de textil/confección están aceptando pedidos a precios por debajo de costo, para mantener a sus clientes. Naturalmente, esta situación las obligaba a todo tipo de prácticas fuera de las normas.
El estudio forma parte del NCP (New Conversations Project), de Cornell University, una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Ha sido divulgado por la revista estadounidense Sourcing Journal. Dos expertos de esa Universidad, Jason Judd y Sarosh C. Kuruvilla, realizaron un estudio sobre el sector de las auditorías empresariales, que evidencia que en algunos países (sobre todo China, India y Etiopía) el porcentaje de auditorías no fiables alcanza en torno al 50%.
Es un porcentaje que tiene mucha relación con los resultados de un estudio realizado por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en 2017: un 52% de los proveedores de textil/confección estaban aceptando pedidos a precios por debajo de coste para mantener las relaciones con sus clientes. Naturalmente, esta situación las obligaba a todo tipo de prácticas fuera de las normas.
Según los investigadores las auditorías no fiables ocurren para apañar conductas delictivas de parte de los proveedores d grandes compañías que les exigen precios muy bajos por sus servicios. Estos los logran manteniendo condiciones de trabajo a su personal que violan las normas laborales internacionales, que si se cumplen en la mayor parte del mundo.
Algunas de las principales causas de falta de controles que se detectaron tienen que ver con situaciones que los controlantes injustificadamente dejan pasar.
Se denuncia que las empresas clientes de un proveedor –compañías internacionales de retail, grandes marcas- encargan sus auditorías a una amplia gama de auditores que muchas veces ofrecen sus servicios a precios escandalosamente bajos, cosas que cierra el círculo que configura la delictiva intención de que esos “controles” omitan deliberadamente los controles.
El otro aspecto denunciado es que la baja responsabilidad de las compañías controlantes deriva en que los controlados sobornan para obtener una buena calificación ante su alta dirección o ante sus clientes.
La investigación de la NCP muestra que esos casos son bastante más frecuentes de lo que se pensaba.
La siguiente tabla muestra el porcentaje de auditorías no fiables registrada entre 2011 y 2017 en diferentes países, según el estudio:
El análisis de esas cifras evidencia que a lo largo de esos daños la situación ha mejorado muy escasamente, y que la presencia de auditorías poco o no fiables sigue siendo muy importante en muchos de los países analizados.
Los autores del estudio analizaron la posible existencia de auditorías no fiables en diferentes sectores. En el caso de la confección el índice promedio estaba en el 41%, pero que en México es del 0,95%, en Estados Unidos es el 1,15% y en Italia es de 1,44%.
Pinker Moda / Comunidad Textil
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Texworld Evolution Paris ya programó una feria física y se realizará del 5 al 9 de julio
Este evento físico para los profesionales de la industria de la moda Texworld Evolution Paris – Le Showroom se realizará en la capital francesa del 5 al 9 de julio de 2021. Con la autorización de la autorización, el formato desarrollado por Messe Frankfurt Francia buscará mantener los intercambios con los fabricantes de tejidos y productos acabados, respetando las medidas sanitarias exigidas por las autoridades locales. También habrá una versión digital.
Esta nueva edición es una cita para los principales actores de la escena internacional de la moda, pensada como una feria comercial en el corazón de la capital francesa. Texworld Evolution Paris se centrará en una selección de productos de moda de las ferias Apparel Sourcing, Avantex, Leatherworld y Texworld Paris, elegidos para que expositores y visitantes mantengan su relación comercial.
Esta solución empresarial ya ha seducido a compradores de las principales marcas de prêt-à-porter, jóvenes talentos y muchos diseñadores de moda a los que ha aportado un lugar de encuentro para descubrir los tejidos, materias primas y avías para inspirarse y mantener contactos comerciales.
La primera edición permitió a varios cientos de compradores y diseñadores de moda descubrir físicamente, y en óptimas condiciones de confort y seguridad, más de 2.500 muestras seleccionadas por los equipos de Messe Frankfurt Francia, de 75 fabricantes internacionales procedentes de una docena de países. Durante cinco días, los compradores pudieron intercambiar 3.235 solicitudes relacionadas con proyectos o pedidos.
El evento presentará una oferta ampliada en comparación con la edición anterior, con una selección aún más extensa de productos acabados de Apparel Sourcing y tejidos de los expositores de Texworld. Esta gama de productos expresará todo el potencial creativo de la temporada otoño-invierno 2022.
Al igual que en febrero, los compradores llegarán previa invitación, para garantizar un flujo adecuado de asistentes. Desde su llegada al showroom, los visitantes dispondrán de una herramienta digital desarrollada específicamente para facilitar el contacto directo con los fabricantes.
Y para aquellos que no pueden visitar la sala de exposición, la experiencia será online, a través de la plataforma de abastecimiento digital desarrollada por Messe Frankfurt Francia con su socio Foursource.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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El fijador de Regel TH90 de Cromogenia Units asegura cuidar el ambiente y la salud
El equipo de I+D de la compañía química Cromogenia Units ha desarrollado Regel TH90, un fijador único de estampado que cumple todas las normas medioambientales y toxicológicas. Con un componente bio-based patentado por la empresa, este innovador fijador para textil está comprometido con el cuidado del medio ambiente y la salud de las personas, al tiempo que satisface las exigencias de calidad del mercado.
Según la española Cromogenia Units, la industria de la moda está apuntada actualmente entre las más contaminantes, por lo que hacerla sostenible desde un punto de vista medioambiental y de reducción de la huella de carbono es un objetivo prioritario. Por esto esta compañía de especialidades químicas, se ha propuesto contribuir, “apostando desde hace años por el desarrollo de productos y procesos más sostenibles en todas sus divisiones y departamentos”. “Con este propósito -explican- el grupo ha desarrollado un fijador para textil novedoso y comprometido con el medio ambiente y con la salud de las personas”.
Maite Guillem y Rafael Montava, del departamento de I+D y de la División Textil de Cromogenia, respectivamente.
“Regel TH90 es un fijador de estampación y coatings, que mejora las solideces de los artículos tratados al lavado y al frote, tanto en seco como en húmedo. Este tipo de productos denominados crosslinkers, permiten potenciar el ligado entre el color y la fibra mejorando las solideces de los artículos estampados o resinados”, explican.
La empresa detalla que está libre de formaldehido y no presenta en su composición ni puede desprender sustancias sospechosas de ser incluidas en las listas SVHC y CMR (Carcinógenas, Mutagénicas o Tóxicas para la Reproducción).
“La estricta colaboración entre Maite Guille, del Departamento de I+D y el Departamento Comercial, ha permitido desarrollar un producto innovador que satisface las exigencias de calidad del mercado, al tiempo que cumple con los requisitos medioambientales y toxicológicos actuales”.
Según Cromogenia, desde el punto de vista estrictamente aplicativo, el Regel TH90 alarga la vida de las prendas, permite un estampado vivo durante más tiempo, ofrece una mayor calidad del producto y mejora el envejecimiento de la prenda.
Señala que el Regel TH 90 supera las prestaciones de los benchmark del mercado debido a su importante componente bio-based, patentado conjuntamente por Cromogenia y la Universitat Rovira i Virgili y producido en Cromogenia.
Destaca además que “el Regel TH 90 supera las prestaciones de los benchmark del mercado debido a su importante componente bio-based, patentado y producido en Cromogenia. De este modo está dentro de las normativas de seguridad medioambientales y toxicológicas más exigentes de la industria, incluso normas restrictivas como ZDHC y GOTS.
Rafael Montava, responsable de la División de Textil de Cromogenia, asegura que “la industria textil se está interesando mucho por Regel TH90 ya que es único y ofrece la oportunidad a las empresas de moda de crear productos más ecológicos y biosostenibles”.
Cromogenia Units es una empresa de Barcelona del Grupo Units fundada en Barcelona, en 1942, que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias. Atiende a clientes en todos los continentes y produciendo en 8 plantas ubicadas en distintos países: España, Argentina, México y China. Además, cuenta con filiales comerciales en Portugal, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Brasil, México, China y ahora EE.UU.
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Cromogenia Units / Comunidad Textil
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Colombia aplicará un arancel del 40% para proteger a su sector textil y de confección
El Gobierno de Colombia sancionó un decreto que estableció un arancel del 40 %, ‘ad valorem’, a las importaciones de cualquier origen de nación más favorecida (NMF). Esto se aplicará a los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional. La norma comenzará a regir en mayo.
El decreto 414 de 2021, que modifica el decreto 2153 de 2016 por un período de dos años con el fin de elevar los aranceles a la importación de confecciones, prendas de vestir, para la protección de la industria colombiana. El nuevo documento, firmado el 16 de abril, entrará en vigor en los 15 días calendario seguidos de su publicación.
En el documento se especifica “establecer un arancel del cuarenta por ciento (40 %) ad valorem a las importaciones de cualquier origen de nación más favorecida (NMF), de los productos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas Nacional, cuando el precio FOB declarado sea inferior o igual a 10 dólares de los Estados Unidos por kilogramo bruto”.
Esta sanción arancelaria es la máxima permitida por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y busca principalmente poner a la industria local en igualdad de condiciones con los textiles importados de países con mano de obra más económica.
Asimismo, se estableció un arancel del 15 % ad valorem más 1,5 dólares por kilogramo bruto para las importaciones de la misma categoría, cuyo valor declarado sea superior a los 10 dólares FOB. El documento aclara que estas medidas arancelarias no aplican para los países con los que Colombia sostiene tratados comerciales, pues son inmodificables.
La moción fue a la vez celebrada por la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, CCCA, que venía reclamando fuertemente al gobierno medidas de protección frente a la avalancha de productos importados. Otro de los reclamos de la industria es que los controles aduanales sean estrictos, para evitar que las normas sean burladas.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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América Latina también se volcó al ecommerce desde que comenzó la pandemia
De acuerdo al último informe de la consultora Kantar, el comportamiento de compra de las familias latinas en 2020 se tradujo en la búsqueda del canal de compra más adecuado con el objetivo de tomar menos riesgos, así como el de tener la mejor ecuación en cuanto a precio-beneficio de los productos, por lo que los puntos de venta que ofrecieron proximidad física o contaron con un servicio digital fueron los que ganaron durante la pandemia.
El documento publicado este mes de abril detalla que en América Latina la accesibilidad generada por aplicaciones como WhatsApp ayudaron a ‘democratizar’ el acceso al comercio electrónico. Un ejemplo de ello fue Brasil, donde se obtuvieron 2 millones de nuevos compradores, por lo que este medio de mensajería se convirtió en un motor de crecimiento para el e-commerce en ese país.
“Como vemos el comercio electrónico se convirtió en el canal donde los consumidores quieren adquirir todo tipo de cosas, incluso los productos de consumo masivo. Lo anterior debido al impacto de la pandemia la cual causó aislamientos, siendo este una de las razones para buscar practicidad a la hora de comprar sin arriesgar la salud”, explicó Lenita Vargas, latam retail director de la división worldpanel de Kantar.
En el caso de Argentina, la consultora señala que la pandemia permitió romper “barreras” para la compra online de bienes de consumo masivo al perfil más asociado a este canal, los jóvenes, sin embargo, los “seniors” también aprendieron a comprar por esta vía electrónica. Cabe mencionar que esta tendencia también se observó en otros países de América Latina, ganando compradores y afianzando el comercio electrónico, tal como sucedió en Colombia, donde un 53% de hogares confirmaron que mantendrán o aumentarán sus compras en línea.
Otra punto a destacar fue que la priorización de la seguridad disminuyó el número de canales en las opciones de compras, es decir, si antes se compraba en varios lugares, con el impacto de la pandemia, las compras se tuvieron que concentrar en un grupo más reducido, o escoger la cercanía al hogar.
En esta línea, en países como Chile las familias hicieron compras más puntuales en el canal moderno, mientras que al tradicional lo ocupan para hacer compras de reemplazo siendo las más comunes.
Por otro lado, Lenita Vargas agregó que en países donde las restricciones han sido menores se ha buscado realizar compras en tiendas más grandes, como es el caso de México, siendo el canal moderno el que más creció por categorías básicas. “Además, ganó gasto debido al aumento que hubo en los niveles socioeconómicos bajos, debido a los apoyos gubernamentales que se dieron”, puntualizó.
Adicional, también se resalta que el consumo fuera del hogar todavía tiene margen de crecimiento en canales no convencionales. Por ejemplo, en Brasil las tiendas de barrio capitalizaron las compras de snacking, estos momentos de indulgencia entre comidas impulsado principalmente por quienes están trabajando desde casa. Aunque este mismo canal no creció para el consumo en casa.
En México, las compras para el hogar en las “tienditas”, es el canal que menos perdió valor al pasar la gente menos tiempo en la calle y por ende realizar menos consumo de alimentos y bebidas fuera de casa.
Para concluir, Kantar destaca que el consumo “offline to online”, es decir del canal físico al online, creció en países como Argentina, convirtiendo esto en algo vital para desarrollar estrategias omnicanal en dicho país sudamericano.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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