Noticias de Europa
Lanzaron una plataforma de promoción para los textiles de países del Mediterráneo
El programa europeo Tex-Med Alliances presentó la iniciativa denominada Leftovers, en una sesión online del Open Forum. Tiene como objetivo dar salida a stocks de tejido y establecer contactos y sinergias entre las empresas textiles que participen en el proyecto.
El proyecto consiste en una nueva plataforma alojada en un grupo de Facebook, titulado Tex-Med Alliances. Leftovers. Ese espacio muestra fichas, con fotografías y los principales datos técnicos, sobre stock que cada empresa quiere exponer para su comercialización. Los participantes interesados pueden contactar a través de la red social y, además de comprar y/o vender tejidos, establecer relaciones empresariales, intercambiar ideas o proyectos, etc.
Los países del Mediterráneo formaron una alianza estratégica para fortalecer el sector textil.
Todos los países que participan en este proyecto son mediterráneos: Grecia, Italia, España -con Texfor-, Palestina, Jordania, Túnez y Egipto. Los materiales que presenta la plataforma son tejidos, hilados y accesorios hechos con tejido de alta calidad.
Entre los objetivos de Tex-Med Alliances, lanzado en 2019, destacan la innovación, la internacionalización y la sostenibilidad del sector textil. A pesar de las dificultades que la pandemia ha provocado a la movilidad, el programa ha mantenido su actividad a través de su página web.
El proyecto tiene una duración de 36 meses, hasta agosto del 2022, con un presupuesto total de 2.8 millones de euros.
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España: los fabricantes de ropa infantil advierten por la fuerte caída de la natalidad
La Asociación Española de Productos para la Infancia (Asepri) decidió visibilizar lo que asume como un problema nacional: “el desplome de la natalidad en España”. Según la entidad empresaria esta es una cuestión que “afecta a todos los sectores y ámbitos de nuestra sociedad a nivel económico y social”. La movida tiene el respaldo de una docena de asociaciones del sector indumentaria, muebles, juguetes y diversos productos para la infancia.
El documento de Asepri comienza diciendo que “el desplome de los nacimientos en 2020 y 2021 es una emergencia nacional que se inició en 2007 cuando el número de defunciones superó el número de nacimientos, en un porcentaje que supuso un desequilibrio para nuestra población”.
Sostiene que la pandemia ha empeorado esta situación hasta alcanzar, entre diciembre de 2020 y enero de 2021, una caída de la tasa de natalidad de -20% -según datos publicados por INE, la oficina de estadísticas-. “Considerando los tres últimos años -explica-, la disminución de la natalidad es de -55.198 nacimientos. Si esta tendencia continúa, podríamos llegar a finales de 2021 con un desplome de -29.712 nacimientos”.
Ante esta situación, Asepri alerta que “estas reducciones de la natalidad afectan a todos los ámbitos y ponen en peligro nuestra identidad y viabilidad como país. España se enfrenta a una crisis demográfica muy peligrosa y debemos ser conscientes para darle una solución”.
La Asociación Española de Productos para la Infancia -con el apoyo de varias organizaciones y entidades- ha lanzado diversas propuestas de solución para “considerar el aumento de la natalidad una de las prioridades nacionales”. En este sentido, reclama al estado español tomar una decidida acción para lograr este objetivo.
En este gran reto al que nos enfrentamos, es muy importante aprender del resto de países europeos que han logrado aumentar la natalidad ofreciendo generosos subsidios, desgravaciones fiscales y otras ayudas equivalentes a la natalidad.
Asepri lanzó un manifiesto que reclama que se “considere la gravedad del descenso de la natalidad como un problema de urgencia nacional, con graves consecuencias negativas para todos los sectores económicos y el conjunto de la sociedad española”. Por esto propone que se “desarrollen y apliquen con urgencia medidas que fomenten el incremento de la natalidad, equilibren la pirámide poblacional y aseguren nuestro futuro como país”.
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La moda masculina vuelve a París en edición virtual y con desfiles de grandes marcas
La Semana de la Moda Masculina de París (del martes 22 al domingo 27 de junio) que lanzará la temporada de moda masculina, contará con 39 desfiles de 72 marcas. A pesar de la reticencia informativa de sus organizadores se estima que la versión será digital, dado que si bien el gobierno francés comenzó a autorizar actividades públicas postpandémicas, la situación todavía es incierta.
La Federación de la Alta Costura y la Moda, que controla todas las temporadas de pasarela en París, subrayó que el formato exacto de muchos desfiles está aún por decidirse. «Los formatos se especificarán cuando se publique el calendario definitivo», señaló la federación. Si finalmente se trata de vídeos en directo, eventos fílmicos, pasarelas cerradas o combinaciones de los tres, probablemente sólo lo decidirán en las próximas semanas las distintas casas.
En la nueva edición la Semana de la Moda Masculina habrá cinco nuevos nombres de diseñadores entre los que destaca Courrèges, la casa francesa de estilo retro-futurista que actualmente disfruta de un renacimiento bajo el nuevo director creativo Nicolas Di Felice.
La Semana se abrirá con Wales Bonner, el joven talento londinense considerado generalmente como el nuevo sastre británico más importante de la última década. Otras cuatro marcas incipientes han conseguido un codiciado puesto en el calendario para realizar presentaciones: Georges Wendell, de Francia; Gravalot, de Gran Bretaña; Jan-Jan Essche, de Bélgica; y Mr. Saturday de Canadá.
El 19 de mayo, Francia reabrió las terrazas de los cafés, las boutiques y los grandes almacenes, mientras el país salía cuidadosamente de su segundo gran confinamiento. Sin embargo, Paris también introdujo recientemente restricciones a los viajeros procedentes de Reino Unido debido al crecimiento de la variante india del Covid, lo que significa que es poco probable que muchos compradores y editores de Londres lleguen a París.
Además, la temporada se verá desprovista de media docena de grandes firmas: Givenchy, Comme des Garçons, Junya Watanabe, Saint Laurent, Ami y Balenciaga. Aunque Demna Gvasalia, el diseñador de Balenciaga, ha previsto que la casa vuelva a la temporada de Alta Costura francesa, a celebrarse del 5 al 8 de julio.
Sin embargo, la temporada de moda masculina en la capital francesa sigue contando con grandes marcas mundiales y diseñadores interesantes como Louis Vuitton, Dior Men, Hermès, Loewe, Issey Miyake, Yohji Yamamoto, JW Anderson, Dries Van Noten y Vetements.
París también ha conseguido evitar la hemorragia de su temporada de moda masculina en comparación con Londres o Milán, que se celebran antes en junio. Según se ha informado, sólo se espera que haya cuatro desfiles reales en vivo en Milán durante la temporada de moda masculina italiana en junio.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Pese al avance digital, el 73 por ciento de las compras en Europa se pagan en efectivo
Como en casi todo el mundo, en Europa la revolución de los medios digitales de pago es un hecho y con la pandemia y las restricciones al comercio físico, se ha acelerado esta tendencia. Sin embargo, la realidad también muestra que para una mayoría de los europeos, la posibilidad de poder pagar sus compras en efectivo es muy importante.
El último informe del Banco Central Europeo sobre los hábitos de pagos en efectivo analiza la actividad en la zona euro el 73% de las operaciones de compra son efectivo y el 48% del volumen de compras. En el caso de España el porcentaje es del 83% y un 66% de las compras. Además, según los datos del BCE más de un 40% de españoles considera muy importante tener acceso al pago en efectivo.
Esta coexistencia del dinero en efectivo y las nuevas formas de pagos digitales ha sido defendida igualmente por el Consejo Europeo. En sus Conclusiones relativas a la Comunicación de la Comisión sobre una Estrategia de Pagos Minoristas para la Unión Europea de (marzo de 2021) reconoce “que el efectivo sigue desempeñando un papel esencial en los pagos minoristas, en particular para la población que se encuentra en situación de exclusión financiera o digital”. Por esto asegura que “tanto los pagos en efectivo como los pagos digitales deben ofrecerse y aceptarse de manera general, en respuesta a la demanda y las preferencias de los usuario”.
Precisamente, el comercio en España ve con preocupación la enmienda que, en el marco del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, pretende rebajar la limitación del pago en efectivo de 2.500 euros a 1.000 euros, tanto para empresas como para particulares.
Las principales organizaciones del sector han remarcado que podría afectar directamente a la recuperación del consumo y la actividad de los sectores más golpeados por la crisis, como el comercio y el turismo, en un momento crítico como el actual.
El Banco Central Europeo ya advirtió en febrero de 2019 que se trataba de una medida desproporcionada, que podía poner en cuestión el propio concepto del curso legal del dinero.
La inmensa mayoría de países europeos no han establecido límites al pago en efectivo, solamente Francia lo ha fijado en 1.000 €, y, sin embargo, no ha logrado reducir la economía sumergida de forma significativa, mientras que países que carecen de límites para los pagos en efectivo como Alemania, Finlandia, o Austria, cuentan con niveles de economía sumergida muy reducidos.
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Ediciones Sibil.la / Comunidad Textil
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La industria europea invierte en acercar a los jóvenes a su tradicional sector de la moda
Más de 600 jóvenes europeos han participado en los cursos de formación profesional orientados al textil, confección, cuero y calzado (TCLF) este primer trimestre, informaron las confederaciones empresarias de las industrias del textil, confecciones, calzado y cuero de la Comunidad Europea.
Esos sectores industriales comunicaron que entre los meses de febrero y abril más de 600 jóvenes de Bélgica, Francia, Italia, Portugal y Rumanía, accedieron a los cursos de formación y seminarios virtuales de orientación profesional y de oportunidades ‘Your First Step in TCLF’ (textil, confección, cuero y calzado). El objetivo es que la juventud europea conozca de primera mano cómo estos sectores contribuyen a la economía del Continente.
La iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo Erasmus + Skills4Smart TCLF Proyecto Industries 2030 Blueprint (S4TCLF) y en la primavera de 2021 (del Hemisferio Norte) se concretó la iniciativa concertada y virtual para atraer nuevos talentos a los sectores del textil, confección cuero y calzado en Europa.
En 2019, las industrias TCLF generaron más de € 200 mil millones en facturación y emplearon directamente a más de 2 millones de trabajadores europeos, en unas 225 mil empresas.
Los socios del proyecto crearon nuevos materiales y guías para orientaciones virtuales, que explican claramente las amplias oportunidades que existen en las industrias complejas y contemporáneas de los sectores TCLF.
“Las industrias de estos sectores son respetadas en todo el mundo por su diseño, producción de alta calidad y patrimonio”, apuntan. Según el comunicado “los estudiantes recibieron en este sentido información acerca de los nuevos roles técnicos, ecológicos y digitales innovadores que están teniendo una gran demanda en estas industrias, roles que no son tan conocidos, pero que tendrán una demanda creciente en los próximos años”.
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Ediciones Sibilida / CueroAmérica
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Los fabricantes italianos de máquinas aseguran que sus ventas se están recuperando
Máquinas textiles de Italia.
La Asociación Italiana de Fabricantes de Maquinaria Textil (ACIMIT) se ve impulsada por cifras que muestran que los pedidos de maquinaria textil de sus miembros crecieron un 66% entre enero y marzo, en comparación con el año pasado.
La asociación, como otras en la industria, se vio sacudida por el brote de COVID-19 a principios de 2020, que desencadenó una espiral descendente en el mercado a medida que las industrias de todo el mundo se bloquearon.
ACIMIT ha informado que los pedidos de productos de sus miembros están mostrando una luz ahora al final del túnel, en algunos mercados. En los mercados exteriores, hubo un aumento del 68% en los pedidos en los primeros meses del año, mientras que Italia también registró un fuerte crecimiento del 54%.
Alessandro Zucchi, presidente de ACIMIT.
La entidad aclara que “este aumento significativo de pedidos debe compararse con los resultados del primer trimestre de 2020, el período en el que comenzó la pandemia y la producción se detuvo casi por completo. “Aún así, estos números son ciertamente fuertes a pesar de que la pandemia aún no está bajo control, especialmente en países que son mercados esenciales para nuestra industria, como India”, dijo el presidente de ACIMIT, Alessandro Zucchi.
“Una recuperación futura sin embargo se ve amenazada por el aumento de los precios de las materias primas. Actualmente, se está produciendo una fuerte tendencia de crecimiento, que comenzó el verano pasado y continuó en aumentando entre fines de 2020 y principios de 2021. Esta suba de los insumos, en ausencia de un ajuste de precios, genera un impacto negativo para los fabricantes de maquinaria que podrían llegar a ser significativo”.
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T.EVO / Comunidad Textil
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Preocupación por cómo las empresas europeas buscan mejorar su capital humano
Las entidades empresarias europeas de la industria de la indumentaria y moda COTANCE (curtidores), CEC (calzado) y EURATEX (textil, confecciones), realizaron una encuesta a las empresas del sector entre febrero y marzo de 2021 para conocer sus acciones y proyectos en relación a la formación de su personal.
El objetivo de la encuesta fue comprender cuáles son las necesidades y desafíos más comunes de las empresas TCLF (textiles, prendas de vestir, cuero y calzado) y para capacitar a su fuerza laboral, para mantener su competitividad en un mundo globalizado.
De las más de 150 empresas que respondieron a la encuesta, la mayoría consideró que todavía les faltan habilidades relacionadas con el proceso y la producción. Dos de cada tres ya están realizando programas de recapacitación de su equipo humano para formarlo en las habilidades digitales. En tanto, el 35% ofrece actividades de actualización o reciclaje para mejorar en términos ecológicos.
Las habilidades empresariales que más importantes se consideran actualmente son aquellas relacionadas con el proceso y la producción. Así lo señaló el 79% de los encuestados. En segundo y tercer lugar se encuentran las necesidades de habilidades digitales (61%) y las habilidades sostenibles (35%).
El 70% de los encuestados implementa actualmente actividades de formación o actualización para satisfacer las necesidades de proceso y producción. Mientras el 88% prevé que serán importantes o muy importantes, en los próximos cinco años.
Por otro lado, el 61% de los encuestados ya realiza actividades de actualización entre su plantilla de trabajadores para satisfacer las necesidades de habilidades digitales. Y el 86% las prevé como importantes o muy importantes en los próximos cinco años.
En materia de sostenibilidad, el 40% aseguró que implementa actualmente actividades de formación para satisfacer las necesidades de habilidades ecológicas. El 65% considera que serán clave a cinco años vista.
Sin embargo, las empresas aseguran que, a pesar de la concienciación y la buena voluntad, cada año participan en actividades de actualización menos del 24% de los trabajadores. El 77% de los encuestados considera que las limitaciones de tiempo y los costos financieros son los principales obstáculos a la hora de llevar a cabo la capacitación, implementar programas de tutoría y aprendizaje.
El 42%de las compañías destacó también la falta de cursos, instalaciones y profesores adecuados como una barrera a las actividades de formación general. En el caso de la tutoría como para el aprendizaje, el mayor problema es la falta de recursos humanos internos para supervisar al personal.
El 56% de los encuestados admitió utilizar una combinación de fuentes financieras provenientes de planes de financiación externos y de la propia empresa. Estos son en forma de incentivos económicos, colaboración con proveedores de educación y contribución a los sistemas de seguridad social o desgravaciones fiscales para actividades de formación, etc.
La medida de la Comunidad Europea para fomentar las actividades de actualización que más valoran los encuestados es la creación de asociaciones sólidas de habilidades entre todas las partes interesadas relevantes. Así lo considera el 83% de los encuestados.
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PinkerModa / CueroAmérica
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Gran Bretaña bate un récord con más de 17.500 tiendas que cerraron durante el 2020
El Reino Unido tuvo durante 2020 una avalancha de cierres en el primer año de la pandemia., con unas 17.500 tiendas que sucumbieron ante la crisis. Por otra parte, abrieron 7.655, lo que representa una pérdida neta de 9.877 tiendas, según datos de la consultora PwC. Este resultado supone una media de 48 cierres al día.
Según la consultora PriceWaterhouseCoopers, aunque era de esperar que se produjeran muchos cierres como consecuencia de la crisis del coronavirus, los datos que registró son peores de los esperados. La información confirma que la caída es la mayor registrada en el Reino Unido desde que se controlan estos datos. El promedio de cierres diarios en 2020 fue de 48 tiendas, frente a 21 aperturas por jornada.
La crisis se ha comportado de manera desigual según la ubicación de las tiendas. Los parques comerciales experimentaron un menor número de cierres netos (453) en comparación con las calles (4.690) y los centros comerciales (1.791).
Las localidades menos pobladas también se tuvieron una mejor situación respecto a los grandes núcleos urbanos. Los consumidores prefirieron desplazarse hasta estos lugares por haber menos concentración de población. Por ejemplo, el sureste y nordeste de Londres sufrieron una mayor cantidad de cierres ya que son las dos zonas de la capital británica con mayor número de tiendas. De hecho, Londres ha sido la zona más afectada del país, con un aumento récord de 5,8% de cierres netos en 2020.
“Por primera vez hay una brecha cada vez mayor entre las distintas ubicaciones y un cambio de tendencia histórico. Durante años los operadores abrieron más tiendas en las grandes ciudades en desmedro de las pequeñas localidades, pero por culpa de la pandemia la situación se ha revertido”, explican desde la consultora.
“El alcance real de la situación se verá, sin embargo, en los próximos meses”, avanza la consultora británica. “Habrá grandes oportunidades de crecimiento en los próximos meses. Sobre todo para aquellos retailers que pueda encontrar una buena ubicación”, asegura PwC.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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París suspendió los desfiles presenciales de enero debido al aumento de los contagios
Las dos Semanas de la Moda de París programadas para este mes, moda masculina y Alta Costura, no acogerán desfiles físicos debido a que las autoridades decidieron mantener la prohibición de asistencia del público a eventos, incluidos los de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, el ente que organiza el calendario de las Fashion Week parisinas.
La decisión se tomó tras varias discusiones entre la Prefectura de Policía de París y la Federación, que informó a las casas de moda participantes de esta decisión. El primer ministro francés, Jean Castex, había comunicado el 7 de enero que las restricciones sanitarias seguirían vigentes en Francia: restaurantes, cines y estaciones de esquí llevan cerrados desde diciembre mientras el país lucha por detener la pandemia de Covid-19.
No obstante, la federación insistió en que las temporadas seguirán celebrándose, aunque principalmente de forma digital. «No pueden producirse reuniones de personas en ningún desfile de moda, pero nuestras dos Semanas de la Moda de París siguen adelante y conservamos nuestro optimismo tanto para la temporada masculina como para la de Alta Costura», insistió el presidente de la Federación, Pascal Morand.
«No debemos olvidar que Francia sigue con fuertes restricciones sanitarias. Esta decisión viene del Gobierno y de la Prefectura y naturalmente hay que respetarla. Es una decisión que complica mucho las cosas, pero hemos decidido seguir hacia delante. Disponemos de una plataforma de última generación donde la gente puede ver todas las colecciones a través de la web. Así que todo está listo para que funcione», concluyó Morand.
El calendario de moda masculina lo conforman un total de 71 casas de moda, entre las que se encuentran marcas tan importantes como Louis Vuitton, Dior Homme y Hermès, junto con otras de diseñadores influyentes como Yohji Yamamoto, Rick Owens, Dries Van Noten, Vetements, Paul Smith, Loewe y Thom Browne. El calendario de Alta Costura incluye a 32 casas, entre las que destacan Chanel, Armani Privé y Jean Paul Gaultier.
La siguiente temporada parisina después de enero es la Semana de la Moda de prêt-à-porter femenino, que se celebrará del 1 al 9 de marzo.
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Qué y cómo podría cambiar el mundo de la moda según algunos de sus jugadores
En estos meses de pandemia fueron muchas y variadas las encumbradas voces de la industria que propugnaron cambios en el ritmo frenético del mundo de la moda. Esta vez, reunidos virtualmente como parte de la conferencia Milano Fashion Global Summit 2020 (MFGS), los directores artísticos de varias casas, analizaron y propusieron algunos lineamientos de un posible ’nuevo mundo’ de la moda. Su territorio es el mercado del lujo, pero ellos empiezan y el mundo entero -en mayor o menor medida- los sigue. Le recomendamos leer sus comentarios y tenerlos en cuenta.
Aportaron al debate destacados profesionales como Olivier Rousteing (Balmain), Fausto Puglisi (Roberto Cavalli), Casey Cadwallader (Mugler) o Dries Van Noten. Por ejemplo, Riccardo Grassi, titular de la marca del mismo nombre, sostuvo que «la pandemia nos ha llevado a mirar la situación del mercado, que se ha vuelto demasiado frenético, con una lógica diferente. Fue una oportunidad de devolver un ritmo apropiado a la moda y valor a nuestras ventas».
 Casey Cadwallader de Mugler. |
 Olivier Rousteing de Balmain. |
 Fausto Puglisi de Roberto Cavalli. |
Dries Van Noten fue el primero en hacer un llamamiento para redefinir el sistema de la moda mediante la publicación de una carta abierta en internet en mayo, invitando a reorganizar el calendario de desfiles, adaptar la comercialización de las colecciones a la realidad de las temporadas y poner fin a las ventas incesantes. Desde entonces, el diseñador belga ha reducido el tamaño de sus colecciones un 40%. Recordó que esta moda excesiva generaba demasiados desechos y contaminación.
En el debate opinó que «el Covid-19 cambió todo lo que nos rodeaba. Acabamos desconectados de la realidad con una multiplicación de colecciones y temporadas que ya no correspondían a nada». Al hablar de sus colecciones explicó que “esta reducción fue dictada por razones económicas, pero no solo eso. Permite más tiempo para pensar, crear y mandar los modelos correctos a la pasarela. Para hacer menos y mejor. Debemos volver a los valores reales. La moda se ha convertido en un gran negocio. Pero la gente busca otra cosa. Quiere ropa diferente, que tenga emociones, que ofrezca una nueva experiencia”, sostuvo.
Para Olivier Rousteing, quien dirige el estilo de la casa Balmain, «los consumidores, especialmente los más jóvenes como la generación Z, piden mensajes contundentes detrás del producto, pero también buscan autenticidad. Nos estamos moviendo más hacia la ropa atemporal y de calidad, que dure en el tiempo», dijo.
Casey Cadwallader, director artístico de la marca Mugler, comentó que la misma reflexión y cambio radical ha sucedido en su organización, que pasó de cuatro a dos colecciones por año, adoptando el formato «see now, buy now. Hemos revolucionado la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, en diciembre vamos a presentar a los revendedores nuestra próxima colección, que se dará a conocer en febrero. Así somos más claros, con una colección más real y concreta. En cuanto la ve, el cliente puede comprarla. Así comprende nuestro enfoque de inmediato. Queremos centrarnos en el cliente», explicó.
“Hemos entendido la necesidad de tener una comunicación cada vez más clara, precisa, que nos conecte más que nunca con nuestra comunidad, orientada al cliente final. Este compromiso con el cliente es fundamental actualmente”, añadió el diseñador estadounidense, quien ve las plataformas digitales y la interacción en internet como la posibilidad de generar cada vez más negocio.
El diseñador siguió diciendo que el consumo se ha movido hacia lo digital. “También significa llegar a un público diferente. Nuestro vídeo para presentar la colección primavera-verano 2021 fue visto por 1,3 millones de personas, dando una visibilidad incomparable frente al desfile”. Mugler entró en Asia a través de influencers y recientemente ha abierto una cuenta en TikTok para darse a conocer mejor en el mercado chino.
Para Fausto Puglisi, el nuevo director creativo de Roberto Cavalli, el mundo digital no es una novedad en sí para los productos de lujo. “Las redes sociales ya son parte integral de nuestro mundo. Son el ABC de la moda. No es como hace 10 años. Está claro que es un elemento importante y prioritario para la moda, porque tiene que ver con la dialéctica democrática y demográfica. Todo el mundo las usa», declaró. «Del mismo modo, el tema de la inclusividad se ha convertido en una cuestión evidente, casi natural. Siempre he creído en eso. Es parte de mi cultura», aseveró.
«No es tan evidente», dijo por su parte Olivier Rousteing. “Aún hay empresas que no han entendido la importancia de estos temas sobre la diversidad y la inclusividad. Sin embargo, el Covid-19 ha demostrado que la moda debe ser aún más inclusiva. En cualquier caso, la revolución ya ha comenzado”, afirmó el creativo, quien utilizó la tecnología durante su último desfile físico para llenar de forma virtual las primeras filas con celebridades para compensar su ausencia debido a las medidas de restricción sanitarias.
El paso sin retorno al mundo digital es un hecho bien entendido e integrado por parte del mercado. «Las redes sociales se han vuelto fundamentales. Su influencia es enorme, especialmente en Asia», opinó Riccardo Grassi.
Lo mismo piensa Massimo Bonini, al frente de la marca del mismo nombre, dedicada al calzado. “Si están bien gestionadas con contenidos de calidad, las redes sociales pueden lograr resultados increíbles. Ciertamente el producto se mantiene en primera posición, pero inmediatamente después está la forma en la que se presenta a la comunidad, lo cual también importa. Realmente cambia las reglas del juego», subrayó.
Convertidos en showrooms digitales durante el confinamiento, estos dos actores conocidos en el campo de la distribución de lujo opinan que el sistema ya no retrocederá. «Ya no será como antes. Casi el 30 % de las ventas se seguirán realizando de forma virtual. Por tanto, será necesario evaluar las inversiones y el momento de actuar», prevé Riccardo Grassi.
Para las marcas, una buena estrategia digital también puede cambiar radicalmente el juego, como lo ilustra Laura De Tuoni, la retail manager de FiloBlu, especializada en estrategia omnicanal.
«Nuestra asociación con Santoni desde 2014 ha permitido al zapatero de lujo iniciar su transformación digital, haciendo que aumente la tasa de conversión hacia las compras en un 30%. Asimismo, acompañando a Elisabetta Franchi en su expansión internacional y fortaleciendo su identidad en internet, la marca vio aumentar sus ventas en un 45% en 2019», indicó De Tuoni. Por tanto, corresponde a las casas abordar estos nuevos desafíos sin más demora.
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