Noticias de América Latina
La Pasarela Latinoamericana debuta en Madrid en octubre
La primera edición de la Pasarela Latinoamericana se celebrará en Madrid los días 1 y 2 de octubre. Con el apoyo de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, este proyecto busca dar a conocer el trabajo de los diseñadores de la región.
Con la diversidad cultural por bandera, la pasarela busca demostrar como la estética de los países latinoamericanos es aprovechada como inspiración por diseñadores de todo el mundo. La actividad se desarrollará en el Hotel Bless y en la sede de Instituto Español de Diseño (IED), en Madrid.
En un comunicado, los organizadores han informado que Pasarela Latinoamericana será anual y que no estará solo enfocada únicamente a la moda sino también al arte, la cultura y la gastronomía del continente latinoamericano con ponencias y talleres que servirán de enlace entre España y los países de esa región.
Agatha Ruiz de la Prada.
Los artistas plásticos Mayela Sánchez, de Perú, y Matías Varela Romero, de Argentina, expondrán además sus obras en el Hotel Bless.
Anuncian que será la primera plataforma en Europa que potenciará la creatividad del diseño y otras disciplinas del arte latinoamericano en una cita que busca convertir a Madrid durante unos días en la capital de la moda de América Latina.
Para su debut, la pasarela contará como Madrina de Honor con la diseñadora madrileña Agatha Ruiz de la Prada, quien en los últimos años ha tenido una especial vinculación con Latinoamérica ya que abrió varias tiendas en Perú y en Colombia.
La presentación oficial de la pasarela se celebrará el 25 de septiembre en la sede de Casa América y contará con la presencia de los diseñadores que participarán en los desfiles.
————————————————-
Fashion Network / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
H&M llega a Argentina pero sólo venderá remanentes de otros mercados discontinuos
La marca H&M anunció la apertura de su primera tienda en Argentina, pero lo, traerá al país productos discontinuos y remanentes de otros mercados, en una especie de outlet premium.
Los sobrantes de la marca podrán encontrarse en un nuevo espacio de outlets que se abrió en el shopping de Luján (a 70 km. De Buenos Aires), The Palace Luxury Outlet. La firma sueca llega al país a partir de un acuerdo con JMC Group, de Arturo Alacahan, el grupo empresario que representa en Argentina a las marcas New Balance, Joma, Speedo y Birkenstock.
HM eligió concretar su llegada a la Argentina con un espacio en el The Palace Luxury Outlet de la ciudad de Luján.
Por el momento se comercializará solo ropa femenina, en todos los talles y a precios con un 20 por ciento de descuento con respecto a los europeos. El rango de precios irán desde los 500 pesos (US$ 11), en remeras y 1500 (US$ 33) para vestidos y camperas.
El shopping tendrá además outlets de otras 23 marcas argentinas como Portsaid, Desiderata, Cheeky, La Dolfina y Prune, entre otras. H&M tiene dos locales en Uruguay y tres en Chile.
Arturo Alacahan.
Denominada Hennes (“de ellas” en sueco), la firma nació en 1947 como un local de ropa para mujer. Más tarde se fusionó con una tienda de artículos para hombre llamada Mauritz Widforss y así fue que la marca pasó a llamarse Hennes & Mauritz, H&M.
A partir de la década del 70, la marca comenzó a expandirse primero a Dinamarca, Noruega, Alemania y el Reino Unido y luego al resto de Europa. En 1974 comenzó a cotizar en bolsa.
Actualmente tiene 4.900 tiendas distribuidas en 72 países. Además de otras ocho marcas como COS, Weekday, Cheap Monday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, ARKET y Afou.
———————————————-
Fashion United / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
|
La industria confeccionista de Paraguay dará apoyo a los emprendedores de moda
Fátima González, CEO de BAMO.
La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) y BAMO (Bazar de Moda) firmaron un convenio a fin de fortalecer el trabajo con los microemprendedores del rubro de la moda. El objetivo es generar sinergias como para facilitar el crecimiento de empresas.
Fátima González, CEO de BAMO, explicó que el objetivo de formalizar el apoyo de una asociación como AICP, con tantos años de trayectoria, a fin de transmitir esa experiencia empresaria a nuestro grupo de micro emprendedores de moda.
Adriana Chaparro, Gerenta general de AICP.
Por su parte, Adriana Chaparro, Gerente General de la AICP, mencionó que en los tiempos de recesión que se viven, se deben generar sinergias como éstas para facilitar el crecimiento de empresas que generan y mantienen mano de obra como lo son las del rubro de la moda. Desde la AICP incentivamos este tipo de estrategias positivas como respuesta a la situación clave que está viviendo el sector en estos tiempos.
BAMO nace de Bazar Creativo, una feria de microemprendedores, artesanos y artistas de diferentes rubros que se desarrolla desde hace 6 años. La mayoría de ellos, anunció Fátima, son diseñadoras de prendas o joyas, zapatos y carteras. La necesidad de formarlos justamente, explicó Fátima, impulsó la creación de BAMO (Bazar de Moda) y la firma del convenio con la AICP.
BAMO ofrece capacitación en áreas técnicas, como moldería, formación para el armado de colecciones, manejo administrativo, y comunicación de marca. “Trabajamos para que los micro emprendimientos puedan realmente crecer, formalizar sus negocios y ser sostenibles en el tiempo” continuó Fátima quien es creadora de Bazar Creativo y BAMO.
Fábrica de confecciones en Paraguay.
La AICP (Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay) tiene como objetivo la promoción de toda la cadena de la industria confeccionista paraguaya en ejes fundamentales como el desarrollo tecnológico, la capacitación, la promoción de la calidad, el diseño, la productividad, así como las ventas, con el fin de impulsar al sector en el mercado nacional e internacional.
—————————————
AICP / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Denuncian en Colombia que aumentan las importaciones y se derrumba la producción
La Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCYA) informó que las importaciones de textiles crecieron 21,8% en 2018, especialmente por la participación de productos asiáticos y africanos. Los datos marcan también una caída permanente en la producción colombiana de prendas, que llega al 24% en el período 2012 – 2018.
Y esto ha generado cierre de empresas y pérdida de puestos de trabajo.
Uno de los puntos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que más causaron revuelo entre comerciantes e industriales, fueron los artículos que impusieron nuevos aranceles a las importaciones de textiles y confecciones. Para algunos, esto iba a generar un sobrecosto en el precio que pagan los consumidores de la ropa extranjera.
Guillermo Criado, presidente de la Camara Colombiana de las Confecciones y Afines.
Ante la prensa local el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCYA), Guillermo Criado, defendió que el Congreso de la República haya aprobado ese artículo, pues “ésta es una medida para equilibrar la balanza de los productores nacionales con la ropa que ingresa, especialmente de países asiáticos”.
Un porcentaje alto de la importación de textiles proviene de países asiáticos y africanos. Más de 70% de esas prendas proviene de países con los cuáles Colombia no mantiene acuerdos comerciales, desequilibrando la balanza comercial.
Los industriales colombianos sostienen que las importaciones provenientes de los países asiáticos están quebrando al sector textil, y le están haciendo mucho daño a otros varios sectores de la economía.
Ahora con el arancel a los productos que ingresan del PND, los importadores han cuestionado esta decisión. Dicen que las prendas aumentarán sus precios. Los industriales sostienen que esta medida afecta únicamente a los países que no tienen acuerdos comerciales con Colombia, por lo tanto el argumento de que subirán los precios al consumidor es mentiroso.
Para hacer un jean, el costo con una tela promedio es $22.350, esta misma prenda de Bangladesh, vale $17.336. Esto con un arancel de 15%. Pero con uno de 37,9%, queda en más de $23.000, sube escasamente.
La industria confeccionista de Colombia explica que los importadores y cierta prensa engañan a la opinión pública, porque dicen defender a los consumidores pero se olvidan de las empresas colombianas que cierran y probablemente no les importen los miles de puesto de trabajo que se pierden.
Según Euromonitor e Inexmoda, el mercado de las confecciones mueven cerca de 16 billones y 18 billones de pesos colombianos al año. Es decir que hay una pelea por el mercado y se asegura que empresarios nacionales que invierten y dan trabajo en Colombia, no van a dejar que les quiten su mercado.
En 2017, se importaron 584 millones de prendas, la mayoría desde países sin acuerdos con Colombia. En 2018, fueron 675 millones de prendas, con un aumento de importaciones del 21,8%, que afectan la producción nacional.
Esto golpea fuertemente al empleo. La participación en la economía del sector textil-confección en 2016 era de 23,7% y en 2017 de 21,5%. En 2018 esta participación se redujo al 20,2% en 2018.
Las cifras que registra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), muestran que en 2012 la producción del sector textil y confección fue de US$ 5.804 millones y que en 2018 pasó a ser de US$ 4.415 millones. Esto marca una caída del 24%, en apenas seis años.
————————————————
La República / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Brasil proyecta aumentar su producción de algodón ‘eco’
La producción de algodón orgánico está aumentando de forma paulatina en Brasil. Diversos especialistas explicaron que en los próximos años esta tendencia se fortalecerá, por lo cual habrá más cultivos ecológicos de esta materia prima en distintas regiones del país.
Actualmente, la producción de algodón orgánico se concentra en la región noreste de Brasil. La mayoría de estos proyectos se llevan a cabo en colaboración con ONGs especializadas, pero el gobierno se encuentra también presente en la cadena de desarrollo de esta materia prima.
Hoy en día hay pocos campos donde se cultiva algodón sin usar ningún tipo de pesticida, pero hay un gran número de granjas ya comenzaron el proceso transición. Por lo tanto, en los próximos años habrá mucho más algodón orgánico disponible en Brasil.
La demanda de esta materia prima orgánica está creciendo fuertemente a nivel mundial en respuesta a la demanda de productos que no dañen al medio ambiente.
———————————————————–
Textiles Panamericanos / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
|
Carolina Herrera dice que no robó, que es un homenaje a pueblos y cultura de México
Carolina Herrera junto a West Gordon, su impertuoso director creativo.
El director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon dijo que las prendas de su colección Resort 2020 rinden homenaje a la «riqueza cultural mexicana». El ejecutivo se defendió así de la acusación del gobierno mexicano de apropiación de la cultura de los pueblos originarios.
Gordon respondió así a la carta que remitió Alejandra Frausto, secretaria de Cultura mexicana, a Carolina Herrera y al director creativo de la firma. En la comunicación México solicita «una explicación por el uso de diseños y bordados de sus pueblos originarios».
Sin duda es una actitud En una época en que Europa y otras regiones buscan permanentemente preservar la denominación de origen para sus productos emblemáticos, se atribuyen la potestad de copiar diseños o tomar palabras o nombres -como el caso de la marca ‘Patagonia’- de otras regiones del mundo, sin considerar tributar por ello.
Gordon explicó, mediante un comunicado, que su colección «rinde homenaje a la riqueza de la cultura mexicana» y reconoció el «maravilloso y diverso trabajo artesanal» de México. La colección está inspirada en sus colores y en sus técnicas artesanales.
«La presencia de México es indiscutible en esta colección», incidió Wes Gordon, «es algo que salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer allí».
El diseñador dice que “muestra de ese profundo respeto quiso resaltar diversas técnicas y elementos tradicionales de la artesanía mexicana y ponerla al nivel de piezas de verdadera alta costura».
 |
 |
«Mi admiración por el trabajo artesanal a través de mis viajes a México ha ido creciendo con los años. Con esta nueva colección he intentado poner en valor este magnífico patrimonio cultural».
Señala también que la firma Carolina Herrera se enorgullece de su origen latino. “No en vano la fundadora de la marca es venezolana de nacimiento y una de las principales emisarias del espíritu latino en todo el mundo», sostiene.
«Una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a esta firma», indicó Wes Gordon, «fue el increíble respeto por las técnicas artesanales, hasta el punto de tener un taller de artesanos en pleno Manhattan, y desde que llegué he sentido el deseo de homenajear las diferentes técnicas artesanales que todavía existen en el mundo».
En la carta remitida al diseñador, la secretaria de Cultura de México reivindica «los derechos culturales de los pueblos indígenas» al tiempo que solicita que «expliquen con qué fundamentos decidieron hacer uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado».
«La nueva colección crucero 2020 de Carolina Herrera se inspira en unas alegres y coloridas vacaciones latinas, el amanecer de Tulum, las olas en José Ignacio, el bailar en Buenos Aires o los colores de Cartagena», según explica la nota de prensa de la firma, perteneciente al grupo Puig.
Los diseños no parecen convencer al gobierno de México, que considera que las prendas de Carolina Herrera contienen la cosmovisión de los pueblos indígenas mexicanos, justamente cuando está trabajando en una iniciativa de ley que proteja su arte y creatividad para evitar el plagio.
Uno de los modelos cuestionados es un vestido blanco largo con vistosos bordados de animales y flores y Frausto señala en esa carta que «ese bordado proviene de la comunidad de Tenango de Doria (Hidalgo); en estos bordados se encuentra la historia misma de la comunidad y cada elemento tiene un significado personal, familiar y comunitario».
 |
 |
Otros son unos vestidos por encima de la rodilla con vistosas flores bordadas como las que se hacen en la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
«Se trata de un principio de consideración ética que nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de desarrollo sostenible de la ONU un tema impostergable: promover la inclusión y hacer visibles a los invisibles», termina diciendo la carta.
Tras 37 años en el mundo de la moda y 72 desfiles, la venezolana Carolina Herrera se despidió hace dos años de la dirección creativa de la firma que creó en 1981 y tomó las riendas Wes Gordon, encargado de crear esta última colección Crucero 2020 que ha generado las críticas en el gobierno mexicano.
Pero el de Carolina Herrera no es el único caso que el Gobierno mexicano ha considerado un plagio. Zara, Mango, Isabel Marant, Louis Vuitton y Michael Kors, Santa Marguerite o Etoile fueron algunas de las firmas que recibieron anteriormente una llamada de atención desde México, que desde el pasado mes de noviembre trabaja en una ley que salvaguarde la cultura indígena.
————————————————
Fashion Network / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
La industria centroamericana se dio cita en la edición 2019 del Apparel Sourcing Show
Apparel Sourcing Show 2019 tuvo lugar entre el 14 y 16 de mayo pasados en la Ciudad de Guatemala. Esta feria es organizada por la Asociación de Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex) y reúne a toda la cadena de valor de la industria.
Apparel Sourcing Show tiene como objetivo mostrar la calidad y ventajas competitivas que tienen la industria de la indumentaria y textiles en Guatemala y en la región de América Central.
Los organizadores, la Asociación de Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), destacaron que expusieron más de 150 empresas. De ese total, el 42% correspondió al segmento textil, 16% al de maquinaria, 17% al de suministros, 16% fueron compañías de servicios y 9% empresas que ofrecen paquetes completos de productos y servicios.
Esta feria, realizada en el Grand Tikal Futura Hotel de Ciudad de Guatemala, es considerada un punto clave para ampliar la red de negocios y generar contactos nuevos. El programa Matchmaking, por ejemplo, se abocó a coordinar encuentros de negocios entre empresas y visitas a las fábricas locales.
Se ofrecieron talleres donde es posible obtener un panorama sobre las nuevas tendencias en la industria, la responsabilidad social corporativa, las ventajas específicas de la región e información técnica, entre muchos otros aspectos. También se realizaron demostraciones de especialidades como serigrafía, impresión y nuevas tecnologías.
——————————————-
Apparelexpo / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Ecuador anunció un nuevo plan para la industria textil
Industria confeccionista en Ecuador.
El gobierno ecuatoriano informó sobre la implementación de un nuevo plan de trabajo para la industria textil local. El proyecto busca que el sector recupere terreno en su mercado local y en la región.
Dentro de los lineamientos que se desarrollarán este año, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador propone fomentar las compras públicas y la negociación de las regulaciones técnicas para el textil, entre otras medidas.
Según dio a conocer el ministerio por medio de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), buscarán desarrollar un modelo especial para establecer lazos comerciales entre el sector textil, la confección y el estado. Para tal fin se elaborará un catálogo textil local que permita facilitar las licitaciones y las conecciones entre esos sectores.
Asimismo, se anunció la celebración de nuevos acuerdos en temas de certificación de origen y etiquetado para las importaciones. Esto buscará facilitar el control aduanero para la nacionalización de los productos y luchar contra el contrabando ‘técnico’ de textiles.
Otro punto importante de desarrollo que se llevará a cabo este año será la conformación del primer Centro de Producción Limpia (CPL) para la industria textil, con alianzas entre el ministerio y AITE, poniendo a disposición líneas de crédito e inversión para maquinarias al servicio de los empresarios.
La industria textil ecuatoriana busca recuperar terreno en su mercado local y en la región. En términos de exportaciones textiles el país cerró 2018 con ventas por US$ 105 millones, unos puntos porcentuales por encima de los años anteriores. Las expectativas del sector son alcanzar los US$ 200 millones anuales antes de 2022.
————————————————–
Fashion Network / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
290 marcas de argentinas de moda lograron atractivos mercados para sus prendas
La indumentaria argentina de diseño esta ganando mercados internacionales. Aproximadamente unas 290 empresas del sector son exportadoras y venden principalmente en Latinoamérica, Estados Unidos y Japón.
Alejandro Wagner.
Alejandro Wagner, director general de Comercio Internacional de Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, AAICI, señala que “la industria de la moda en Argentina siempre se diferenció por sus productos de calidad y con alto valor agregado, factor que los hace competitivos en el mercado internacional”.
Los destinos más importantes son Uruguay, Chile, Paraguay, Japón y México.
El experto comentó que este tipo de productos tiene altísimas posibilidades de éxito en plataformas como Amazon. “Queremos que cada vez más marcas se animen a exportar por e-commerce», dijo.
Las cuatro marcas que más exportan son Jazmín Chebar, Prüne, Rapsodia y Juana de Arco. «En total exportan aproximadamente por seis millones de dólares anuales. Mientras que los diseñadores independientes venden por una cifra estimada de 50.000 dólares al año, cada uno”, declaró Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.
 |
 |
Las marcas de diseñadoras independientes son parte esencial de este crecimiento de la industria textil argentina.
Algunas de las firmas más importantes contaron cómo venden sus productos. Juana de Arco exporta unas 5000 prendas por mes y su principal mercado es Japón, donde ya tiene locales propios en Tokio y Kyoto.
Mariana Cortés y Juan Lanusse, diseñadora y Ceo de Juana de Arco.
Vero Alfie, por su parte, tiene a Estados Unidos como su mercado extranjero principal, a donde lleva sus tejidos a mano, su colección de noche y algunas cápsulas especiales.
Otra marca que también se caracteriza por sus tejidos de fibras naturales es Maydi, de la diseñadora María Zolezzi. Las exportaciones de esta firma se concentran un 80% a Japón y luego a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, con una cantidad de prendas que ronda las 200 en la temporada primavera/verano.
Aunque un poco más pequeñas y con menos años de existencia, las firmas Gaukk y The Dignani´s también pusieron el ojo en el mercado externo. La primera, realiza productos en cuero, como camperas, zapatillas y accesorios. La segunda se dedica a los pañuelos estampados. The Dignani´s tiene una tienda online en Etsy para el mercado estadounidense y en 2017 vendió uno de sus diseños a la marca Anthropologie.
—————————————————————–
Fashion Network / La Nación / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
|
En una época de ‘géneros no binarios’ les diseñadores le ponen el cuerpo al cambio
Genderless es la tendencia que pretende acabar con las definiciones de género.
Algunes diseñadores se incluyen en el candente debate sobre el tema género y proponen alternativas no binarias en sus prendas. Un debate que conmociona, que toma fuerza y espesor en América Latina y del que no es aconsejable quedarse afuera.
«El amor no tiene género», dice la estampa de una camiseta de Omnia, una marca de ropa «genderless» que dos veinteañeras chilenas entronizaron en Instagram y cuya primera colección se agotó rápidamente.
La tendencia de la vestimenta sin género, «genderless», neutra o unisex se destacó en los últimos años en las pasarelas de Milán a Nueva York, a pesar de que sus orígenes se remontan a Coco Chanel en la década de 1920 e incluso a las rebeldes «flappers».
Esta corriente, de modelos holgados o ajustados para adaptarse a cualquier silueta, toma impulso con sus propios referentes en América Latina, en un momento de efervescencia feminista y reivindicación de la diversidad sexual.
Diseñadores en Argentina, Brasil, Chile y México, entre otros, borran de sus creaciones los límites de lo tradicional para aventurarse a un estilo ligado a transformaciones sociales.
«Era muy importante hacer una marca que estuviera en contacto con sus clientes, que estuviera en línea por las cosas que elles también luchan. Sentimos que esa era la base de nuestra marca», relata la diseñadora Monserrat Góngora (23), quien creó Omnia («todos, en latín») junto a Bernardita Danús (22), estudiante de Ingeniería Comercial.
Amigas devenidas socias, aprovecharon los más de 54.000 seguidores que Danús arrastra en las redes y el expertise en diseño de Góndora para desafiar prejuicios. Actualmente se preparan para el segundo lanzamiento dirigido a la generación posmillenial, para la cual las fronteras que dividen lo masculino de lo femenino son cada vez más difusas.
Con su propuesta urbana, Mancandy, destacada por Vogue en México, también es exponente de este concepto que se afianza en la región. Las prendas ideadas por Andrés Jiménez, mayormente «oversized» o muy grandes, representan más que telas cortadas de tal o cual manera.
Andrés Jimenez, de Mancandy.
«El mensaje principal es la libertad. Libertad para vestir lo que te guste. Libertad para ser quien quieres ser», explica el diseñador, que persigue la comodidad de quienes usen sus diseños «con sus cuerpos y con quienes son por dentro».
En años de trayectoria, la marca -entre cuyas transgresiones anota un lanzamiento de temporada en el metro de la capital mexicana- ha mutado de ser vanguardista a convertirse en un reflejo de época.
Emiliano Blanco, de la firma argentina Kostume, prefiere definir el concepto que subyace como «multigénero», en lugar de «nogénero», en busca de un término que considera más inclusivo.
Tampoco habla de un momento de la moda sino de un cambio del otro lado, según su experiencia en el local de la marca que creó con Camila Milessi en la capital argentina en 2001. «Con el correr de los años comenzamos a darnos cuenta de manera muy clara: a los clientes ya no les interesaba la distinción de género en los percheros. En ese momento notamos que no se iba a tratar de una tendencia si no de una evolución del consumidor».
El gran mercado brasileño también incursiona en las aguas por las que navegaron Chanel, Kenzo o Salvatore Ferragamo. Un referente es Pair en Sao Paulo, que desde sus inicios buscó la «democratización» de la moda y reunir un volumen de prendas que atravesara las barreras de género.
«La gente ya no se ajusta a los patrones finitos. Somos infinitos y sentimos el deseo de desbordar nuestra persona en nuestra ropa», asegura su directora, Carla de Lima Ribeiro.
Con diseños minimalistas y colores básicos -en su gran mayoría, blanco, negro y gris-, Pair surgió de la necesidad de atender a un público más amplio que renegaba de lo establecido. «Considero la libertad de expresión como el futuro de la moda, las prendas sin género son una respuesta a eso», dice.
En el mercado mundial, no solo las marcas de lujo lucieron sus colecciones unisex. Otras de «fast fashion» y precios accesibles, como la española Zara y la sueca H&M, también se han hecho eco del cambio en los últimos años.
No exenta de polémica, esta expansión allanó el camino para que esta moda llegue a un público más amplio. Inclusive el latinoamericano, cuyas propias manifestaciones han adquirido una relevancia creciente.
«Todas las marcas de ropa deberían ser unisex», afirma Góngora, para quien el futuro de la moda es uno donde no se distinga entre un género u otro. Algo que para ella, su socia y muchos de sus pares es algo casi obvio.
————————————————-
FashionUnited / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
