Medio Ambiente y Sostenibilidad
Producen fibras derivadas de residuos textiles, con las que se realizan prendas de vestir
Máquina utilizada para destruir prendas no vendidas de grandes marcas.
Un nuevo informe destaca los desarrollos de fibra celulósica que ayudarán a las marcas y minoristas a proporcionar textiles y prendas de vestir ambientalmente sostenibles. En este sentido varias empresas, de nueva creación, están logrando un gran progreso en el desarrollo de fibras celulósicas derivadas de desechos textiles y de ropa.
Algunas de estas fibras están listas para su comercialización en 2021, según un nuevo informe titulado ‘Innovaciones en fibras celulósicas derivadas de textiles reciclados y desperdicios de ropa’, de la empresa de información empresarial Textiles Intelligence.
Las marcas y los minoristas están bajo una inmensa presión para proporcionar productos textiles y de confección que sean ambientalmente sostenibles. Al mismo tiempo, existe una necesidad urgente de reducir la cantidad de residuos generados por la industria de la moda, que se estima en 92 millones de toneladas al año, dice el informe.
Fabricar fibras celulósicas a partir de materiales derivados de desechos textiles y de ropa es una forma de abordar estos dos desafíos clave, entre otras cosas porque dichas fibras son biodegradables. Por lo tanto, éstas se consideran más sostenibles para el medio ambiente que las fibras sintéticas y las fibras celulósicas, fabricadas mediante procesos convencionales, según el informe.
Además, dice que las fibras celulósicas derivadas de los residuos textiles y de la confección pueden utilizarse como materia prima en los procesos de reciclaje cuando los textiles y las prendas que las incorporan han llegado al final de su vida útil, contribuyendo así al desarrollo de una economía circular.
Algunas empresas de nueva creación, como Evrnu y Renewcell, se han centrado en el desarrollo de pulpa derivada de residuos textiles. Esta pulpa puede, a su vez, utilizarse como alternativa a la pulpa de madera en la fabricación de fibras celulósicas como lyocell y viscosa. Mientras tanto, Infinited Fiber Company ha desarrollado su propia fibra celulósica «única» que está hecha de celulosa derivada de desechos textiles, y Spinnova está ampliando la fabricación de su fibra de filamento celulósico especializada que se produce a partir de pulpa sin el uso de un proceso de disolución. Además, Spinnova está investigando el uso de desechos textiles y desechos biológicos como materias primas.
Algunas de estas empresas están preparadas para comercializar sus productos en 2021, lo que representa una gran oportunidad para las empresas textiles y de confección que buscan mejorar la sostenibilidad ambiental de sus productos.
La ONU reclama a la industria de la moda ser más responsables en la producción de indumentaria.
De hecho, las fibras celulósicas derivadas de desechos textiles y de ropa están atrayendo un gran interés comercial, y varios de los actores clave de la industria de la confección, incluidos H&M Group, Kering y Patagonia, han invertido en nuevas empresas que innovan en este campo. Otras empresas, como Adidas, Bestseller, Levi Strauss & Co, PVH y Wrangler, han establecido acuerdos de asociación a través de los cuales están explorando el uso de dichas fibras en la fabricación de nuevos productos innovadores.
Mirando hacia el futuro, la demanda de fibras celulósicas, y lyocell en particular, está preparada para un crecimiento saludable, por lo que hay muchas oportunidades para los proveedores de fibras celulósicas derivadas de desechos textiles y de ropa, continúa el informe.
Explica también que la colaboración es clave para llevar estos productos al mercado y para respaldar el progreso en esta área. En este sentido se han establecido algunos proyectos importantes de la industria, incluido el Proyecto de Textiles de Círculo Completo: Innovaciones de Escalado en Reciclaje Celulósico y el Proyecto de Nuevo Algodón.
El trabajo recuerda que los consumidores exigen cada vez más que los materiales incorporados en los productos textiles y de prendas de vestir puedan rastrearse a lo largo de toda la cadena de suministro. Esto se considera particularmente importante en relación con las fibras derivadas de materiales reciclados.
————————————————————–
Innovation in Textiles / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Crean un filtro que reduce la emisión de microfibras de la ropa a la hora de su lavado
Charles Keppler y Serena Omo-Lamai desarrollaron los filtros para microfibras.
Charles Keppler y Serena Omo-Lamai crearon un dispositivo, que bautizaron FibreFree, para tratar de combatir la contaminación del agua, por las microfibras que se desprenden al lavar la ropa. El problema fue detectado por el ecologista Mark Browne, que sostiene que el 85% de la contaminación detectada en las costas de los mares proviene del poliéster y los acrílicos utilizados en la ropa. Ese dispositivo captura parte importante de estos fragmentos.
El artefacto creado se asemeja a una bola de lavado y presenta una cubierta porosa con un filtro reciclable en el interior. El filtro consta de hebras densas y entrelazadas que alojan microfibras al tiempo que permiten el flujo libre de agua y calor.
El filtro para evitar la eliminación de microfibras a través del agua.
Las pruebas preliminares realizadas por ambos profesionales mostraron que la bola de lavado atrapa alrededor del 40% de las microfibras desprendidas de las telas sintéticas de la ropa. El filtro está hecho completamente de polietileno reciclable y reemplazable y puede filtrar fibras hasta un micrómetro.
La Bola está diseñada para agitar ligeramente la ropa para limpiar mejor en la lavadora y suavizarla en la secadora. Además, aumenta la circulación de aire en la secadora para reducir el tiempo de secado y ahorrar energía. El filtro 100% reciclable y reemplazable reduce la participación del usuario y facilita la eliminación. Es una solución única para un problema recién descubierto y permite que todos tengan un impacto con algo fácil de usar, práctico y eficaz.
——————————————————
Portal Ambiental / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Ser sustentables, es mucho más que no contaminar y nos desafía hoy más que nunca
Enrique Meltzer.
Enrique Meltzer, profesional de una enorme trayectoria como tecnólogo en la industria textil nos alerta sobre la obligación ética de cuestionarnos sobre ‘qué estamos haciendo para ser correctamente sustentables’. Parte del gran desafío planteado por el Pacto Mundial. Acuerdo nacido de la iniciativa de Kofi Annan, recordado Secretario General de las Naciones Unidas, que nos marca un camino esencialmente ético, que esta dramática pandemia que cursa el planeta ha puesto como nunc a en nuestra agenda.
SUSTENTABILIDAD I – El Principio
Por Enrique Meltzer
En estos tiempos donde la globalización la encontramos en todas partes incluso en los países menos liberales, nace una nueva corriente mundial en la que la sustentabilidad es la estrella. Pocos saben de qué se está hablando. Algunas empresas lo toman como si fuera un marketing otros como si la sustentabilidad fuera a mejorar la facturación. Pero la realidad es que para llegar a practicar una verdadera sustentabilidad hay que trabajar mucho y plantearse metas, gastar dinero que a la larga nos traerá retorno y trabajar durante varios años.
Si buscamos el significado del término sustentabilidad, podemos encontrar que se refiere al equilibrio existente entre una especie, con los recursos del entorno al cual pertenece. Básicamente, lo que propone la sustentabilidad es satisfacer las necesidades de la actual generación, pero sin que por esto se vean sacrificadas las capacidades futuras de las siguientes generaciones. Algo así como la búsqueda del equilibrio justo.
Un caso típico de ejemplo muy difundido acerca de este equilibrio entre especies y uso de recursos que la sustentabilidad busca y propone, es el que se cierne en torno a la madera proveniente de la tala de árboles en bosques. Como es sabido si se tala demasiado un bosque se corre el riesgo de que este desaparezca, pero si ese uso o aprovechamiento de la materia prima no se realiza a conciencia y debajo de un cierto límite en el cual jamás se comprometa la extinción de este recurso entonces se podrá equilibrar la cuestión, es decir, seguirá habiendo bosques y además se podrá seguir utilizando la madera.
Pero además del caso de la madera, hay otros recursos como el agua, el suelo fértil y la pesca que pueden ser sustentables o dejar de serlo si es que no se cumple con ese justo equilibrio, porque cuando se traspasa ese límite será muy difícil poder retomar y volver a las condiciones anteriores.
La sustentabilidad puede estudiarse e incluso manejarse a través de varios niveles de tiempo y espacio y también en muchos contextos de organización económica, social y ambiental. Puede enfocarse el tema ya sea desde una mirada global del planeta o bien desmenuzarlo, descomponerlo en varias partes como ser por sectores económicos, municipios, barrios, países, nuestras propias casas y ni que hablar en nuestras propias empresas. No es difícil, es voluntad y conciencia de querer hacerlo.
Si queremos encontrar un camino de lo que podemos hacer por la sustentabilidad, lo podemos encontrar representado en los principios del PACTO MUNDIAL, que es una iniciativa conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dirigida a favorecer el desarrollo de la responsabilidad social empresaria, promoviendo los derechos humanos, los estándares laborales, la preservación del medioambiente y la anticorrupción, teniendo como objetivo primordial el Pacto Global de facilitar la alineación de las políticas y prácticas corporativas con objetivos éticos.
El Pacto Mundial fue una Iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan, quien el 31 de enero de 1999, propuso por primera vez la idea de un Pacto Mundial ante el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. La fase operacional se inauguró el 26 de julio de 2000 en la Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York.
Esta iniciativa a nivel internacional está encaminada a reunir a empresas, organismos de las Naciones Unidas, sindicatos, universidades, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad civil, para apoyar diez principios universales en materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y corrupción.
Derechos Humanos
1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados en el ámbito internacional.
2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los derechos humanos.
Normas Laborales
3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil.
6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la ocupación.
Medio Ambiente
7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a problemas ambientales.
8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental.
9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inofensivas para el medio ambiente.
Lucha contra la corrupción
10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.
El Pacto Mundial no es un contrato o convenio. No es un instrumento regulador. No vigila, ni impone, ni evalúa la conducta o las acciones de las empresas. No es un código de conducta ni es un sistema de gestión. El Pacto Mundial es una alianza voluntaria que busca promover, mediante la fuerza de la acción colectiva, el civismo empresarial responsable, a fin de que el mundo de los negocios pase a formar parte de la solución de los retos que plantea la globalización.
El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de valores fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción.
Trabajar con sustentabilidad es todo esto y no lo debemos enfocar sólo desde el punto de vista empresarial. Empecemos desde nuestros hogares tan solo clasificando nuestra basura, ahora la pregunta es…. ¿Qué estás haciendo para ser correctamente sustentable?
—————————————–
Enrique Meltzer es Director de Tintórea Natur, Colorantes Naturales y Teñidos – ww.tintoreanatur.com
El autor tomo información Internet y de Suplementos de diarios La Nación y Clarín (Argentina)
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
El AITEX de España creó un hilo en base al reciclado de textiles y con biopolímeros
El instituto Aitex de España desarrolló, hilo a partir de residuos textiles reciclados químicamente y biopolímeros modificados mediante extrusión reactiva. La investigación, realizada a partir del proyecto BIOREX, busca alternativas de circularidad para esta materia prima y a la vez reemplazar un insumo elaborado a base de petróleo.
En las últimas décadas, el impacto medioambiental causado por los polímeros sintéticos ha generado gran preocupación en la sociedad y, en especial, en la comunidad científica. Los polímeros sintéticos están diseñados para satisfacer las diferentes necesidades. Su producción, que usa un derivado del petróleo, ha pasado de ser de 15 millones de toneladas en la década de los sesenta, a 311 millones de toneladas en 2014, y se estima que puede llegar a triplicarse para 2050.
Diferentes sectores industriales, tales como el sector textil, embalaje, automoción, construcción u otros, consumen importantes cantidades de polímeros sintéticos. Este representa un modelo completamente insostenible debido a la gran generación y acumulación de residuos y el cuestionado uso de insumos fósiles.
Existe un desafío urgente para reemplazar gradualmente los polímeros procedentes del crudo por aquellos derivados de recursos renovables. Los polímeros sintéticos están diseñados para brindar rendimiento y durabilidad pero afrontar un serio problema para su degradabilidad y reciclado, lo que se ha traducido en un enorme aumento de los residuos en las últimas décadas.
Se sabe que a finales de 2014, de los 311 millones de toneladas producidas, el 12% fueron incineradas. Sólo el 9% se lo recicló y un alarmante 79% fue depositado en vertederos o en un medio natural. Por este motivo, el problema de contaminación derivado de la gran cantidad de acumulación de residuos plásticos, es uno de los problemas más graves que nuestra sociedad debe resolver.
Con el objetivo de abordar este problema de contaminación asociado a la acumulación de residuos textiles y, siguiendo los principios de la economía circular, en el proyecto BIOREX se han desarrollado hilos sostenibles y funcionales a través de dos estrategias.
Una ha sido el reemplazo de los polímeros sintéticos tradicionales por medio del uso de polímeros biodegradables modificados químicamente con la incorporación de moléculas funcionales y/o nanopartículas. Éstas mejoran sus propiedades mecánicas, térmicas y funcionales a través de un proceso de extrusión reactiva.
La otra alternativa es el reciclado químico de residuos textiles al final de su vida útil, para la obtención de polímeros vírgenes a partir de residuos. Concretamente, se ha realizado el reciclado químico de fibras textiles basadas en poliéster (PET), una de las principales fibras sintéticas empleadas en el sector textil, mediante un proceso depolimerización.
—————————————————–
Interempresas / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
|
Cómo será el negocio de la moda en 2030, una pregunta que es urgente responder
El tema del medio ambiente en relación a las prácticas industriales y de consumo es un tema que preocupa desde hace muchos años, pero que en estos tiempos de pandemia nos ha estallado en las manos. Por eso, si bien día a día muchos promueven y proclaman -con sonoras campañas promocionales- sus ‘generosos’ proyectos, Comunidad Textil trata de mantener el tema siempre en primer plano. Hoy toma la posta Daniela De Sousa Mendes, conocida asesora de empresas de moda que nos brinda su mirada sobre el tema.
Cómo será el negocio de la moda en 2030
Escribe Daniela De Sousa Mendes
A medida que las generaciones avanzan, su preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor y más evidente ya que cuentan con información importante que antes no era pública: saben que cuando compran ropa están en juego desde las emisiones de carbono (4% al 10% del total mundial es responsable la industria de la moda) hasta las aguas residuales contaminadas con microplásticos generadas en la fabricación de prendas. El negocio del fast fashion con sus precios bajos aumentó de manera desmedida la producción de prendas y volvió el consumo excesivo. Entre 2000 y 2015, la cantidad de prendas de vestir fabricadas anualmente se duplicaron de 50 mil millones a 100 mil millones1.
Es un momento en que muchos consumidores están empezando a tener en cuenta el impacto devastador de la industria de la moda en el planeta y a elegir cambios en sus hábitos de compra homologándolos con sus valores personales. Un nuevo informe de Bain y Positive Luxury2, una empresa que ofrece certificaciones de sostenibilidad a las marcas, explora varias iniciativas que las empresas están desarrollando actualmente alrededor del mundo para ser más respetuosas con el medio ambiente y también considera cómo sería el mundo en 2030 si se convirtieran en normas.
Para que la industria de la moda sea más sostenible es necesario desacoplar el crecimiento del volumen. Esto en palabras sencillas es: las empresas necesitan encontrar una forma de ganar dinero sin vender más cantidad de ropa. El informe de Bain propone como salida que las marcas pueden crear nuevas fuentes de ingresos al ofrecer servicios de alquiler, reventa y reparación, generando rentabilidad sin sacar nuevos productos a la venta. De hecho el informe recalca que las marcas pueden incrementar sus márgenes de beneficios en un 40% invirtiendo en estos nuevos modelos de negocios.
Se están empezando a ver distintas iniciativas en esta línea. Hermès está utilizando talleres de reparación en todo el mundo para extender la vida útil de sus productos. H&M está desarrollando el alquiler de ropa para niños. Kering, la empresa matriz de Gucci y Balenciaga, acaba de invertir en la plataforma de reventa Vestiaire Collective. Mientras tanto, ThredUp, una tienda de segunda mano en línea, está creciendo explosivamente y está lista para salir a bolsa. En 10 años, plataformas como estas podrían ser la norma y de esta forma permitir a las empresas de moda más pequeñas un paso a este nuevo modelo de negocio sin ser necesaria una inversión extraordinaria.
El informe Bain ofrece una mirada optimista sobre lo que podría ser el futuro si la industria de la moda toma medidas reales para frenar su comportamiento tóxico. Pero no solo depende del sector: también los consumidores pueden contribuir a convertir esta visión en una realidad. Pueden comprar menos, comprar de segunda mano, alquilar y poner el dinero en marcas con modelos de negocio ecológicos o que se encarguen de reforestar o controlar la huella de carbono que generan. También pueden presionar a sus marcas preferidas para que transparenten sus prácticas comerciales y pedir a los funcionarios electos que se encarguen de legislar a favor de colaborar con este cambio en la industria.
Desde mi rol profesional, asesorando empresas de moda, estoy de acuerdo en que la industria necesita un cambio significativo en sus procesos, pero es necesario también acompañar esto con una legislación (local y mundial) que pueda ayudar e incentivar a las empresas a realizar esta transformación. No se puede cambiar de un día para el otro algo que viene realizándose de la misma forma hace más de 100 años, es necesaria una mirada sistémica, un plan organizado y la colaboración de todos los sectores.
No son problemáticas a resolver en 50 o 100 años, el tema es urgente. Es momento de sentarnos a pensar qué mundo queremos habitar la próxima década y cómo lo vamos a delinear entre todos.
————–
(1) Informe A New Textiles Economy 2017 (Ellen Macarthur Foundeation & Circula Fibres Initiative)
(2)LuzCo 2030: A Vision of Sustaintable Luxury
—————————————–
Daniela De Sousa Mendes es Asesora en Negocios y Comunicación para Empresas Textiles y de Moda (www.lwc-visual.com)
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
En 2021 Adidas utilizará en sus productos más del 60% de materiales sostenibles
Recientemente Adidas, el gigante de la indumentaria y el calzado deportivo, anunció sus iniciativas y objetivos en materia de sostenibilidad. Desde plástico rescatado del mar y reciclado hasta material a base de hongos, la marca asegura que las materias primas sostenibles constituirán más del 60% de todos los productos de Adidas en 2021.
Pero, Adidas planea cambiar a usar solo poliéster reciclado a partir de 2024. Como parte de este esfuerzo, dijo que intensificará aún más el uso de plástico oceánico reciclado a través de su relación con Parley for the Oceans. Cinco años después de presentar su primer calzado con esa organización, Adidas utilizó este año desechos del océano para producir más de 15 millones de pares de calzado. En 2021, espera llevar ese total a 17 millones de pares.
Este año, además, el cambio de la compañía al poliéster reciclado llevó al lanzamiento de dos nuevos materiales también reciclados: Primeblue y Primegreen. Las tecnologías han aparecido en lanzamientos de productos a lo largo de 2020, desde máscaras faciales y ropa deportiva y otros productos.
Aunque Adidas ha utilizado exclusivamente algodón sostenible desde 2018, dijo que participa en el desarrollo de materiales reciclados. En asociación con la start-up finlandesa Infinite Fiber, por ejemplo, junto a otros socios están desarrollando un proceso para transformar la ropa usada en un material similar al algodón.
Además, Adidas dijo que está trabajando con sus socios para desarrollar un material puramente biológico hecha de micelio, la parte vegetativa de un hongo.
Después de haber reducido la huella de carbono general de todos los sitios de la empresa en más del 50% desde 2015, Adidas está trabajando con sus proveedores para implementar medidas de protección ambiental y climática en los sitios de los socios de la cadena de suministro. Varios proyectos con proveedores apuntan a reducir las emisiones de carbono y el consumo de agua, así como a preservar un medio ambiente intacto, dijo. El objetivo de la compañía, agregó, es alcanzar la neutralidad climática para 2050 a nivel mundial y en todos los proveedores.
—————————————————–
Sourcing Journal / Comunidad Textil
———————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
La Unión Europea impulsará la sostenibilidad en la moda con un programa de reciclaje
Infinited Fiber, de Finlandia, asegura que convierte los residuos celulósicos en nuevas fibras textiles mediante un proceso químico.
Con el aporte de 12 compañías de la industria textil y de la moda, como Adidas o el grupo sueco H&M, la Unión Europea fomentará de manera activa el reciclaje a gran escala de desechos textiles. El plan será impulsando mediante el proyecto pionero “New Cotton Project” y con la utilización de la nueva tecnología de la compañía finlandesa Infinited Fiber Company (IFB).
El aporte de IFB permite transformar en fibras perfectamente reutilizables, y similares al algodón, las obtenidas de los desechos textiles que actualmente son incinerados o depositados en vertederos.
Anuncian que aplicando esta tecnología, se logrará reducir de manera considerable el uso de recursos y de materia virgen destinada a la confección textil, apostando al empleo de estas nuevas fibras recicladas, denominadas bajo el apelativo de “New Cotton”.
Infinited Fiber Company promete convertir desechos textiles en nuevas fibras recicladas.
Infinited Fiber Company asegura que su tecnología es capaz de obtener, al extraer el algodón, mediante su proceso, de prendas de este material, así como de otras fabricadas mediante una composición mixta o con base en materias primas como la celulosa.
“Este proyecto -apuntan desde la Comisión Europea-, demostrará que la circularidad, la producción sostenible y un consumo responsable pueden ser una realidad”. “Reuniendo en torno a él a toda una cadena de valor basada en la circularidad, demostraremos cómo los desechos textiles postconsumo pueden reciclarse transformándose en nuevas fibras y tejidos. Esto generará un impacto ambiental considerablemente menor, al tiempo que logramos satisfacer las altas exigencias tanto de las marcas como de los consumidores”.
Será así, “en colaboración con marcas líderes de escala mundial”, como estos “tejidos obtenidos ‘New Cotton’ se terminarán convirtiendo en prendas de vestir y se pondrán a la venta para que los consumidores de cada mercado puedan validarlos”.
“Estamos muy emocionados y orgullosos de poder liderar este proyecto, que abre nuevos avances en el camino para hacer realidad la circularidad en la industria textil”, explica por su parte Petri Alava, cofundador y director ejecutivo de Infinited Fiber Company. “El entusiasmo y el compromiso”, añadía, “con el que todo el consorcio se ha unido para trabajar por un futuro más limpio y sostenible para la moda, es realmente inspirador”.
Bajo el nombre de “New Cotton Project”, el nuevo programa permanecerá en activo hasta el próximo 30 de septiembre de 2023. Destinándose desde la Unión Europea para su desarrollo un dotación de más de 6,7 millones de euros, a repartir entre todas las 12 empresas participantes.
Cada una de las compañías, empresas líderes en sus respectivos ámbitos de actuación, se encargarán de supervisar y desarrollar cada una de las partes de un proyecto que liderará la finlandesa IFB, encargada a su vez de la recolección, clasificación y regeneración de las fibras.
Material que más tarde se utilizará para crear los diferentes tipos de tejidos de las ropas y artículos que se encargarán de diseñar, fabricar y vender las empresas.
Las marcas pondrán a su vez en marcha un proceso de recolección de prendas usadas, desde el que se evaluará la siguiente fase a la que deberá avanzar una vez terminen su vida útil. Siendo recicladas en cualquier caso todas aquellas prendas que no pueda ser usadas nuevamente, contribuyendo así a la plena circularidad de la industria y al nulo desperdicio de materia prima.
Desde la Comisión Europea apuntar al sector textil como “una de las industrias más contaminantes, pues produce 1.200 millones de toneladas de CO2 al año, más que los vuelos internacionales y que el transporte marítimo”. En este sentido, “se prevé que el consumo de ropa aumente a 102 millones de toneladas para 2030, un crecimiento del +63 por ciento, equivalente a 500 mil millones de camisetas”.
—————————————————-
Fashion United / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
 |
Cone desarrolló denim que permite reducir los lavados y genera gran ahorro de agua
El fabricante textil Cone Denim lanzó una nueva tela denim ‘autolimpiante’ que rara vez necesita lavarse. Esta alternativa es de suma importancia porque de este modo se ahorra mucha agua y se evita que se liberen al medio ambiente microfibras, cosa que ocurre en cada lavado.
La compañía Cone Denim informó que desarrolló un nuevo tejido de denim utilizando la tecnología Ionic+ de Noble. Este aprovecha el poder de los iones positivos incrustados en las fibras del hilo para inhibir el crecimiento de bacterias y microbios en la superficie del tejido.
A través de esta tecnología avanzada, Cone ha creado una protección sostenible para prendas de denim que, según afirma, permanecen limpios y sin olores, lo que reduce la necesidad de lavados frecuentes y, por lo tanto, ayuda a disminuir el consumo de agua y energía.
Steve Maggard, presidente de Cone Denim.
«Cone mantiene su compromiso de ser un líder en el desarrollo de jeans sostenibles y trabajar con socios afines para identificar y liderar iniciativas para crear jeans más sostenibles y producidos de manera responsable», dijo Steve Maggard, presidente de Cone Denim.
Por su parte, Joel Furey, director comercial de Noble Biomaterials, dijo que los consumidores de hoy buscan prendas que no solo brinden comodidad, sino que también tengan beneficios de higiene. El denim Cone más nuevo con la tecnología plateada Ionic+ de Noble se diseñó teniendo en cuenta la sostenibilidad y la protección. Ionic+ utiliza iones cargados positivamente que se encuentran en la naturaleza para interrumpir el crecimiento de microbios en la tela de Cone, evitando los olores.
Los iones de plata se incorporan permanentemente dentro de las fibras y la tela no requiere ningún proceso químico o de acabado adicional que pueda lavarse o desgastarse. El rendimiento dura toda la vida útil de la prenda, lo que se traduce en menos lavados necesarios.
El denim también se tiñe con uno de los tonos pre-reducidos Distilled Indigo de Cone Denim, que ofrece ahorros adicionales de agua, energía y productos químicos. Noble Biomaterials es socio de Bluesign System y las fibras y filamentos Ionic+ han recibido la acreditación Oeko-Tex Standard 100 que certifica que apoyan la ecología humana a través de la biocompatibilidad y la ausencia de sustancias nocivas en el proceso de fabricación.
“El jean autolimpiante cambia las reglas del juego”, añadió Pierette Scavuzzo, directora de diseño de producto de Cone Denim. “La tela es versátil en un peso de 10.5 onzas con un estiramiento del 44 por ciento, incorporando un carácter de hilo bien equilibrado y un tacto muy suave.
Cone Denim está lanzando próximamente el Self Clean Jean en su colección Primavera / Verano 2022.
Cone Denim opera como parte de Elevate Textiles, Inc., con plantas de fabricación en México y China y una red global de profesionales de ventas, productos y comercialización con sede en Greensboro, NC, Nueva York, San Francisco y Hong Kong.
Noble Biomaterials produce tecnologías de materiales avanzadas diseñadas para aplicaciones de misión crítica en los mercados de ropa de alto rendimiento, atención médica, industrial y tecnología portátil emergente. Su sede e instalaciones de fabricación se encuentran en Scranton, Pensilvania, y la empresa tiene oficinas en Europa, Asia y América del Sur.
————————————————–
Textile Evolution / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
|
Una ONG busca fondos para estudiar el impacto ambiental el consumo frenético de ropa
Una entidad española de periodistas de investigación sobre el consumo, denominada “Carro de Combate”, esencialmente formado por mujeres, busca realizar un estudio sobre el impacto socioambiental del «consumo frenético de ropa». Para concretarlo, el grupo esta organizado una campaña de financiación digital («crowdfounding»)
«La industria de la ropa ha sido considerada la segunda más contaminante del mundo, sólo por detrás de los combustibles fósiles», recuerda “Carro de Combate” en un comunicado. Señalan que el impacto de esta industria «no se limita a ríos contaminados y vertederos desbordados de residuos textiles» sino que además afecta a los cultivos, a la extracción de materias primas y a toda la cadena de producción.
«La contaminación que deja la industria de la moda afecta a millones de personas» aseguran, y denuncian además las «condiciones muy precarias, explotación, abusos, jornadas extenuantes y bajos salarios» que padecen entre «el 80 y 90%» de las trabajadoras de la confección en países de menor desarrollo.
Según datos aportados por “Carro de Combate”, las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción textil global «superan las de todos los vuelos internacionales y tráfico marítimo combinados». Añaden que en la actualidad se compra un 60 % más de ropa que hace 15 años, pero diversos estudios indican que más del 30% de las prendas de los armarios europeos no se han usado en, al menos, un año.
Quizás «salir de compras» ya no sea como antes…
Aseguran que globalmente los clientes pierden unos 460.000 millones de dólares anuales al desechar ropa que podrían seguir usando y también que algunas prendas se desechan «tras sólo siete o diez usos». No hay que olvidar que la moda «es la segunda industria más demandante de agua, y genera alrededor del 20% de las aguas residuales del mundo, liberando anualmente medio millón de microfibras al océano».
Por ello este colectivo de periodistas de investigación ha decidido lanzar esta nueva campaña de colaboración ciudadana con la que pretenden «entender mejor qué hay detrás de la industria de la moda y cuáles son esas voces invisibles que apenas escuchamos, pero que también son #fashionvictims», añaden en su comunicado.
—————————————————-
Fashion Network / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
|
 |
Un estudio advierte el alto nivel de contaminación que produce el lavado del denim
Ahora es el lavado de las prendas de denim el problema, y un estudio advierte sobre sus efectos contaminantes. Una investigación de la Universidad de Toronto, de Canadá recomienda que no se laven con frecuencia porque las microfibras que desprenden el denim causan un notable impacto medioambiental en los mares.
El resumen de la investigación, que se publicó en la revista Environmental Science & Technology Letters, dice que aproximadamente la mitad de la población mundial usa -en algún momento- prendas hechas con denim.
El grupo de investigadores mencionado estudió la huella de los jeans mediante el análisis de su distribución en el ambiente de microfibras de denim que se desprenden de la ropa.
Uno de los estudios que realizaron indica que “las microfibras comprenden entre el 87% y el 90% de las partículas antropogénicas que se encuentran en los sedimentos del archipiélago ártico canadiense. También en los grandes lagos Laurentian y en los lagos suburbanos, poco profundos en el sur de Ontario”.
Esto quiere decir que esas microfibras pueden “viajar” a lo largo de extensos cuerpos de agua y dejar su huella en el ambiente. De hecho, también se determinó que había microfibras en las tráqueas de peces arcoíris. Por ende, recomiendan no lavar estas prendas con tanta frecuencia para intentar evitar estos daños.
En 2019 el Banco Mundial advirtió que “cada año se vierten en el mar medio millón de toneladas de microfibra, lo mismo que 50.000 millones de botellas de plástico. El peligro lo constituye el hecho de que las microfibras no se pueden extraer del agua y, además, pueden permear las cadenas alimentarias”. Estas afirmaciones se basan en datos del Programa de la ONU para el Medio Ambiente y la Fundación Ellen MacArthur.
En un primer momento la investigación de la Universidad de Toronto iba a ser una sobre la contaminación del plástico en los ríos y mares. Sin embargo, el grupo de científicos de la Universidad de Toronto se encontró con un dato inesperado: hallaron microfibras de denim en todas las muestras de agua que estaban analizando.
Como en un primer momento no sabían con certeza qué eran esas microfibras ni cuál, su composición, tampoco de dónde provenían ni cómo habían llegado a las aguas del Polo Norte, formularon una hipótesis: podían ser los restos de la tela de jean, que tanto se usa.
Miriam Diamon, profesora del Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Toronto y una de las autoras del estudio, destacó que decidieron cambiar el primer tema y hacer experimentos para saber si esas microfibras eran de tela de vaqueros.
Entonces lavaron jeans de una marca famosa y después recogieron y analizaron el agua sucia que salía de las lavadoras. Para ello, usaron un ciclo de lavado de 25 minutos y una temperatura de 16°C. Estas son, indicó el periódico, condiciones promedio de los hogares de Norteamérica.
La especialista señaló que las propiedades de la microfibra, que se halló en el agua del lavado de los vaqueros, coincidieron en composición química y morfología con las muestras que se tomaron del medioambiente.
A su vez, usaron tanto microscopía como espectroscopía para identificar y contar las microfibras. Se dijo que el denim azul está compuesto de fibras de celulosa de algodón natural. Se procesa con tinte índigo sintético y otros químicos que contribuyen al rendimiento y la durabilidad.
El denim índigo constituyó el 23%, 12% y 20% de todas las microfibras que se encontraron en sedimentos de los grandes lagos de Canadá, de los lagos suburbanos, poco profundos que están cerca de Toronto, y del archipiélago del Ártico canadiense, respectivamente.
“Concluimos que los ‘blue jeans’, la prenda más popular del mundo, son un indicador de hasta dónde puede llegar la huella ambiental del ser humano”, señaló Diamond. El equipo también halló rastros del lavado de los vaqueros en la tráquea de los peces arco íris. Por lo tanto, creen que lo mejor es reducir al máximo el lavado de estas prendas.
La microfibra forma parte de la segunda industria más contaminante del mundo: la de la moda. Y la producción de ropa se duplicó de 2000 a 2014, lo que podría ser una muy buena noticia para el sector. Y vale destacar que un artículo del Programa de la ONU para el Medio Ambiente publicado en 2018, dijo que esta industria empleaba a alrededor de 300 millones de personas.
Sin embargo, el modelo de “moda rápida”, es decir, el cambio constante de colecciones a bajos precios, que alientan al consumidor a comprar y desechar continuamente, ha hecho que haya efectos negativos en lo social, económico y ambiental.
Así, el artículo habla sobre la relación del sector y la naturaleza. Entre otros aspectos, menciona: “Solo lavar nuestra ropa genera microfibras celulósicas, de plástico y otras sustancias que contaminan los océanos y el agua potable. Alrededor del 20% de la contaminación industrial del agua proviene del teñido y el tratamiento de textiles”.
Por otro lado, la ONU informó, con base en los datos de un estudio ambiental, que fabricar unos jeans requería alrededor de 7.500 litros de agua. En otras palabras, el equivalente a la misma agua que toma una persona promedio en siete años.
———————————————
Cambio 16 / Comunidad Textil
————————————————————————————————————————————
Para comunicarse con ComunidadTextil: contacto@comunidadtextil.com
 |
|
