Medio Ambiente y Sostenibilidad
Presentan un nuevo hilado de celulosa que reemplazaría a los de poliéster y al nailon
Nuevo hilado celulósico de HeiQ.
La empresa desarrolladora de tecnología textil HeiQ lanzó un hilado celulósico derivado de una amplia gama de fuentes naturales, que incluyen pulpa de madera y algas. La compañía que dice podría ser «un cambio potencial» para las marcas de ropa que buscan reemplazar el poliéster y el nailon.
HeiQ fue fundada por Carlo Centonze y Dr Murray Height, del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich (ETH), y cuenta con más de 200 profesionales de 20 nacionalidades, que trabajan en 12 países, de 5 Continentes. La empresa se dedica a investigación científica, la fabricación de materiales especiales y es marca de productos para el consumidor.
Dr. Murray Height, co-fundador de HeiQ Materials.
Al lanzar AeoniQ, el nuevo hilado, la compañía dijo que fue diseñado para circularidad de “punta a punta” y que se puede reciclar repetidamente manteniendo una calidad constante de la fibra.
La empresa anunció que está invirtiendo US$ 5 millones para establecer una planta piloto para el nuevo producto en Herzogenburg en Austria. Su objetivo es que esta planta piloto esté operativa para el segundo trimestre de 2022, con una capacidad inicial para producir 100 toneladas de AeoniQ al año y los primeros socios que realicen colecciones cápsula utilizando este hilado.
Los productores esperan que su proceso de fabricación consuma un 99% menos de agua que los procesos comúnmente utilizados para producir hilados de algodón. Asimismo, que AeoniQ ofrezca propiedades de rendimiento comparables a las de los hilados de poliéster, nailon y celulosa regenerada convencional. Otro tema destacado es que la planta piloto utilizará únicamente energía procedente de recursos renovables.
Desde este principio, el objetivo de HeiQ es construir lo que llama una gigafábrica para AeoniQ antes de finales de 2024. Se estima que esto requerirá una inversión de US$ 300 millones y entregará una capacidad de 30.000 toneladas por año. Todavía no sabe dónde estará esta gigafábrica.
La ambición de la compañía es que los empresarios y socios de fabricación de todo el mundo vean el mismo potencial en el nuevo hilo para eventualmente reemplazar el poliéster y el nailon y ayudarlos a expandir la idea de la gigafábrica y que el volumen de Aeoniq producido aumente hasta los 80 millones de toneladas. de poliéster y nailon que se producen en la actualidad.
Cuando sportstextiles le preguntó qué apetito detectaba entre las marcas por alejarse genuinamente del poliéster y el nailon, el director ejecutivo y cofundador de HeiQ, Carlo Centonze, dijo: “Las marcas no han tenido alternativa hasta ahora. El algodón es una fibra maravillosa, pero sus credenciales ecológicas están en contra y no podemos escalarlo más porque necesitamos tierras agrícolas para obtener alimentos. Creemos que las marcas estarán interesadas en cambiar».
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Sportstextiles.com / Comunidad Textil
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Levi’s lanza nueva campaña que combina solidaridad y el reciclaje de pantalones
La marca de productos en denim lanzó la campaña Levi´s Recycle que consiste en llevar un pantalón usado o viejo a las tiendas de la compañía para que esa prenda vuelva al mercado en forma de bolsos de diseño. A cambio, el cliente recibe un voucher con beneficios. El proyecto lo encabeza la Arq. Karina Fleider, Coordinadora Académica de la Carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Belgrano y fundadora de “EnReDando – Proyectos con impacto social y ambiental”.
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La campaña, realizada en conjunto con la asociación Enredando y la Asociación Civil DE LA NADA, tiene dos objetivos. Por un lado, el reciclaje de las prendas para ayudar con el cuidado del medio ambiente y por otro, capacitar a las mujeres de bajos recursos y enseñan oficios con salida laboral. Los bolsos, realizados a partir de los pantalones donados, son confeccionados por alumnas de la escuela de oficios creada por Enredando y la Asociación Civil DE LA NADA, y se venden en las tiendas de la marca. Lo recaudado se utiliza para pagar el trabajo de las costureras y en más capacitaciones.
La Arq. Karina Fleider es Coordinadora Académica Carrera de Diseño de Indumentaria de la Universidad de Belgrano.
EnReDando y BE Disobedient convocaron a un concurso de diseño y reciclaje y Levis fue el sponsor del evento. Luego, ante el proyecto de Karina Fleider de crear una escuela de oficios para mujeres de bajos recursos, la empresa donó todo el equipamiento necesario para que la iniciativa se concretara. Una vez creada la escuela, ambas partes volvieron a unirse para lanzar esta campaña que combina el reciclado, la formación profesional y la ayuda solidaria.
“Estoy muy agradecida de haber tenido la posibilidad de aportar mi grano de arena para mejorar la situación de mujeres vulnerables y creo que es fundamental generar alianzas porque solos no podemos hacer nada pero si tendemos puentes con las empresas, los diseñadores y los operarios podemos generar muy buenos proyectos” comentó Karina Fleider.
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Comunidad Textil
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Better Cotton Initiative revisará sus normas de producción de algodón
Better Cotton Initiative (BCI) anunció que revisará sus normas y principios desde octubre de este año hasta fines de 2023. Esta organización define los principios bajo los cuales se realiza la producción de algodón que se vuelcan al Better Cotton Standard System para producir de manera más justa y sostenible.
Estos principios son utilizados como guía por casi tres millones de agricultores en todo el mundo y apuntan a:
– Mejorar la gestión del agua.
– Cuidar el suelo.
– Promover la biodiversidad y el uso responsable de la tierra.
– Preservar la calidad de las fibras.
– Promover condiciones justas de trabajo.
– Generar un sistema de gestión efectivo.
El seguimiento de estas normas, que fueron revisadas por última vez en mayo de 2019 sin grandes modificaciones, conduce a una producción que beneficia a los productores, las comunidades locales y el medio ambiente.
Chelsea Reinhardt, directora de estándares de BCI.
La revisión se centrará en cuestiones como el cambio climático, la justicia en las relaciones laborales y el cuidado de la tierra. El proceso incluye una consulta a todo el sector algodonero que se organizará en grupos de trabajo para colaborar con la redacción de los nuevos principios.
Chelsea Reinhardt, director de estándares de BCI señaló que “Periódicamente revisamos nuestros principios y criterios, que nos ayudan a usar prácticas agrícolas y sociales innovadoras, aprovechando las últimas innovaciones científicas y tecnológicas”
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Perú inicia un plan de registro de información, transacción y rastreo de la producción textil
Recolectora de algodón en Perú.
A través del proyecto +Algodón, Perú busca posicionarse en la cadena algodonera latinoamericana, apoyándose en la tecnología blockchain para garantizar la transparencia de la cadena de producción y distribución de la industria textil de la región.
Según el portal web de la FAO, la región latinoamericana inicia un plan piloto que será pionero en la región en registro de información, transacción y rastreo de la producción algodonera y de transparencia en la industria textil. En él esta involucrada a una cooperativa de pequeños productores de algodón pima peruano, conformada por aproximadamente 5,200 familias. La entidad se verá favorecida con el uso de la tecnología de “cadena de bloques”, ya que ésta les brindará la transparencia, trazabilidad y una mayor confianza en la cadena de valor.
El programa de Cooperación Internacional Brasil, FAO, apoya proyectos innovadores que procuren el desarrollo sustentable alimentario. Conjuntamente con la Agencia Brasilera de Cooperación, ABC y los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Haití, Paraguay, y Perú, llevan a cabo desde el 2013, en siete países el proyecto +Algodón.
El proyecto de cooperación Sur-Sur trilateral +Algodón, emplea la plataforma blockchain en la producción de algodón de Perú, en el marco del evento “Accelerating action for the sustainable and circular garment and footwear industry of the future”. Esta iniciativa actúa en el contexto de la asistencia técnica brindada a la cooperativa, en términos de plan de negocios, capacitación en mercado, registro de información, entre otros.
Ingrid Zabaleta, Asistente ejecutiva Regional del proyecto.
La Asistente ejecutiva Regional del proyecto, Ingrid Zabaleta, expresó que este piloto resulta, “innovador para la agricultura familiar algodonera, favoreciendo una mejor competitividad de la fibra peruana en el mundo”.
Asimismo, el gerente de la cooperativa, Ricardo Yarleque, considera este plan piloto como una “oportunidad para reposicionar el algodón pima peruano que es el más fino y largo del mundo y, que, además, ayudaría a que pequeños agricultores vivan una nueva experiencia, la cual se suma a las ya recibidas anteriormente por medio del proyecto +Algodón”, reiteró.
Se informó que esta acción es parte de un proyecto global Enhancing Traceability and Transparency for Sustainable and Circular Value Chains in Garment and Footwe, llevado a cabo de manera conjunta por la Comisión Económica para Europa (UNECE) y el Internacional Trade Centre (ITC), con recursos de la Unión Europea, donde el proyecto +Algodón es el articulador del piloto en la región.
Serán 10 toneladas de fibra de algodón sostenible, producidas por la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples “Tallan- Chusis” Ltda (Coastach) y que luego serán adquiridas por la compañía textil peruana Creditex. Así se confeccionará una mini colección de prendas de algodón donde el consumidor final podrá visualizar toda la información detallada de la elaboración de la prenda: desde la semilla, desmontado del algodón, hasta la confección de la prenda y su comercialización, donde la tecnología blockchain será el aval de la trazabilidad de los marcadores moleculares sobre el ADN de la fibra.
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Andina / Comunidad Textil
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Las marcas del grupo Kering ya no utlizarán pieles en la confección de ropa de lujo
Las marcas del grupo Kering dejarán de usar pieles en la confección de prendas.
Saint Laurent y Brioni, las dos últimas marcas del grupo de lujo Kering que utilizan pieles (de animales que no se comen), dejarán de hacerlo a partir de las colecciones de otoño de 2022. El anuncio del grupo se agrega al que ya habían realizado para sus marcas Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen.
Gucci fue la primera en hacerlo dentro del grupo y ya anunció en octubre de 2017 que dejaría de utilizar pieles a partir de las colecciones de primavera-verano de 2018, una iniciativa a la que se sumaron después Balenciaga, Bottega Veneta y Alexander McQueen. Desde hace varios años, muchas marcas de lujo, entre las que se encuentran gigantes como Chanel, han renunciado a utilizar pieles.
Brioni y Saint Laurent eran las únicas no habían dado el paso dentro del grupo Kering, lo que llevó a la organización de defensa de los animales Peta a manifestarse el 10 de marzo frente a la tienda de Saint Laurent de la avenida Montaigne de París, después de iniciar protestas en las redes sociales por un anuncio en el que la modelo Kate Moss posaba con una chaqueta de zorro.
Marie-Claire Daveu, directora de desarrollo sostenible de Kering, declaró a la AFP: «Creemos que sacrificar animales que no se van a comer solo para utilizar su piel no corresponde al lujo moderno, que tiene que ser ético, en sintonía con la época y las cuestiones sociales.
Francçois-Henri Pinault, presidente del grupo francés Kering.
En cuanto a las «normas de bienestar animal» publicadas por el grupo en 2019, «se seguirán aplicando de forma rigurosa con respecto a otras fibras y materiales de origen animal», dijo. «En el sector del lujo, lo que hacemos influye, marcamos tendencia, así que creemos que es parte de nuestra responsabilidad impulsar las cosas».
Por su parte, la empresa rival LVMH declaró que ha prohibido el uso de pieles «de especies en peligro de extinción» y que una «carta de bienestar animal» rige el aprovisionamiento del grupo, que aspira a conseguir una «trazabilidad del 100%» en sus cadenas de suministro «de aquí a 2026».
La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy’s dejó de vender pieles a principios de 2021 y la marca Canada Goose, conocida por sus abrigos de plumas de ganso con piel de coyote en la capucha, dejará de fabricarlos a finales de 2022.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Gran Bretaña reclama a las empresas de moda reducir un 50% la producción anual
El British Fashion Council (BFC) pide a las marcas que reduzcan la demanda de indumentaria nueva en un 50% para reducir el desperdicio y crear un ecosistema de moda circular para el Reino Unido. La propuesta figura en un nuevo informe del Ecosistema de Moda Circular (CFE) del Instituto de Moda Positiva (IPF) de BFC, que busca abordar el impacto actual de la industria en el planeta a través de modelos de producción lineal.
El trabajo dice que el mercado de la moda del Reino Unido es uno de los más grandes del mundo, con ingresos de £ 118 mil millones (US$ 162.000 millones), 890,000 trabajadores y una contribución de £ 35.000 millones (US $ 48.000 millones) al PIB ‘prepandémico’ del Reino Unido.
El documento asegura que se necesita un cambio sistémico para abordar el desperdicio en toda la cadena de suministro, con 4.000 millones de prendas de vestir compradas anualmente en el Reino Unido y gran parte de ellas actualmente destinadas al vertedero.
La propuesta tiene como objetivo un estado en el que las marcas y los minoristas se beneficien de la reutilización y la prestación de servicios en lugar de ese enorme consumo. El informe destaca que el 37% de los compradores ya utilizan servicios de alquiler, el 58% repara la ropa en su casa y el 63% compra artículos usados.
El informe hace un llamado a todos los involucrados en la moda del Reino Unido para que se unan, adopten la visión de cambio establecida por la BFC y creen un plan para un ecosistema de moda circular para el Reino Unido.
Sostiene que el sector de la moda del Reino Unido está bien posicionado para avanzar hacia una forma completamente circular, pero dice que esto requeriría la colaboración intersectorial en un programa de transformación de la industria. En este sentido dice éste plan podría crear nuevos empleos en todo el Reino Unido y ayudaría a reducir la huella de carbono del país.
El informe proporciona a la industria de la moda tres objetivos clave:
– Volumen reducido de ropa física nueva
– Utilización maximizada y revalorización a través de la circularidad del producto
– Métodos de clasificación optimizados y recuperación de materiales.
Estos se basan en 10 acciones prioritarias sobre diseño circular, empoderamiento del consumidor, modelos comerciales circulares y compartidos, demanda de fibras circulares y sostenibles, ecosistema posterior al uso, clasificación y reciclaje, identificación y seguimiento mejorados, modelado de ecosistemas, políticas y regulaciones e infraestructura.
El proyecto busca que el gobierno implemente un esquema de responsabilidad extendida del productor (EPR) para los desechos textiles, invierta en nuevas tecnologías de clasificación de desechos, ofrezca subvenciones a las nuevas empresas circulares y proporcione apoyo en efectivo para las empresas que desarrollan tecnologías de reciclaje de ciclo cerrado y regenerativo.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council.
El BFC ahora llevará adelante el informe en un intento por involucrar a las partes interesadas y consultar sobre los pasos prácticos necesarios para poner en marcha los programas de transformación.
Caroline Rush, directora ejecutiva del British Fashion Council, aseguró que “el Reino Unido tiene todos los ingredientes necesarios para crear un plan para una economía circular de la moda, que generará importantes beneficios ambientales, comerciales y sociales. El enorme trabajo que tenemos que realizar para poner esto en acción se puede potenciar a través de un programa de moda sostenible. En él que la industria, el gobierno y las partes interesadas se deben acercar a la mesa para desempeñar su papel más allá del enfoque de cada negocio individual”, comentó.
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EcoTextile / Comunidad Textil
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Chile obligará al sector textil a reciclar los productos una vez que terminen su vida útil
Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente de Chile.
El Ministerio de Medio Ambiente, con el apoyo del Bando Interamericano de Desarrollo (BID), ya inició los estudios para incluir a los productos textiles en la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), para evitar que luego se conviertan en basura.
La ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, anunció la incorporación de la industria textil a la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que obligará a las empresas que importan esos productos a recolectarlos y reciclarlos cuando éstos terminen su vida útil, evitando que se conviertan en basura y contaminen el medio ambiente.
Actualmente, dicha ley incluye a seis productos prioritarios: neumáticos; envases y embalajes; aceites lubricantes; pilas; aparatos eléctricos y electrónicos; y baterías. Las autoridades buscan que ahora se sumen los productos textiles.
La ministra del Medio Ambiente de Chile, Carolina Schmidt, anunció la incorporación de la industria textil a la ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP).
Schmidt realizó el anuncio desde la planta de Ecocitex, una empresa que recicla ropa en desuso y la convierte en hilos para la fabricación de nuevas vestimentas. «Ya existe en nuestro país estos emprendimientos circulares en el mundo textil, que lo queremos hacer es hacerlo obligatorio y fortalecerlo con la ley REP», señaló.
La ministra Schmidt informó que la cartera, con el apoyo del BID, ya inició los estudios para incluir esos productos en la ley REP. A partir de eso, luego se generarán reglamentos que obliguen a las empresas a hacerse cargo de esos elementos. «Vamos a dar inicio a la incorporación de una de las industrias más contaminantes en producción de gases de efecto invernadero en el mundo y también de producción de microplásticos en nuestros océanos, que es la industrial textil.
Agregó que el sector confecciones “entra ahora a formar parte de la ley REP, es decir, que los que producen y comercializan esos productos en Chile serán los que se hagan responsables también de la recolección, la reutilización, revalorización y reciclaje de estos productos», señaló la funcionaria. Detalló además que iniciaron los estudios con el BID «para dimensionar qué significa esto, para hacer la regulación».
En la planta de Ecocitex se realiza el reciclado de textiles.
Carolina Schmidt explicó que esto forma parte de la «hoja de ruta» que se ha elaborado para que «Chile sea un país circular», lo que permitirá «lograr esta transformación hacia un desarrollo limpio y sustentable». Sostuvo que, además, «la transformación que estamos impulsando generará más de 180 mil empleos verdes en nuestro país», y destacó que «cambiar la forma de consumir, cambiar la forma de producir también es una forma de crecer sustentablemente».
Cabe recordar que dada la política de arancel cero y la monetaria de los últimos cuarenta años, la importante industria textil y confeccionista que Chile desarrolló en el siglo pasado, ha prácticamente desaparecido a manos de la importación masiva desde países asiáticos.
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Emol. / Comunidad Textil
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“La moda rápida es veneno para el planeta” dijo la nueva titular de la Comisión Europea
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
La presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen, considera que «la moda rápida es veneno para el planeta” y debe ser sustituida por «una moda lenta circular» de productos bien diseñados que creen menos residuos y duren más. En una conferencia virtual en la Semana de la Moda de Frankfurt, la funcionaria dijo, desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, que es consciente de que queda un largo camino por recorrer a instó a comprar menos, pero mejor.
La conferencia en la Semana de la Moda de Frankfurt forma parte de la iniciativa «La Nueva Bauhaus Europea», que llama a un esfuerzo colectivo por imaginar y construir un futuro sostenible e inclusivo.
La presidenta de la CE ha dado en los últimos meses algunos discursos sobre La Nueva Bauhaus Europea, que trata de diseñar futuras maneras de vivir, y hoy, el primero sobre moda. En ella recordó el objetivo de que Europa sea el primer continente neutral con el clima en 2050 y que para ello todos sus países han acordado reducir sus emisiones de CO2, al menos, un 55 % hasta el 2030. «Solo podemos llegar ahí si todos los sectores contribuyen», también la industria de la moda, añadió Von der Leyen.
Destacó la moda bonita y sostenible que crea la diseñadora Natasha von Hirschhausen, quien reduce los desperdicios de telas en el proceso de diseño del 20 hasta menos del 1%, así como el trabajo de la marca germano italiana «working title» y el de Julia Leifert. «Todos ellos crean ropa con un impacto mínimo en el medioambiente. Esto muestra la manera de proceder para toda la industria», según Von der Leyen.
Asimismo, la presidenta de la CE considera que «los productos sostenibles deben ser asequibles para todos» y que es necesario convencer a la gente de que, algunas veces, «la solución es simple: comprar menos, pero mejor».
Debido a la pandemia, los organizadores han pospuesto el gran estreno de la Semana de la Moda de Frankfurt en formato presencial hasta enero de 2022.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Nuevos instrumentos para controlar las trazabilidad de telas, materiales y prendas
Nuevas herramientas facilitan el seguimiento de los productos a lo largo de la cadena de suministro. Utilizadas no solo para certificar la presencia de contenido sostenible, como algodón orgánico o plásticos oceánicos, estas herramientas ahora pueden rastrear el ciclo de vida completo de un producto. Nuevas empresas están desarrollando las herramientas para certificar la procedencia y respaldar las declaraciones de sostenibilidad, sin agregar demasiado costo.
La transparencia en la industria textil y de la confección es un objetivo ambicioso, que sigue sin cumplirse en gran medida. Las marcas y los minoristas son reacios a compartir información considerada confidencial, y ni siquiera es seguro que tengan una visión clara de todas las empresas involucradas en la fabricación de sus productos. Pero las marcas y los minoristas establecen fácilmente ambiciosos objetivos de sostenibilidad, que requieren responsabilidad y cierta transparencia. Si se descubre que las afirmaciones de tener un material o producto certificado son fraudulentas, el riesgo para su reputación esta muy cerca.
Todo comienza con una hebra de fibra, cuya naturaleza sostenible a menudo constituirá la mayor parte de la puntuación medioambiental total de un producto final. Este es el punto de partida de las técnicas para identificar y certificar la presencia de contenido orgánico o reciclado. FibreTrace, una creación de los productores de algodón australianos Danielle y David Statham, marca materiales de la granja. Los hilanderos son el objetivo principal de Aware, un sistema de trazabilidad lanzado por la empresa holandesa de soluciones textiles sostenibles The Movement.
Los Statham, que también son propietarios de Good Earth Cotton, fundaron FibreTrace en 2018 para realizar un seguimiento de su algodón con carbono positivo a lo largo de su transformación en la cadena de suministro de textiles y prendas de vestir. Después de investigar las tecnologías existentes, eligieron una solución basada en un pigmento luminiscente, el mismo que se encuentra en el papel moneda y los pasaportes.
Patententaron un proceso que aseguran soporta todas las etapas de fabricación. Las pruebas iniciales se llevaron a cabo con algodón cultivado en la granja, convertido en una tela de denim utilizada por la marca australiana de ropa de jeans Nobody Denim, que lanzó una primera gama totalmente rastreable el año pasado. «Si sobrevive a las muchas etapas de fabricación y acabado del denim, sobrevivirá en cualquier lugar», dice Shannon Mercer, CEO de FibreTrace.
El pigmento se puede aplicar a algodón, viscosa, poliéster y versiones recicladas de estos. La empresa está cerca de finalizar un proceso de aplicación adecuado para el cuero y se están realizando pruebas con la lana, en cuyo caso el pigmento se agregaría durante el desengrasado. Después de la colocación de este marcador físico, cada empresa involucrada en su fabricación o logística proporciona las otras etapas de la transformación de un material, los datos se almacenan en la nube y se copian y aseguran en una cadena de bloques.
El Movimiento está transponiendo una tecnología desarrollada por Circularise, una empresa derivada de la Universidad Tecnológica de Delft, desde los plásticos hasta los textiles. “Nuestro fundador, Feico van der Veen, participó en este programa de investigación”, dice Koen Warmerdam, director de marca. Aware se lanzó en marzo del año pasado con una docena de hilanderos especializados en hilos reciclados. Utiliza diferentes tipos de trazadores basados en nanopartículas, que están incrustados en hilos de algodón reciclado o poliéster reciclado. La presencia del marcador se puede medir con una tableta o un espectrómetro.
Cuando una empresa realiza una orden de compra, por ejemplo, 50.000 kg de hilo, recibirá 50.000 tokens respaldados por blockchain. Se agrega material de rastreo consciente a la materia prima sostenible y se registran 50.000 tokens en blockchain. El hilo ahora está protegido y puede incorporarse a una cadena de suministro de la marca final.
Los productos finales se entregan a la empresa para una prueba de detección de trazadores. Después de un escaneo positivo, emite un Certificado de Autenticidad y transfiere los tokens a la billetera de la marca final. Luego, la marca final tiene acceso a todos los datos de trazabilidad, incluidos todos los certificados y el informe de datos de impacto. Esto, dicen, evita el riesgo de un ‘lavado verde’. Es mejor que las etiquetas basadas en códigos QR que pueden falsificarse, como se reveló el año pasado en un algodón orgánico mal etiquetado fabricado en la India.
Los LED del espectrómetro de mano de FibreTrace muestran la proporción de material probado que tiene un marcador. «Si un mal jugador agrega 50% algodón convencional a una tela etiquetada como 100% algodón orgánico, la señal lo indicará, sin tener que enviar una muestra a un laboratorio», dice Shannon Mercer.
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sportstextiles.com / Comunidad Textil
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Australia ensaya abonar la tierra con algodón reciclado y solucionar dos problemas
El organismo de promoción Cotton Australia ha comenzado una prueba que propone “devolver los desechos textiles de algodón a los campos de algodón”. El ensayo comenzó en una granja en Goondiwindi, Queensland, el 16 de junio y busca “ofrecer beneficios para la salud del suelo del algodón, al tiempo que proporciona una solución al problema de los desechos textiles”.
Cotton Australia lleva adelante este proyecto junto una consultora especializada en economía circular llamada Coreo y el Gobierno de Queensland. También participa el científico del suelo, el Dr. Oliver Knox, quien, con el apoyo de la Corporación de Investigación y Desarrollo del Algodón, dirige una plataforma de investigación llamada The Cotton Hub en la Universidad de Nueva Inglaterra.
El proyecto comenzó su aplicación en una granja en Goondiwindi, Queensland.
En la primera etapa fueron utilizadas alrededor de dos toneladas de textiles de algodón, prendas y overoles usados por el personal de servicios de emergencia en Queensland. Las prendas tuvieron un procesamiento realizado por Worn Up, un especialista en reciclaje de textiles con sede en Sydney. El material fue luego transportado y esparcido en un campo de algodón.
La esperanza es que las fibras de algodón se descompongan en el suelo, aumenten la actividad microbiana, retengan el carbono y proporcionen cobertura para mejorar la humedad del suelo.
Las proyecciones de Cotton Australia son que la iniciativa puede mitigar la emisión de 2.250 kilos de CO2 equivalente rompiendo estas prendas en el suelo en lugar de tirarlas a un vertedero. Las últimas estimaciones para Australia muestran que aproximadamente el 85% de la ropa se envía al vertedero al final de su vida útil.
“Devolver las prendas de algodón a las granjas de algodón cerraría por completo el ciclo de los productos”, dijo Brooke Summers, gerente del proyecto de Cotton Australia, en el período previo al lanzamiento. Dijo que la idea podría proporcionar una victoria a las marcas, los minoristas y los consumidores que buscan soluciones circulares, con posibles beneficios para los agricultores, el suelo y el planeta también.
La prueba se completará en el momento de la próxima cosecha de algodón a principios de 2022, y los resultados iniciales se esperan poco después. Desde el punto de vista de un agricultor, Sam Coulton comentó que «lo cultivamos aquí y deberíamos poder enterrarlo aquí, con un impacto ambiental y económico positivo para la comunidad local».
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Sportstextiles.com / Comunidad Textil
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