Medio Ambiente y Sostenibilidad
ReMode se compromete con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa ONU
El evento de moda ReMode decidió colaborar con la Campaña por la Moda Consciente y con la Oficina de Asociaciones de la Organización de las Naciones Unidas para apoyar a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG) de las Naciones Unidas.
ReMode, un emprendimiento del grupo UBM, es un evento global de moda y sostenibilidad que reúne a las empresas del mundo de la moda con innovadores y creadores con el fin de generar una red donde se compartan conocimientos y soluciones.
La Campaña por la Moda Consciente busca que los vendedores minoristas, los medios de comunicación y los ‘famosos’ trabajen con marcas de moda que promuevan un cambio positivo y fortalezcan el consumo consciente. A su vez, esta iniciativa promueve a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
Pierre-Nicolas Hurstel, fundador de ReMode, dijo que “con el lanzamiento de ReMode este año, estamos poniendo el foco en promover el crecimiento sostenible y responsable de la industria. Vamos a estar apoyando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Campaña de Moda Consciente”.
Hurstel agregó que “espero que nuestra participación contribuya a fortalecer y tener un impacto significativo en cambiar a la industria de la moda para mejor”.
Por su parte, Lucie Brigham, de la Oficina de Asociaciones de la Organización de las Naciones Unidas, declaró que “los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan un proyecto sin precedentes y universalmente apoyado para luchar contra la pobreza, terminar con la desigualdad y proteger al planeta”.
“Nuestro compromiso conjunto -definió- construirá y fortalecerá la cooperación necesaria para responder a los muchos desafíos del mundo”.
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DyStar elaboró su informe de desempeño en sostenibilidad de sus químicos y colorantes
El Grupo DyStar presentó la octava edición de su Informe de Desempeño en Sostenibilidad 2017-2018. Esta publicación indica el progreso que la compañía logró en su objetivo de convertirse en el proveedor de colorantes, químicos y servicios más sostenible de la industria textil.
El 2017 fue el séptimo año desde que DyStar comenzó a trabajar sistemáticamente con el objetivo de reducir 20% su huella ambiental para 2020. Esta meta abarca a los recursos usados en la producción, como la energía, el agua y la materia prima. A su vez, está disminuyendo las emisiones de gases del efecto invernadero, desechos y efluentes.
En el nuevo informe, la empresa demuestra que los indicadores de desempeño (KPI) exhiben en su mayoría resultados positivos, es decir que cumplió sus metas o las sobrepasó.
Dos objetivos a cumplir son el descenso en el consumo de energía y de la emisión de los gases del efecto invernadero. DyStar explicó que esto se debe a que compró tres nuevas fábricas donde recién empezó a trabajar para lograr una producción más limpia. Por ese motivo, la empresa sigue creyendo que logrará sus objetivos para 2020.
Como parte de su compromiso con el medio ambiente. DyStar está fortaleciendo sus vínculos con organizaciones no gubernamentales. A su vez, la empresa realiza investigaciones relacionadas a la sostenibilidad y promueve las buenas prácticas en sus proveedores de productos y servicios.
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Textile World / Comunidad Textil
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Las telas y prendas usadas no se consideran desechos, son “textiles postconsumo” y es necesario reciclarlos
La industria textil no es ajena a la problemática medioambiental. Por esto, es cada vez más necesario plantearse estrategias con el fin de disminuir el impacto de las millones toneladas de “desechos” de la industria. Con tal fin, algunos sectores están comenzando a introducir el término “postconsumo”, en referencia a la ropa usada (bien puede incluirse en esta iniciativa a los sobrantes de producción), que puede ser reciclada y transformada.
El producto de la transformación de los textiles postconsumo, se está convirtiendo en una materia prima cada vez más viable para una industria de prendas de vestir que busca reducir el uso excesivo de recursos.
Sin embargo, para que esto tenga un impacto amplio y real, será necesario un cambio de perspectiva. En primer lugar, habrá que aprender a dejar de referirse a los textiles postconsumo como “desechos”.
Según Karla Magruder, fundadora de Fabrikology, «hay muchas cosas en juego cuando se trata de pensar en textiles postconsumo. Intento mantenerme alejado de la palabra ‘desperdicio’ porque ya no será un desperdicio. Va a ser una mercancía». La experta analizó el tema recientemente en un panel en la conferencia sobre sostenibilidad en textiles (Textile Sustainability Conference), realizada por la organización Exchange Textile en Milán.
Las fábricas y organizaciones dedicadas a la sostenibilidad que se centran en prendas de ropa postconsumo, recogen estos productos de los recolectores de residuos, los clasifican y los trituran en fibras, los vuelven hilos y los convierten de nuevo en prendas, aunque menos impactantes.
Es un concepto que aún no está instalado, ya que muchos en la industria consideran a estos materiales de baja calidad y rendimiento, en comparación con los materiales vírgenes u orgánicos.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) estima que sólo en los Estados Unidos cada año acaban en vertederos 21.000 millones de libras de desechos textiles postconsumo.
La entidad sostiene que con un proceso como el de ‘Geetanjali’ -que se basa en el uso de enzimas- se puede hablar de un claro ejemplo de impacto positivo de los textiles postconsumo. A través de este sistema se pueden crear nuevos hilados a partir de textiles rescatados, sin usar colorantes ni productos químicos. Además, no utiliza agua hasta la fase del hilado. Sin embargo, aún pocas marcas han optado por esta opción.
«Si las marcas no apoyan los textiles reciclados postconsumo, eventualmente toda la gente como nosotros dejará de reciclar toda esa ropa que tiras”, dijo Goel. «¿Y qué Hacemos? En 10 años, podríamos hacer una nueva Australia en el medio del Pacífico con la cantidad de residuos que tenemos».
El reciclaje es primordial, ya sea que la industria esté lista o no, y el cambio de mentalidad requerirá descubrir cómo pasar de algo que el mundo siempre ha considerado un desperdicio, en pensar en los textiles postconsumo como un recurso.
En este sentido Andreas Crespi, director gerente de Eurojersey Spa de Italia, que se especializa en telas de punto por urdimbre, sostiene: «Producimos 10 u 11 millones de metros de producto y el 3% se desperdicia. Lo llamamos desperdicio porque no le damos un valor a lo que tenemos. No podemos continuar así», dijo el empresario.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Lenzing lanza su tecnología para la producción de telas no tejidas ‘limpias y seguras’
El Grupo Lenzing anunció el desarrollo de una nueva plataforma de tecnología llamada Lenzing Web Technology para la fabricación sostenible de productos y fibras no tejidos. La compañía asegura que esta solución abrirá nuevas oportunidades de mercado para la industria.
Lenzing completó la puesta en marcha de una instalación piloto en su sede de la ciudad de Lenzing, Austria, tras varios años de investigación y desarrollo y una inversión de 26 millones de euros.
La empresa explicó que actualmente “la mayoría de los productos no tejidos se fabrican con materiales sintéticos como polyester y polipropileno, que tardan cientos de años en descomponerse”. Destaca que “con la tecnología Lenzing Web, las telas no tejidas absorbentes de origen vegetal se fabricarán mediante un proceso de producción responsable con el medio ambiente.
Las telas no tejidas producidas en pesos base de 15 g/m2, con una amplia gama de texturas superficiales y propiedades de flexibilidad, también serán certificadas como biodegradables, limpias y seguras”.
Stefan Doboczky, CEO y Presidente de la Junta Directiva de Lenzing, dijo que “mientras el segmento de no tejidos actualmente representa el 30% de nuestro negocio principal, estamos comprometidos a promover un crecimiento más fuerte a través de una participación más activa en la innovación en toda la cadena de valor. Lenzing Web Technology es un hito clave que muestra nuestro foco en productos especializados bajo nuestra estrategia corporativa sCore TEN”.
Lenzing Web Technology es un proceso de formación en red de no tejidos que comienza con pulpa de madera botánica y produce tela no tejida elaborada en un 100% con filamento Lyocell continuo. La empresa enfatiza que esta tecnología servirá como plataforma para una amplia gama de futuros productos para la industria de los no tejidos.
Robert van de Kerkhof, CCO de Lenzing, aseguró que “Lenzing Web Technology es un perfecto ejemplo de la estrategia de crecimiento de Lenzing y su compromiso con el desarrollo de innovaciones al ofrecer productos más sostenibles a los consumidores”.
La compañía asegura que “Lenzing Web Technology servirá como tecnología de plataforma para una amplia gama de productos futuros para la industria no tejida. La flexibilidad de la tecnología y la posible integración con otras tecnologías textiles y no tejidas permitirán el desarrollo de una amplia gama de estructuras compuestas para aplicaciones de uso final de alta ingeniería.”
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Textile World y Sourcing Journal
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Oeko-Tex fue certificada por el sistema ‘Cero descarga de químicos peligrosos (ZDHC)
Oeko-Tex anunció que su certificación Eco Passport fue reconocida con el nivel 3 del indicador de conformidad con la Lista de Sustancias Restringidas para la Producción (MRSL) de la iniciativa Cero Descarga de Productos Químicos Peligrosos (ZDHC).
La Asociación Internacional para la Investigación y Pruebas en el Campo de la Ecología Textil y del Cuero (Oeko-Tex) es una unión de 18 institutos independientes de investigación y pruebas textiles en Europa y Japón. Su sede esta en Alemania y tiene oficinas de representación en todo el mundo. Ofrece distintos tipos de certificaciones y etiquetas que avalan la producción sostenible por parte de marcas y empresas de la industria textil.
Eco Passport es un sistema de certificación para productos químicos, colorantes y auxiliares usados en la producción textil. El nivel 3, otorgado recientemente por ZDHC, es el más alto para el programa actual e indica que Eco Passport cumple con los lineamientos plantados por ZDHC para químicos seguros de la industria textil.
“Oeko-Tex trabaja con la industria de la indumentaria y el calzado desde hace 25 años para eliminar las sustancias dañinas de la cadena de suministro global. Eco Passport es una parte importante de ese trabajo y busca identificar a los químicos no deseables antes de que sean parte de la cadena de suministro”, dijo John Frazier, director técnico senior para Oeko-Tex América del Norte.
Eco Passport abarca un proceso confidencial de tres pasos que confirma que las formulaciones e ingredientes individuales cumplen con criterios específicos de sostenibilidad, seguridad y cumplimiento de regulaciones locales e internacionales.
Frazier destacó que “lograr indumentaria y calzado sostenible debe comenzar con químicas más verdes. Nos entusiasma que la certificación Eco Passport por Oeko-Tex ahora sea reconocida por ZDHC como un indicador de administración de productos responsable y abarcadora, que es requerida para reducir realmente el impacto que la industria tiene en los trabajadores, consumidores y medio ambiente”.
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Oeko-Tex / Textile World / Comunidad Textil
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El denim enfrenta tiempos de cambio en busca de ser un textil limpio y sostenible
La industria de la moda se encuentra en una constante renovación. Estos últimos años la carrera ha mezclado tecnología e innovación con sostenibilidad, en un mundo donde cada vez más hay ropa que se desecha y que causa contaminación de numerosas maneras. Por otra parte el denim, siempre vigente y ultra resistente, tiene un proceso que es uno de los más contaminantes.
Según un estudio realizado en 2014 por la Agencia de Medio Ambiente y control de Energía de Francia (ADEME), este textil requiere de grandes cantidades de químicos y agua en el proceso de fabricación lo que provoca además doce kilogramos de dióxido de carbono, diez kilogramos de colorantes y químicos y una contaminación más grave realizada por un químico de teñido, el Reactivo Blue 19 que según la Agencia permanece activo en el ambiente por unos 45 años.
Poco a poco, mientras la sostenibilidad comenzó a abrirse paso con fuerza en el mundo de la moda, diferentes organizaciones comenzaron a evaluar de qué forma podían cambiar este paradigma de contaminación sin tener que renunciar a un textil básico y universal como el denim.
Surgieron movimientos que ayudan a garantizar la sostenibilidad del algodón así como consultoras y compañías que se enfocan en buscar soluciones de alta tecnología como la convención Denim Premiére Vision y las empresas Denim City, Jeanologia entre otros.
El público exige más y más responsabilidad a las compañías que se dedican a elaborar prendas de vestir y la necesidad de cambio hace que hoy las marcas avancen hacia la sostenibilidad. Y no sólo en lo que es el daño medioambiental, también ha sido cuestionado el trato injusto, que se registra en algunos países, a los trabajadores de la industria textil.
Diversas organizaciones no gubernamentales demandan una revisión de procesos a diferentes empresas textiles. En el caso de Levi’s, la empresa se vio obligada a evaluar sus procesos de producción para buscar soluciones viables. Así inició con una fuerte campaña de reciclado y fabricación de jeans sostenibles realizados con un 29 por ciento de material reciclable en alianza con Ecocycle.
Ahora, la firma es una de las compañías textiles mejor evaluadas por el Sustainable Cotton Ranking, un estudio, realizado con el esfuerzo de la WWF y la Pesticide Action Network UK (PAN UK) que revela años tras año su lista de compañías comprometidas con el uso de algodón sostenible. Usar algodón responsable abarca un uso limitado o nulo de pesticidas en los campos de cultivo, erradicar el uso excesivo de agua y garantizar un ambiente sano y digno a los trabajadores del algodón.
Para lograr este objetivo, Levi’s también se unió con la compañía española Jeanología, cuya especialidad es el denim. La compañía ofrece soluciones para reducir la contaminación proveniente del denim con máquinas especializadas en láser, acabados, ahorro de agua, energía y mucho más.
En la actualidad la compañía produce “más del 35% de los 5.000 millones de jeans producidos cada año en el mundo”, incluyendo los de marcas como Diesel, H&M, Replay, Abercrombie & Fitch, Target y Zara, por mencionar algunas marcas.
Otra marca que decidió cambiar sus métodos de elaboración de vaqueros fue G Star Raw. En los últimos años han creado diferentes fibras de materiales sostenibles entre ellos la Bionic eco-thread de Bionic Yarn, realizada con botellas de plástico producto de limpieza oceánica.
También en primavera/verano 2018 la firma lanzó los G-Star Elwood RFTPi que están elaborados con 100% algodón orgánico totalmente libre de fertilizantes sintéticos o pesticidas tóxicos. Cabe destacar que la primera tanda de denim ha sido certificada Cradle to Cradle Gold Level.
En este sentido, Frouke Bruinsma, Director de Responsabilidad Corporativa de G-Star Raw expresó en un comunicado de la firma, «casi todo el mundo tiene un par de jeans en su armario. Como un jugador clave en este mercado, G-Star Raw asume la responsabilidad de liderar con el ejemplo en la promoción de la innovación sostenible del denim (…) Nuestra nueva tela de mezclilla y su proceso índigo revolucionario se convertirá en una fuente abierta para el resto de la industria para su uso”.
También la marca House of Denim es una propuesta que busca innovar la forma en la que se fabrica y tiñe el denim. La empresa, a través de Denim City, informa a diferentes confeccionistas a evitar desperdicios y a mejorar procesos de producción.
La empresa tiene además de la escuela una tienda, un laboratorio de lavado, un workshop y archivo de denim que puede ser utilizado para investigaciones e inspiración. Harm Magis, director del instituto Denim City explicó que el mayor objetivo de la entidad es ser un ‘club’ para la industria’. Un espacio para el intercambio de ideas y de conocimiento para alcanzar el objetivo mayor: hacer de la industria de los jeans una industria ética.
Cada una de estas compañías aporta así poco a poco al panorama mundial. El denim es uno de los textiles que van más adelantados en cuanto a desarrollo y mejora gracias a la enorme demanda en las últimas décadas. No solo las marcas antes mencionadas están en búsqueda de un mejor modelo de fabricación del textil, hay muchas otras compañías, grandes y pequeñas que ya están cambiando su forma de elaboración. Pero en definitiva, esto solo es el inicio de un gran cambio.
Gracias a las presiones de diferentes organizaciones y personas para tener una industria textil limpia y responsable han surgido marcas e ideas que están en camino de revolucionar el denim. Sin embargo, aún queda mucho por recorrer y por supuesto mucho que enmendar de toda la contaminación sin medida que se ha hecho durante años, en todo el mundo.
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FashionUnited / Comunidad Textil
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Archroma y Ternua se unen para desarrollar indumentaria a partir de material reciclado
La empresa de productos químicos Archroma anunció que trabajará en conjunto con la compañía española Ternua para desarrollar soluciones sostenibles. Ternua produce indumentaria para montaña y actividades al aire libre y mantiene un vínculo muy estrecho con la naturaleza.
Ternua y Archroma desarrollarán una colección de remeras producidas con la tecnología EarthColors de Archroma, a partir de desechos de la industria de la agricultura que se recolectarán y reciclarán.
EarthColors es una colección de tinturas basadas en vegetales, fabricadas a partir de recursos 100% renovables. Archroma desarrolló esta solución usando desechos no comestibles de la industria de la agricultura para reemplazar la materia prima derivada del petróleo, que es la que habitualmente se usa para sintetizar las tinturas.
“Estas son las remeras más sostenibles que fabricamos desde nuestra fundación. Usar material reciclado es un paso en pos de la creación de indumentaria reciclada que tenga alma. Los colorantes de la naturaleza son el ‘santo grial’ para las marcas concientes”, declaró Edu Uribesalgo, director de innovación y sostenibilidad de Ternua.
Nuria Estapé, directora en la sección de especialidades textiles de Archroma, afirmó que “nos sentimos orgullosos de que Ternua haya seleccionado a Archroma, confirmando que somos los socios más importantes para la innovación en lo que concierte a la calidad, creatividad y sostenibilidad para las colecciones con alma”.
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Textile World / Comunidad Textil
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La visión de los millennials obligará al sector moda a adoptar la sostenibilidad y transparencia como valores
Los ‘millennials’ están cambiando el modo y el qué comprar. Ya han adoptado el movimiento artesanal/local/de lotes pequeños/alimentos reconfortantes globales, hasta el punto de que la ‘transparencia’ y el ‘origen’ ahora son una segunda naturaleza en el negocio alimentario. Pero ya hay muchos que dicen que los millennials buscarán la misma transparencia en la industria de la indumentaria.
«Al igual que otras generaciones, siete de cada diez millennials dicen estar comprometidos con un estilo de vida ambientalmente sostenible», dijo Ellen Karp, de la consultora Anerca International.
Anerca International es una firma de investigación de tendencias de consumo, encargada por Oeko-Tex para un estudio sobre el consumidor global. La empresa presentó los hallazgos durante un seminario web para la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado.
«¿Entonces, qué están haciendo? Están comprando alimentos orgánicos, productos naturales de cuidado personal orgánico, etc. Y eso sigue un patrón muy estándar de adopción de comportamientos sostenibles. La gente generalmente comienza con lo que ingiere y luego se mueve hacia lo que sucede en su cuerpo», explicaron.
Según Karp, cuatro de cada diez millennials intentan evitar marcas o compañías que consideran que no son amigables con el medio ambiente ni con quienes fabrican el producto, lo que podría tener un efecto en las marcas minoristas y de indumentaria.
«Esto es algo que surge una y otra vez», dijo Karp. «Los hallazgos generales de la encuesta sugieren que a medida que las personas aprendan cada vez más sobre el impacto de la producción textil, mayor será la probabilidad de cambios en las actitudes y conductas a medida que buscan ‘vivir una mejor vida textil’. Y las marcas y los vendedores deberían estar preparados para afrontar ese cambio».
En este momento, los consumidores, especialmente los compradores más jóvenes, se preocupan de los alimentos más que de su ropa. En general, más del 43% de todos los consumidores dicen que siempre/generalmente revisan la información del país de origen antes de comprar frutas o verduras. Eso se compara con el 38% de la ropa y el 34% de los textiles para el hogar, de acuerdo con la encuesta Cotton Incorporated Lifestyle Monitor .
Pero al profundizar, está claro que los consumidores más jóvenes están esforzándose en investigar algunos productos más que otros. Cuando se trata de controlar los alimentos, el 52% de los que tienen entre 25 y 34 años «siempre/usualmente» consulta el país de origen, significativamente más que los que tienen entre 35 y 55 años (40%). Y mientras menos consumidores revisan el país de origen de la ropa, las personas de entre 25 y 34 años mostraron más probabilidades de hacerlo que aquellos de 35-55 (46% frente a 36%).
Los consumidores también verifican las etiquetas del contenido de la tela antes de comprar. La investigación de Monitor encuentra que más de cuatro de cada 10 (42%) «siempre o por lo general» revisan la etiqueta de la fibra, y el algodón es su fibra o tela favorita para usar (81%). Los consumidores dicen que en comparación con las fibras artificiales, las prendas de algodón son las más cómodas (86%) sostenibles (86%), suaves (83%) y tienen la mejor calidad (78%).
Karp dijo que el estudio de Anerca muestra que una vez que las personas tienen hijos, aumentan sus niveles de preocupación con respecto a las sustancias nocivas. Por ejemplo, los padres de niños pequeños están más preocupados (51%), en comparación con los padres con hijos mayores (47%) y los que no tienen hijos (28%).
«Entre las citas de la generación del milenio, tuvimos una persona que dijo: ‘Nunca antes me preocupé por las sustancias nocivas, pero después de que nació mi hija, comencé a interesarme en los ingredientes de los productos para el cuidado personal. Ahora quiero aprender todo lo posible sobre la seguridad y la responsabilidad de la ropa «, comentó Karp.
En los Estados Unidos la mayoría de los consumidores (90%) dice que se sentiría bien acerca de usar prendas hechas con algodón que se cultiva en su país, de acuerdo con la investigación de Monitor. Y el 58% pagaría más por la ropa hecha con algodón cultivado en los Estados Unidos.
Buscar etiquetas de fibra para obtener información de sostenibilidad puede parecer desalentador, pero Elizabeth L. Cline, autora de «Overdressed, Shockingly High Cost of Cheap Fashion», y la próxima, «The Conscious Closet: Una guía revolucionaria para verse bien mientras se hace el bien». ofrece consejos tanto para ayudar a los compradores como para acelerar los cambios en la industria.
Cline sugiere a los consumidores que investiguen el impacto ambiental y social de sus marcas favoritas a través de aplicaciones como Good on You y Buycott, que les permiten a los usuarios buscar sus etiquetas favoritas o escanear el código de barras de una prenda mientras realizan sus compras. Los consumidores también pueden comprar productos éticos y sostenibles usando el directorio de compras en el sitio web de Cline, que presenta diseñadores y marcas que «están comprometidos a producir moda de una manera que proteja el medio ambiente y los derechos humanos».
Karp aseguró que los millennials quieren garantías de que las marcas que favorecen están haciendo lo correcto. Sin embargo, dijo que esta generación también tiene una mayor sensibilidad a las informaciones falsas, por lo que un engaño solo conducirá a la pérdida de confianza. Las marcas deben ser transparentes y comunicar que son una marca ‘consciente’ de una manera muy clara y auténtica.
«Si realmente nos acercamos a un punto de inflexión en la sostenibilidad textil, los millennials nos están llevando allí en la autopista de Internet», dijo Karp. «E incluso si tus productos no están dirigidos a los millennials, si tu público principal es de mayor edad, es importante prestar atención. Los millennials ya son la voz más fuerte en el mercado. Están comprando más que otros. Están llegando a posiciones de liderazgo y dominio social, cultural y comercial. Sus valores pronto se convertirán en la norma».
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Sourcing Journal (Catherine Salfino) / Comunidad Textil
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El concurso Terma Bafweek premió a Remiendo por su diseño de moda sustentable
La empresa Cepas, para su bebida, organizó la segunda edición del Concurso Terma Bafweek 2018. Un certamen dedicado a diseñadores interesados en crear colecciones con una perspectiva sustentable. Esta vez el premiado fue el proyecto Remiendo.
Terma, una bebida sin alcohol hecha a base de hierbas, junto a un excelente jurado integrado por la periodista y docente especializada en moda Ana Torrejón, la diseñadora Luz Ballestero, y el fotógrafo Gustavo Di Mario eligieron a Remiendo como el proyecto ganador del Concurso Terma Bafweek 2018.
La conocida bebida, que busca inspirar al mundo de la moda y a sus futuros diseñadores a crear colecciones con una perspectiva sustentable, premia al ganador del proyecto Remiendo con $100.000 para desarrollar la colección y lanzarlo en las pasarelas dela edición Primavera/Verano Bafweek 2018.
Por segundo año consecutivo Terma desafió a futuros diseñadores de moda a confeccionar su propia colección con un enfoque sustentable, basado en el reciclaje, la reconstrucción y residuos cero.
Remiendo, el proyecto ganador, es una propuesta creada por la estudiante de Diseño Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires, Laura Layana, que reflexiona sobre la idea de arreglar de manera visible aquello que está roto.
En Remiendo, el acto de reparar se vuelve un desafío creativo con una mirada sustentable, que prolonga la vida útil de los descartes de materiales de la industria textil, utiliza fibras naturales y revaloriza el trabajo manual y artesanal.
Terma felicitó a Remiendo y celebró a aquellos estudiantes que se animaron a participar triplicaron el número de proyectos de la primera convocatoria.
Terma es una marca del Grupo Cepas y esta es una compañía de los referentes más relevantes del mundo de las bebidas en Latinoamérica.
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Terma / Comunidad Textil
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Gap buscará economizar en sus procesos diez mil litros de agua para fines del 2020
La empresa de indumentaria Gap Inc. presentó un nuevo objetivo vinculado a la producción sostenible: economizar un total de 10.000 litros de agua para fines de 2020. Gap explicó que la clave para conseguir este logro es la innovación en productos y la eficiencia en las plantas y lavanderías.
La empresa destacó que está progresando en ese sentido desde 2014, cuando comenzó una serie de proyectos con los cuales logró ahorrar más de 2.400 millones de litros de agua.
Christophe Roussel, vicepresidente ejecutivo de Suministro Global de Gap Inc., explicó que “el agua es crítica en todos los aspectos de nuestros negocios y reconocemos la responsabilidad y la oportunidad que tenemos para reducir la cantidad de agua usada”.
El ejecutivo destacó que aprovecharán el poder de la innovación y las mejoras en los procesos productivos, “para que nuestros clientes se vean muy bien en sus jeans y remeras preferidos y al mismo tiempo se sientan satisfechos de que sus compras están haciendo un impacto positivo en su comunidad”.
Roussel comentó que en los años recientes Gap implementó múltiples iniciativas enfocadas en la sostenibilidad. Por ejemplo, sigue invirtiendo para mejorar el ahorro de agua en sus plantas y promueve que sus proveedores realicen evaluaciones de huella ambiental. A su vez, monitorea la calidad del agua del desecho y es pionera en un programa inteligente para el lavado del denim que reduce 20% el uso de agua.
Gap también trabaja con otras marcas líderes para que se implementen más prácticas productivas responsables y es miembro del Programa Cero Descarga de Químicos Peligrosos (ZDHC).
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Textile World / Comunidad Textil
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