Medio Ambiente y Sostenibilidad
Europa: lino y cáñamo buscan competir en los automóviles con los materiales sintéticos
Volkswagen usará fibras de cáñamo para fabricar los tapizados.
La industria textil de Europa está adquiriendo un papel estratégico clave en la transformación sostenible de la industria automotriz, al convertirse en un proveedor central de materiales avanzados basados en fibras naturales como el lino y el cáñamo. Lo que durante años fue un nicho experimental hoy se consolida como una solución industrial validada, capaz de competir técnica y económicamente con materiales sintéticos tradicionales derivados de combustibles fósiles.
El desarrollo de compuestos de origen biológico reforzados con fibras textiles naturales responde directamente a la visión europea de construir una bioeconomía sólida y competitiva hacia 2040. En este contexto, la cadena textil -desde la agricultura hasta los tejidos técnicos y los componentes finales- se posiciona como un eslabón crítico para reducir el peso de los vehículos, disminuir las emisiones de CO₂ a lo largo del ciclo de vida y reforzar la autonomía industrial del continente.
Las powerRibs termoplásticas consiguen una reducción de peso de hasta el 50% y del 70% de plástico en los paneles interiores.
Fabricantes como BMW y Volvo han demostrado que los compuestos textiles de lino cumplen con los exigentes estándares mecánicos, térmicos y de durabilidad de la ingeniería automotriz moderna. Su adopción en modelos de producción confirma que la industria textil no solo aporta sostenibilidad, sino también rendimiento, fiabilidad y escalabilidad industrial.
Además, la infraestructura productiva europea asegura que ya está preparada para responder a la demanda. Empresas textiles especializadas operan líneas industriales capaces de procesar decenas de miles de toneladas anuales de fibras naturales, utilizando tecnologías compatibles con los procesos convencionales de los fabricantes de automóviles. Esta compatibilidad reduce barreras de inversión y acelera la incorporación de materiales textiles sostenibles en plataformas existentes.
Desde el punto de vista funcional y de diseño, las fibras naturales ofrecen ventajas diferenciales. Permiten reducir significativamente el peso y el uso de plásticos, mejoran el comportamiento acústico y vibratorio en interiores y aportan una estética natural que refuerza el posicionamiento de marca de los vehículos orientados a la sostenibilidad. Estas cualidades convierten al textil técnico en un elemento de valor agregado, más allá de su función estructural.
En Europa, las alianzas entre productores agrícolas, empresas textiles, desarrolladores de compuestos y fabricantes automotrices están consolidando una cadena de valor integrada, trazable y certificada. Este ecosistema refuerza el rol de la industria textil como motor de innovación, competitividad y sostenibilidad, demostrando que las fibras naturales europeas pueden ser protagonistas en la movilidad del futuro.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil
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España: la lana fue perdiendo interés pero surgen iniciativas para revalorar sus cualidades
El sector de la lana en España es un mercado con grandes posibilidades de recuperación.
La lana española atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Con una producción anual cercana a las 20.000 toneladas, el volumen lleva años en descenso y refleja una crisis profunda que afecta tanto a la ganadería extensiva como a la industria textil vinculada a esta fibra histórica. Lo que durante siglos fue un pilar económico y cultural hoy se encuentra en decadencia.
Alrededor del 60% de la lana producida en España se exporta, incluso después de ser procesada en los escasos tres lavaderos que aún permanecen activos en el país, lo que deja al mercado interno prácticamente desconectado de su valiosa materia prima.
Una iniciativa busca que la lana española vuelva a ser, como en otras épocas, su «oro blanco».
La pérdida de valor es tan marcada que, en muchos casos, el costo de la esquila y del transporte supera al precio que recibe el productor. Para numerosos ganaderos, la lana ha dejado de ser un recurso y se ha convertido en un residuo. Esta situación desincentiva la actividad y profundiza la ruptura de una cadena de valor que resulta clave no solo para la moda y el textil.
La lana reúne atributos que hoy el mercado global dice demandar: es renovable, biodegradable, circular, durable y termorreguladora. En los últimos tiempos desde ámbitos académicos, institucionales y creativos se subraya su enorme potencial para la artesanía contemporánea, el diseño de valor agregado y aplicaciones que exceden lo textil. Sin embargo, sin demanda en España y sin un marco que incentive su uso, estas virtudes no se traducen en oportunidades económicas concretas.
La actividad lanera en España vive un mal momento.
En respuesta, comienzan a surgir iniciativas que buscan revertir el proceso. Desde proyectos de recuperación ganadera hasta propuestas de diseño e investigación aplicada, algunas experiencias demuestran que es posible reconstruir la circularidad perdida.
El desafío de fondo en España sigue siendo cultural y estratégico. Cambiar la percepción del consumidor, establecer reglas que prioricen fibras naturales nacionales y construir una identidad reconocible para la lana española aparecen como pasos indispensables. Para la industria textil, el debate ya no es sólo productivo, sino una oportunidad para redefinir valor, sostenibilidad y origen en un contexto donde las fibras nobles vuelven a ser estratégicas.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Descubren que el poliéster reciclado libera en un lavado un 55% más de microfibras
La ropa desprende micro fibras durante el proceso de lavado.
La industria de la confección se encuentra ante una revisión inevitable de sus estrategias de sostenibilidad, y esto obliga a los empresarios textiles a prestar mucha más atención al contenido real de los materiales que utilizan. El reemplazo del poliéster virgen por poliéster reciclado, promovido durante años como una solución ambiental, está mostrando efectos no deseados que cuestionan su verdadero aporte a la reducción del impacto ambiental.
Una investigación de laboratorio de la ONG Changing Markets Foundation reveló que el poliéster reciclado libera, en promedio, un 55% más de microfibras plásticas durante el lavado que el poliéster virgen. Al ser más frágiles, estas fibras se desprenden con mayor facilidad y, además, son más pequeñas, lo que facilita su dispersión en el ambiente y su ingreso en organismos vivos.
Microplasticos vistos a través de un microscopio.
Se estima que un solo ciclo de lavado puede liberar hasta 900.000 microfibras, que terminan acumulándose en el agua, el aire y el suelo, con efectos potenciales sobre la salud humana.
El estudio analizó prendas de grandes marcas internacionales y puso en evidencia fuertes diferencias en los niveles de contaminación. La ropa de poliéster de Nike resultó ser la más contaminante, tanto en su versión virgen como reciclada, mientras que en el caso de Shein surgieron dudas sobre la veracidad del uso de poliéster reciclado, lo que reaviva el debate sobre la trazabilidad y el control de las cadenas de suministro textiles. Estas conclusiones refuerzan la preocupación por el greenwashing y la falta de transparencia en el sector.
Para el empresariado textil, el desafío es comprender que no basta con cambiar el origen del polímero si el material sigue siendo sintético y altamente contaminante. El bajo costo del poliéster ha impulsado la sobreproducción, el consumo descartable y el aumento de residuos textiles a escala global.
En este escenario, las fibras naturales recuperan un rol central. Algodón, lino, lana y cáñamo presentan una menor liberación de contaminantes persistentes y una mejor integración en modelos de economía circular. Priorizar su uso, junto con una producción más responsable, es clave para avanzar hacia una sostenibilidad auténtica y creíble en la industria de la confección.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Cuáles son los siete nuevos productos textiles que se destacaron durante este año
ThirdLove incorporar la tecnología 37.5, un tejido refrescante utilizado en prendas deportivas, en su sujetador.
La prestigiosa revista norteamericana Time publicó un ranking con los 300 inventos más importantes de 2025 en materia industrial. El sector textil participa de la lista con siete innovaciones que mejoran la sustentabilidad y la competitividad. A continuación un detalle de cada uno de ellos.
Un sujetador que regula la temperatura
ThirdLove incorporó la tecnología 37.5. Es un tejido refrescante que se utiliza en prendas deportivas. La tela contiene minerales volcánicos y partículas de carbón activado para absorber la humedad de la piel y acelerar su evaporación.
Samsara Eco EosEco
La firma lanzó un sistema que utiliza enzimas artificiales que descomponen las fibras de plástico, las vuelven a su forma original y pueden ser reutilizadas. La firma creó una enzima que recicla el nylon de la ropa y comenzará a producir prendas con fibras recicladas con este sistema.
Denim ecológico
Samsara Eco utiliza enzimas artificiales para descomponer fibras de plástico, devolverlas a su forma original.
Humanity y Pili Eco-Índigo se unieron para crear Eco Índigo. Se trata de un colorante sintético elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias para producir pigmentos índigo.
Tejido antimosquitos
Royal Robbins encontró una solución sin químicos para evitar las picaduras de este molesto (y a veces peligroso) insecto. La compañía creó un tejido denso con estructura contorneada que no puede ser atravesada por los mosquitos, pero que conserva la transpirabilidad.
Elastano más sostenible
Este año, la marca Qore comenzó a producir un elastano de origen biológico que sustituye las moléculas producidas con combustibles fósiles por otras orgánicas.
Enzimas recicladoras
Humanity y Pili Eco-Índigo crearon un colorante elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias.
Carbios, la empresa francesa de tecnología, utiliza enzimas para descomponer las fibras de poliéster de los residuos textiles. Las enzimas actúan como tijeras microscópicas lo que hace que la materia prima quede en condiciones de volver a hilarse.
Un tejido para estar seco y abrigado
The North Face lanzó DotKnit, un tejido compuesto por varias capas que mantienen al usuario seco en climas fríos y húmedos. La tela está hecha con lana y material sintético en un tejido punteado que combina hilos internos hidrófobos con hilos externos hidrófilos.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Nueva etapa para el cáñamo, una fibra que sería clave para industria textil y de confección
Tejidos de cáñamo.
El cáñamo, una de las fibras más antiguas del mundo, está atravesando una profunda transformación tecnológica que podría reposicionarlo como una materia prima clave para la industria textil y de la confección. Hoy una nueva generación de empresas está logrando un cambio sustancial: producir fibras más finas, homogéneas y compatibles con los sistemas de hilado industrial, sin perder las ventajas ecológicas que distinguen a esta planta regenerativa.
Durante décadas, su textura áspera y la falta de una cadena de suministro moderna limitaron su adopción en el sector pero actualmente en Europa y Estados Unidos, varias compañías trabajan para resolver el principal desafío del cáñamo: la inconsistencia de la fibra.
Jeans en denim elaborado con fibra de cáñamo.
La británica SEFF ha desarrollado un proceso patentado de “algodonización” mediante descargas eléctricas que permite obtener fibras uniformes y resistentes, aptas para todo tipo de maquinaria de hilatura. Las pruebas realizadas por laboratorios alemanes confirmaron su similitud con el algodón en longitud, resistencia y finura, lo que abre la posibilidad de producir tejidos con hasta un 70% de cáñamo. SEFF busca consolidar alianzas con hilanderías de distintos países, confiando en que la estabilidad técnica impulse la confianza de los fabricantes.
En Estados Unidos, Panda Biotech y Renaissance Fiber apuestan por reconstruir una cadena de suministro nacional, desde la semilla hasta la fibra lista para hilar. La primera opera una planta automatizada en Texas capaz de procesar miles de toneladas por hora, mientras que la segunda desarrolla tecnologías de desgomado biomimético que reproducen procesos naturales sin generar residuos químicos. Estas innovaciones prometen no solo consistencia y escala, sino también costos competitivos frente a fibras tradicionales como el lino o el ramio.
Prenda elaborada con hilado de cáñamo.
Francia, por su parte, conserva una tradición de cultivo que nunca desapareció. La cooperativa La Chanvrière, con su marca Canalia, lleva una década investigando nuevas técnicas de refinamiento y lavado que permiten alcanzar altos porcentajes de cáñamo en los tejidos. Aunque las aplicaciones textiles siguen siendo un nicho, los fabricantes de denim como Orta o Sharabati continúan apostando por esta fibra por su rendimiento y bajo impacto ambiental.
Además de su potencial técnico, el cáñamo se destaca por sus beneficios ecológicos: una hectárea puede capturar entre 9 y 15 toneladas de CO₂ en apenas cinco meses de crecimiento, mejora la biodiversidad y requiere escaso uso de pesticidas. A medida que la industria textil busca materiales más sostenibles, el cáñamo ofrece una alternativa real que conjuga eficiencia productiva, innovación tecnológica y responsabilidad ambiental. Si las nuevas tecnologías logran escalar, esta fibra ancestral podría convertirse en uno de los pilares del textil sostenible del futuro.
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insidedenim.com / Comunidad Textil
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Logística inversa: una posible alternativa para reducir los desechos de la industria textil
Contenedores de «Ropa amiga» en Catalunya, España, para reciclar ropa usada.
El mundo de la moda en el mundo enfrenta uno de sus mayores problemas, los residuos textiles que terminan en vertederos. América Latina no es ajena a esta situación y toneladas de ropa se acumulan en basurales. Una de las propuestas es repensar que la logística del sector puede contribuir a paliar este conflicto.
Basta echar una mirada al desierto de Atacama en Chile y sus montañas de basura textil para confirmar que el reciclaje en Latinoamérica es una asignatura pendiente, aún a pesar de que se sabe que esos desechos no son producidos en la región.
Contenedor para depositar ropa y calzado usado.
Si bien existen varios emprendimientos que apuestan a la economía circular, la escala de los mismos no alcanza para procesar las miles de toneladas que desecha la industria de la moda en todo el mundo.
Una de las propuestas para revertir esta situación es la logística inversa, es decir el conjunto de procesos destinados a recolectar, clasificar, transportar y reinsertar materiales usados en el sistema productivo. Y esto que se ha comenzado a concretar en Europa, todavía es sólo un proyecto en América latina. Esta mirada de la cadena de suministro facilitaría la recuperación de la ropa desechada o no vendida y su reincorporación al mercado.
La iniciativa choca con algunos inconvenientes: la ausencia de centros de acopio especializados, la falta de incentivos económicos y el alto costo de la manipulación hacen que la puesta en práctica del proyecto resulte, por el momento, difícil de concretar.
El consumo desmedido y fugaz.
Cambiar la logística implica repensar toda la cadena de producción, desde el diseño hasta el transporte de residuos textiles para lograr la necesaria economía circular. Pero, además de rediseñar procesos y sumar tecnología es necesario un cambio de hábito por parte de los consumidores.
Las plataformas de venta minorista de moda rápida incitan a un ultraconsumo de prendas, generalmente de mala calidad, cuyo ciclo de vida es extremadamente corto.
Si bien el desafío es grande y requiere de decisión política y vocación de cambio, una nueva forma de tratar los residuos textiles es imprescindible para lograr una industria que reduzca su impacto ambiental.
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Infobae / Comunidad Textil
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La Unión Europea ya aplica la norma Directiva Marco de Residuos sobre los textiles
Al desierto de Atacama, en el Norte de Chile, lo han convertido en un vertedero de ropa que ingresa por el puerto libre de Iquique.
La Unión Europea dio un paso decisivo hacia la economía circular con la entrada en vigor, el pasado 16 de octubre, de la revisión específica de la Directiva Marco de Residuos. La norma establece por primera vez un marco común para la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el sector textil y fija objetivos vinculantes para reducir los residuos alimentarios.
Para la industria textil y de la confección, que genera € 170.000 millones anuales y emplea a 1,3 millones de personas en la UE, el nuevo marco representa tanto un desafío regulatorio como una oportunidad estratégica.
El texto apunta a reducir el impacto ambiental de la producción y el consumo de textiles, un sector que en 2020 ocupó el tercer lugar en uso de agua y tierra y el quinto en emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. La magnitud del problema es clara: solo en 2019 se generaron 12,6 millones de toneladas de residuos textiles, y apenas una quinta parte fue recogida por separado para su reutilización o reciclaje.
La principal herramienta será la creación de sistemas nacionales de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para textiles y calzado. Bajo este esquema, los fabricantes deberán pagar una tasa por cada producto comercializado, que se destinará a financiar la recolección, clasificación, reciclaje y eliminación de residuos textiles. La gran novedad es la llamada ‘ecomodulación’. Las tasas variarán según la sostenibilidad de los productos, premiando el ecodiseño, la durabilidad y la reciclabilidad. De este modo, la norma busca alinear los costos ambientales con las decisiones empresariales, impulsando una competencia basada en la innovación y la circularidad.
Además, los derechos de responsabilidad ampliada del productor se utilizarán para informar a los consumidores y para fomentar la investigación y el desarrollo en diseño sostenible y gestión de residuos. A partir de ahora, todos los textiles recogidos selectivamente serán considerados residuos, lo que unifica criterios en toda la UE y evita exportaciones irregulares bajo la etiqueta de “productos usados”.
La Directiva también aborda el desperdicio de alimentos, imponiendo a los Estados miembros la obligación de reducirlo en un 10% en la fase industrial y en un 30% per cápita en la venta minorista y el consumo antes de 2030. Aunque este aspecto afecta principalmente a otros sectores, refleja el enfoque integral de la política europea hacia la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos.
Ropa descartada.
Los países de la Unión Europea tienen 20 meses para incorporar la Directiva a sus leyes nacionales y 30 meses para poner en marcha los sistemas REP. En este proceso, se prevé un papel destacado para las empresas de economía social dedicadas a la reutilización de textiles, que estarán exentas de las obligaciones económicas del sistema y recibirán apoyo logístico gratuito.
Para las empresas textiles, esta nueva normativa marca el inicio de una etapa en la que la competitividad pasará por la sostenibilidad. Quienes adopten tempranamente modelos de producción circulares y materiales duraderos estarán mejor posicionados no solo frente a la regulación, sino también frente a un consumidor europeo que se espera sea ‘cada vez más consciente del impacto ambiental de su vestuario’.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil
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Archroma ganó el premio a la Sostenibilidad e Innovación 2025 otorgado por la ITMF
Archroma, compañía de productos químicos especializados, ha ganado el Premio a la Sostenibilidad e Innovación 2025 de la Federación Internacional de Fabricantes Textiles (ITMF) por Denim Halo, un revolucionario proceso de pretratamiento y teñido de denim. Con él Archroma ofrece a las marcas y fábricas una forma sencilla de producir los codiciados looks de denim desgastado, con una huella ambiental significativamente menor y productos químicos más limpios.
Archroma fue distinguida con el premio 2025 ITMF Sustainability & Innovation.
«Archroma cree en desafiar el statu quo. Bajo nuestra estrategia de concienciación con el planeta, buscamos soluciones que no sólo impulsen la sostenibilidad, sino que también fomenten la creatividad y la rentabilidad de los fabricantes textiles», declaró Dhirendra Gautam, Vicepresidente Comercial de Archroma. «Denim Halo ejemplifica este enfoque, y nos honra su reconocimiento por parte de la ITMF. En colaboración con fábricas de todo el mundo, demostramos que la sostenibilidad y los productos de primera clase no son un compromiso sino el objetivo mismo».
La empresa sostiene que el denim desgastado, un favorito de los consumidores durante décadas, es más popular que nunca. “Sin embargo, lograr el codiciado aspecto desgastado y descolorido sigue siendo problemático, ya que implica raspado manual, pulverizaciones peligrosas de permanganato de potasio o lavados a la piedra que consumen mucha energía. Los procesos tradicionales de teñido índigo y azufre aumentan la carga, con un alto consumo de agua y energía, y un importante vertido de efluentes”, comenta.
Según Archroma el Denim Halo es una alternativa innovadora. Se basa en una nueva química única, Dirsol RD, y una amplia gama de tintes textiles basada en décadas de investigación avanzada para producir denim resistente al láser con un contraste excepcional en tonos negros e índigo intensos.
Rajiv Sharma, CEO de Archroma.
“Dirsol RD p es un nuevo pretratamiento modificador de la viscosidad y patentado que permite un teñido superficial a la vez que reduce el consumo de agua, energía y emisiones de gases de efecto invernadero durante el procesamiento y el lavado. En Denim Halo, se combina con una solución de tinte Archroma personalizada según las necesidades de producción específicas de cada fábrica.
Estan los tintes índigo prerreducidos Denisol, que incluyen una innovadora fórmula sin anilina, y los tintes de azufre prerreducidos Diresul, incluyendo una fórmula negra de bajo consumo. Además ofrecen el EarthColors, tinturas biosintéticas, en tonos tierra elaborados a partir de residuos agrícolas.
Las evaluaciones de impacto realizadas con la Calculadora de Impacto One Way de Archroma demuestran importantes beneficios ambientales para Denim Halo en comparación con los procesos estándar que cumplen con la norma ZDHC Nivel 3 MRSL.
Los resultados -informa la empresa- incluyen un ahorro de agua del 40-56%, una reducción de energía del 30-36% y una reducción de emisiones de CO2 del 33-34%, dependiendo de la fórmula del tinte utilizado. Los beneficios van más allá de la sostenibilidad, incluyendo la seguridad y la economía.
Las plantas pueden producir efectos desgastados sin modificar las fórmulas estándar de los tintes ni la configuración de los equipos. El proceso mejora la seguridad de los trabajadores al permitir el grabado láser de alto contraste, eliminando el permanganato de potasio y el raspado manual. Denim Halo también reduce el consumo de sosa cáustica en la mercerización con azufre y facilita el lavado.
Las ventajas técnicas incluyen una menor contracción del hilo y una mayor resistencia a la tracción de las prendas, especialmente en denim negro, con un menor uso de productos químicos en el teñido y el acabado.
Los Premios ITMF reconocen los logros en dos categorías: Sostenibilidad e Innovación y Cooperación Internacional. Los ganadores fueron galardonados en la Conferencia Anual de la ITMF, celebrada en Yogyakarta, Indonesia, del 24 al 25 de octubre pasado.
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Un nuevo siniestro en una planta textil de Bangladesh dejó un saldo de 16 muertos
Una vez más Bangladesh es noticia por un incendio en un establecimiento textil -y en este caso también un depósito de productos químicos-. La asociación Clean Clothes Campaign informó que el número informado inicialmente como de 16 muertos puede ser mayor, una vez que los bomberos terminen de retirar los escombros, a .lo que hay agregar un gran cantidad de heridos.
Por el incendio parte del edificio de cuatro pisos colapsó, aplastando a varios empleados.
Si bien todavía no trascendieron detalles al respecto, el edificio (que albergaba la fábrica textil y otra de productos químicos) no contaba con los permisos necesarios para operar ni cumplía con las regulaciones de seguridad. Por otra parte, aún no han trascendido los nombres de los propietarios ni la identidad de las marcas internacionales que contrataban sus servicios.
Recordemos que en abril de 2013, ocurrió lo que se conoció como el “desastre del Rana Plaza”. Ese año se derrumbó una fábrica textil de ocho pisos y dejó un saldo de 1.135 víctimas fatales y 2.500 heridos. La planta no cumplía con normas de seguridad ni de protección de los trabajadores.
La industria textil bangladesí emplea a más de cuatro millones de personas y representa el 10% del producto bruto nacional. El país es el segundo exportador de ropa del mundo y sus prendas van, principalmente, a mercados como Estados Unidos, Unión Europea y el Reino Unido.
 Momento en que los bomberos de la ciudad de Daca trabajan para apagar los últimos focos del incendio. |
 La ciudad de Daca, conmocionada por el incendio y derrumbe de la fábrica textil. |
Las grandes marcas internacionales de moda rápida contratan fábricas en Bangladesh atraídas por los bajos precios que tiene el país. Este último accidente vuelve a plantear la pregunta sobre las condiciones laborales y de seguridad en las que trabajan millones de personas.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Lycra presenta nuevamente en MarediModa su innovador y sostenible hilado EcoMade
Lycra EcoMade
En esta edición 2025 de MarediModa Lycra exhibirá prendas confeccionadas con su hilo EcoMade, derivado en un 70% de fibras de maíz industrial. La empresa presentó EcoMade en MarediModa del año pasado, describiéndolo como un elastano sostenible y aseguró que el hilo ofrecería el mismo rendimiento que la fibra Lycra original. El evento de tejidos de moda playa, lencería y athleisure tendrá lugar en Cannes, Francia, del 22 al 24 de octubre.
Las prendas EcoMade que se exhibirán en la feria de este año incluirán nueve piezas de la marca de trajes de baño Arena y cinco prendas deportivas desarrolladas por el fabricante de telas italiano Carvico.
Representantes de Carvico y Arena se unirán a colegas de Lycra en MarediModa para participar en un debate en vivo, cuyo tema es «De la fibra a la ropa de baño sostenible: un plan de colaboración».
Alistair Williamson, vicepresidente de The Lycra Company.
En la previa del evento de Cannes, el vicepresidente de The Lycra Company, Alistair Williamson, declaró: “Nuestra colaboración con Arena y Carvico demuestra cómo los valores compartidos y los objetivos alineados pueden acelerar la adopción de soluciones responsables. En MarediModa, nos enorgullece mostrar lo que se puede lograr cuando marcas, fábricas y empresas innovadoras en fibras se unen para impulsar un futuro más sostenible para la industria textil”.
Lycra dijo que EcoMade pronto estará disponible a escala comercial y será una solución inmediata para sus clientes, lo que significa que no habrá necesidad de que ‘readapten’ telas, procesos o patrones” para comenzar a usar el hilado.
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sportstextiles.com / Comunidad Textil
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