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Epson mostró su impresora compacta para sublimar y crear variedad de productos
Modelo Epson F170 Front.
Epson lanzó al mercado una impresora compacta ideal para emprendedores y pequeñas empresas que permite fácilmente crear artículos promocionales personalizados y ampliar la oferta de productos de marketing.
Con un manejo accesible e intuitivo, la F170 permite imprimir sobre tapabocas, fundas para el celular, remeras, gorras, y también tazas y otros artículos promocionales. Esta impresora de sublimación de tinta posee la tecnología PrecisionCore, una bandeja de alimentación automática con capacidad para 150 hojas y los controladores de impresión para macOS y Windows.
La F170 resulta conveniente para pequeñas empresas porque permite tiempos rápidos de respuesta y bajos costos de funcionamiento. Su diseño compacto ocupa poco espacio, es de fácil instalación y su mantenimiento no requiere conocimientos específicos.
El nuevo modelo utiliza tintas certificadas Oeko-Tex Eco Passport y papel de transferencia Epson DS Multi-use que ofrece una excelente calidad fotográfica tanto en materiales rígidos como en telas.
Rossana Gil, Channel Manager VAR – Industrial Line de Epson Argentina.
“Ya sea si uno está dando los primeros pasos o incrementando la oferta, la impresora SureColor F170 brinda a los creativos y las empresas todo lo que necesitan para expandirse en el popular mercado de artículos promocionales” comentó Rossana Gil, Senior Channel Manager VAR – Industrial Line Epson.
Las principales características técnicas se pueden sintetizar en las siguientes posibilidades.
● Increíble calidad de impresión dado que el cabezal de impresión PrecisiónCore ofrece un control preciso de las gotas para una nitidez destacada.
● Tecnología de tinta original de Epson que rinde una extraordinaria saturación del color y alto contraste.
● Versatilidad de materiales. Dado que incluye una bandeja de alimentación automática con capacidad para 150 hojas para mayor eficiencia.
● Recarga de tinta con menor frecuencia porque tiene botellas de tinta de alta capacidad, con detección automática para una sencilla recarga sin manchas.
● Multiplicidad de tareas de impresión dado que el papel de transferencia de uso general produce imágenes increíbles tanto en materiales rígidos como blandos.
● Rendimiento confiable por el respaldado que asegura el servicio técnico de Epson.
● Impresión sencilla facilitada por un controlador optimizado para sublimación de tinta.
● Conectividad flexible con una conexión sencilla a la impresora, a través de USB, Ethernet o conexión inalámbrica integrada.
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Epson / Comunidad Textil
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Crece el interés por la industria de la lana de guanaco: la fibra es la 2° más cara del mundo
Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco.
Desde que en julio de 2019 la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina aprobó el Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco (PNMSG), la industria ha puesto el ojo en el guanaco. Este es un camélido nativo sudamericano, que tiene un importante desarrollo en la Patagonia.
El 70% de la población de guanacos se encuentra en la provincia de Santa Cruz y ronda los dos millones de ejemplares. El kilo de esta lana cotiza a U$S 100 el kilo y se posiciona como la segunda más cara del mundo detrás de la de vicuña.
Hilado de lana de Guanaco.
Los empresarios del sector textil consideran que “la fibra es la vedette del guanaco” y estiman que tiene el potencial para ser reconocida como la “lana nacional” dado que el 95% de los guanacos se hallan en Argentina.
Así como la ‘llama’ tiene su mayor desarrollo en Bolivia, los productores creen que si “le encuentran la salida comercial” puede ser un producto típico argentino que, además, empuje la venta del resto de las fibras argentinas. También estiman que si trabajan en la calidad y previsibilidad ante los proveedores, la lana depurada podría llegar a venderse a U$S 200 el kilo.
Planta de procesamiento de la fibra del guanaco en la provincia de Mendoza, Argentina.
“Si convencemos a las mejores hilanderías del mundo de incorporar el guanaco en sus colecciones después no se puede fallar en las entregas” afirman desde la industria textil. “Hace 10 años era una expresión de deseos, hoy hay un negocio real, en formato empresa-industria, no como prueba piloto. El 2021 fue el destape y en 2022, va a crecer más”.
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BAE Negocios / Comunidad Textil
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Techtextil North America y Texprocess Americas inician preparativos para Mayo/2022
Las ferias de textiles técnicos, tejidos y no tejidos, equipos y tecnología Techtextil North America y Texprocess Americas han abierto el pre registro para sus ediciones paralelas que se realizarán en 2022. Las exposiciones tendrán lugar entre el 17 y 19 de mayo en el Georgia World Congress Center en Atlanta, Estados Unidos.
Techtextil North America reúne todos los aspectos verticales de la industria textil técnica: desde la investigación y el desarrollo, pasando por las materias primas y los procesos de producción, hasta finalmente la conversión, el tratamiento posterior y el reciclaje.
Por su parte, Texprocess Americas crea una oportunidad para que los ejecutivos minoristas, de marcas, de manufactura y profesionales involucrados en la industria de productos cosidos se reúnan con los principales fabricantes y distribuidores internacionales de maquinaria, equipos, piezas, suministros, sistemas, tecnología, suministro. Es decir, está estructurado para abordar los problemas más urgentes que enfrenta la industria actual de productos cosidos.
Quienes se registren antes del 18 de febrero del próximo año tendrán descuentos en las acreditaciones para la sala de exposiciones, el simposio y las entradas para eventos especiales. Con una sola acreditación, los visitantes podrán acceder a los pabellones de ambas ferias. En total se presentarán más de 500 empresas expositoras y estarán representados los principales actores de la industria textil global.
Al registrarse con anticipación, además de acceder a los descuentos, se evitan las filas para recoger las credenciales y se asegura el acceso a la Recepción Oficial que se realizará el 18 de mayo con capacidad limitada.
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Messe Frankfurt / Comunidad Textil
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Sanitized A G presentó una solución antimicrobiana que evita malos olores en la ropa
Sanitized AG., empresa líder en soluciones antimicrobianas, presentó sus productos Sanitized Puretec. Estos químicos, que evitan la formación de bacterias que generan olores en textiles son no lixiviantes, sin metales y sin partículas.
Estos acabados antimicrobianos a base de silanos cuaternarios han demostrado buenos resultados en todo tipo de fibras, en especial, en sintéticas como los poliésteres. Sanitized® Puretec™ ofrece una solución para los fabricantes de ropa deportiva ante el reclamo de los consumidores de disfrutar de su ropa deportiva con un frescor más duradero.
Al impedir la formación de bacterias, esta tecnología protege a los textiles del deterioro y la decoloración y extiende la durabilidad del producto. Entre otras características, este acabado tiene mayor resistencia al lavado, estabilidad térmica y está dermatológicamente testeado.
Los productos Sanitized Puretec fueron probados según el estándar del Consejo Internacional Antimicrobiano (IAC, por sus siglas en inglés) tras 40 lavados con el método ASTM E3162-18. Contar con la certificación del IAC garantiza a las marcas que sus productos han sido aprobados por expertos en microbiología.
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Sanitized / Comunidad Textil
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Milano Unica ya tiene fecha para su trigésima cuarta edición en Rho Fiera Milano
La reconocida exposición de textiles y accesorios de alta gama se llevará a cabo el 1 y 2 de febrero de 2022 en los pabellones de Rho Fiera Milano, Italia. Allí se presentarán las colecciones primavera – verano de la temporada 2023.
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Como ya es costumbre en la feria, también habrá una serie de conferencias sobre la actualidad del sector. La exposición estará abierta de 9 a 18.30 y se cumplirá con las medidas de prevención relativas al Covid-19.
Con respecto a la edición que le seguirá, la organización informó que tendrá una duración de tres días y se realizará del 12 al 14 de julio de 2022.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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El precio del algodón alcanza su máximo histórico desde el que se pagó en el año 2011
Por la caída en la producción y la reducción de exportaciones por el conflicto en el transporte de cargas, el precio del algodón sigue aumentando y acumula un alza del 47% entre enero y mediados de noviembre. Desde julio de 2011 que no se veía un incremento de esta magnitud y el aumento de costos comienza a hacerse sentir en el precio de los productos terminados.
A medida que la industria se recupera de la crisis pandémica y demanda mayor cantidad de materias primas, el precio del algodón toca su pico histórico en los últimos 10 años. Las causas son varias y se han combinado en el último tiempo: Estados Unidos ha prohibido la importación de algodón desde Xinjiang, en el noroeste de China (1er. productos mundial), acusando a este país de “condiciones de trabajo forzoso de miembros de la minoría étnica uigur”.
Depósito de fardos de algodón en China.
Pero esa guerra comercial desatada por los EE.UU. (3er. productor mundial) se complicó por las sequías y las olas de calor en USA, que arruinaron cultivos. A esto hay que sumarle el ataque del gusano rosado a los campos de algodón de India (2do. productor mundial) que afectó la producción y llevó a ese país a reducir las exportaciones para proteger a los productores locales.
A pesar de esto, los analistas piensan que “el stock se mantendrá estable y que la inflación en el precio del algodón será algo transitorio”. Chip Berg, Gerente ejecutivo de Levi Strauss, manifestó que la situación es distinta a la de 2011 cuando los consumidores sintieron el impacto y las compañías vieron caer sus ganancias. “Esta vez, la industria será capaz de pasar sus costos al producto final sin destruir la demanda” agregó el ejecutivo estadounidense.
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Kohan Textile Journal / Comunidad Textil
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Las empresas textiles prevén inversiones a largo plazo y viven una fuerte recuperación
Luciano Galfione, director de Galfione y Cía. y directivo de la Fundación ProTejer.
En una reciente entrevista el empresario Luciano Galfione, secretario de la Fundación ProTejer y director de Galfione & Cía, afirmó que los empresarios del sector textil de Argentina confían en el proceso de recuperación y tienen previstas inversiones a largo plazo.
“La parte industrial de la cadena de valor viene con una recuperación muy fuerte que se explica por la sustitución de importaciones y un mayor consumo de los argentinos dentro del país” explicó. Luego señaló que si bien “la industria textil vende menos, al ser ahora toda producción local, se genera más trabajo en el sector”.
Al analizar la relación entre precios y salarios sostuvo que “Hay dos frentes, porque una recomposición de los salarios de manera escalonada se diluye con el avance de la inflación. Nosotros queremos que haya mejores salarios, pero también eso nos representa un mayor costo. Sin embargo, es seguro que sin buenos sueldos, se nos hace muy complicado sostener el crecimiento. Pero si los costos suben es una espiral que no termina nunca”.
Industria confeccionista.
Si bien reconoció que la inflación es el problema más grave, consideró que “en el mediano plazo se va a solucionar; siempre y cuando se mantenga una política de sustituir importaciones y generar una mayor entrada de divisas”.
También se manifestó con respecto a la falta de mano de obra: “Hoy si se quiere ir a buscar trabajadores para la confección, no hay. No hay personal capacitado para cubrir puestos en la industria. Es paradójico, tenemos una desocupación enorme y no conseguimos gente para contratar. Eso sucede porque después de 2018-2019 mucha gente se dedicó a otros rubros o emigró, en un contexto en el que se trabajaba muy poco en la rama textil”.
Al ser consultado sobre el aumento de precios de la indumentaria sostuvo que “un fuerte contenido de nuestras materias primas básicas son de origen importado y las que no, como en el caso del algodón, se mueven a precios internacionales. En algunos eslabones en particular, donde se utilizan fibras sintéticas o colorantes, el problema es todavía peor. Actualmente tenemos dificultades con el abastecimiento, porque los fletes pueden demorar meses y hay aumentos de esos insumos. Antes un flete tenía una incidencia baja en el costo de la materia prima y ahora llega al 50%. Para repasar: en el último año las fibras sintéticas aumentaron 70% en dólares; el algodón, 100% y los fletes, 600%”.
Sin embargo, desmintió que la indumentaria haya aumentado por encima de la inflación porque “hay que ver dónde se toman las estadísticas de los precios, porque la metodología del INDEC releva los precios en shoppings y locales a la calle, que en el último año no estuvieron abiertos. No digo que sea a propósito o que no sirva la medición, sino que cambiaron los hábitos de consumo”. Luego afirmó que “Nosotros tenemos nuestros relevamientos y la ropa aumentó en línea con la inflación en el último tiempo, como pasa en todos los sectores”.
Para finalizar, advirtió que si bien “las perspectivas que tenemos son muy buenas en términos de producción; sería lamentable o muy mala idea que los movimientos políticos se lleven puestas las medidas que se están tomando de fondo”
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El Economista / Comunidad Textil
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Desarrollan un tejido denim mezclado con Cordura, para pantalones más resistentes
La marca Dovetail (EE.UU) de ropa de trabajo para mujeres buscó un denim especial en los pantalones para hacerlos lo ‘más resistentes posibles’. El productor de la tela es el fabricante de tejidos Cordura, junto Artistic Milliners, que elebora denim en Pakistán. Las empresas han unido fuerzas para colaborar con la marca especializada en ropa de trabajo para mujeres Dovetail con sede en Oregón, a producir una nueva gama de pantalones de trabajo.
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Los socios textiles trabajaron juntos para desarrollar una tela que llamaron Supercharged Noir Cordura Denim, y Dovetail ha utilizado el material para hacer lo que ha bautizado como “un pantalón de trabajo resistente y sostenible, como las mujeres que los usan”.
Fundada en 2018, Dovetail fabrica «ropa utilitaria para todas las estaciones y todo de tipo, que resiste el trabajo». Ha dicho que su uso de la tela de Artistic Milliners y Cordura en esta nueva colección es su respuesta a sus “clientes más incondicionales”, que pedían el pantalón más resistente posible.
También hubo solicitudes de un pantalón negro que no se decolore por parte de mujeres que trabajan en tareas como roadies en conciertos o como técnicas en teatros. Dovetail dice que los nuevos pantalones son hasta cuatro veces más resistentes que eldenim de algodón normal y tienen un cómodo estiramiento.
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Insidedenim.com / Comunidad Textil
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El fast-fashion convierte al desierto de Atacama chileno en un gran basural textil
Desechos textiles en el desierto de Atacama.
Cada año se fabrican 62 millones de toneladas de prendas de ropa, un 400% más que hace dos décadas. Este aumento en la producción se debe al denominado fast-fashion, esa moda rápida y desechable que lleva a las grandes empresas a presentar más de 50 colecciones al año. La contracara del consumo desenfrenado de ciertas sociedades es la contaminación desmedida, y los negocios secundarios que hacen que países como Chile hayan convertido al desierto de Atacama en un gran basural, donde muere la ropa desechada en gran parte del mundo.
Un informe habla de casi 40 mil toneladas anuales que terminan como basura en la zona de Alto Hospicio, en el norte de Chile. Prendas fabricadas en China o Bangladesh y comprada en Europa o Estados Unidos se convierten en montañas de ropa pasada de moda que transforma y degrada el paisaje chileno.
Una vista aerea y la prersencia de un automóvil sirve para tener una idea de las dimesiones de las montañas de ropa usada exparcida en el desierto.
Las grandes cadenas de venta de indumentaria presentan novedades semana a semana impulsando a sus clientes a comprar siempre la prenda de “última moda”. El circuito de comprar, usar, desechar y volver a comprar se ha vuelto tan veloz que está generando un verdadero problema ambiental. La “basura textil” tarda unos 200 años en desintegrarse, una colección fast-fashion está en vidriera 14 días antes de pasar a liquidación y, si no se vende rápidamente, se quita de la venta. Por su parte, los consumidores cada vez desechan más prendas de vestir en su afán por comprar el modelo que la tienda acaba de lanzar. Lo que no vemos es como sigue el circuito una vez que nos desprendemos de una ropa “pasada de moda».
Chile es el primer importador de ropa usada en América Latina. La baja en su estándar de vida genera las ”ferias americanas” que se abastecen de fardos comprados en la zona franca del norte del país provenientes de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. Allí, los comerciantes chilenos seleccionan las prendas para sus tiendas. Lo que no se vende o no se puede exportar ilegalmente a otros países como Perú, Bolivia o Paraguay pasa directamente a aumentar el basural textil del desierto de Atacama.
En medio del paisaje desértico se encuentran grandes “manchas” de basura textil con ropa, zapatos y carteras. Algunos pobladores se acercan al lugar para revolver como en una mesa de saldos en búsqueda de alguna prenda que les venga bien. El problema es que las toneladas de ropa que quedan tiradas no son biodegradables y desprenden contaminantes al aire y hacia las napas de agua subterráneas. Franklin Zepeda, fundador de EcoFibra, haciendo referencia a este modo de producción de vestimenta, llegó a decir que “la moda es tan tóxica como los neumáticos o los plásticos”.
Esta afirmación no suena descabellada si tenemos en cuenta que la fabricación de ropa y calzado es responsable del 8% de los gases de efecto invernadero y que «cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente a un camión de basura».
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Excelsior / Doble Espacio / Comunidad Textil
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Vicunha incorpora productos BioStatic y OdorCrunch de Polygiene a sus telas denim
Vicunha, uno de los proveedores de denim más grandes del mundo, se asoció con Polygiene, el especialista sueco en acabados y adoptará sus tratamientos de tejidos BioStatic y OdorCrunch. La empresa brasilera dehbsj,dwfkpikg0r9go9’sarrolló una nueva colección para mostrar la efectividad de los tratamientos textiles. Se dice que Vicunha representa la primera línea de producción latinoamericana que utiliza esta combinación de tecnologías textiles.
Si bien BioStatic actúa como un antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias en la fuente, que puede provenir de la acumulación de sudor, OdorCrunch de Polygiene se enfoca en los olores ambientales como los vapores de la cocina y el humo del cigarrillo, descomponiendo estas moléculas para mantener la frescura de la prenda.
German Alejandro Silva, CMO de Vicunha.
Otros beneficios de estas soluciones incluyen el menor lavado, ya que la ropa tratada mantiene la frescura durante más tiempo para que se pueda usar repetidamente, lo que reduce el uso de recursos como el agua y la energía.
“La innovación y la sostenibilidad son palabras clave en el negocio de Vicunha, y la asociación con Polygiene es un claro reflejo de nuestro posicionamiento”, comentó German Alejandro Silva, CMO de Vicunha.
“Ofrecer al mercado de la moda soluciones que permitan a los consumidores ahorrar agua y energía lavando menos su ropa, trae tantos impactos positivos que termina siendo no solo una buena tecnología para la industria textil, sino también una solución práctica y rápida para la sociedad , que demanda cada vez más soluciones sostenibles de la cadena de la moda ”.
Ulrika Björk, CEO de Polygiene.
Ulrika Björk, CEO de Polygiene, agregó que “la asociación con Vicunha es un hito para nosotros en el segmento de denim y un gran avance en el mercado brasilero en general. Estamos muy orgullosos de comenzar a trabajar con este líder mundial y lo vemos como una cooperación a largo plazo para una industria textil y una sociedad más sostenibles».
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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