Noticias de Europa
Las empresas de correos no quieren perder el negocio de entregar las compras baratas de las plataformas chinas
Los correos del mundo ganan mucho dinero con las entregas de compras en las plataformas.
La federación europea de la industria del textil, Euratex, denunció los acuerdos que están sellando los operadores postales de Francia, Italia y Polonia con plataformas como Temu, Shein y otras. Estos movimientos podrían desbaratar los esfuerzos de la Comunidad Europea por reforzar el control de los pedidos en línea procedentes principalmente del Sudeste de Asia y que con sus precios están destruyendo a la industria y al comercio del Continente.
La reacción se dio tras el acuerdo firmado a mediados de octubre entre el grupo francés La Poste y la plataforma china de precios ultrabajos Temu. Un pacto que llevó al ministro francés de Comercio, Serge Papin, a advertir: «Estamos siendo atacados», en referencia al avance de la moda ultrarrápida en el mercado francés. Desde entonces, Temu ha replicado la estrategia con el operador polaco Poczta Polska y con Poste Italiane, siempre con el mismo objetivo: agilizar la gestión de los paquetes procedentes de China que llegan a estos mercados.
Para Euratex, estos acuerdos chocan frontalmente con la línea marcada por el Parlamento Europeo y, además, profundizan en las lagunas regulaciones que Bruselas intenta cerrar. Todo ello en un contexto en el que la industria y el comercio textil de Europa encadena retrocesos: en el primer semestre, la producción de prendas de vestir cayó un 5% y la textil, un 1,9%. El empleo también retrocedió, con descensos estimados del 3% y entre el 4% y el 5%, respectivamente. A esto se suma un deterioro del comercio exterior: mientras las exportaciones disminuyen, las importaciones de moda y textiles aumentaron un 12,3% y un 7,7 %.
«Si los Estados miembros y las instituciones de la UE no actúan ya, con decisión y coherencia, las normas europeas perderán su razón de ser y desaparecerá un ecosistema industrial esencial», advierte Euratex. «La solución es clara y muy esperada: eliminar la exención de minimis (exención fiscal para paquetes extracomunitarios de menos de € 150), aplicar a todos los operadores las mismas normas aduaneras, de IVA y de seguridad, y hacer cumplir sin dilación la DSA (Ley de Servicios Digitales) para impedir que los actores extranjeros de moda ultrarrápida sigan operando con impunidad».
Cientos de miles de paquetes con productos llegan diariamente a diversos países del mundo sin pagar impuestos.
En septiembre, Euratex suscribió una declaración conjunta contra la moda ultrarrápida, que reunía a una veintena de federaciones que buscan presionar a los responsables europeos. Según la confederación, la sensibilización avanza con fuerza en los medios de comunicación, en las capitales nacionales y en Bruselas.
«En Europa se han destruido alrededor de 100.000 empleos textiles», explicaba en septiembre al portal FashionNetwork.com el presidente de Euratex, Mario Jorge Machado. «Es inaceptable. En un sector que emplea a 1,3 millones de personas, eso significa que se ha eliminado cerca del 10% de los empleos textiles europeos y no se ha hecho nada».
Euratex afirma representar a un sector compuesto por 200.000 empresas que generan una facturación conjunta de 170.000 millones de euros.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Europa: fin a los paquetes sin impuestos para proteger a la industria y el comercio
La Unión Europea acordó terminar con la exención arancelaria para los paquetes de menos de € 150. La ventaja que esta eliminando durante décadas permitió la entrada masiva de mercancías baratas sin pagar derechos aduaneros. El ECOFIN -el consejo de ministros de Finanzas de la UE- no solo respaldó la eliminación de este beneficio, prevista originalmente para 2028, sino que también manifestó su intención de adelantarla a 2026.
La decisión europea busca proteger a la industria europea frente a la competencia creciente de plataformas asiáticas como Temu, Shein y Alibaba.
Aunque la nueva normativa no apunta oficialmente a un origen específico, los datos muestran el foco real del problema: el 91% de los envíos de bajo valor que ingresan a la UE provienen de China. Solo en 2024, el valor de estos productos duplicó al del año anterior, alcanzando los € 4.600 millones. Este crecimiento exponencial está estrechamente ligado a la expansión de los gigantes chinos del comercio electrónico, cuyo modelo de negocio se basa en precios extremadamente bajos, envíos fragmentados y volúmenes masivos.
Cientos de miles de paquetes con productos llegan diariamente a Europa sin pagar impuestos.
La Comisión Europea calcula que la Unión pierde unos € 1.500 millones anuales en recaudación por la actual exención, además de enfrentar prácticas de infravaloración deliberada en hasta el 65% de los pequeños paquetes.
El avance regulatorio también responde a la preocupación creciente por la competencia desleal que afecta a miles de empresas europeas, especialmente en sectores como el textil, la confección, el calzado y los accesorios, donde las plataformas asiáticas han ganado terreno mediante estrategias de precios imposibles de replicar dentro de la Unión Europea.
Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, destacó que el acuerdo envía “una señal clara” de que Europa defenderá a sus industrias estratégicas.
Para acelerar la entrada en vigor, los Estados miembros deberán resolver el desafío logístico que supone procesar millones de paquetes adicionales en aduanas, motivo por el cual originalmente se fijó el plazo de 2028. Sin embargo, el consenso político apunta a implementar un mecanismo transitorio ya en 2026, siempre que la Comisión presente una propuesta viable en diciembre.
Para los empresarios europeos -y especialmente para quienes operan en la industria textil, indumentaria y calzado- esta decisión marca un punto de inflexión. El fin de la exención no eliminará la competencia asiática, pero sí nivelará un poco el terreno de juego, reducirá el ingreso masivo de productos subvaluados y fortalecerá la posición de las marcas que producen dentro de la Unión. Se abre así una nueva etapa en la regulación del comercio digital y en la defensa de la producción local en uno de los sectores más afectados por la globalización acelerada del retail.
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El País / Comunidad Textil
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Italia busca certificar a los talleres que producen para las grandes marcas de lujo
Las autoridades italianas descubrieron que algunas marcas de moda subcontrataban talleres clandestinos.
Italia busca desmantelar el sistema de explotación laboral que funcionaba en pequeños talleres que producían para algunas marcas de lujo. El gobierno considera que esto se ha convertido en una ‘cuestión urgente’. En este sentido Adolfo Urso, director del Ministerio de Industria y Comercio Italiano (MIMIT), afirmó que esta trabajando en el tema. El funcionario italiano afirmó: “Cuando recibimos las primeras denuncias sobre otras marcas de moda italianas hace unos meses, preparamos una disposición legislativa que ahora forma parte del proyecto de ley sobre PYMES, que actualmente se está tramitando en el Senado”.
Adolfo Urso, Ministro de la Empresa y el Made in Italy.
Aclaró que las prácticas de gestión de la cadena de suministro de la marca de calzado Tod’s están siendo investigadas. Pero que los investigadores examinaron primero las de otras marca como Loro Piana y Valentino Bags. Incluso antes, analizaron las de Alviero Martini SpA, Dior Manufacture y Giorgio Armani Operations. Algunas de estas ya tuvieron que desfilar por los Tribunales italianos.
Destacan que cada caso es grave en sí mismo, pero en conjunto, ponen en riesgo la reputación de todo el país. Por ello, Urso explicó que el valor que se debe proteger es “la reputación del Made in Italy”.
“Tod’s es una marca italiana de gran calidad y excelencia, con una reputación internacional indiscutible”, destacó Urso. Y agregó, pero “el Made in Italy no es sólo una marca comercial, sino un patrimonio cultural y moral que el mundo asocia con la belleza, la calidad y, cada vez más, con la sostenibilidad”.
Dior tuvo que admitir un período de administración judicial.
Consultado sobre en qué consiste la propuesta del MIMIT que actualmente se debate en el Senado, el funcionario destacó que “con esta medida, prevemos que las marcas puedan certificar, mediante un organismo independiente, a todas las pequeñas y medianas empresas artesanales que producen para ellas. Se trata de una certificación ‘preventiva’ que garantiza la legalidad de los productos de las marcas, tanto para ellas como para nosotros”.
El instrumento no excluye la necesidad de medidas represivas, que “obviamente siempre corresponden a las autoridades judiciales”. Pero esta certificación será un “sello de transparencia” que “protegerá la reputación de nuestras marcas, que es algo indispensable. No basta con producir en Italia -concluye-, debemos garantizar que todo se realice conforme a las normas y con dignidad”, remarcó el ministro Adolfo Urso.
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La Conceria / Comunidad Textil
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La Unión Europea ya aplica la norma Directiva Marco de Residuos sobre los textiles
Al desierto de Atacama, en el Norte de Chile, lo han convertido en un vertedero de ropa que ingresa por el puerto libre de Iquique.
La Unión Europea dio un paso decisivo hacia la economía circular con la entrada en vigor, el pasado 16 de octubre, de la revisión específica de la Directiva Marco de Residuos. La norma establece por primera vez un marco común para la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el sector textil y fija objetivos vinculantes para reducir los residuos alimentarios.
Para la industria textil y de la confección, que genera € 170.000 millones anuales y emplea a 1,3 millones de personas en la UE, el nuevo marco representa tanto un desafío regulatorio como una oportunidad estratégica.
El texto apunta a reducir el impacto ambiental de la producción y el consumo de textiles, un sector que en 2020 ocupó el tercer lugar en uso de agua y tierra y el quinto en emisiones de gases de efecto invernadero en Europa. La magnitud del problema es clara: solo en 2019 se generaron 12,6 millones de toneladas de residuos textiles, y apenas una quinta parte fue recogida por separado para su reutilización o reciclaje.
La principal herramienta será la creación de sistemas nacionales de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) para textiles y calzado. Bajo este esquema, los fabricantes deberán pagar una tasa por cada producto comercializado, que se destinará a financiar la recolección, clasificación, reciclaje y eliminación de residuos textiles. La gran novedad es la llamada ‘ecomodulación’. Las tasas variarán según la sostenibilidad de los productos, premiando el ecodiseño, la durabilidad y la reciclabilidad. De este modo, la norma busca alinear los costos ambientales con las decisiones empresariales, impulsando una competencia basada en la innovación y la circularidad.
Además, los derechos de responsabilidad ampliada del productor se utilizarán para informar a los consumidores y para fomentar la investigación y el desarrollo en diseño sostenible y gestión de residuos. A partir de ahora, todos los textiles recogidos selectivamente serán considerados residuos, lo que unifica criterios en toda la UE y evita exportaciones irregulares bajo la etiqueta de “productos usados”.
La Directiva también aborda el desperdicio de alimentos, imponiendo a los Estados miembros la obligación de reducirlo en un 10% en la fase industrial y en un 30% per cápita en la venta minorista y el consumo antes de 2030. Aunque este aspecto afecta principalmente a otros sectores, refleja el enfoque integral de la política europea hacia la sostenibilidad y la eficiencia de los recursos.
Ropa descartada.
Los países de la Unión Europea tienen 20 meses para incorporar la Directiva a sus leyes nacionales y 30 meses para poner en marcha los sistemas REP. En este proceso, se prevé un papel destacado para las empresas de economía social dedicadas a la reutilización de textiles, que estarán exentas de las obligaciones económicas del sistema y recibirán apoyo logístico gratuito.
Para las empresas textiles, esta nueva normativa marca el inicio de una etapa en la que la competitividad pasará por la sostenibilidad. Quienes adopten tempranamente modelos de producción circulares y materiales duraderos estarán mejor posicionados no solo frente a la regulación, sino también frente a un consumidor europeo que se espera sea ‘cada vez más consciente del impacto ambiental de su vestuario’.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil
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Europa multó con € 157 M. a Loewe, Gucci y Chloé por su política de precios minoristas
La Comisión Europea decidió imponer una fuerte sanción a las tres marcas de lujo por fijar los precios a los que ‘deben vender sus productos’ el comercio minorista. Según la entidad comunitaria, la conducta de estas empresas atenta contra la libre competencia. La mayor condena recayó contra Gucci. Sin embargo, a lo largo de la contienda judicial de dos años, las empresas lograron amplias ‘rebajas’ en las penalidades impuestas.
Loewe, Gucci y Chloé deberán afrontar una multa por € 157 millones impuesta por la Comisión Europea. El mayor monto deberá ser abonado por Gucci que recibió una sanción de 119,6 millones de euros.
La medida tomada por la Comisión se basa en que las marcas imponen precios mínimos e impiden que los minoristas puedan aplicar promociones. Según declaró Teresa Ribera, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Competencia, la sanción envía un “mensaje fuerte” y resaltó que las reglas de la UE se aplican a todos por igual. La funcionaria añadió que “los europeos tienen derecho a beneficiarse de una auténtica competencia de precios compren lo que compren y lo compren donde lo compren”.
La investigación que derivó en la sanción comenzó en 2023. Ese año, las tres marcas acusadas dejaron de imponer precios mínimos, conducta que Loewe y Gucci llevaban adelante desde 2015 y Chloé desde 2019.
Gucci fue multada con € 119,6 millones de euros, Chloé con € 19,6 millones y Loewe con € 18 millones. Sin embargo Gucci y Loewe fueron beneficiadas con una rebaja del 50% de la multa mientras que en el caso de Chloé, la pena tuvo una reducción del 15%.
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Modaes / Comunidad Textil
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La OCDE corre a Shein con temas ‘salarios, derechos humanos y medio ambiente’
El ente internacional Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico denunció que la marca de moda asiática Shein «no cumple varias recomendaciones de las líneas directrices de la OCDE» en materia de derechos humanos, salarios y medio ambiente. Esto lo advirtió en un comunicado que la organización difundió el lunes 29 de septiembre.
La historia comenzó cuando en 2023, los diputados socialistas franceses remitieron esta crítica a la empresa al «Punto Nacional de Contacto (PNC)», un organismo adscrito a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, organismo dirigido por los países más ‘desarrollados’.
Mathias Cormann, secretario general de la OCDE.
El PNC acaba de publicar sus conclusiones, que no son vinculantes. El organismo señala que Shein no cumple la ley francesa conocida como «AGEC», que obliga a las marcas a indicar, para cada uno de sus productos, el porcentaje de materiales reciclados y los países en los que se llevan a cabo las operaciones de tejido, teñido-estampado y confección.
Asimismo, el PNC sospecha que Shein elude sus obligaciones laborales escudándose en la legislación china, de donde procede la mayor parte de sus suministros. No obstante, «corresponde a la empresa adoptar medidas proactivas para garantizar (…) el respeto de las normas internacionales aplicables», de lo contrario persisten riesgos de obstrucción de la libertad de asociación de los trabajadores, de condiciones laborales precarias e incluso de trabajo forzoso”, asegura el documento.
La OCDE lamenta también que Shein no publique «su matriz de auditoría» de fábricas ni «cartografía alguna de sus actividades ni de su cadena de suministro», ni información sobre sus impactos sociales y ambientales, aparte del cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero.
El organismo recomienda, asimismo, que se hagan públicos sus resultados financieros, la estructura de su capital y su gobernanza.
Acusaron al minorista chino Shein de promover formas de producción definidas como «trabajo esclavo».
Sin embargo, la OCDE reconoce que «desde la recepción de la solicitud, Shein ha realizado esfuerzos para formalizar una política de sostenibilidad y comunicar sus primeros resultados».
Shein «ha participado de manera constructiva en este proceso durante más de dos años (de junio de 2023 a septiembre de 2025), compartiendo abundante información y manteniéndose abierta al diálogo», indicó la empresa a medios de prensa, el mismo lunes 29 de septiembre.
La compañía china, lamentó además «que el procedimiento no siempre haya reflejado el espíritu de mediación neutral previsto por el marco de la OCDE, debido, en particular, a consultas limitadas a ciertos críticos conocidos de Shein».
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Presentan fuerte un plan de acción para industrializar la circularidad textil en Europa
ReHubs presentará en Bruselas una estrategia y un plan de acción para industrializar la circularidad textil en Europa con horizonte 2032, cuyo objetivo central será reciclar 2,5 millones de toneladas de residuos textiles anuales, lo que representa entre el 35% y el 40% del total generado en el continente.
ReHubs es un centro de colaboración basado en asociaciones que trabaja para escalar industrialmente el reciclaje de textil a textil en Europa, e impulsar la adopción de fibras recicladas en toda la cadena de valor.
Textiles descartados.
El anuncio llega en un contexto de gran presión para la industria, marcada por el incremento del volumen de desechos, la debilidad de los sistemas de recogida y el impacto de la moda ultrarrápida, factores que dificultan la transición hacia un modelo circular. Aunque las tecnologías de reciclaje avanzaron en los últimos años, gran parte de los textiles continúan siendo infracicladados, incinerados o exportados, lo que impide cerrar el ciclo productivo.
La propuesta de ReHubs se apoya en dos pilares estratégicos. El primero busca integrar toda la cadena de suministro —recogida, clasificación, reciclaje y fabricación— para garantizar volúmenes constantes de fibras recicladas con costes y calidades transparentes. El segundo consiste en la orquestación financiera, que apunta a movilizar entre 5.000 y 6.000 millones de euros en inversiones público-privadas necesarias para ampliar la infraestructura y dar viabilidad al sistema.
Además, la hoja de ruta incluye seis palancas de acción: armonización de normas, investigación, políticas de apoyo, financiación, formación de coaliciones de marcas y movilización de capital. Según los responsables de la iniciativa, la combinación de estos elementos permitiría establecer un suministro confiable de materias primas recicladas, crear estándares claros y aumentar la confianza de las empresas en la circularidad textil.
El plan también estima la creación de hasta 10.000 nuevos empleos en Europa, junto con la atracción de inversiones significativas. La estrategia se elaboró a partir de más de 100 entrevistas y encuestas realizadas a empresas, centros tecnológicos, marcas, recolectores, recicladores e inversores, lo que busca garantizar un enfoque coordinado y representativo de toda la cadena de valor.
ReHubs difundirá los detalles de su estrategia no solo en Bruselas, sino también en foros internacionales como el Congreso Global de Fibras de Dornbirn y los Circular Textile Days, con el objetivo de involucrar a toda la industria en la construcción de un ecosistema textil circular a escala continental.
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Textile World / Comunidad Textil
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Europa ya sufre la invasión de productos asiáticos que no pueden ingresar en EEUU
Fábrica confeccionista en Vietnam.
La reorientación de la producción asiática que no pueden enviar a los Estados Unidos, debido a la escalada arancelaria impuesta por la administración Trump, ya esta generando problemas en Europa. En el primer semestre se registró un aumento del 19% en las importaciones de prendas de vestir y del 13% en las importaciones textiles procedentes de Asia, según cifras del Instituto Francés de la Moda.
Tras alcanzar su punto álgido en 2022, las importaciones europeas de ropa se habían ralentizado año tras año. Sin embargo, alentadas por la incertidumbre generada por la guerra aduanera estadounidense, se aceleraron bruscamente un 13% en el primer semestre, hasta los US$ 43.400 millones, de los que US$ 32.900 millones que anteriormente procedían de Asia.
China (suba del 22%), Bangladesh (del 18%), India (del 15%), Camboya (del 30%), Vietnam (del 17%), Pakistán (del 17%)… Todos los grandes proveedores registraron aumentos, excepto Turquía, que bajó un 7%, con lo que el descenso de los pedidos procedentes de la región mediterránea se situó en el 4%.
Las importaciones procedentes de Estados Unidos, que no han dejado de aumentar desde 2021, están marcando el paso. Durante los seis primeros meses del conflicto aduanero entre la Comunidad Europea y Washington, las importaciones de ropa estadounidense al llamado Viejo Continente se ralentizaron un 7%.
La situación es similar para las importaciones textiles, que aumentaron un 8% hasta los € 16.900 millones. Asia aumentó sus pedidos un 13%, hasta € 10.00 millones, impulsada en particular por el fuerte crecimiento de China, Vietnam, Bangladesh y Tailandia.
En el caso de los textiles, sin embargo, Estados Unidos impulsó sus exportaciones a la Unión Europea, con mercancías por valor de € 724 millones (con aumento del 4 %).
En seis meses, la U.E. exportó prendas de vestir por valor de € 17.300 millones, continuando la caída ininterrumpida observada desde el máximo alcanzado en 2022, con un descenso del 3%. El descenso se atribuye principalmente a los mercados asiáticos, donde los pedidos cayeron un 15%, hasta los € 4.100 millones, en un contexto de tensiones aduaneras.
Las exportaciones a Estados Unidos, tercer cliente de Europa, se mantuvieron estables, -especialmente en los meses previos al aumento de aranceles- lo que lo convierte en el tercer cliente de Europa por delante de China, cuyos pedidos cayeron un 18%. También se registraron descensos en Hong Kong (13%), Corea del Sur (17%), Singapur (caída del 17%) y Taiwán (del 10%).
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Un estudio apunta a España como el país del mundo que más consume moda rápida
A pesar de que la difusión sobre necesidad de cambio de hábitos de consumo y de propender al uso responsable y de productos sostenibles, los consumidores muestran que pocos toman en serio esa preocupación y siguen destinando la mayor parte de su presupuesto para indumentaria a la moda rápida. El caso de España.
Los datos de un reciente estudio de la marca británica Kaiia lo confirma . La paradoja es evidente: mientras Europa debate y busca aplicar regulaciones y erigirse como referente en sostenibilidad, el comportamiento de compra de sus consumidores se inclina de forma masiva hacia los productos ofrecidos por Shein, Zara, H&M y otros gigantes del fast fashion.
Esto implica que en general los europeos destinan la mayor parte de su presupuesto de moda a lo inmediato, barato y accesible, incluso cuando el discurso colectivo cultural aboga por la sostenibilidad.
España lidera el ranking mundial de dependencia hacia la moda rápida: con un gasto de € 27.400 millones en fast fashion de un total de € 30.000 millones, el 91,5% de su mercado de moda está concentrado en este segmento.
La española Zara, de Inditex, el gigante que fue uno de los iniciadores de la expansión global del fast fashion, tiene hoy grandes competidores, dado que en España Shein es hoy el nombre más buscado en internet por los compradores.
Este escenario deja apenas un margen del 9% para el resto del mercado, lo que supone una una situación crítica para marcas emergentes, diseñadores independientes o propuestas de mayor valor agregado en precio o calidad, que deben competir en el actual contexto de recesión económica.
Estos resultados son coincidentes con otros estudios sobre el consumidor español, como el elaborado por Ipsos Digital -contratado por Shein-, que confirman que la moda interesa al 91% de los españoles y que el precio y los talles son factores clave en la decisión de compra.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Lectra informó que sufrió una reducción en su rentabilidad por la incertidumbre global
La firma de soluciones tecnológicas para los sectores de la moda, anunció que, a pesar de haber mantenido estable su nivel de facturación, la rentabilidad se vio afectada por la prudencia de los clientes ante el complejo escenario mundial.
La facturación de Lectra en el primer semestre del año alcanzó los € 261,3 millones lo que representa una leve baja del 1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Pero, en cuanto a rentabilidad, el EBITDA corriente fue de € 40,4 millones, una caída del 4%, con un beneficio neto estable en € 11,1 millones.
Según informó la empresa, el deterioro de la economía mundial, iniciado en marzo, afectó a todas las regiones y sectores de actividad. Uno de los motivos de la incertidumbre fue el anuncio de Estados Unidos de aplicar aranceles que provocaron “una pausa en las decisiones de inversión”.
A raíz de este contexto, los pedidos de sistemas nuevos cayeron un 27% en el segundo trimestre. “Los cambios frecuentes en las decisiones de la administración estadounidense y las negociaciones aún en curso generan una incertidumbre prolongada” señalaron desde Lectra.
Frente a esto, la empresa modificó sus expectativas para lo que queda del año. “No se vislumbra ninguna mejora significativa que permita una reactivación de la actividad al cierre del segundo trimestre. Por lo tanto, los objetivos anuales anunciados en febrero de 2025 ya no son válidos”, afirmaron.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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