Mercados
La Unión Europea pone la lupa en Temu y la incluye como plataforma a controlar
El viernes 31 de mayo, la Comunidad Europea con sede en Bruselas, incluyó al grupo chino de comercio electrónico Temu a la lista de las grandes plataformas sujetas a controles reforzados en el marco de la nueva legislación sobre los servicios digitales (DSA).
La plataforma Temu, que está experimentando un crecimiento meteórico en Europa con una estrategia de precios bajos, se convierte en la vigesimocuarta en lista, junto a Amazon, Shein y Zalando, entre otras, de las plataformas sujetas a las normas europeas más estrictas para proteger a los consumidores contra los contenidos ilegales.
Temu es la versión internacional del gigante chino del comercio electrónico Pinduoduo, creado en 2015, con una gran variedad de opciones en ropa, juguetes, decoración, herramientas y productos de alta tecnología. Temu tiene más de 75 millones de usuarios mensuales en la UE.
La plataforma china fue acusada recientemente por asociaciones de manipular a los internautas y de violar varias disposiciones de la Ley de Servicios Digitales, DSA. Temu utilizaría en particular interfaces engañosas -los llamados «patrones oscuros» o “dark patterns”- para incitar a sus clientes a gastar más, según la Oficina Europea de Uniones de Consumidores (BEUC), que ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea.
Desde febrero, la Ley de Servicios Digitales ha impuesto nuevas obligaciones a todas las plataformas en línea para proteger mejor a los usuarios contra contenidos ilegales. Ahora, la Unión Europea ha dispuesto que la plataforma china debe cumplir con sus nuevas obligaciones antes de finales de septiembre.
Cabe destacar que según la legislación, los infractores pueden ser multados con hasta el 6% de su facturación global anual o incluso se les puede prohibir hacer negocios en Europa.
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El mercado de productos de telar manual alcanzará los US$15.600 millones en 2030
Tejedores de Kerala, India.
Un informe de la consultora Persistence Market Research indica que el sector de los tejidos a mano pasará de valer de los actuales US$ 8.300 millones a US$ 15.600 millones, a finales de esta década. De acuerdo a la previsión hecha por esta consultora de mercado, la tasa de crecimiento anual de esta categoría será de 9,3%. La empresa asegura que el mercado de productos tejidos a mano se abre paso dentro de un mundo dominado por la producción a gran escala industrial y el ‘fast fashion’ por su compromiso con la sostenibilidad, la artesanía y la preservación de los legados culturales.
Persistence Market Research sostiene que la creciente conciencia y aprecio global por las prácticas de moda éticas y sostenibles están impulsando la demanda de los tejidos hechos a mano. Además de los aspectos ecológicos, “las prendas tejidas a mano son originales y con diseños singulares muy superiores a los ofrecidos por la producción masiva”, explican.
Otro factor que impulsa este segmento es el resurgimiento de la artesanía tradicional y la promoción del arte de los pueblos originarios. Los gobiernos, las organizaciones sin fines de lucro y la industria de la moda participan activamente en iniciativas que apoyan y empoderan a los tejedores manuales que pueden llegar a nuevos mercados antes impensados.
Este tipo de productos están alineados con las consignas de la ‘moda lenta’ que va ganando adeptos entre quienes buscan prendas que no tengan impacto negativo en el ambiente. Dado que estos tejidos son producto de tradiciones antiguas, las prendas tienen un valor simbólico y cultural que no se encuentra en la indumentaria industrial.
La tecnología también hace su aporte para el crecimiento de este mercado. La posibilidad del comercio electrónico permite que los productores artesanales puedan llegar a todos los mercados con sus creaciones originales confeccionadas con fibras naturales como el algodón, el lino y la lana.
Las prendas producidas de esta manera requieren mucho tiempo y mano de obra. Estas características presentan un desafío para el sector que deberá encontrar la manera de escalar la producción y enfrentar la competencia de la indumentaria producida a nivel industrial, que tiene la capacidad de ofrecer productos más económicos con sus tejidos hilados y confeccionados con máquinas.
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Textile Network / Comunidad Textil
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Argentina: culpan sin razón a la industria por los aumentos de precios, pero no se revisa el factor ‘circuito comercial’
La Fundación ProTejer, que reúne a todas las empresas de la cadena industrial del sector textil y confecciones de Argentina, difundió un comentario referido a los precios de la indumentaria y a la importación de productos. Asimismo remarcó los efectos negativos para el país que generan el ingreso de productos a bajo precio que perjudican la producción local. Aclaró que el promedio de los precios que se encuentran en el mercado estan definidos por los costos comerciales más por los industriales.
En principio la entidad empresaria sostiene que una porción importante de las pendas que se comercializan en Argentina son importadas, especialmente de países que no cumplan muchas de las normas ambientales y laborales exigidas a nivel mundial. Señaló, por ejemplo, que lamentablemente, desde hace muchísimos años el 98% de las camperas/chaquetas que se venden en Argentina son importadas. Y que mucha gente confunde el precio de la ropa con la participación de la industria nacional, cuando la distorsión de precio está relacionada con el eslabón comercial.
Recordó que el año 2023 fue récord de volumen importado de camperas y el primer bimestre del 2024 se encuentra alineado a esos volúmenes. Sólo 20 empresas importadoras representan más del 52% del volumen total de camperas importado, destacándose dos canales de comercialización: las marcas premium y los supermercados.
ProTejer apunta otro dato para tener en cuenta: analizando todos los primeros bimestres de año desde 2015 a 2024, se observa que en 2024 el precio en dólares por kilo importado es mucho más bajo que años anteriores. En enero-febrero de 2024 el precio fue de US$ 19,69 el kilo mientras que en enero-febrero 2015 Argentina importaba camperas por US$ 31,64 el kilo. Esto muestra que el mix importado es de menor calidad acorde con la degradación del mercado interno.
Y es también explicado -ejemplifica- porque, si bien China se mantiene como el origen del 85% de las importaciones de camperas, han crecido Vietnam, Bangladesh y Camboya. Estos tres países mantienen condiciones productivas en tensión con respecto a los derechos laborales, al nivel de contaminación y al uso de químicos y productos nocivos para la salud de los consumidores, como fue reiteradamente denunciado por diversas entidades europeas.
La Fundación ProTejer apuntó que este es un claro ejemplo de la gran diferencia de precio de la ropa entre los distintos canales de comercialización como shoppings y supermercados, y en un segmento donde la industria local no tiene participación ya que son productos importados. Vemos como una campera en una tienda en la calle Avellaneda -en un barrio de Buenos Aires en el que proliferaron tiendas de confecciones- vale $A 20.000, una campera similar en el supermercado vale $A 60.000 en o una campera similar de marca como Zara en un shopping triplicaría su precio como mínimo.
La entidad empresaria sostuvo que es hora de desligarle a la industria argentina el tema del precio y analizar qué pasa en el segmento comercial, donde actúa el coeficiente de multiplicar en el precio de la ropa. Seguramente el peso del posicionamiento de la marca, el costo de alquiler en shopping, el costo financiero y el costo logístico expliquen, en buena medida, estas divergencias. Pero debe quedar en claro que todos costos no son industriales.
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Fundación proteger / Comunidad Textil
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Estiman que el mercado de ropa de inspiración deportiva crecerá a un 5,3% anual
De acuerdo al informe publicado por la consultora Persistence Market Research, la tendencia a usar indumentaria athleisure (una combinación de ropa deportiva y de ocio) seguirá creciendo dado que el consumidor prioriza la comodidad y la versatilidad en la ropa de uso diario. Para el final de la década, este mercado alcanzaría los US$ 452.000 millones.
El informe de Persistence Market Research sostiene que el mercado athleisure se expandirá 5,3% anual y pasará de valer de los US$ 315.000 millones actuales a los US$ 452.000 millones a finales de 2030. De acuerdo a lo publicado por la consultora, el consumidor seguirá prefiriendo la ropa de inspiración deportiva que puede usarse en distintos ámbitos.
Por otro lado, la colaboración entre marcas, diseñadores y celebridades impulsa el mercado y ofrecen productos innovadores que atraen a los consumidores. La asociación de las grandes firmas deportivas con estrellas del deporte e íconos de la moda logra colecciones exclusivas que son muy apreciadas por los usuarios.
En cuanto a insumos, los avances en tecnología textil, innovación de tejidos y materiales sostenibles ayuda a crear productos diferenciados en este segmento. Los fabricantes invierten en investigación y desarrollo para producir tejidos de alto rendimiento con propiedades que absorban la humedad, capacidades de elasticidad y características de regulación térmica que mejoran la comodidad y la funcionalidad de las prendas.
Otro motivo que atrae a los usuarios es que este sector ha adoptado materiales sostenibles como el poliéster reciclado, el algodón orgánico y los tintes ecológicos. De este modo satisfacen la demanda de los consumidores que exigen prendas amigables con el ambiente.
Esta combinación de diseño, campañas de marketing, inversión en tecnología y nuevos materiales vaticinan un horizonte prometedor para este mercado que parece haber entrado de una senda de crecimiento constante.
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Textile Network / Comunidad Textil
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EE.UU. va contra las millones de compras en plataformas que están libre de impuestos
Un grupo de senadores reclama a Biden que ponga fin a la situación del ingreso de productos fruto de compras de consumidores en plataformas digitales porque supone una competencia desleal contra los fabricantes y los comercios minoristas locales, entre otros, del sector indumentaria y moda. Esta figura jurídica del principio de “minimis” significa que los envíos comerciales de pequeño valor pueden entrar al país de destino sin pago de aranceles y escaso control aduanero.
Este sistema se instituyó hace ya años -cuando apenas existía comercio electrónico- para facilitar el comercio internacional, en ‘beneficio’ -aseguraron en ese momento- de fabricantes y consumidores. En Estados Unidos el valor de “minimis” está fijado actualmente en 800 dólares. Permite, por lo tanto, que millones de envíos -por ejemplo, desde China y otros países asiáticos- ingresen en Estados Unidos sin apenas costo ni formalidades.
En varios sectores -como el de la confección y complementos de moda- abundan las quejas porque los fabricantes estadounidenses consideran que se trata de un verdadero regalo a las empresas extranjeras que inundan el mercado local. Estas quejas, sin embargo, no han conseguido por ahora modificar sustancialmente la normativa.
Ahora, los senadores Sherrod Brown y Rick Scott están pidiendo a la administración Biden que utilice una acción ejecutiva para cerrar lo que consideran “una laguna jurídica clave”. Aseguran que los competidores extranjeros abusan de ella para evadir aranceles y conseguir ventajas injustas sobre las empresas estadounidenses. Argumentan, además, que ha provocado un aumento en el número de paquetes que llegan a Estados Unidos, con el consecuente perjuicio para miles de empresas y para el fisco. En consecuencia, piden medidas para impedir la competencia desleal contra los fabricantes y comerciantes estadounidenses.
También alegan que los competidores extranjeros dividen los envíos grandes en muchos paquetes pequeños para burlar las reglas. Advierten que la situación ha llegado a un punto en el que vastos sectores de la manufactura y del comercio estadounidenses están en juego si no se aborda de inmediato la situación.
Los senadores piden a la administración Biden tres prioridades para abordar el presunto abuso del sistema (la denominada Sección 321):
+ Garantizar la aplicación de los requisitos generales a la importación, que ya existen para otras importaciones de entrada informales.
+ Garantizar informes precisos de envío, para evitar el impago de derechos.
+ Proteger la industria y el comercio estadounidense y garantizar la aplicación adecuada de la ley.
Según los senadores, estas acciones pueden encajar con las regulaciones aduaneras, facultando a Aduanas que puedan negar el trato de minimis y requerir una entrada formal.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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La industria textil mexicana sufre fuertes pérdidas por las plataformas de venta online
Rafael Zaga Saba, presidente de Canaintex.
La Cámara Nacional de la Industria Textil de México (Canaintex) advirtió que los millones de artículos textiles que ingresan al país por tiendas en línea como Shein y Temu no pagan impuestos ni aranceles. Esta situación genera un perjuicio al sector estimado en US$3.200 millones al año. La entidad aseguró que esta competencia desleal ha devastado miles de puestos de trabajo.
Rafael Zaga Saba, presidente de Canaintex denunció que “la cadena enfrenta hoy una nueva problemática con las importaciones, vía empresas de correo (que transportan productos adquiridos en tiendas online) como Shein y Temu, que producen el diversos países de Asia y Africa donde el trabajo forzoso y trabajo infantil están presentes”.
Industria de confección de Puebla.
El representante de los empresarios textiles mexicanos aseguró que los millones de prendas que ingresan al país anualmente no pagan impuestos porque aprovechan un mecanismo conocido como “minimis”. El minimis establece que los productos importados con un valor inferior a los US$ 50 no tributan aranceles ni IVA. Shein y Temu se caracterizan por vender indumentaria de bajo costo por lo que sus mercancías ingresan a México libres de impuestos, pero son millones de unidades.
Zaga Saba le exigió a las autoridades que actúen “de manera inmediata y contundente, por el bien de los empleos que representan y por el bien del país”. Según la Cámara, los productos importados por medio de estas plataformas le generan una pérdida al sector que ronda los US$ 3.200 millones al año.
Industria confeccionista en México.
Durante el Encuentro Nacional de la Cadena Fibra, Textil, Vestido y Calzado, el presidente de Canaintex informó que el sector ha tenido cuatro trimestres negativos y pasó de representar el 3,8% del PBI manufacturero al 1.8% a finales de 2023.
El empresario calificó a las importaciones asiáticas como “una epidemia que merma no sólo nuestra economía, sino también el tejido social de nuestro país”. Agregó que “el contrabando de textiles y prendas en México ha existido desde hace varias décadas como actor marginal, pero hoy es el participante más importante en la cadena textil”.
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Forbes / Comunidad Textil
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La Unión Europea impondrá controles estrictos a Shein ante el aluvión de usuarios
Acusaron al minorista chino Shein de promover formas de producción definidas como «trabajo esclavo»
La empresa china de moda rápida Shein se enfrentará a normas más estrictas sobre contenidos digitales de la UE tras el gran aumento de usuarios, uniéndose así a un grupo de empresas que incluye a Meta Platforms, Alphabet’s, Google, X de Elon Musk y TikTok. El nuevo reglamento, denominado Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), clasifica a las empresas con más de 45 millones de usuarios como plataformas en línea muy grandes (VLOP) y les exige que hagan más para luchar contra los productos falsificados en sus plataformas y los contenidos ilegales y nocivos.
La compañía china Shein, que pretende hacer una oferta pública inicial en Estados Unidos, lanzó su mercado en la UE en agosto del año pasado. Pero ya la empresa informa que «del 1 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024, Shein tuvo una media de 108 millones de usuarios activos mensuales en todos los Estados miembros de la UE».
La Comisión Europea ha declarado que estaba al corriente del número de usuarios de Shein. «Estamos en contacto con la plataforma con vistas a una posible ‘designación’ en el futuro. El procedimiento está en curso, pero no se pueden establecer plazos», ha dicho un portavoz de la Comisión.
La ley DSA se aplica a todas las plataformas digitales desde el 17 de febrero pero Shein ha declinado hacer comentarios por el momento.
Dieciséis empresas tecnológicas, entre ellas Amazon.com, Applem Alibaba, Microsoft y tres sitios de pornografía, están actualmente sujetos a la DSA, y el bloque ha pedido a algunas de las empresas información sobre las medidas que han adoptado para contrarrestar los contenidos y productos ilegales que se comercializan en línea.
La Unión Europea ya está investigando a la empresa de medios sociales X y a TikTok, de ByteDance. Las infracciones pueden dar lugar a multas de hasta el 6 % de la facturación global de una empresa. Estas medidas drásticas podrían suponer otro revés para la salida a bolsa de Shein, ya que la empresa está buscando el visto bueno de Beijing para cotizar en una bolsa que probablemente se enfrentará a una dura investigación por parte de los reguladores estadounidenses.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Las plataformas de moda rápida complican el tráfico aéreo y la contaminación
El auge de tiendas online asiáticas como Shein y Temu genera un tránsito aéreo desmedido por la cantidad de paquetes que salen de China con rumbo a Estados Unidos. Esta sobrecarga hace que aumente la competencia por el espacio en los aviones, genera más contaminación y, por otra parte, produce un fuerte perjuicio a los vendedores minoristas locales.
Según un informe presentado por el Congreso estadounidense, las plataformas de venta minorista de moda rápida Shein y Temu sólo a Estados Unidos envían desde China unos 600.000 paquetes por día. Esto, además de disparar el precio de las tarifas de transporte de carga, reduce significativamente la capacidad de carga de las aeronaves.
Basile Ricard, director de operaciones en China de la compañía de transportes Bollore Logistics fue claro al respecto: “La mayor tendencia que afecta al transporte aéreo de mercancías en estos momentos no es el Mar Rojo, sino las empresas chinas de e-commerce como Shein o Temu”.
De acuerdo a la estimación de la consultora Cargo Facts, Temu envía por avión 4.000 toneladas de mercadería por día mientras que Shein despacha 5.000 toneladas. Alibaba por su parte es responsable de 1.000 toneladas y TikTok, 800. Esta cantidad equivale a 108 aviones de carga Boeing 777 por día.
Shein, por sí sola, representa un quinto del mercado de moda rápida a nivel mundial. Con sus prendas súper baratas, esta tienda online promueve el descarte de indumentaria y la compra desmedida de ropa.
Según Cargo Facts Consulting, Temu, la plataforma de PDD Holdings, envía alrededor de 4.000 toneladas al día.
Con sus permanentes envíos a Occidente, la empresa ocupa un tercio de la flota de aviones de carga de todo el mundo. Esta fuerte presencia de Shein y Temu en el transporte de mercadería le resta espacio de carga a otras empresas que ven aumentar sus costos de logística.
“Cuando se produjo la crisis del Canal de Suez no había capacidad para comprar (espacio en los aviones de carga) porque el e-commerce lo había comprado todo” recordó un ejecutivo de una compañía de transporte aéreo.
Un experto en logística añadió que grandes empresas como Apple transportan, como máximo, 1.000 toneladas al día. El ejecutivo añadió que la carga aérea producto del fast fashion podría desplazar a los clientes que tradicionalmente utilizan este servicio.
Guillermo Ochovo, director de Cargo Facts Consulting, fue contundente en sus declaraciones: “Por lo que hemos visto, este modelo de e-commerce (aéreo) no es sostenible, ni desde el punto de vista de los beneficios ni desde el medioambiental”.
Si este sistema se mantiene, lo que se convierte en insostenible es gran parte de la industria y el comercio de indumentaria de gran parte del planeta y sus millones de puestos de trabajo.
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Fashion Network / CueroAmérica
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En México acusan a Amazon y Mercado Libre de afectar la competencia en el comercio
Centro logístico de Amazon.
Según lo informado por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), las dos plataformas de venta online tienen una concentración tan alta en el sector que perjudican a compradores y vendedores. La investigación también asegura que estas empresas manipulan el algoritmo para destacar ciertos productos sobre otros.
De acuerdo a un documento dado a conocer por el ente regulador Cofece, Amazon y Mercado Libre concentran el 85% del mercado de compra venta en línea. El organismo señaló que “no existen condiciones de competencia efectiva en el mercado de comercio electrónico minorista” y advirtió sobre el perjuicio que ocasiona en los jugadores de menor tamaño en el sector.
Estas plataformas tienen pocos participantes, aumentan los precios según la demanda y asocian artificialmente sus ofertas a los servicios de streaming, aseguró Cofece. Además, la Comisión aseguró que existe falta de transparencia en los algoritmos que utilizan Amazon y Mercado Libre para destacar determinadas ofertas y acusó a las plataformas de fijar restricciones para que los vendedores puedan elegir libremente las empresas de logística que usan para entregar los productos.
Ante esta situación, Cofece propuso una serie de medidas para evitar que estas empresas mantengan una posición dominante que genere abusos en el mercado. La propuesta incluye separar las ofertas de las membresías de «streaming» y otros servicios que no estén relacionados con el uso del «marketplace”. Con esta norma, las plataformas no podrán ofrecer paquetes que incluyan varios servicios.
En su defensa, Amazon señaló que ha colaborado con el ente regulador y aseguró que “las prácticas con las que operamos en México promueven la competencia e innovación en la industria minorista, y han dado por resultado una mayor selección, mejores precios y entregas más rápidas para los clientes”.
Mercado Libre, por su parte, afirmó que desde la empresa “nos apegaremos al procedimiento y marco regulatorio que llegara a aplicar, incluyendo nuestra cooperación, como siempre lo hemos hecho con las autoridades correspondientes”.
El próximo paso es que ambas plataformas presenten sus manifestaciones y alegatos para que la Comisión pueda emitir una resolución final.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Colombia refuerza medidas para combatir el contrabando de productos textiles y ropa
Depósito de mercaderías ingreadas ilegalmente al país.
Luego de que los empresarios del sector denunciaran el ingreso de una gran cantidad de contenedores con indumentaria que no tenían las partidas arancelarias correspondientes, el Poder Ejecutivo decidió reforzar el control en puertos y pasos fronterizos. El contrabando textil es uno de los mayores problemas que enfrenta la industria colombiana.
El ingreso descontrolado de gran cantidad de productos textiles ya tuvo su impacto en la industria local. La empresa Fabricato dejo de producir denim por la competencia desleal del mercado ‘negro’. Ante esta situación, los empresarios del sector hicieron un llamado al gobierno para que aumente los controles en fronteras y puerto.
Desde 2022, Colombia impuso un tributo del 40% a la mercadería textil de bajo precio que ingrese al país desde naciones más desarrolladas. Esta iniciativa, que buscaba proteger a la industria local, tuvo el efecto inverso. Se disparó el contrabando y se expadió el mercado negro causando un gran daño en la industria local.
Según las cifras oficiales, en la primera mitad de 2023, la importación de textiles y prendas de vestir se redujo un 30% en términos interanuales. Pero la industria duda de que esta cifra refleje la realidad. Es notorio que la mercadería sigue ingresando a Colombia pero ahora lo hace de manera ilegal. El contrabando textil es uno de los mayores problemas que enfrenta la industria local. Desde la década del 90, esta práctica ilegal se utiliza para el blanqueo de dinero y su rastreo y desmantelamiento se ha vuelto cada vez más complejo para el gobierno.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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