Medio Ambiente y Sostenibilidad
Europa prepara impuestos a ciertos productos hechos con materiales no reciclados
En un paso más hacia la disminución de residuos, la Unión Europea prepara una serie de medidas para estimular el consumo de productos ecoamigables, especialmente la reutilización de materiales. Por esto se propone que los artículos textiles elaborados sin material reciclado pagarían un impuesto extra.
Los Estados Miembros de la Unión Europea se proponen reforzar las medidas legislativas que promueven el consumo responsable. La propuesta consta de tres puntos: otorgar nuevos incentivos para diseñar productos fáciles de reciclar, fortalecer los objetivos de reciclaje y un impuesto extra a los productos nuevos que no contenga material reciclado.
Con esta carga tributaria, que encarece el precio de los artículos nuevos, la UE busca que los productos hechos con material reciclado se vuelvan más competitivos. Esta propuesta sale a la luz poco después que Bruselas admitiera que el reciclaje de plásticos, biorresiduos, maderas, textiles y material de construcción no está funcionando como debiera. Asimismo, que las políticas de reciclado sólo son efectivas en materiales como aluminio, papel o vidrio.
Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.
En el comunicado, la UE señaló que “según una evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE), de los ocho reciclables más comunes, solo el aluminio, el papel y el vidrio tienen mercados secundarios que funcionan bien”. Para el organismo supranacional, “las ambiciones de Europa para una economía circular requieren el suministro oportuno de materias primas recicladas de buena calidad a los fabricantes”.
“La falta de estandarización y la competencia con los nuevos materiales se encuentran entre los desafíos para otros mercados, como la madera y los textiles” añade el documento.
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Libre Mercado / Comunidad Textil
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Italia busca que la prohibición de destruir los artículos no vendidos sea ley en Europa
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En 2020, Francia, con la ley “anti-gaspillage” (derroche), estableció la prohibición de destruir los artículos no vendidos. Ahora Italia, a través de su ministro de Empresa y Made in Italy, busca incorporar esa medida al Reglamento Comunitario de Ecodiseño, que rige en Europa.
Adolfo Urso, Ministro de la Empresa y el Made in Italy.
El ministro Adolfo Urso, anunció su intención de trabajar en favor de la prohibición de destruir los productos no vendidos en toda la Comunidad Europea. El funcionario expresó su postura durante el encuentro sobre moda “Sostenibilidad e innovación: nuevos retos y oportunidades para el sector”. En el evento organizado por la Embajada de Francia en Italia, Urso afirmó que pretende incorporar la prohibición al Reglamento Comunitario de Ecodiseño.
El ministro señaló que “el eje Roma / París se escuchará en Bruselas”. Asimismo explicó que harán especial hincapié “en lo que se refiere a las obligaciones sobre la prohibición de destrucción de bienes no vendidos, el pasaporte digital de productos, reciclabilidad y aumento de vida útil del producto”.
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La Conceria / Comunidad Textil
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La Unión Europea actualiza las normas ambientales sobre las emisiones contaminantes
La Comunidad Europea trabaja para llegar al 2050 con una producción limpia.
Las nuevas regulaciones buscan llegar a una economía limpia y climáticamente neutra antes del 2050. Las primeras obligaciones entrarán en vigencia en la segunda mitad de esta década. Las medidas impactan en 300 industrias textiles y 3.000 plantas químicas.
La nueva normativa que presentó la Unión Europea (UE) abarca 50.000 grandes instalaciones industriales y ganaderas Estas medias orientarán a las empresas en la realización de inversiones necesarias para disminuir las emisiones. Las modificaciones que deberán realizar las industrias serán determinadas por un grupo de expertos, la Comisión y la sociedad civil.
Con respecto al objetivo final de UE de lograr una economía limpia para la mitad del siglo, Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, afirmó que “de aquí a 2050, la actividad económica en la Unión Europea debería dejar de contaminar el aire, el agua y el medio ambiente. Las propuestas que hacemos hoy permitirán lograr una importante reducción de las emisiones nocivas. La modernización del marco europeo de emisiones industriales aporta certidumbre respecto a las futuras normas para orientar las inversiones a largo plazo, aumentar la independencia de Europa en materia energética y fomentar la innovación”.
Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo.
Estas nuevas obligaciones impactan en 300 empresas textiles que deberán reducir la contaminación del aire, el agua y el suelo a niveles inocuos para la salud y el medio ambiente. Las instalaciones existentes tendrán cuatro años para ajustarse a la normativa mientras que las nuevas deberán cumplirlas de inmediato.
Los cambios para el sector de indumentaria apuntan fundamentalmente al tratamiento húmedo de los textiles (blanqueo, teñido, acabado, etc.) y las emisiones a la atmósfera. Entre los contaminantes a los que apunta la medida figuran el formaldehído, los compuestos orgánicos volátiles totales, el amoníaco y los metales.
Ya en marzo de 2022, la Comisión de la UE había propuesto la Estrategia de la UE para Textiles Sostenibles y Circulares. En ese documento, la entidad establecía que los textiles debían ser más duraderos, reparables, reutilizables y reciclables. La producción textil, según el reglamento, debe disminuir los residuos textiles, la destrucción de prendas no vendidas y respetar los derechos sociales.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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EE.UU. revisará y actualizará las Guías Verdes para evitar el engaño del ‘greenwashing’
Edificio de la United States Federal Trade Commission (FTC) de los Estados Unidos.
La Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC), dedicada a promover los derechos de los consumidores, actualizará sus recomendaciones sobre marketing ambiental. El foco está puesto en eliminar prácticas consideradas de ‘lavado verde’.
Publicadas por primera vez en 1992, las ‘guías verdes’ de la FTC se crearon para que las empresas tuvieran directrices claras sobre cómo hacer marketing ambiental y los consumidores pudieran acceder a información clara y precisa.
La última actualización de estas recomendaciones se realizó en 2012. Por este motivo y dada la incorporación de nuevas tecnologías en la industria textil, el mundo de la moda se encuentra un poco a la deriva en cuanto a formas de promocionar productos ecoamigables.
Crítica al «greenwashing».
La decisión de renovar las guías se tomó luego de que un grupo de consumidores y varias organizaciones exigieran dicha actualización y la FTC resolvió pedir a los consumidores que aporten sus comentarios y experiencias. Lina Khan, presidenta de la FTC, explicó que “las falsas promesas (en el marketing ambiental) pueden distorsionar el mercado y dañar negocios confiables”.
Entre los solicitantes figuran el American Chemistry Council, el grupo Politically In Fashion y asociaciones de la industria de la confección como The American Apparel and Footwear Association (AAFA). Al referirse a esto, Chelsea Murtha, directora de sustentabilidad de la AAFA señaló que contar con “directrices sólidas sobre el lavado verde serían ventajosas tanto para los consumidores como para las empresas”.
Las «Guías Verdes» de la Comisión Federal de Comercio están destinadas a ayudar a los comerciantes a hacer afirmaciones ambientales correctas
Por su parte, Hilary Jochmans, fundadora de Politically in Fashion sostuvo con respecto al marketing ambiental que “la información debe ser veraz, razonable y útil para el comprador”.
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Yarns & Fibers / Comunidad Textil
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World Wildlife Fund recibirá fondos de una textil para la restauración de ecosistemas
La World Wildlife Fund, WWF, organización internacional sin fines de lucro dedicada a preservar la naturaleza financiará proyectos en Europa, Asia y América Latina con el aporte de la empresa Inditex. En 2023, la colaboración de la textil española alcanzará los 10 millones de euros.
World Wildlife Fund (WWF) e Inditex firmaron un acuerdo a tres años para que la empresa española financie los programas que lleva a cabo la fundación. En total son nueve proyectos de restauración y conservación de bosques, cuencas hidrográficas, especies y hábitats en el norte de África, Europa, Asia y América Latina.
En 2022, Inditex ya había aportado 4,2 millones de euros y este año la colaboración llegará a 10 millones. Para los dos años siguientes, el aporte mínimo al que se comprometió la textil es de 3 millones. Por otra parte, la compañía española y WFF elaborarán un mapa del impacto de la cadena de valor de la empresa y, una vez completado, firmarán un segundo acuerdo para avanzar en la transformación del sector.
Durante el acto en que se selló el acuerdo, Óscar García Maceiras, consejero delegado de Inditex, declaró que “nuestra estrategia de sostenibilidad busca incrementar el impacto positivo de nuestro trabajo en las personas, las comunidades y los recursos naturales. Por ello, estamos encantados de colaborar con organizaciones como WWF, que comparten nuestra determinación de ayudar a proteger y restaurar los ecosistemas en todo el mundo”.
Marco Lambertini, director general de WWF Internacional.
Por su parte, el director general de WWF Internacional, Marco Lambertini, destacó que “WWF está encantado de asociarse con Inditex en nuestra misión de revertir la pérdida de naturaleza y lograr un mundo positivo para la naturaleza en 2030. El sector textil y de la confección depende en gran medida de la naturaleza y la biodiversidad. Sin embargo, también tiene un impacto significativo”.
Los fondos que Inditex destina a los programas de WWF surgen del cobro a los consumidores de las bolsas y sobres de papel. Los proyectos que se llevarán a cabo en Europa con ese dinero incluyen la protección de la biodiversidad de Castilla-La Mancha, la restauración forestal en Turquía e Italia, y la conservación de bosques en Grecia.
En África, se trabajará en la conservación de cuencas hidrográficas en Marruecos, Túnez y Argelia. En Asia se restaurarán los humedales de Tra Su en el delta del Mekong y en América del Sur se implementará un proyecto de conservación de especies en los humedales de Paraguay.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Una solución para el acabado textil, sin químicos, adhesivos y menor consumo de agua
Delta Galil Industries, el fabricante de ropa interior de marca y de marca propia, tiene su sede en Tel Aviv, Israel.
La tecnología de acabado textil desarrollada por la empresa israelí Sinovia utiliza ondas de sonido para infundir las propiedades a las telas, sin utilizar químicos ni adhesivos contaminantes. Marcas como Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Adidas ya comercializan productos hechos con esta tecnología.
La compañía productora de la máquina SONOfix Sinovia asegura que resuelve de manera ecológica el proceso de acabado en la industria textil. El sistema actúa por ondas de sonido y no utiliza adhesivos. Por otra parte, este modo de terminación de telas utiliza menos agua y energía que los procesos tradicionales y reduce las emisiones tóxicas de forma significativa. El tejido tratado con esta maquinaria resulta más resistente a los lavados frecuentes. El desarrollo de esta tecnología se dio a partir de la asociación de Sinovia, la empresa israelí, con Brückner Textile Technologies, de Alemania.
La primera máquina SONOfix se instaló en Delta Galil Industries en Galilea y produce ropa interior y deportiva para Tommy Hilfiger, Calvin Klein y Adidas. Los próximos pasos planificados por Sinovia es proveer de maquinarias a plantas textiles en Taiwán y América Central que fabrican ropa para Nike, The North Face, Decathlon y Lululemon.
El equipo Sonofix, creado por Sonovia, usa ondas ultrasónicas para integrar compuestos químicos en los textiles, forzando los compuestos dentro de la propia tela.
Axel Pieper, titular de Brückner Textile Technologies señaló al respecto que “estoy convencido de que la tecnología de Sonovia es la mejor manera de reducir la huella de carbono y el consumo de agua, no solo en la producción de textiles sino también en el uso de los mismos”.
Sonovia también se asoció con PureDenim, el fabricante italiano de tela de jean, para utilizar menos cantidad de agua y energía en el proceso de teñido. “La industria textil está buscando desesperadamente soluciones tecnológicas que permitan una reducción parcial de la contaminación manteniendo la misma calidad del producto. Nuestra tecnología les permite conseguir la misma calidad e incluso mejor, con una reducción drástica de la contaminación” afirmó Igal Zeitun, director ejecutivo de Sonovia.
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Israel21c / Comunidad Textil
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Desde Córdoba, Argentina, la marca One seed confecciona remeras de algodón orgánico
Pamela Borsani, creadora de la marca One seed, lanzó su colección de remeras de algodón orgánico certificado en talles del 6 al 14 (niños hasta 12 años). De este modo, la emprendedora amplía el uso de esta fibra en un nuevo nicho, porque actualmente en el mercado argentino sólo se produce prendas de bebé en ese material.
El algodón orgánico suele ser utilizado en ropa para bebés, pero no se lo encuentra en prendas para chicos. A partir de una necesidad particular -su hijo tiene piel atópica-.
Pamela Borsani lanzó una colección de remeras de alta calidad que es amigable con el ambiente desde la fibra hasta el packaging. “Estoy trabajando con algodón peruano certificado y algodón orgánico nacional también certificado”, explica.
El algodón orgánico es ideal para la piel atópica. Es muy suave, por eso se la utiliza para prendas de bebé. Apunto a un público más grande pero que no deja de tener la piel sensible y que no encuentran talles para ellos” cuenta la emprendedora.
Borsani sostiene que el algodón que utiliza “se cultiva en tierras fértiles y no se trabaja con químicos. Es un algodón que no pasa por muchos procesos. Son prendas de un blanco natural porque no pasaron por el proceso de blanqueamiento químico”. Tanto el cultivo como la cosecha se realizan de forma artesanal y favorecen a las economías locales.
Los estampados se hacen en serigrafía con tintas al agua que no tienen ningún componente derivado del petróleo. Tampoco llevan etiqueta para evitar el roce de la misma con la piel del cuello. La información de la prenda se encuentra estampada en la tela.
Pero no solo el producto es amigable con el ambiente. “Los envases en que se envían las remeras son compostables, hechos a base de almidón de maíz. Y la etiqueta con el código QR que te lleva a la página y contiene instrucciones de lavado de la prenda se puede plantar y obtener una planta de rúcula” dice Borsani. “Apuntamos a packaging cero, a todo lo que es sostenible. Y los proveedores están certificados en comercio justo con las normas de la UE”, agrega.
Según explica Pamela Borsani, “la fibra es más resistente. En verano es fresca y en invierno cálida, porque absorbe la humedad del cuerpo. La diferencia al tacto es sorprendente”. Todas las prendas se realizan en pequeños talleres familiares de la provincia de Córdoba. Los productos se venden a través de la página web de la marca (oneseed.ar) y se envían a todo el país.
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Comunidad Textil
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Más de 500 marcas de moda y diseñadores comprometidos con proteger bosques nativos
CanopyStyle Reunió a más de 500 marcas y diseñadores en busca de proteger los bosques nativos.
A través de Canopy, la organización medioambiental sin fines de lucro, 515 reconocidos diseñadores y grandes marcas de moda firmaron un compromiso para no utilizar materias primas provenientes de bosques en peligro de extinción.
En un paso más hacia una industria más cuidadosa con el medio ambiente, un conjunto de grandes jugadores de la industria de la moda se comprometieron a implementar prácticas de producción que disminuyan sus emisiones de carbono.
Entre los compromisos asumidos figuran no utilizar tejidos fabricados con materias primas que provengan de bosques en peligro de extinción; buscar modos de producción que produzcan menos emisiones y fabricar prendas utilizando textiles reciclados. Algunas de las marcas que firmaron el documento son Stella McCartney, H&M, Zara, PVH, Grupo Kering, Walmart, John Lewis & Partners, Wax London, Everlane, L’Estrange, Rachel Comey, BAM Clothing, Nique, Grain de Malice y BN3TH.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy, declaró que “estamos orgullosos de celebrar los notables progresos realizados por el colectivo de más de 500 marcas de CanopyStyle”. La ejecutiva se mostró conforme porque “juntos hemos conseguido que casi la mitad de la producción de tela viscosa no provenga de bosques en peligro de extinción, hemos conseguido avances en materia de conservación y hemos impulsado la producción de textiles de última generación bajos en carbono”.
Rycroft reconoció que “el trabajo aún no ha terminado” y aseguró que “estamos redoblando los esfuerzos para mantener en pie los bosques antiguos y en peligro de extinción, ampliando la producción comercial de alternativas circulares y moviendo la aguja en la acción climática”.
Marija Rompani, directora de Ética y Sostenibilidad de John Lewis & Partners, señaló que “iniciativas como ésta muestran nuestra dedicación a la conservación de los bosques para el clima y la biodiversidad de nuestro planeta. CanopyStyle es una brillante colaboración a nuestro trabajo de sostenibilidad y esperamos con ilusión nuestra colaboración».
La iniciativa de CanopyStyle ha logrado que el 50% de la producción mundial de viscosa tenga un bajo riesgo de proceder de bosques antiguos y en peligro de extinción. Otro de sus logros fue conseguir la primera fábrica de celulosa del mundo que producirá únicamente con residuos textiles como materia prima. Si el 100% de la producción de moda se realizara sin afectar los bosques nativos, se evitaría una pérdida de carbono forestal equivalente a la eliminación de todas las emisiones de países como Suiza, Guatemala o Dinamarca.
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Fashion United / Comunidad Textil
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COP27: los grandes de la moda y el compromiso para reducir la huella de carbono
En la 27° Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2022 (COP 27), los grandes fabricantes de indumentaria reafirmaron su compromiso con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y resaltaron lo logrado hasta el momento. Sin embargo, la meta que se han impuesto dicen que es difícil de cumplir, que se comprometieron a concretar algo que no saben cómo hacerlo.
Grandes marcas y fabricantes globales de indumentaria participaron de la COP 27 que se realizó en Egipto en el mes de noviembre. Pesos pesados como Adidas, H&M y Puma entre otras, mostraron su preocupación por el cambio climático y confirmaron su compromiso con desarrollar una industria sostenible.
Stefan Seidel, director senior de sostenibilidad de Puma.
Con respecto a qué tan avanzada está la industria de la moda en materia de cumplimiento de objetivos ecológicos, Stefan Seidel, director senior de sostenibilidad de Puma fue sumamente honesto. Durante un panel de la COP 27 del cual participó, el ejecutivo señaló que “¿Ya lo logramos? Por supuesto que no. ¿Vamos por buen camino? Yo diría… tal vez”.
Estas grandes empresas se habían comprometido en 2018 a través de la Carta de la Industria de la Moda para la Acción Climática en la cumbre COP24 en Polonia a reducir sus emisiones en un 30% para 2030 y llegar a emisiones cero en 2050. El año pasado, los referentes de la moda se pusieron un objetivo más ambicioso: en vez de reducir las emisiones un 30% en 2030, elevaron la cifra a 50%.
Pero, en la última COP 27, las empresas comenzaron a reconocer que la tarea es más difícil de lo que habían previsto. “Incluso nosotros no somos lo suficientemente grandes como para cambiar todas las cadenas de suministro. Por eso, la colaboración es clave” declaró Marie-Claire Daveu, líder de sostenibilidad del grupo Kering, propietario de las firmas de lujo Gucci e Yves Saint Laurent.
Leyla Ertur, directora de sostenibilidad de H&M.
Leyla Ertur, directora de sostenibilidad de H&M coincidió con su colega en la dificultad para controlar la cadena de suministro. “Tenemos más de 800 proveedores” esgrimió.
Pero no solo las grandes marcas manifestaron sus problemas para volverse más sostenibles. El empresario egipcio Ali Nouira explicó que “cuando fabricamos, necesitamos tener todas las certificaciones correctas y las huellas de carbono y todo eso, y para una marca pequeña de Egipto eso es extremadamente difícil y también costoso”.
El precio de ser sostenible fue señalado por los proveedores que manifestaron que sus gastos de energía son mucho mayores que los de las tiendas minoristas que se encuentran al final de la cadena. Catherine Chiu, vicepresidenta de calidad corporativa y sostenibilidad de la firma Crystal International Group de Hong Kong se refirió a las inversiones que deberían llevar a cabo. “Incluso si instalamos paneles solares en nuestras 20 plantas, eso solo representaría el 17% del consumo de energía del grupo” afirmó.
Por último, Delman Lee, vicepresidente de sostenibilidad de TAL Apparel, otro fabricante de ropa de Hong Kong, manifestó que los objetivos de sostenibilidad fijados “es un compromiso que es un acto de fe” y reconoció que “te comprometes con algo que no sabes cómo lograr”.
Dada la actual situación del planeta, esta confesión debería tener un castigo. Estas empresas tendrían que tener atado su futuro al cumplimiento efectivo de las etapas necesarias para librar a la humanidad de colapso ambiental.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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51 marcas y diseñadores de moda se comprometen a cuidar los bosques nativos
A través de Canopy, la organización medioambiental sin fines de lucro, 515 reconocidos diseñadores y grandes marcas de moda firmaron un compromiso para no utilizar materias primas provenientes de bosques en peligro de extinción y de zonas o bosques nativos deforestados.
En un paso más hacia una industria más cuidadosa con el medio ambiente, los grandes jugadores de la industria de la moda se comprometieron además a implementar prácticas de producción que disminuyan sus emisiones de carbono.
Entre los compromisos asumidos figuran no utilizar tejidos fabricados con materias primas que provengan de bosques en peligro de extinción; buscar modos de producción que produzcan menos emisiones y fabricar prendas utilizando textiles reciclados. Algunas de las marcas que firmaron inicialmente el documento son Stella McCartney, H&M, Zara, PVH, Kering y Walmart. Pero luego se agregaron a la lista, al cierre de esta edición, John Lewis & Partners, Wax London, Everlane, L’Estrange, Rachel Comey, BAM Clothing, Nique, Grain de Malice y BN3TH.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy.
Nicole Rycroft, Directora de Canopy, declaró que “estamos orgullosos de celebrar los notables progresos realizados por el colectivo de más de 500 marcas de CanopyStyle” La ejecutiva se mostró conforme porque “juntos hemos conseguido que casi la mitad de la producción de tela viscosa no provenga de bosques en peligro de extinción, hemos conseguido avances en materia de conservación y hemos impulsado la producción de textiles de última generación bajos en carbono”.
Rycroft reconoció que “el trabajo aún no ha terminado” y aseguró que “estamos redoblando los esfuerzos para mantener en pie los bosques antiguos y en peligro de extinción, ampliando la producción comercial de alternativas circulares y moviendo la aguja en la acción climática”.
John Lewis & Partners, una de las marcas firmantes, señaló a través de Marija Rompani, directora de Ética y Sostenibilidad, que “iniciativas como ésta muestran nuestra dedicación a la conservación de los bosques para el clima y la biodiversidad de nuestro planeta. CanopyStyle es una brillante adición a nuestro trabajo de sostenibilidad y esperamos con ilusión nuestra colaboración».
La iniciativa de CanopyStyle ha logrado que el 50% de la producción mundial de viscosa tenga un bajo riesgo de proceder de bosques antiguos y en peligro de extinción. Otro de sus logros fue conseguir que la primera fábrica de celulosa del mundo que se basará únicamente en residuos textiles como materia prima. Si el 100% de la producción de moda se realizara sin afectar los bosques nativos, se evitaría una pérdida de carbono forestal equivalente a la eliminación de todas las emisiones de países como Suiza, Guatemala o Dinamarca.
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Fashion United / Comunidad Textil
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