Industria
La crisis argentina no para: cerró otra textil histórica por la suba de las importaciones
Planta de la empresa Emilio Alal S.A. en la ciudad de Goya, Corrientes.
Emilio Alal SA, una textil Argentina con más de cien años en la actividad, anunció el cierre de sus establecimientos en las provincias de Corrientes y Chaco. La medida deja en la calle a 260 trabajadores. En un fuerte comunicado, la empresa criticó duramente la política económica de Javier Milei.
La política comercial y económica argentina que se puede sintetizar en la apertura indiscriminada de las importaciones, el atraso cambiario y la abrupta caída del consumo se cobró otra víctima. La centenaria textil cerró definitivamente sus plantas. La sorpresiva decisión fue comunicada a los trabajadores a través de un telegrama en el que se les comunicó su despido.
Planta industrial de hilandería y desmotadora de algodón en Goya.
Además, en un comunicado oficial, la firma informó que “la caída del poder adquisitivo impactó negativamente en la demanda de textiles”. Además señalaron que las políticas del gobierno armaron un “combo” que incluye altos costos energéticos, financieros y laborales, junto a una carga impositiva asfixiante y un marcado atraso cambiario.
La situación por la que atraviesa Alal es similar a la de la mayoría de las empresas del sector textil que enfrentan grandes dificultades para mantenerse en actividad.
“La decisión refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y, de manera particular, al sector textil, que atraviesa el momento más complejo de su historia” explicaron desde la compañía.
La empresa lamentó “el profundo impacto social y humano que esto implica” y agradeció a los operarios que fueron parte de la organización a lo largo de los años. La crisis del sector textil argentino se profundiza día a día ante la indiferencia del gobierno nacional que no implementa medidas de protección a la industria local.
El gobernador Juan Pablo Valdés, en diálogo con la prensa se refirió al cierre de la textil Emilio Alal: «La empresa manifiesta que no tiene ventas y que es difícil competir con las importaciones», remarcó. «No tiene manera de salir al mercado por los costos y la competencia». Y agregó: «es difícil competir con la apertura de las importaciones, con productos que ingresan de China e India, con mano de obra barata.» explicó el mandatario, en referencia a la política económica del Gobierno nacional.
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Perfil / Comunidad Textil
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Vicunha Textil, Eseka y otras empresas en conflicto por la crisis del mercado argentino
Planta de Vicunha Textil en la provincia de San Juan.
Vicunha Textil, empresa de capitales brasileros, productora de tela denim que opera con dos plantas en la provincia de San Juan, lucha en Argentina por mantener su producción activa. La combinación de retracción del consumo interno, apertura de importaciones de productos terminados y elevados costos locales golpea de lleno a uno de los mayores empleadores industriales de San Juan.
Mientras la unidad de hilandería, inaugurada recientemente, busca sostenerse mediante exportaciones, la planta de tejeduría es la más afectada y hoy trabaja con menos del 50% de su capacidad debido a la fuerte caída de la demanda de telas en el mercado argentino.
El problema no está vinculado a la calidad del producto, ya que las telas de Vicunha abastecen a marcas más reconocidas y no enfrentan competencia directa del exterior. El cambio se produjo por los costos: con la apertura de importaciones, dejaron de ingresar principalmente telas y comenzaron a llegar jeans confeccionados a precios muy bajos. Esto desplazó a los talleres locales, que eran los principales clientes de la empresa, y llevó a que muchas marcas opten por importar la prenda terminada desde países como China.
El impacto ya se refleja en el empleo. De casi 600 trabajadores en sus mejores momentos, la dotación se redujo alrededor de un 20%, con cerca de 100 despidos en el último año y medio. Actualmente la planta se encuentra sin producción por vacaciones y mantenimiento programado, aunque desde el sector reconocen que el clima es de tensión y que la continuidad laboral dependerá de una recuperación del mercado.
A esto se suma la situación igualmente crítica que afrontan muchas otras empresas, como es el caso de Eseka S.A., que fabrica para las marcas de lencería Cocot y Dufour, que soporta protestas de sus trabajadores por las dificultades financieras de la compañía.
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Industria de la Moda / Comunidad Textil
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Colombia: las exportaciones de moda crecieron un 2% de enero a noviembre de 2025
Fábrica de confecciones en Colombia.
A pesar de que las ventas a sus principales socios comerciales registraron una merma, Colombia país pudo incrementar sus exportaciones por la ampliación de la demanda de otros mercados. Entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas de moda sumaron US$ 836,7 millones, cifra que representa un aumento del 2% en términos interanuales.
Este crecimiento se da en un contexto en que sus principales compradores (Estados Unidos, Ecuador y México) contrajeron su demanda. Aún así, estos tres países siguen siendo los principales destinos de la ropa producida en Colombia.
Las exportaciones a Estados Unidos sumaron U$S 238 millones, con una caída del 5,9%. En el caso de Ecuador, la contracción fue de 0,6% y alcanzaron los US$ 133 millones. Por su parte, México compró US$ 94 millones (-0,9%). La baja en la demanda de estos mercados fue compensada por el aumento de las ventas a destinos como Venezuela, Guatemala, Canadá, Chile, Panamá y Alemania.
Según Javier Díaz Molina, presidente ejecutivo de Analdex, la Asociación Nacional de Comercio Exterior, “la moda colombiana se ha expandido de gran manera en los principales mercados a nivel mundial, con prendas de calidad y con valor agregado. A pesar de todas las dificultades que ha atravesado esta industria, el crecimiento de 2% en 2025, frente a 2024, es alentador, también teniendo en cuenta lo competitivo que es este sector en los distintos continentes”.
Los productos con mayor demanda fueron ropa de tocador o de cocina, fajas, tejidos de punto, camisetas, sostenes y manufacturas de cuero natural. Esta canasta exportadora refleja la diversificación del portafolio colombiano en el mercado de la moda.
Las empresas que más exportaron fueron Industrias Cannon, Crystal, Manufacturas Eliot, la Sociedad de Comercialización Internacional Girdle & Lingerie, Textiles Lafayette, Supertex y Enka.
Un análisis regional muestra que Antioquia concentró la mayor cantidad de exportaciones con el 37% del total. En orden descendente le siguieron Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander, Bolívar, Norte de Santander y Risaralda.
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Portafolio / Comunidad Textil
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Argentina: la textil más grande del país cerró otra planta por el derrumbe de la demanda
TN-PLATEX tuvo que cerrar la planta Los Gutiérrez en Tucumán, por la caída vertical de la demanda.
TN Platex suspendió por tiempo indeterminado la producción en su planta ubicada en la provincia de Tucumán. La medida afecta a 190 trabajadores y es otra muestra de la difícil situación que atraviesa la industria textil de ese país.
La crisis de la industria textil argentina parece no tener fin. La caída de las ventas y el ingreso irrestricto de ropa importada, tanto de primera como de segunda mano, se ha cobrado una nueva víctima. TN Platex, la principal textil de Argentina anunció el cierre por tiempo indefinido de la planta de Los Gutiérrez en Tucumán.
La decisión de la empresa deja en la calle a 190 empleados. TN Platex está en tratativas con otras firmas de la provincia para reubicar a los trabajadores despedidos. Si bien la compañía no habló de cierre definitivo sino de suspensión, los operarios no creen que se retome la actividad en el corto y mediano plazo.
TN Platex ya había cerrado una línea de producción hace pocas semanas en el establecimiento de la provincia de La Rioja. En ese momento fueron desvinculadas 50 personas y no se renovaron doce contratos laborales. A fines de 2025 también hubo recortes en la planta de Monte Caseros, Corrientes que dejó un saldo de 17 despidos.
La situación de la empresa es un reflejó del nivel de actividad del sector textil. Según un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) en octubre de 2025 la producción cayó un 24% y la tendencia se profundizó en los meses siguientes.
A la contracción del consumo se suma el ingreso al país de gran cantidad de ropa importada. Según estimaciones del sector, el 70% de las prendas que se venden en el país no es de producción local. Por otra parte, Argentina flexibilizó la importación de ropa de segunda mano lo que llevó a que el ingreso de ropa usada creciera un 26.000% en 2025 según datos aportados por la Fundación ProTejer.
Por este motivo, la fundación llamó a firmar un petitorio para exigir a las autoridades del país la prohibición de la importación de ropa usada, que está ingresando en grandes cantidades. Esas prendas en parte se venden, generando una competencia letal con la producción local, pero la mayoría se descarta y su dimensión amenaza con formar basurales como los que están contaminando el enorme desierto de Atacama, en Chile.
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Somos Jujuy / Comunidad Textil
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De cómo la avalancha sin control de minimis cambiaron a la industria de los EE.UU.
Fabrica de confecciones en los EE.UU.
La decisión de los Estados Unidos de cerrar la laguna legal conocida como de minimis marca un punto de inflexión para la industria de la indumentaria, los textiles, el calzado y los accesorios. Estos eran pequeños envíos que podían ingresar al país y que desde el 2015 podrían ser de hasta US$ 800. Durante años, este mecanismo permitió el ingreso masivo de paquetes al mercado estadounidense sin inspección ni pago de aranceles, generando una competencia profundamente desigual para los fabricantes y comerciantes estadounidenses y un riesgo creciente para los consumidores.
Según destacó Kim Glas, presidenta y directora ejecutiva del Consejo Nacional de Organizaciones Textiles, esta excepción se transformó en una avalancha incontrolable que llegó a representar 1.400 millones de envíos anuales, de los cuales cerca de la mitad correspondían a productos textiles y de confección.
Para la industria estadounidense, que emplea a más de 470.000 trabajadores y es uno de los principales exportadores textiles, el de minimis funcionó como un atajo comercial global que erosionó la base productiva, el cumplimiento normativo y la integridad de los regímenes comerciales vigentes. El ingreso libre de aranceles de millones de paquetes individualizados permitió a plataformas y empresas extranjeras vender directamente al consumidor final, eludiendo distribuidores y minoristas, controles aduaneros y responsabilidades legales, mientras los fabricantes locales debían competir bajo reglas mucho más exigentes en materia fiscal, laboral y ambiental.
El cierre de esta laguna, impulsado por una inusual convergencia de apoyos de Demócratas y Republicanos y respaldado por sindicatos, asociaciones industriales y comerciales, organismos de consumidores y hasta familiares de víctimas del narcotráfico, buscó restablecer condiciones mínimas de equidad comercial.
La orden ejecutiva emitida en agosto y su posterior codificación legislativa representan un avance significativo, no solo para proteger la producción nacional, sino también para reforzar la seguridad del consumidor y combatir el uso del comercio electrónico como canal para el ingreso de productos inseguros, falsificados o directamente ilícitos.
Sin embargo, el escenario dista de estar completamente resuelto. La imposición simultánea de nuevos aranceles recíprocos, el aumento del fraude comercial y la persistencia de prácticas ilegales por parte de empresas asiáticas han diluido parte de los beneficios esperados. A esto se suma una capacidad limitada de control por parte de las autoridades aduaneras, que enfrentan un volumen de envíos sin precedentes con recursos humanos y tecnológicos insuficientes.
Informes oficiales advierten que los envíos de minimis llegaron a representar más del 90% de la carga que ingresa al país, un dato que ilustra la magnitud del desafío.
Fábrica de jeans en Los Angeles.
La experiencia europea refuerza esta preocupación. En la Unión Europea, donde el límite de de minimis es de sólo € 150, se procesan miles de millones de paquetes al año, con niveles alarmantes de incumplimiento normativo en productos textiles de bajo costo. Frente a esta realidad, Europa avanza hacia la imposición de tasas específicas y la eventual eliminación de la exención, siguiendo una trayectoria similar a la estadounidense. Otros países, como Brasil y Sudáfrica, también se orientan en la misma dirección, impulsados por la necesidad de proteger a sus industrias, a los consumidores y a la legalidad del comercio.
Para los industriales y comerciantes del sector el fin del de minimis no es una medida proteccionista aislada, sino una corrección estructural destinada a reconstruir reglas básicas de gobernanza comercial. Exigir información, cumplimiento y pago de aranceles no es una barrera al comercio, sino una condición indispensable para competir en un mercado donde la conveniencia no puede seguir prevaleciendo sobre la seguridad, la equidad y la responsabilidad.
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Textile World / Comunidad Textil
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Guatemala amplía a Nextil la exención de impuestos para incorporar las confecciones
Vista de la planta de Nextil Elastic Fabrics en Guatamala.
La compañía ha informado de que su filial Nextil Elastic Fabrics, S.A., con sede en Guatemala, obtuvo del Ministerio de Economía de Guatemala la prerrogativa que amplía formalmente el alcance de sus actividades económicas autorizadas a ser desarrolladas bajo el régimen de ‘fomento a la exportación’.
El Decreto 29-89 constituye un régimen legal vigente en Guatemala que establece incentivos fiscales aplicables a actividades industriales destinadas a la exportación, y que permite, entre otros, la exención de determinados impuestos indirectos y del impuesto sobre la renta, de conformidad con la normativa aplicable.
Manuel Martos, Director General y Consejero Ejecutivo de Grupo Nextil.
La referida ampliación permite incorporar al citado régimen, además de la producción industrial textil —con las ya existentes actividades de tejido, teñido, acabado, estampación y elaboración de colorantes textiles—, las nuevas actividades de producción de prendas de vestir, artículos textiles y accesorios, que se han comenzado a realizar recientemente.
Esta autorización permite consolidar la producción industrial del Grupo Nextil en Guatemala, integrando todas sus actividades dentro del ventajoso marco regulatorio y fiscal vigente
Para la compañía, esta autorización permite consolidar su producción industrial en Guatemala, integrando todas sus actividades dentro del ventajoso marco regulatorio y fiscal vigente.
Asimismo, la extensión del amparo del Decreto 29-89 a la producción de prendas de vestir permitirá a Nextil desarrollar la verticalización completa de su modelo industrial, de modo que sus clientes en Estados Unidos puedan beneficiarse plenamente de una producción centralizada en Guatemala, con las consiguientes eficiencias operativas, logísticas y fiscales.
Con esta ampliación, Nextil continúa avanzando en su modelo de integración vertical, lo que permitirá tanto la incorporación de nuevos clientes que estaban requiriendo esta configuración productiva como la ampliación de los volúmenes y programas actualmente desarrollados para determinados clientes del Grupo.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil
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Argentina: Claudio Drescher explicó el impacto impositivo en el precio final de la ropa
Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
El empresario Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria, CIAI, detalló los gravámenes que debe pagar la industria y el comercio minorista de indumentaria a lo largo del procesos de producción y comercialización. “Esto no pasa en ningún lugar del mundo” enfatizó.
Una de las frases más escuchadas entre consumidores argentinos es que la ropa es cara. De hecho, marcas argentinas que venden en otros países de la región tienen precios más altos en Argentina que en el resto de los mercados en donde operan. Lo mismo sucede con las empresas extranjeras que venden sus artículos en la Argentina.
Drescher señaló que “el sector textil de Argentina tiene una carga impositiva alta porque tiene un alto índice de informalidad”. El presidente de CIAI recalcó que “al sector formal se le cobra mucho y los informales se ahorran esa carga y tienen precios muy distintos”. Un ejemplo claro de esto es que un jean que en un shopping cuesta $100.000 se puede conseguir en La Salada (una enorme feria polular de la provincia de Buenos Aires) por unos $15.000.
Según detalló el directivo, de los $100.000 que cuesta el pantalón, $55.000 corresponden a impuestos y gastos de alquiler. “Al minorista no le llegaron $100.000, le llegaron $45.000. Con ese monto debe afrontar el pago de la prenda, el salario de la vendedora, los servicios, la diseñadora y el transporte hasta el local”.
Drescher resaltó que “esto no pasa en ningún lugar del mundo” y señaló que “todo es más caro en Argentina porque los costos son diferentes”. Estos costos junto con la caída del consumo afectan la producción local. Actualmente, la industria textil está trabajando al 44% de su capacidad según un informe de la Fundación ProTejer.
Por otro lado, el 70% del consumo textil proviene de mercadería extranjera. En este escenario, TN Platex, una de las firmas textiles más importantes del país, debió cerrar su sector de confección en Monte Caseros, provincia de Corrientes. La empresa acordó indemnizaciones y reubicará a 16 operarios en otras áreas como hilandería y telares.
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El ciudadano / Maipistiner / Comunidad Textil
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Cuáles son los siete nuevos productos textiles que se destacaron durante este año
ThirdLove incorporar la tecnología 37.5, un tejido refrescante utilizado en prendas deportivas, en su sujetador.
La prestigiosa revista norteamericana Time publicó un ranking con los 300 inventos más importantes de 2025 en materia industrial. El sector textil participa de la lista con siete innovaciones que mejoran la sustentabilidad y la competitividad. A continuación un detalle de cada uno de ellos.
Un sujetador que regula la temperatura
ThirdLove incorporó la tecnología 37.5. Es un tejido refrescante que se utiliza en prendas deportivas. La tela contiene minerales volcánicos y partículas de carbón activado para absorber la humedad de la piel y acelerar su evaporación.
Samsara Eco EosEco
La firma lanzó un sistema que utiliza enzimas artificiales que descomponen las fibras de plástico, las vuelven a su forma original y pueden ser reutilizadas. La firma creó una enzima que recicla el nylon de la ropa y comenzará a producir prendas con fibras recicladas con este sistema.
Denim ecológico
Samsara Eco utiliza enzimas artificiales para descomponer fibras de plástico, devolverlas a su forma original.
Humanity y Pili Eco-Índigo se unieron para crear Eco Índigo. Se trata de un colorante sintético elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias para producir pigmentos índigo.
Tejido antimosquitos
Royal Robbins encontró una solución sin químicos para evitar las picaduras de este molesto (y a veces peligroso) insecto. La compañía creó un tejido denso con estructura contorneada que no puede ser atravesada por los mosquitos, pero que conserva la transpirabilidad.
Elastano más sostenible
Este año, la marca Qore comenzó a producir un elastano de origen biológico que sustituye las moléculas producidas con combustibles fósiles por otras orgánicas.
Enzimas recicladoras
Humanity y Pili Eco-Índigo crearon un colorante elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias.
Carbios, la empresa francesa de tecnología, utiliza enzimas para descomponer las fibras de poliéster de los residuos textiles. Las enzimas actúan como tijeras microscópicas lo que hace que la materia prima quede en condiciones de volver a hilarse.
Un tejido para estar seco y abrigado
The North Face lanzó DotKnit, un tejido compuesto por varias capas que mantienen al usuario seco en climas fríos y húmedos. La tela está hecha con lana y material sintético en un tejido punteado que combina hilos internos hidrófobos con hilos externos hidrófilos.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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El explosivo aumento del ingreso de ropa usada en Argentina agrava la crisis de toda la cadena textil
Según datos publicados por la Cámara Argentina de la Indumentaria, entre enero y agosto de 2025, el ingreso de ropa usada alcanzó un volumen inédito de US$ 2,2 millones. Este tipo de importación estaba prohibida por razones sanitarias, pero la administración del presidente Javier Milei habilitó el ingreso sin restricciones de esta mercadería.
Si bien en términos de volumen el ingreso al país de ropa usada hasta ahora no es muy amplio -por la baja en la capacidad de compra-, el aumento de este tipo de importaciones marcó un crecimiento exponencial en los primeros ocho meses del año. En comparación con el mismo periodo de 2024, la cantidad de indumentaria de segunda mano importada se multiplicó por 40.
La mayor parte de las prendas proviene de Estados Unidos donde está prohibido incinerar la ropa que no se vende. De este modo, el primer mundo termina usando de cesto de basura a los países menos desarrollados, como ocurre en Chile y en países africanos como Ghana.
Este aumento se da en contexto adverso para la industria textil local que tiene que enfrentar la apertura de importaciones y la caída abrupta del consumo. El ingreso de ropa usada no solo impacta negativamente en la producción argentina, si no que también pone en riesgo la salud de la población y el ambiente. Las prendas importadas no tienen ningún tipo de control ni trazabilidad con respecto a los productos químicos que se utilizaron en su fabricación, ni de qué modo fueron desechadas y trasladadas.
El sector en Argentina advierte que la liberación total de estas importaciones podría replicar escenarios de desastre ecológico, como ya ocurre con la acumulación de toneladas de desecho textil en el desierto de Atacama, Chile, ya que más de un 40% de lo importado podría no venderse.
Mientras las importaciones se disparan y el consumo interno se retrae brutalmente; fábricas emblemáticas operan al 20% de su capacidad y otras deben cerrar sus puertas. En este difícil contexto, donde la industria clama por una intervención estatal que le permita competir en igualdad, las declaraciones oficiales que promueven la «inexistencia» de política industrial suman tensión al debate.
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La Nueva Comuna / Comunidad Textil
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Mimaki presenta soluciones industriales potentes para la impresión en gran volumen
Modelo Tiger 1800B MkIII Sublimation.
La tecnología textil avanza a un ritmo que obliga a las empresas del sector a repensar sus capacidades de producción, competitividad y sostenibilidad. En este contexto, la compañía Mimaki sostiene que su serie Tiger “se ha consolidado como una de las soluciones industriales más potentes para la impresión digital en gran volumen”. La misma ofrece “una combinación poco común de velocidad, calidad y eficiencia operativa que resulta estratégica para los fabricantes que buscan modernizarse sin perder control sobre sus costos”.
Dirigida al segmento de impresión industrial de alta producción, la tecnología Tiger se destaca por alcanzar velocidades que superan ampliamente a la impresión digital convencional, lo que la convierte en una alternativa capaz de reemplazar procesos analógicos en determinadas líneas.
Su capacidad para trabajar con diversos tipos de tintas -reactivas, dispersas, pigmentadas y sublimáticas según el modelo- amplía las posibilidades de servicio para empresas que producen moda, indumentaria deportiva, textiles para el hogar y soluciones de decoración. Esta versatilidad no solo facilita la diversificación del negocio, sino que también permite responder con agilidad a clientes que demandan colecciones más cortas, personalizadas y con tiempos de entrega cada vez más ajustados.
La serie Tiger incorpora cabezales de impresión industriales de alta durabilidad y un sistema de control de gota que asegura colores sólidos, degradés limpios y detalles precisos incluso a máxima velocidad. Esto reduce el riesgo de mermas y desperdicios, un punto clave en un momento en que la eficiencia y la sostenibilidad empiezan a ser factores determinantes en la competitividad internacional.
Mimaki ha integrado además herramientas de monitoreo y mantenimiento automatizado que disminuyen los tiempos muertos y aportan previsibilidad a la producción, un beneficio particularmente valioso para plantas que operan con cargas de trabajo intensivas.
Otro beneficio central es la estabilidad del proceso, asegura Mimaki. “La Tiger está diseñada para integrarse en líneas industriales con alimentación continua, soportes enrollados y exigencias de operación 24/7, manteniendo consistencia cromática y precisión dimensional. Esta característica la convierte en una aliada para empresas que buscan migrar parte de su producción a digital sin sacrificar el volumen y la repetitividad que exigen los grandes clientes internacionales”.
La compañía asegura que invertir en una Tiger no implica solo adquirir una máquina, sino actualizar la lógica productiva para alinearla con los estándares globales de impresión textil. “En un mercado donde la diferenciación se logra combinando velocidad, personalización, trazabilidad y sostenibilidad, la tecnología de Mimaki ofrece un camino concreto para ganar eficiencia, ampliar oferta y posicionarse mejor frente a la competencia”, apunta.
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Mimaki / Comunidad Textil
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