Industria
Cuáles son los siete nuevos productos textiles que se destacaron durante este año
ThirdLove incorporar la tecnología 37.5, un tejido refrescante utilizado en prendas deportivas, en su sujetador.
La prestigiosa revista norteamericana Time publicó un ranking con los 300 inventos más importantes de 2025 en materia industrial. El sector textil participa de la lista con siete innovaciones que mejoran la sustentabilidad y la competitividad. A continuación un detalle de cada uno de ellos.
Un sujetador que regula la temperatura
ThirdLove incorporó la tecnología 37.5. Es un tejido refrescante que se utiliza en prendas deportivas. La tela contiene minerales volcánicos y partículas de carbón activado para absorber la humedad de la piel y acelerar su evaporación.
Samsara Eco EosEco
La firma lanzó un sistema que utiliza enzimas artificiales que descomponen las fibras de plástico, las vuelven a su forma original y pueden ser reutilizadas. La firma creó una enzima que recicla el nylon de la ropa y comenzará a producir prendas con fibras recicladas con este sistema.
Denim ecológico
Samsara Eco utiliza enzimas artificiales para descomponer fibras de plástico, devolverlas a su forma original.
Humanity y Pili Eco-Índigo se unieron para crear Eco Índigo. Se trata de un colorante sintético elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias para producir pigmentos índigo.
Tejido antimosquitos
Royal Robbins encontró una solución sin químicos para evitar las picaduras de este molesto (y a veces peligroso) insecto. La compañía creó un tejido denso con estructura contorneada que no puede ser atravesada por los mosquitos, pero que conserva la transpirabilidad.
Elastano más sostenible
Este año, la marca Qore comenzó a producir un elastano de origen biológico que sustituye las moléculas producidas con combustibles fósiles por otras orgánicas.
Enzimas recicladoras
Humanity y Pili Eco-Índigo crearon un colorante elaborado mediante ingeniería genética, fermentación y filtrado de bacterias.
Carbios, la empresa francesa de tecnología, utiliza enzimas para descomponer las fibras de poliéster de los residuos textiles. Las enzimas actúan como tijeras microscópicas lo que hace que la materia prima quede en condiciones de volver a hilarse.
Un tejido para estar seco y abrigado
The North Face lanzó DotKnit, un tejido compuesto por varias capas que mantienen al usuario seco en climas fríos y húmedos. La tela está hecha con lana y material sintético en un tejido punteado que combina hilos internos hidrófobos con hilos externos hidrófilos.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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El explosivo aumento del ingreso de ropa usada en Argentina agrava la crisis de toda la cadena textil
Según datos publicados por la Cámara Argentina de la Indumentaria, entre enero y agosto de 2025, el ingreso de ropa usada alcanzó un volumen inédito de US$ 2,2 millones. Este tipo de importación estaba prohibida por razones sanitarias, pero la administración del presidente Javier Milei habilitó el ingreso sin restricciones de esta mercadería.
Si bien en términos de volumen el ingreso al país de ropa usada hasta ahora no es muy amplio -por la baja en la capacidad de compra-, el aumento de este tipo de importaciones marcó un crecimiento exponencial en los primeros ocho meses del año. En comparación con el mismo periodo de 2024, la cantidad de indumentaria de segunda mano importada se multiplicó por 40.
La mayor parte de las prendas proviene de Estados Unidos donde está prohibido incinerar la ropa que no se vende. De este modo, el primer mundo termina usando de cesto de basura a los países menos desarrollados, como ocurre en Chile y en países africanos como Ghana.
Este aumento se da en contexto adverso para la industria textil local que tiene que enfrentar la apertura de importaciones y la caída abrupta del consumo. El ingreso de ropa usada no solo impacta negativamente en la producción argentina, si no que también pone en riesgo la salud de la población y el ambiente. Las prendas importadas no tienen ningún tipo de control ni trazabilidad con respecto a los productos químicos que se utilizaron en su fabricación, ni de qué modo fueron desechadas y trasladadas.
El sector en Argentina advierte que la liberación total de estas importaciones podría replicar escenarios de desastre ecológico, como ya ocurre con la acumulación de toneladas de desecho textil en el desierto de Atacama, Chile, ya que más de un 40% de lo importado podría no venderse.
Mientras las importaciones se disparan y el consumo interno se retrae brutalmente; fábricas emblemáticas operan al 20% de su capacidad y otras deben cerrar sus puertas. En este difícil contexto, donde la industria clama por una intervención estatal que le permita competir en igualdad, las declaraciones oficiales que promueven la «inexistencia» de política industrial suman tensión al debate.
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La Nueva Comuna / Comunidad Textil
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Mimaki presenta soluciones industriales potentes para la impresión en gran volumen
Modelo Tiger 1800B MkIII Sublimation.
La tecnología textil avanza a un ritmo que obliga a las empresas del sector a repensar sus capacidades de producción, competitividad y sostenibilidad. En este contexto, la compañía Mimaki sostiene que su serie Tiger “se ha consolidado como una de las soluciones industriales más potentes para la impresión digital en gran volumen”. La misma ofrece “una combinación poco común de velocidad, calidad y eficiencia operativa que resulta estratégica para los fabricantes que buscan modernizarse sin perder control sobre sus costos”.
Dirigida al segmento de impresión industrial de alta producción, la tecnología Tiger se destaca por alcanzar velocidades que superan ampliamente a la impresión digital convencional, lo que la convierte en una alternativa capaz de reemplazar procesos analógicos en determinadas líneas.
Su capacidad para trabajar con diversos tipos de tintas -reactivas, dispersas, pigmentadas y sublimáticas según el modelo- amplía las posibilidades de servicio para empresas que producen moda, indumentaria deportiva, textiles para el hogar y soluciones de decoración. Esta versatilidad no solo facilita la diversificación del negocio, sino que también permite responder con agilidad a clientes que demandan colecciones más cortas, personalizadas y con tiempos de entrega cada vez más ajustados.
La serie Tiger incorpora cabezales de impresión industriales de alta durabilidad y un sistema de control de gota que asegura colores sólidos, degradés limpios y detalles precisos incluso a máxima velocidad. Esto reduce el riesgo de mermas y desperdicios, un punto clave en un momento en que la eficiencia y la sostenibilidad empiezan a ser factores determinantes en la competitividad internacional.
Mimaki ha integrado además herramientas de monitoreo y mantenimiento automatizado que disminuyen los tiempos muertos y aportan previsibilidad a la producción, un beneficio particularmente valioso para plantas que operan con cargas de trabajo intensivas.
Otro beneficio central es la estabilidad del proceso, asegura Mimaki. “La Tiger está diseñada para integrarse en líneas industriales con alimentación continua, soportes enrollados y exigencias de operación 24/7, manteniendo consistencia cromática y precisión dimensional. Esta característica la convierte en una aliada para empresas que buscan migrar parte de su producción a digital sin sacrificar el volumen y la repetitividad que exigen los grandes clientes internacionales”.
La compañía asegura que invertir en una Tiger no implica solo adquirir una máquina, sino actualizar la lógica productiva para alinearla con los estándares globales de impresión textil. “En un mercado donde la diferenciación se logra combinando velocidad, personalización, trazabilidad y sostenibilidad, la tecnología de Mimaki ofrece un camino concreto para ganar eficiencia, ampliar oferta y posicionarse mejor frente a la competencia”, apunta.
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Mimaki / Comunidad Textil
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La industria abre un nuevo ciclo con la incorporación de colorantes biotecnológicos
Los colorantes biotecnológicos están saliendo del laboratorio y entrando en la cadena industrial con una velocidad inédita, marcando un punto de inflexión para un sector que busca reducir impactos sin sacrificar rendimiento ni costos. Tras décadas de investigación, los primeros índigos derivados de fermentación -el pigmento esencial del denim- están demostrando que la biología sintética puede competir con los colorantes petroquímicos que hoy dominan un mercado de 70.000 toneladas anuales.
Empresas como Pili, Chloris, Colorifix y Octarine Bio han logrado recuperar la pureza, el tono y la estabilidad del índigo convencional, al tiempo que despliegan procesos más limpios, operados a menores temperaturas y con efluentes significativamente menos contaminantes. Esto es especialmente relevante en una industria donde el teñido sigue siendo una de las etapas más críticas en términos ambientales.
Chloris, por ejemplo, ya opera biorreactores capaces de producir hasta 10.000 toneladas de su Azul Claessen, un pigmento generado por un microorganismo natural no modificado. La compañía ha enviado cientos de toneladas a fábricas y asegura que los procesos son más eficientes, con menores sales suplementarias y menor demanda energética en los lavados posteriores.
Pili avanza en el mismo camino. Su Eco-Índigo alcanzó su primera producción comercial en 2024 y ya fue utilizado para teñir 100.000 prendas de Citizens of Humanity. La empresa planea multiplicar su capacidad en 2026 y proyecta llegar al millón de jeans teñidos con su pigmento. Ambos casos muestran que la barrera del escalamiento -el gran desafío para competir con colorantes que cuestan alrededor de US$ 5 por kilo- empieza a ceder.
La biotecnología también está expandiéndose más allá del azul. Octarine Bio lanzó nuevos tonos -rosa, morado, verde y azul- que se adhieren directamente a la fibra sin calor ni químicos auxiliares, reduciendo todavía más la carga ambiental. Colorifix, desde Reino Unido, ya opera biorreactores en fábricas europeas y asiáticas, escalando de gramos a toneladas de tela por semana mediante microorganismos diseñados para producir distintos colores.
A pesar de estos avances, el cambio no es automático. Convencer a tintorerías y marcas requiere pruebas, nuevas recetas y ajustes técnicos. Los responsables de estas innovaciones reconocen que el conocimiento de los técnicos es decisivo: la molécula cambia y, con ella, los parámetros del proceso.
Pero también subrayan beneficios económicos directos. Según Chloris, sus aguas residuales carecen de metales pesados, anilina o solventes, lo que reduce costos de tratamiento, además de ofrecer ahorros energéticos y mejor comportamiento en fibras elásticas.
Las marcas encuentran otros incentivos: trazabilidad, diferenciación, cumplimiento normativo anticipado y un mensaje claro para el consumidor. Los primeros ejemplos -como Citizens of Humanity o Levi’s con su pigmento BioBlack, derivado de residuos de madera- muestran que la incorporación de colorantes de bajo impacto ya está en marcha.
Aunque los desafíos de producción, costo y adopción continúan, la biotecnología aplicada al color se perfila como una de las transformaciones más prometedoras para un sector urgido de soluciones sostenibles y escalables. La pregunta ya no es si estos pigmentos llegarán al mercado masivo, sino cuán rápido la industria podrá aprovechar su potencial económico, técnico y ambiental.
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SportsTextiles.com / Comunidad Textil
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Nueva etapa para el cáñamo, una fibra que sería clave para industria textil y de confección
Tejidos de cáñamo.
El cáñamo, una de las fibras más antiguas del mundo, está atravesando una profunda transformación tecnológica que podría reposicionarlo como una materia prima clave para la industria textil y de la confección. Hoy una nueva generación de empresas está logrando un cambio sustancial: producir fibras más finas, homogéneas y compatibles con los sistemas de hilado industrial, sin perder las ventajas ecológicas que distinguen a esta planta regenerativa.
Durante décadas, su textura áspera y la falta de una cadena de suministro moderna limitaron su adopción en el sector pero actualmente en Europa y Estados Unidos, varias compañías trabajan para resolver el principal desafío del cáñamo: la inconsistencia de la fibra.
Jeans en denim elaborado con fibra de cáñamo.
La británica SEFF ha desarrollado un proceso patentado de “algodonización” mediante descargas eléctricas que permite obtener fibras uniformes y resistentes, aptas para todo tipo de maquinaria de hilatura. Las pruebas realizadas por laboratorios alemanes confirmaron su similitud con el algodón en longitud, resistencia y finura, lo que abre la posibilidad de producir tejidos con hasta un 70% de cáñamo. SEFF busca consolidar alianzas con hilanderías de distintos países, confiando en que la estabilidad técnica impulse la confianza de los fabricantes.
En Estados Unidos, Panda Biotech y Renaissance Fiber apuestan por reconstruir una cadena de suministro nacional, desde la semilla hasta la fibra lista para hilar. La primera opera una planta automatizada en Texas capaz de procesar miles de toneladas por hora, mientras que la segunda desarrolla tecnologías de desgomado biomimético que reproducen procesos naturales sin generar residuos químicos. Estas innovaciones prometen no solo consistencia y escala, sino también costos competitivos frente a fibras tradicionales como el lino o el ramio.
Prenda elaborada con hilado de cáñamo.
Francia, por su parte, conserva una tradición de cultivo que nunca desapareció. La cooperativa La Chanvrière, con su marca Canalia, lleva una década investigando nuevas técnicas de refinamiento y lavado que permiten alcanzar altos porcentajes de cáñamo en los tejidos. Aunque las aplicaciones textiles siguen siendo un nicho, los fabricantes de denim como Orta o Sharabati continúan apostando por esta fibra por su rendimiento y bajo impacto ambiental.
Además de su potencial técnico, el cáñamo se destaca por sus beneficios ecológicos: una hectárea puede capturar entre 9 y 15 toneladas de CO₂ en apenas cinco meses de crecimiento, mejora la biodiversidad y requiere escaso uso de pesticidas. A medida que la industria textil busca materiales más sostenibles, el cáñamo ofrece una alternativa real que conjuga eficiencia productiva, innovación tecnológica y responsabilidad ambiental. Si las nuevas tecnologías logran escalar, esta fibra ancestral podría convertirse en uno de los pilares del textil sostenible del futuro.
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insidedenim.com / Comunidad Textil
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Ecuador: el sector textil logra más exportaciones pero tiene caída en su mercado interno
Industria confeccionista en Ecuador.
La industria textil de Ecuador atraviesa una etapa de recuperación sostenida de sus exportaciones, que consolidan su papel en la economía manufacturera nacional. Según cifras del Banco Central del Ecuador, entre enero y junio de 2025 las ventas eternas del sector alcanzaron los US$ 50,7 millones, un resultado que refleja un avance significativo frente a los años previos y confirma la capacidad de adaptación de las empresas textiles frente a un entorno complejo.
Sin embargo, este repunte ocurre en un contexto de competencia creciente dentro del mercado interno, marcado por la presencia de importaciones de bajo costo y un consumo local débil. Si bien las ventas nacionales del sector manufacturero textil registraron una leve contracción -estimada en un 3,3 % respecto a 2019-, el dinamismo exportador ha compensado parte de esa desaceleración. La industria, de este modo, se apoya en su proyección internacional como motor de crecimiento y sostenibilidad.
Algunos economistas aseguran que la mejora en los términos de intercambio -no petrolero- permite al país obtener más bienes importados por cada unidad exportada, fortaleciendo así la competitividad de los productores textiles ecuatorianos en el mercado global. En este escenario, los destinos tradicionales como Colombia y Perú continúan siendo pilares de la balanza comercial, pero la atención se expande hacia plazas más exigentes como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estas regiones imponen altos estándares de calidad y sostenibilidad, lo que esta impulsando a los empresarios locales a modernizar procesos y elevar sus capacidades tecnológicas.
Camilo F. Ontaneda Pinto, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador, AITE.
La recuperación, sin embargo, no está exenta de desafíos. Aseguran que la industria ecuatoriana necesita profundizar su inversión en innovación, diseño y digitalización, al tiempo que reforzar su infraestructura y optimizar sus cadenas logísticas.
En este sentido, la provincia de Tungurahua informó que genera cerca del 75% de las prendas de vestir del país, con más de 800 unidades productivas y empleo indirecto amplio. El clúster local busca fortalecerse con innovación, formación técnica y presencia internacional, como parte de su estrategia para competir en mercados exigentes.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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El español Juan Parés Boj es el nuevo presidente de la Federación Textil International
Juan Parés Boj, presidente de la International Textile Manufacturers Federation (ITMF).
La Asociación Industrial Textil del Proceso Algodonero (AITPA) y la Fundación Textil Algodonera (FTA) celebraron el nombramiento de Juan Parés Boj como nuevo presidente de la International Textile Manufacturers Federation (ITMF). Recordaron que es la tercera ocasión en que un empresario del sector algodonero de España asume la presidencia de la entidad, hecho que subraya la importancia y proyección internacional del textil de España.
Parés Boj es consejero delegado y presidente de empresa Textil Santanderina y asumió como titular de la ITMF el pasado viernes 24 de octubre. El nombramiento se realizó durante la Conferencia Anual celebrada en Yogyakarta, Indonesia.
Desde AITPA y la Fundación Textil Algodonera destacaron “la relevancia de este nombramiento, que refuerza la presencia y el liderazgo de las empresas españolas en los principales foros internacionales del sector textil” Ambas organizaciones subrayaron “el papel activo que desempeñan nuestros asociados en el impulso de la competitividad y la cooperación global”.
En su primer mensaje, Juan Parés Boj declaró que “asumir la presidencia de la ITMF es un honor y una gran responsabilidad. En un momento de transformación para nuestra industria, debemos reforzar la cooperación internacional y apostar decididamente por la sostenibilidad, la innovación y la competitividad responsable”.
Por su parte, Xavier Morera, presidente de AITPA, destacó que “este nombramiento es motivo de orgullo para todo el sector textil español. La trayectoria y el compromiso de Juan Parés son un ejemplo de liderazgo y visión que proyectan la excelencia y la capacidad de innovación de nuestras empresas”.
La Fundación Textil Algodonera a través de su presidente, Manu Díaz, resaltó que «la elección de un empresario español al frente de la ITMF refuerza la relevancia de nuestras empresas y su papel activo en la promoción de un futuro más sostenible y colaborativo para la industria”.
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AITPA / Comunidad Textil
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Brasil: las exportaciones del sector textil crecieron un 11,6% en el 1er. cuatrimestre
En los primeros cuatro meses del año, el sector textil y confeccionista de Brasil sostuvo su tendencia positiva y creció 11,6% en volumen exportado, sumando un total de US$ 310 millones. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Argentina y Paraguay que compraron, principalmente, tejidos planos, denim y prendas básicas de algodón. La producción textil creció 4,2% y el consumo doméstico marcó un aumento del 6,5%.
Un informe publicado por la Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) asegura también que en el mismo periodo las importaciones aumentaron 9,3%, con China, India y Pakistán como los principales proveedores. La balanza comercial del sector sigue en términos negativos aunque muestra una leve mejora en la competitividad.
Brasil es uno de los grandes productores de confecciones de A. Latina.
En el primer semestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, la producción textil creció 4,2% según muestra el Índice de Producción Física. La capacidad instalada del sector operó al 77%, mientras que el consumo marcó un aumento del 6,5%.
El 71% de la producción textil se concentró en São Paulo, Santa Catarina y Ceará. La región del nordeste brasileño consolidó su rol de exportador de moda rápida y denim. El aporte del sector textil y confección aportó el 1,2% del PBI y concentró el 5,8% del empleo manufacturero.
Según las proyecciones, el rubro cerrará el año con una facturación de más de US$ 37.000 millones, impulsado por la mejora del consumo interno y la incorporación de nuevos mercados internacionales.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Colombia quitó aranceles al ingreso de insumos textiles y la industria está en debate
La decisión del Gobierno de Colombia de eliminar los aranceles del 40% a la importación de insumos textiles y cueros abrió un intenso debate entre los industriales del sector textil y de la moda. Mientras algunos empresarios la ven como un paso necesario para reactivar la industria de la confección y la economía popular, otros advierten que podría poner en riesgo la industria de la hilatura y las exportaciones por incumplir las normas de origen en los tratados comerciales.
El presidente Gustavo Petro anunció la medida con el argumento de que suprimir los aranceles a insumos como telas, hilos y cueros permitirá abaratar costos, aumentar el valor agregado en las confecciones nacionales y generar más empleo. Según el mandatario, el país puede ser un gran exportador si mejora la competitividad en energía, financiamiento e insumos. Sin embargo, algunos sectores empresarios y expertos en comercio exterior cuestionaron la iniciativa por considerar que golpea a la producción local de materias primas y crea distorsiones en la cadena de valor.
Fábrica de confecciones Colombia
El exministro de Agricultura Andrés Valencia señaló que la política de “insumos sin aranceles y producto final con aranceles altos” busca proteger a los confeccionistas, pero a costa de la industria básica, lo que no fortalece la competitividad real. Javier Díaz, presidente de Analdex, advirtió que la eliminación del arancel a los hilos “acaba con la hilatura nacional” y podría impedir el cumplimiento de las normas de origen necesarias para exportar prendas a Estados Unidos bajo el Tratado de Libre Comercio.
Según datos del Sistema Integrado de Comercio Exterior, en 2024 las importaciones de insumos textiles alcanzaron US$ 481 millones, un aumento de 16,9% respecto al año anterior.
Guillermo Criado, presidente del Consejo Colombiano Iberoamericano de Moda Sostenible.
Desde otro ángulo, una parte del empresariado textil respalda la decisión. Guillermo Elías Criado, presidente del Consejo Colombiano Iberoamericano de Moda Sostenible, sostuvo que la medida es una urgencia social y económica. Argumentó que el sistema moda colombiano está compuesto por más de 142.000 micro, pequeñas y medianas empresas que generan 2,5 millones de empleos, el 70% de ellos ocupados por mujeres. Para este sector, reducir los aranceles es clave para competir con plataformas extranjeras como Shein, Temu y AliExpress, que venden sin pagar impuestos ni generar empleo local.
Criado subrayó que la producción nacional de hilos apenas cubre el 5% de la demanda, por lo que mantener los aranceles sólo perpetúa un rezago competitivo y encarece la confección colombiana. A su juicio, eliminar las barreras a la importación de insumos no debilita la industria, sino que le permite fortalecerse frente a un mercado global que se mueve con velocidad y bajos costos.
El debate refleja una tensión estructural del sector: cómo avanzar hacia una reindustrialización del sistema moda sin desproteger la cadena productiva local. Mientras el Gobierno apuesta por aliviar la carga de los confeccionistas, los críticos advierten que sin una política integral de sustitución productiva y apoyo tecnológico, la medida puede abrir una nueva brecha comercial que comprometa la sostenibilidad del tejido industrial colombiano.
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Bloomberglinea / Comunidad Textil
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Textile Exchange advirtió que aumentó la producción de poliéster y bajó la de algodón
La organización empresaria Textile Exchange publicó los resultados de su informe sobre la producción de textiles en 2024, en el cual se evidencia que las fibras sintéticas han tenido un crecimiento frente a las naturales. La producción de fibras celulósicas, a partir de pasta de madera, se mantuvo estable.
De acuerdo al documento, el año pasado el volumen de producción de fibras aumentó 6,5% y llegó a los 132 millones de toneladas, de las cuales las sintéticas representan el 69% del total producido. El poliéster alcanzó un volumen de 78 millones de toneladas. Por su parte, el poliéster reciclado pasó de 8,9 a 9,3 millones de toneladas mientras que el nailon cubrió el 5% de la producción.
Como contrapartida, el algodón que en 2023 ocupaba el 20% de las fibras producidas, en 2024 descendió a 19%, con 24,1 millones de toneladas de fibra virgen. El 34% de esa cantidad cuenta con certificación de sostenibilidad, frente al año anterior en que el nivel de algodón certificado era sólo del 28%. El algodón reciclado se mantuvo estable con 300.000 toneladas, cifra que representa el 1% del total.
El resto de las fibras vegetales sumaron 6,9 millones de toneladas. El yute abarca el 54% del total, la fibra de coco, el 26% y el lino el 5%, al igual que el cáñamo.
En cuanto a las fibras celulósicas, la viscosa, el acetato, el lyocell, el modal y el cupro representaron el 6% de la producción mundial de fibras con, 8,4 millones de toneladas y un aumento del 6,4% con respecto a 2023. El 70% de estas fibras se produce bajo los programas de gestión forestal FSC (Forest Stewardship Council) y PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).
Las fibras de origen animal como la lana significan solo el 1% del total de fibras producidas y llegan a las 1,98 millones de toneladas. La lana reciclada alcanzó las 83.000 toneladas lo que marca un incremento del 1% en comparación con 2023. La producción de cachemir, mohair y alpaca se mantuvo estable con una cuota de mercado de 0,02%, 0,004% y 0,005% respectivamente.
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Textile Exchange / Comunidad Textil
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