La industria textil argentina sufre fuerte baja de demanda y caen los puestos de trabajo
Las medidas económicas que tomó el presidente argentino Javier Milei impactaron negativamente en el consumo y está produciendo un fuerte remezón en todo el sector industrial y comercial del país. Entre los sectores más golpeadas están el textil, confecciones y calzado, que comenzaron a despedir y suspender personal debido a la caída vertical en la demanda. De acuerdo a la estimación de las empresas, la baja de las ventas alcanzó al 50%. Los empresarios también advirtieron sobre la ruptura de la cadena de pagos.
Con una inflación superior al 70% en los primeros tres meses de gobierno, aumento de tarifas de energía, freno a la obra pública y despidos en la administración pública, el consumo no demoró en caer a abruptamente. Por esto, los empresarios argentinos se enfrentan a un año que se perfila como de una fuerte crisis. Ante este escenario tan adverso, las fábricas textiles y de calzado reducen personal y buscan achicar sus costos.
La textil Coteminas, ubicada en la provincia de Santiago del Estero, despidió a parte de su plantel. Este fabricante de ropa de cama y toallas dio de baja recientemente a 41 trabajadores que se suman a los 63 que fueron desvinculados en diciembre pasado. Además de la baja en las ventas, la empresa señaló a la apertura de las importaciones y el aumento de los costos internos como razones para reducir personal.
Planta de Coteminas
El caso más dramático se vivió en la provincia de Santa Fe. Mario Giambattitelli, presidente de la Cámara de la Industria de la Indumentaria de Rosario afirmó que en los últimos cuatro meses han cerrado 160 talleres textiles que empleaban a unos 100.000 trabajadores. El empresario añadió que los productores están vendiendo la maquinaria a precios irrisorios y advirtió que si no hay un cambio de políticas económicas “será prácticamente imposible fabricar ropa en Argentina”.
Australtex, la textil de la provincia de Tierra del Fuego –en el extremo Sur argentino, afirmó que las ventas en estos últimos meses han sido prácticamente nulas y, debido a eso, despidió a decenas de trabajadores y negocia la suspensión de otra parte del personal.
En la provincia de Tucumán, la reconocida fabricante de calzado deportivo Topper revocó los contratos de 85 operarios por el freno en la actividad y la imposibilidad de seguir produciendo stock. El mismo panorama se vive en la provincia de La Rioja, provincia del norte argentino que desarrolló en los últimos años un gran parque industrial con empresas del sector textil. Según la Federación Obrera de la Industria del Vestido y Afines (FONIVA), ya suman un centenar los despedidos en esa provincia.
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MercedesBenz FashionWeek de Madrid logró recibir en las redes más de 50M. de visitas
La edición del evento de moda no solo fue un éxito en cuanto a desfiles y participantes sino que también logró una gran visualización en las redes sociales. Los desfiles se realizaron en IFEMA Madrid y otros puntos destacados de la capital española. En paralelo, la campaña digital “Vive la moda desde adentro” convocó a millones de usuarios.
 Angel Schlesser |
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 Maria Lafuente |
La 79° Mercedes-Benz de la Moda que se realizó en Madrid en febrero convocó la atención de millones de personas. El evento que reunió a 31 diseñadores en la sala Mercedes-Benz del pabellón 14.1 de IFEMA fue seguido por más de 50 millones de personas en las redes sociales.
La campaña digital “Vive la moda desde adentro” tuvo un impacto nunca antes visto en este tipo de eventos y consolidó a la semana de la moda madrileña como la mejor posicionada en las redes sociales. Antes del comienzo de los desfiles se celebró la Fiesta Oficial MBFWMadrid en colaboración con HOLA Revista en el Teatro Real. Esta celebración convocó a los principales protagonistas de la moda española.
El primer desfile estuvo a cargo de Pedro del Hierro que presentó Borealis. La colección del diseñador español se inspiró en la primera aurora boreal del año. A continuación le siguió Acromatyx cuyos modelos estaban íntegramente confeccionados en color negro. Luego fue el turno de Simorra con sus tejidos tridimensionales y Claro Couture que transportó al público al París de los años 30 con una fusión de arte y moda.
 Maria Lafuente |
 SKFK |
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También participaron del evento el colombiano Pablo Erroz y Agatha Ruiz de la Prada quien llenó la pasarela de lunares con los colores característicos de su firma. Paloma Suárez presentó Brave en la que explora nuevas técnicas textiles e Isabel Sanchis llevó una colección ultra femenina.
Hannibal Laguna llevó a la pasarela “Moonglow’” inspirada en la atmósfera lunar cuyo cierre estuvo a cargo de la modelo argentina Valeria Mazza. Roberto Torretta se inclinó por la sastrería tradicional de inspiración londinense y Duyos optó por la naturaleza y la artesanía de las Islas Canarias.
El cierre de la segunda sesión estuvo a cargo de Malne con “Revolution “, que derrochó sofisticación con tejidos sensuales como la seda, el crepe y la organza. La clausura del evento estuvo a cargo de Elio Berhanyer que fue uno de los protagonistas más festejados por el público.
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Presentan el primer textil de tapicería con hilo de plástico reciclado recuperado del mar
Patricia Urquiola y Kvadrat crearon la primera tapicería con material reciclado.
La diseñadora española Patricia Urquiola y la empresa textil danesa Kvadrat se han unido para crear Sport, el primer textil de tapicería del mundo fabricado íntegramente con materiales reciclados postconsumo. En el proyecto ha colaborado también Tide Ocean Material, una empresa suiza especializada en la creación de materiales a partir de basura plástica arrojada al océano. La tela Sport está compuesta de plástico posconsumo recogido a 10 kilómetros de la costa de Tailandia como parte de la misión de Tide de mantener ese material fuera del agua.
«Con Kvadrat, compartimos la misma filosofía de que los más altos estándares en diseño y materiales se combinan con importantes acciones éticas y sostenibles», enfatiza Marc Krebs, cofundador de Tide.
Inspirándose en la ropa deportiva, la colección rinde homenaje a una estética de alta tecnología. Tonos vibrantes de violeta, verde y azul, junto con una gama de neutros que van del gris pardo al gris, definen la paleta de colores, que se ve realzada por sutiles patrones táctiles. Una composición bicolor contrastante que define cada tela realza el impacto tridimensional del patrón.
Urquiola explica también el cromatismo de la colección. «Los colores de Sport se dividen en matices monocromáticos sal y pimienta, que iluminan el carácter gráfico de alta tecnología del textil, y tonos sólidos que desvanecen su textura».
Patricia Urquiola Hidalgo -nacida en Oviedo en 1961, pero de ascendencia vasca- es probablemente la arquitecta y diseñadora española más conocida a nivel internacional. Sus diseños han roto con el minimalismo de los años 90. Su padre es un ingeniero industrial vitoriano que se trasladó a Oviedo para trabajar en Duro Felguera. Patricia estudió arquitectura en Madrid, pero finalizó sus estudios en el Politécnico de Milán, dónde se graduó en 1989.
Desde hace tiempo vive y trabaja en Milán, donde en 2001 instaló la sede de su estudio de diseño. Desde allí realiza diseños con su nombre para diferentes empresas como Alessi, B&B, Axor Hansgrohe, Moroso, Molteni, Kartell, Kettal, etc. En 2005 la revista Wallpaper la nombró diseñadora de muebles del año. En 2009, la revista Häuser la consideró la mejor diseñadora de interiores de la primera década del siglo XXI. Entre sus obras de arquitectura cabe destacar las torres residenciales que realizó en Shanghai.
Dotó a sus creaciones de notas suaves, femeninas y a veces ornamentales, lejos del minimalismo de años anteriores. Además, ha ganado varios premios de diseño y ha dado conferencias en universidades de prestigio internacional.
Recientemente, la feria alemana Heimtextil anunció una colaboración con Urquiola y su estudio para la próxima edición del salón, en enero de 2025.
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La Unión Europea impondrá controles estrictos a Shein ante el aluvión de usuarios
Acusaron al minorista chino Shein de promover formas de producción definidas como “trabajo esclavo”
La empresa china de moda rápida Shein se enfrentará a normas más estrictas sobre contenidos digitales de la UE tras el gran aumento de usuarios, uniéndose así a un grupo de empresas que incluye a Meta Platforms, Alphabet’s, Google, X de Elon Musk y TikTok. El nuevo reglamento, denominado Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), clasifica a las empresas con más de 45 millones de usuarios como plataformas en línea muy grandes (VLOP) y les exige que hagan más para luchar contra los productos falsificados en sus plataformas y los contenidos ilegales y nocivos.
La compañía china Shein, que pretende hacer una oferta pública inicial en Estados Unidos, lanzó su mercado en la UE en agosto del año pasado. Pero ya la empresa informa que “del 1 de agosto de 2023 al 31 de enero de 2024, Shein tuvo una media de 108 millones de usuarios activos mensuales en todos los Estados miembros de la UE”.
La Comisión Europea ha declarado que estaba al corriente del número de usuarios de Shein. “Estamos en contacto con la plataforma con vistas a una posible ‘designación’ en el futuro. El procedimiento está en curso, pero no se pueden establecer plazos”, ha dicho un portavoz de la Comisión.
La ley DSA se aplica a todas las plataformas digitales desde el 17 de febrero pero Shein ha declinado hacer comentarios por el momento.
Dieciséis empresas tecnológicas, entre ellas Amazon.com, Applem Alibaba, Microsoft y tres sitios de pornografía, están actualmente sujetos a la DSA, y el bloque ha pedido a algunas de las empresas información sobre las medidas que han adoptado para contrarrestar los contenidos y productos ilegales que se comercializan en línea.
La Unión Europea ya está investigando a la empresa de medios sociales X y a TikTok, de ByteDance. Las infracciones pueden dar lugar a multas de hasta el 6 % de la facturación global de una empresa. Estas medidas drásticas podrían suponer otro revés para la salida a bolsa de Shein, ya que la empresa está buscando el visto bueno de Beijing para cotizar en una bolsa que probablemente se enfrentará a una dura investigación por parte de los reguladores estadounidenses.
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Inditex se resiste a informar toda su cadena de suministro como hacen otras empresas
Zara Colombia.
Los inversores quieren que la española Inditex, propietaria de Zara, siga el ejemplo de sus rivales H&M y Primark y haga pública su lista completa de sus proveedores, para poder evaluar mejor los riesgos de la cadena de suministro en materia de trato laboral, cuidado del medio ambiente y materiales. La compañía gallega es la excepción entre los grandes minoristas de ropa al no publicar de qué fábricas y de cuáles países se abastece.
Los reguladores y los inversores quieren una mayor transparencia y una mejor información por parte de las empresas. Los minoristas de ropa, en particular, están bajo presión para demostrar que los trabajadores de la confección reciben salarios decentes y tienen condiciones saludables, situación que no se da en varios países asiáticos.
El grupo de moda chino Shein ha sido objeto de escrutinio por parte de los legisladores estadounidenses por los riesgos de su cadena de suministro antes de planear su salida a bolsa en Estados Unidos.
Inditex producción en Marruecos.
En la Unión Europea, los desacuerdos han paralizado las normas propuestas que obligarían a todas las grandes empresas a revelar si las cadenas de suministro dañan el medio ambiente o utilizan mano de obra infantil. Las sanciones propuestas por incumplimiento podrían incluir multas del 5% de los ingresos.
Marcas de moda y minoristas como Adidas, H&M, Hugo Boss, M&S, Nike, Primark y Puma ya publican listas detalladas de proveedores, con nombres y direcciones de las fábricas.
Inditex publica anualmente el número de proveedores de los que se abastece en 12 países principales, pero no da información sobre fábricas concretas. Algunos inversores dijeron que “aunque Inditex nos asegura que tiene estos datos disponibles, hasta ahora no está dispuesta a revelar esta información, a diferencia de algunos pares de la industria que publican extensas listas de proveedores”.
La compañía MN, que gestiona activos de fondos de pensiones holandeses, indicó que era importante tener esta información para demostrar si Inditex dispone de esta información, así como para sus comprobaciones debidas. Esta empresa lidera el diálogo de Inditex para la Platform Living Wage Financials (PLWF), un grupo de 20 inversores institucionales con activos combinados bajo gestión de 6,58 billones de euros (7,16 billones de dólares). Trabaja para promover mayores ingresos para los trabajadores de la industria de la confección y el calzado.
Por su parte, Inditex, que declinó hacer comentarios sobre las demandas de los inversores para que publique su lista completa de proveedores, señaló que la empresa “tiene un profundo compromiso con el mantenimiento de altos estándares en su cadena de suministro, y cree que nuestro sistema de trazabilidad líder en la industria, que nos da la máxima visibilidad de la cadena de suministro, es clave para ello”, sostuvo un portavoz de Inditex”.
El fundador de Inditex, Amancio Ortega, posee una participación del 59 % en la empresa, mientras que su hija, Sandra Ortega, tiene una participación del 5 %. Juntos valen unos 69 000 millones de dólares.
Inditex tiene un acuerdo con la federación sindical mundial IndustriALL en virtud del cual le facilita su lista completa de proveedores. Pero IndustriALL quiere una mayor transparencia por parte de todas las empresas, incluida Inditex.
Las cifras de la cadena de suministro publicadas por Inditex desde 2019 muestran que la compañía ha recortado proveedores en China y los ha aumentado en Bangladesh y Marruecos. Pero no da detalles sobre la cantidad de productos que compra a esos proveedores.
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La startup Tintte desarrolla colorantes biodegradables a partir de diversas bacterias
Gustavo Freytes, titular de Tintte.
La empresa argentina Tintte surgió como un spin off de la fabricante de insumos para el agro Summabio y toma parte de esa tecnología para ofrecer una solución no contaminante para la industria textil. La compañía se inicó en 2023 con el objetivo de desarrollar bio colorantes para la industria textil basados en la capacidad intrínseca de las bacterias. En una segunda etapa desarrollarán emulsionantes y biocompuestos para el pre y post tratamiento. Su laboratorio esta en la provincia de Córdoba.
Si bien todavía no ofrece el producto en el mercado, la empresa está trabajando con la textil TN Platex en la realización de pruebas en un entorno relevante. “Hasta ahora hemos podido comprobar que en un entorno de laboratorio, es decir un entorno controlado (no un entorno industrial) la bacteria genera color, tiñe diferentes tipos de textiles (lana, algodón y poliéster) con mayor eficiencia. En los próximos meses vamos a comenzar las pruebas de resistencia con el INTI” explicó Gustavo Freytes, uno de los fundadores de Tintte, a Comunidad Textil.
Con respecto al producto que están desarrollando, Freytes añadió que “la primera ventaja de los bio colorantes es que no generan impacto ambiental. En su producción se utiliza menos agua y, a diferencia del tinte petroquímico, no genera ningún elemento tóxico . Es biodegradable por eso es mucho más “limpio” al producirlo y al utilizarlo. No contamina el agua”.
Actualmente, la empresa se enfrenta al “desafío como startup de probar y buscar el camino correcto, de pasar de un nivel de laboratorio a escala industrial. Sabemos que se puede porque existen emprendimientos similares” agregó.
Según señaló el empresario, las bacterias que utilizan generan más color que otras que se aplican en otras partes del mundo. Con esta tecnología se logra una paleta de colores completa porque cada bacteria genera una gama distinta que se puede mezclar para obtener nuevas tonalidades. Para dar el salto y producir a nivel industrial, la empresa está trabajando en “repetir patrones con el nivel de eficiencia del tinte petroquímico. Tenemos que tocar algunas cuestiones para estabilizar el color porque la bacteria es modificable al ph por eso tenemos que hacer modificaciones genéticas”.
Una vez que logren estabilizar el colorante, hecho que calculan estará resuelto en seis meses, el producto estará listo para su lanzamiento comercial. “No todos los colorantes funcionan igual porque son de diferentes tipos de bacterias. Cada microorganismo responde a estímulos de manera distinta. Lo que sigue ahora es la modificación genética que hará que se estabilicen los valores y que la bacteria crezca más rápido para ser más eficiente a nivel costo”, concluyó Freytes.
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España: la producción textil tuvo una caída del 4% y la confección un 9,4% en enero
El índice de producción industrial español (IPI) del textil se redujo un 4 % interanual en enero, según información del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, el IPI de la confección de prendas de vestir disminuyó un 9,4 % en el primer mes del año en comparación con el mismo periodo de 2023.
Entretanto, el IPI de la industria del cuero y del calzado retrocedió un 5,5 % en enero.
Además, la tasa anual del IPI general de España se contrajo en 0,6 % en enero en la serie corregida eliminando los efectos estacionales y de calendario y avanzó un 3,6 % en la serie original.
Su variación mensual -respecto del mes anterior, en enero avanzó un 0,4 % si se eliminan los efectos estacionales y de calendario.
El IPI es un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la actividad productiva de las ramas industrias, a excepción de la construcción. Este indicador elimina la influencia de los precios al medir la evolución conjunta de la calidad y la cantidad.
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Las plataformas de moda rápida complican el tráfico aéreo y la contaminación
El auge de tiendas online asiáticas como Shein y Temu genera un tránsito aéreo desmedido por la cantidad de paquetes que salen de China con rumbo a Estados Unidos. Esta sobrecarga hace que aumente la competencia por el espacio en los aviones, genera más contaminación y, por otra parte, produce un fuerte perjuicio a los vendedores minoristas locales.
Según un informe presentado por el Congreso estadounidense, las plataformas de venta minorista de moda rápida Shein y Temu sólo a Estados Unidos envían desde China unos 600.000 paquetes por día. Esto, además de disparar el precio de las tarifas de transporte de carga, reduce significativamente la capacidad de carga de las aeronaves.
Basile Ricard, director de operaciones en China de la compañía de transportes Bollore Logistics fue claro al respecto: “La mayor tendencia que afecta al transporte aéreo de mercancías en estos momentos no es el Mar Rojo, sino las empresas chinas de e-commerce como Shein o Temu”.
De acuerdo a la estimación de la consultora Cargo Facts, Temu envía por avión 4.000 toneladas de mercadería por día mientras que Shein despacha 5.000 toneladas. Alibaba por su parte es responsable de 1.000 toneladas y TikTok, 800. Esta cantidad equivale a 108 aviones de carga Boeing 777 por día.
Shein, por sí sola, representa un quinto del mercado de moda rápida a nivel mundial. Con sus prendas súper baratas, esta tienda online promueve el descarte de indumentaria y la compra desmedida de ropa.
Según Cargo Facts Consulting, Temu, la plataforma de PDD Holdings, envía alrededor de 4.000 toneladas al día.
Con sus permanentes envíos a Occidente, la empresa ocupa un tercio de la flota de aviones de carga de todo el mundo. Esta fuerte presencia de Shein y Temu en el transporte de mercadería le resta espacio de carga a otras empresas que ven aumentar sus costos de logística.
“Cuando se produjo la crisis del Canal de Suez no había capacidad para comprar (espacio en los aviones de carga) porque el e-commerce lo había comprado todo” recordó un ejecutivo de una compañía de transporte aéreo.
Un experto en logística añadió que grandes empresas como Apple transportan, como máximo, 1.000 toneladas al día. El ejecutivo añadió que la carga aérea producto del fast fashion podría desplazar a los clientes que tradicionalmente utilizan este servicio.
Guillermo Ochovo, director de Cargo Facts Consulting, fue contundente en sus declaraciones: “Por lo que hemos visto, este modelo de e-commerce (aéreo) no es sostenible, ni desde el punto de vista de los beneficios ni desde el medioambiental”.
Si este sistema se mantiene, lo que se convierte en insostenible es gran parte de la industria y el comercio de indumentaria de gran parte del planeta y sus millones de puestos de trabajo.
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Texworld Evolution París tuvo más expositores y visitantes y anunció un nuevo nombre
El clásico salón textil Texworld Evolution París se realizó del 5 al 7 de febrero y mantuvo el nivel habitual de concurrencia. La feria recibió a unos 8.000 compradores -procedentes de 25 países- que visitaron la oferta de 1.300 empresas del sector textil y de la confección, que presentaron una oferta más amplia y diversificada. Para adaptarse a los cambios del mercado, Messe Frankfurt le pondrá un nuevo nombre a la próxima edición de la feria que se celebrará del 1 al 3 de julio en los pabellones de Porte de Versailles.
Esta cantidad de firmas participantes superó a la que se registró en 2019, el último año antes de la pandemia, situación que en su momento significó una caída en el número de expositores. En cuanto al origen de los compradores, los franceses fueron por lógica el grupo más grande (20%), seguidos por los británicos (8,3%), italianos (7,9%), turcos (7,2%) y españoles (6,8%).
El número de visitantes consolida la posición de Europa en el rubro de los textiles. En este sentido Frédéric Bougeard, presidente de Messe Frankfurt France, señaló que “a pesar de la ralentización del mercado de la confección, Europa sigue siendo un mercado importante para los fabricantes de productos textiles y acabados”.
El directivo también se refirió a cómo evolucionó el lugar de Europa en el sector: “Para algunos actores, se está convirtiendo en un mercado estratégico para compensar las incertidumbres que pesan sobre los mercados ruso y estadounidense. Nuestra misión es adaptarnos a estos cambios y hacer que la oferta internacional sea cada vez más accesible”.
Para la próxima edición, Texworld Evolution París pasará a llamarse Texworld Apparel Sourcing Paris. Con esta modificación, Messe Frankfurt busca reflejar la evolución del mercado de la moda. La feria de julio se llevará a cabo junto con Avantex y Leatherworld y aseguran que mantendrá el mismo tamaño que la edición de febrero.
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Première Vision Paris superó los 30.000 visitantes y cerró su edición con saldo positivo
El reconocido salón textil se realizó del 7 al 9 de febrero en la capital francesa. El eventó convocó a 1.180 expositores internacionales y 30.340 compradores de 125 países. Además de las tendencias para la próxima temporada, hubo charlas sobre la actualidad del rubro, un sector tecnológico y un nuevo espacio dedicado a curtidores.
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La última edición de Première Vision Paris cerró con saldo positivo su edición de febrero y ya comienza a preparar con entusiasmo la próxima feria que se llevará a cabo del 2 al 4 de julio. El evento contó con una variada oferta internacional que mostró las tendencias que marcarán la temporada.
Premiere Vision reafirmó su compromiso con el talento joven y el apoyo a la industria con soluciones tangibles. Desde el Marketplace se abordó el tema de la digitalización creciente del sector textil y del cuero. El programa “Smart Creation” mostró las novedades en cuanto a sostenibilidad y las innovaciones tecnológicas se presentaron en el sector “Tech”.
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La novedad de esta edición fue “360° Leather: From Farm to Tech”, un sector creado para ayudar a los profesionales del cuero a enfrentar los desafíos que enfrenta la industria. También hubo un completo programa de charlas y conferencias que incluyó 21 pitches de expositores y 15 ponencias.
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PV París / Comunidad Textil
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