España: la facturación del sector moda disminuyó un 5,5% en el primer semestre
El sector moda español no ha tenido un buen rendimiento en lo que va del año y, según las expectativas de los referentes de la industria, el año terminará con la misma tendencia. Si bien la contracción en la facturación afectó a casi todas las categorías, la moda íntima femenina y la moda infantil lideran la caída.
Segmentos como el “outerwear” femenino, la ropa interior masculina y la calcetería tuvieron bajas menos pronunciadas mientras que la ropa de baño logró un leve crecimiento en volumen debido a la estacionalidad.
De acuerdo al informe de Modacc y Worldpanel la disminución del 5,5% se explica porque los consumidores están más atentos al precio de los productos y sopesan la relación precio / calidad a la hora de hacer una compra. Las compras impulsivas han sido dejadas de lado y la racionalidad prima entre los compradores.
“El sector afronta un reto importante en la segunda mitad del año: que la oferta comercial y las condiciones de entorno ayuden a recuperar el terreno perdido y permitan cerrar 2025 con unas cifras similares a las del año pasado” señaló David García, director del Clúster Modacc.
El informe se basó en las respuestas de 10.000 consumidores mayores de 15 años y analizó las transacciones en todos los canales de venta. A la vista de estos datos, el sector busca la manera de incentivar las compras para recuperar el terreno perdido en el primer semestre.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Lee y Wrangler cierra sus fábricas en México y lleva su producción a Bangladesh
La compañía propietaria de las marcas Lee y Wrangler cierra sus fábricas en México y lleva su producción a Bangladesh .
El grupo estadounidense Kontoor Brands, propietario de las marcas Lee y Wrangler y también de Helly Hansen, cerrará en octubre en forma definitiva sus plantas tras dos décadas de producir en México, afectando a más de 2.000 puestos de trabajo.
El grupo estadounidense Kontoor Brands, ha anunciado el cierre permanente de sus plantas de producción, ubicadas en las ciudades de Torreón, La Rosita, San Pedro y Coyote en México, como parte de un plan de reestructuración global.
La empresa anunció a sus trabajadores el pasado 13 de agosto sobre el cierre permanente y gradual de las fábricas, con previsión de completarse a principios del próximo octubre, tras más de veinte años de producción en el estado de Coahuila, al norte de México.
Por ahora, la empresa seguirá operando en su segunda planta en el país, ubicada en el estado de Yucatán.
Con el objetivo de “optimizar costes y mejorar la eficiencia de los procesos de fabricación a nivel global”, el grupo ha anunciado el traslado de su producción a Bangladesh. Esta decisión se hace efectiva después de que Kontoor Brands cerrara los seis primeros meses del ejercicio elevando ventas y ganancias.
Scott Baxter, presidente de la junta directiva de Kontoor Brands.
Kontoor Brands situó su facturación durante el primer semestre de 2025 en US$ 1.281 millones, un 3,4% más que en el mismo periodo de 2024, incrementando a su vez el beneficio del grupo en un 5%, hasta los US$ 116,7 millones, frente a los US$ 111,2 millones que ganó el año anterior.
La estrella de la cartera de Kontoor Brands continúa siendo la marca Wrangler, a través de la cual el grupo ha concretado ventas de US$ 881,5 millones. Además de suponer gran parte de la facturación de Koontor, la marca ha anotado un crecimiento del 5% respecto al primer semestre del año anterior. Lee, por su parte, ha generado ventas de US$ 365,5 millones, un 7% menos que en el primer semestre de 2024.
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Modaes / Comunidad Textil
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El reciclado textil se enfrenta con graves problemas que ponen en duda su factibilidad
Contenedores de “Ropa amiga” en Catalunya, España, para reciclar ropa usada.
En la transición hacia una economía circular en la industria de la moda, el diseño de las prendas se ha convertido en un factor decisivo para garantizar que las fibras textiles puedan reutilizarse y reciclarse en lugar de terminar en vertederos o incineradoras. Hoy, menos del 1% de los residuos textiles se recicla en nuevas fibras, una cifra que revela la magnitud del desafío. El problema central radica en la heterogeneidad de los materiales: la mayoría de las prendas están hechas con mezclas de fibras —lana con cachemira y poliéster, algodón con viscosa, acrílico combinado con nailon—, una característica que hasta ahora era considerada un valor agregado en el mercado, pero que representa un obstáculo para su recuperación circular.
La primera etapa de ese proceso es la clasificación de la ropa usada, un sistema históricamente sostenido por la reventa de prendas de mayor valor. Sin embargo, el auge de plataformas digitales y el impacto de la moda rápida y ultrarrápida han deteriorado el modelo de negocio tradicional. La ropa de mejor calidad rara vez llega a los centros de clasificación, y la que sí lo hace suele tener un valor cada vez menor. Esto ha puesto contra las cuerdas a empresas recolectoras, que deben financiar con menos ingresos procesos de clasificación más costosos y complejos. La solución parece estar en la automatización: tecnologías como Fibersort, capaz de identificar la composición y el color de cada prenda en segundos, ya están en marcha, aunque la gran pregunta es quién debería costear estas inversiones millonarias.
Imagen del proceso de selección, al comenzar el proceso de reciclado de las prendas en Texaid.
La falta de conexión entre diseño, comercialización y reciclaje es otro de los grandes nudos críticos. A los diseñadores se les exige producir prendas que se vendan rápido, no que sean reciclables. Eso genera lo que los recicladores llaman “sorpresas”: ornamentos, cierres, etiquetas o combinaciones de fibras que hacen imposible reprocesar el material. “La industria ha tardado años en adaptarse a los procesos de reciclaje mecánico y químico. Ahora se le pide que piense en la clasificación y el preprocesamiento automatizados”, resume la británica Cyndi Rhoades, cofundadora de Circle-8 Textile Ecosystems, que proyecta instalar plantas de clasificación automatizada de gran escala en Reino Unido. Estas instalaciones, capaces de procesar 50.000 toneladas de textiles, serían un paso clave para garantizar materia prima apta para reciclaje, pero solo se justificarán si las marcas demandan fibras recicladas en grandes cantidades.
El vínculo entre productores, diseñadores y recicladores se vuelve crucial. Según Tim Cross, de Project Re:Claim, un tercio de la ropa que circula en el mercado ya es reciclable sin cambios, otro tercio podría serlo con modificaciones menores, como usar hilos de la misma composición que la prenda, y el resto requerirá rediseños profundos o nuevas tecnologías. Esta “teoría de los tercios” plantea que la transformación es posible sin esperar a una nueva generación de diseñadores, siempre y cuando haya voluntad de adaptación y políticas que lo incentiven.
La circularidad no es solo un tema de innovación tecnológica, sino también de responsabilidad compartida. La Confederación Europea de Industrias del Reciclaje reclama un cambio sistémico, ya que el valor de la ropa usada dejó de ser suficiente para sostener al sector. Se discute trasladar la carga a los municipios o aplicar medidas de responsabilidad extendida del productor que obliguen a marcas y minoristas a financiar el circuito. En paralelo, la inteligencia artificial y los pasaportes digitales de productos aparecen en el horizonte como herramientas para mejorar la trazabilidad y asegurar que las prendas puedan volver al ciclo productivo.
Mientras tanto, la industria se mueve en un equilibrio frágil entre el ideal del reciclaje textil a textil y soluciones intermedias de infraciclaje, como la producción de aislamientos. La realidad es que el reciclaje químico aún está en etapa incipiente y no será masivo en el corto plazo.
Sin embargo, cada avance en clasificación automatizada y en diseño circular acerca la posibilidad de un sistema en el que las prendas se piensen no sólo para ser usadas, sino también para ser transformadas al final de su vida útil. “La moda del futuro no dependerá únicamente de la creatividad estética, sino de la capacidad de imaginar una segunda vida para cada hilo”, señalan los ambientalistas.
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sportstextiles.com / Comunidad Texil
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Las nuevas condiciones en el mercado de EEUU estimulan las inversiones en A. Latina
Vista de un sector de la fábrica de Hansae en Nicaragua.
La industria textil y de la confección en América Latina está atravesando una etapa estratégica marcada por el avance del nearshoring, impulsado por la necesidad de las marcas de abastecerse más cerca de Estados Unidos y de reducir tiempos, costos y riesgos logísticos. A ello se suma la oportunidad de atender un mercado regional de más de 650 millones de consumidores, lo que posiciona a la región como un eje de inversión cada vez más atractivo.
Es el caso de la compañía Hansae, un grupo coreano con operaciones en Centroamérica, que ha desplegado una estrategia que combina mayor capacidad de producción, automatización e integración vertical. En Nicaragua, su planta de Sébaco sumará 60 nuevas líneas de costura en 2026 y ya opera con sistemas automatizados y una planta de estampado en el mismo complejo, lo que permite añadir procesos de teñido y bordado en el mismo lugar. Esta integración de procesos, tradicionalmente localizada en Asia, comienza a consolidarse en la región, elevando la competitividad local y generando más empleo.
En El Salvador, Hansae abrió una planta con más de 20 líneas y firmó una alianza con operadores locales, atraída por la conectividad logística, el entorno económico en crecimiento y los beneficios del tratado CAFTA-DR, que garantiza acceso preferencial al mercado estadounidense. La modernización de la infraestructura y el reciente clima de mayor seguridad en el país también favorecen esta expansión, creando condiciones para nuevas inversiones sostenibles.
La estrategia se completa con Guatemala, donde Hansae inaugurará en 2026 una planta en el Parque Industrial Michatoya y también mantiene acuerdos con proveedores textiles locales. Estas alianzas fortalecen la integración vertical y consolidan la capacidad regional de ofrecer desde fibras y telas hasta prendas terminadas, una condición clave para competir con Asia y garantizar velocidad y flexibilidad en la cadena de suministro.
Este modelo no solo responde a la demanda de Estados Unidos. La propia América Latina, con su gran población y una clase media en expansión, representa un mercado creciente y con potencial de desarrollo. Así, producir en la región significa atender simultáneamente a los consumidores del norte y a los del sur, abriendo un espacio estratégico para la industria.
El reto será acompañar estas inversiones con políticas que fortalezcan la infraestructura, impulsen la innovación tecnológica y desarrollen el capital humano.
América Latina esta en camino de ser un proveedor estratégico para el mercado estadounidense, en condiciones de aprovechar el dinamismo de su propio consumo interno, configurándose como un motor de crecimiento y un polo de atracción para la manufactura global.
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Sourcing Journal / Comunidad Textil
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Shien retornaría con su casa central a China con el fin de lograr salir a bolsa en H. Kong
La plataforma de venta en línea de ropa Shein está planteándose devolver su sede central a China. Desde hace años la cabecera esta en Singapur, estado que muy benévolo en el tema pago de impuestos. La plataforma china, que no vende en su país, intenta convencer a las autoridades de Beinging que autoricen su salida a bolsa en Hong Kong, tras no lograrlo en Nueva York y Londres.
Ese medio, que cita a fuentes anónimas, asegura que Shein se ha puesto en contacto con abogados sobre la posible apertura de una compañía matriz en China, donde fue fundada en 2012 en la ciudad oriental de Nanjing; desde 2022, la sede central de la empresa se encuentra en Singapur.
La agencia Bloomberg informó que la plataforma aún no ha confirmado esta posibilidad, y las fuentes dicen que se trata únicamente de contactos “preliminares” y que “no hay garantías” de que Shein finalmente decida regresar a China, país donde no vende productos pero en el que mantiene la mayor parte de sus cadenas de suministro.
A principios de julio, el diario británico Financial Times aseguró que Shein había presentado una solicitud para salir a bolsa en Hong Kong aunque de forma confidencial, en parte para presionar a la dirección de la entidad de Londres, donde había iniciado el proceso para ofrecer acciones hace año y medio.
A pesar de tener su sede en Singapur, la compañía aún se encuentra bajo supervisión del regulador chino del mercado de valores, la CSRC, al igual que cualquier otra firma con vínculos importantes con el país asiático, por lo que necesitaría la autorización de Pekín para ofrecer acciones en cualquier lugar del mundo.
Según Bloomberg, la CSRC no dio luz verde a la salida a bolsa en Londres, y eso fue lo que hizo que Shein optase por la Bolsa de Hong Kong.
S cree que volver a ubicar su sede central en China -y situar, por tanto, a sus empresas en Singapur y cualquier otro lugar como filiales- podría ayudar a Shein a obtener el visto bueno de las autoridades, en parte porque podrían gravar sus ingresos y elevar la supervisión sobre la gran cantidad de datos que obtiene de su plataforma, detalló la agencia.
Shein tuvo un gran auge de su popularidad y sus operaciones durante la pandemia gracias al gran repunte en esos años de las ventas por internet y eso despertó fuertes intentos de frenar su crecimiento.
Shein llegó a alcanzar una valoración de unos US$ 100.000 millones hace tres años, pero ahora afronta presiones por parte de sus inversores para que “rebaje la cifra hasta unos 30.000 millones” ante la fuerte competencia de rivales como Temu y los obstáculos en mercados como EE.UU., que buscan acabar con los mecanismos que este tipo de plataformas chinas emplean para hacer envíos baratos.
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Fashion Network / Bloomberg / Comunidad Textil
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Travesía Denim Wear, un amplio seminario sobre el universo del jeanswear
Verónica Fourcade, directora creativa de Jungle Denim.
El denim vuelve a ocupar un lugar central con una nueva edición del Seminario Travesía Denim Wear, que organiza el estudio argentino Jungle Denim bajo la dirección de la diseñadora Verónica Fourcade. Es un espacio pensado para profesionales, estudiantes y apasionados de la moda que buscan profundizar en el universo del jeanswear.
La propuesta ofrece un recorrido completo por la historia y evolución del denim, desde sus orígenes hasta las tendencias actuales, incorporando temas clave como el uso del índigo, las fibras, los tejidos, el diseño, la confección y los procesos de lavado que hoy marcan la diferencia en la industria.
El seminario combina teoría y práctica con un formato innovador que permitirá a los participantes confeccionar su propia prenda denim, aplicando los conocimientos adquiridos en el transcurso de las clases. Además, se incluyen visitas a lavaderos y fábricas textiles, así como la participación de invitados especiales que aportarán una mirada actualizada y de primera mano sobre los desafíos y oportunidades del sector.
La propuesta se estructura en torno a cuatro ejes principales: mercado, técnica, industria e innovación, pilares fundamentales para entender el presente y el futuro del jeanswear. Este enfoque busca no solo transmitir conocimientos técnicos, sino también incentivar la visión estratégica y creativa de los asistentes, posicionándolos para aprovechar las transformaciones que atraviesa el segmento.
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La actividad, que es arancelada, comenzará el 9 de septiembre y se extenderá durante seis encuentros programados los días martes, con modalidad mixta presencial y virtual que facilita la participación desde diferentes lugares. La experiencia promete convertirse en un punto de encuentro entre tradición y vanguardia, donde se unirán formación, práctica y networking en un sector que sigue siendo clave dentro de la moda global.
Para obtener más informaciones e inscribirse en el Seminario Travesía Denim Wear, contactarse a través del e-mail: capacitacion@jungledenim.com
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Jungle Denim / Comunidad Textil
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Un estudio apunta a España como el país del mundo que más consume moda rápida
A pesar de que la difusión sobre necesidad de cambio de hábitos de consumo y de propender al uso responsable y de productos sostenibles, los consumidores muestran que pocos toman en serio esa preocupación y siguen destinando la mayor parte de su presupuesto para indumentaria a la moda rápida. El caso de España.
Los datos de un reciente estudio de la marca británica Kaiia lo confirma . La paradoja es evidente: mientras Europa debate y busca aplicar regulaciones y erigirse como referente en sostenibilidad, el comportamiento de compra de sus consumidores se inclina de forma masiva hacia los productos ofrecidos por Shein, Zara, H&M y otros gigantes del fast fashion.
Esto implica que en general los europeos destinan la mayor parte de su presupuesto de moda a lo inmediato, barato y accesible, incluso cuando el discurso colectivo cultural aboga por la sostenibilidad.
España lidera el ranking mundial de dependencia hacia la moda rápida: con un gasto de € 27.400 millones en fast fashion de un total de € 30.000 millones, el 91,5% de su mercado de moda está concentrado en este segmento.
La española Zara, de Inditex, el gigante que fue uno de los iniciadores de la expansión global del fast fashion, tiene hoy grandes competidores, dado que en España Shein es hoy el nombre más buscado en internet por los compradores.
Este escenario deja apenas un margen del 9% para el resto del mercado, lo que supone una una situación crítica para marcas emergentes, diseñadores independientes o propuestas de mayor valor agregado en precio o calidad, que deben competir en el actual contexto de recesión económica.
Estos resultados son coincidentes con otros estudios sobre el consumidor español, como el elaborado por Ipsos Digital -contratado por Shein-, que confirman que la moda interesa al 91% de los españoles y que el precio y los talles son factores clave en la decisión de compra.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Aseguran que el mercado global de ropa deportiva y outdoor sigue en expansión
Según informes de varias consultoras, el mercado global de ropa deportiva y outdoor sigue en expansión sostenida. Esto está impulsado por por el deseo de vida saludable, la práctica del yoga, el auge del athleisure y el creciente interés por las actividades al aire libre. Estas tendencias no solo transforman el consumo, sino que reconfiguran la oferta de las marcas y fabricantes en todo el mundo.
En la categoría de ropa para yoga, las proyecciones indican un crecimiento de más de 20 mil millones de dólares en los próximos años, con tasas anuales superiores al 8 %. La disciplina, que comenzó como una práctica de nicho, se consolidó como un hábito masivo en todas las edades y géneros, aunque mantiene un predominio femenino. La combinación de comodidad, versatilidad y estilo ha convertido estas prendas en artículos de uso cotidiano, incluso más allá de la actividad física.
El mercado de ropa outdoor también avanza de manera firme, con estimaciones que lo proyectan en más de US$ 30 mil millones hacia el final de la década. La demanda se sostiene por la búsqueda de experiencias al aire libre y por el desarrollo de textiles innovadores que garantizan durabilidad, impermeabilidad y transpirabilidad.
La sostenibilidad aparece como un factor diferencial. Aseguran que paulatinamente los consumidores priorizan productos fabricados con materiales reciclados o bajo procesos de bajo impacto ambiental. Esto y las normas que se busca aplicar en Europa, obligaría a las empresas a replantear sus cadenas de valor y generar nuevas propuestas responsables.
Para los empresarios del sector, el escenario abre un abanico de oportunidades. La moda para yoga y el athleisure ofrecen un camino hacia la diversificación de líneas, con foco en la comodidad urbana y la funcionalidad.
El segmento outdoor, en tanto, representa un nicho de alto valor agregado, donde la innovación tecnológica y el vínculo emocional con la naturaleza juegan un rol decisivo.
La clave será para los próximos años será integrar diseño, sostenibilidad y estrategia digital para capitalizar un crecimiento que, lejos de ser coyuntural, se perfila como estructural en el mercado mundial de la moda.
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Mordor Intelligence / Global Market Insights / Comunidad Textil
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En Buenos Aires se dictará un curso de reconstrucción de prendas y reciclado textil
El Centro Cultural Recoleta y el Colectivo Somos Dacal brindarán un taller para revalorizar la ropa usada. Serán cuatro encuentros y no se requiere experiencia previa. El curso se dictará los viernes 5, 12, 19 y 26 de septiembre en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) en la ciudad de Buenos Aires.
Durante los encuentros, el colectivo sostenible del vestir y la educación ambiental e inclusiva Somos Dacal compartirá su método de reciclado.
El grupo crea prendas atemporales con remanentes de sastrerías locales. Cada participante deberá llevar al menos una prenda para que sea intervenida durante la actividad. El taller es arancelado y con cupo limitado. Para más información se puede escribir a talleresccr@buenosaires.gob.ar.
El Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires, en alianza con el colectivo Somos Dacal, lanzará en septiembre un taller que invita a repensar la moda desde una mirada sostenible y creativa. La propuesta busca revalorizar la ropa usada y promover la reutilización de prendas como una herramienta para reducir el impacto ambiental de la industria textil, una de las más contaminantes del mundo.
El curso consta de cuatro encuentros presenciales que se dictarán los viernes 5, 12, 19 y 26 de septiembre en la sede del C.C. Recoleta, en Junín 1930, en la ciudad de Buenos Aires. A lo largo de las clases, el colectivo compartirá su método de reciclado, con el cual transforma remanentes de sastrerías locales en prendas atemporales que escapan al ciclo de consumo rápido.
La iniciativa está abierta a todo público y no requiere experiencia previa en diseño ni costura, ya que se enfoca en brindar herramientas accesibles que permitan resignificar las prendas a través de la intervención personal. Cada participante deberá llevar al menos una prenda propia que será transformada durante el taller, convirtiéndose en ejemplo práctico de cómo prolongar la vida útil de la ropa y darle un nuevo valor estético y funcional.
Con un enfoque que combina educación ambiental, inclusión y creatividad, Somos Dacal busca generar conciencia sobre la importancia de un consumo responsable, donde elegir reciclar y reutilizar sea una alternativa concreta frente a la moda desechable. El taller es arancelado y con cupos limitados, lo que refuerza la dinámica personalizada y colaborativa.
La propuesta se suma a la agenda cultural del C.C. Recoleta como parte de su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en las artes. Los interesados en inscribirse o solicitar más información pueden escribir a talleresccr@buenosaires.gob.ar.
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CCR / Comunidad Textil
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Una investigación revela que el precio de un producto no es un indicador de su calidad
Laboratorio del Instituto de Textiles y Color de la Universidad de Leeds (LITAC), en Gran Bretaña.
Un estudio conjunto del Instituto de Textiles y Color de la Universidad de Leeds (LITAC) de Gran Bretaña y la ONG ambiental WRAP, ha revelado que el precio de una camiseta no guarda relación directa con su durabilidad, desmontando la percepción de que las prendas más caras son necesariamente más resistentes. La investigación, presentada en la Conferencia sobre Vida Útil de los Productos y el Medio Ambiente (PLATE) en Dinamarca, evaluó 47 camisetas de hombre y mujer de diversas marcas, incluyendo artículos de lujo, bajo pruebas de lavado, secado, formación de bolitas, decoloración, encogimiento y apariencia general.
Los resultados mostraron que seis de las diez camisetas con mejor rendimiento costaban menos de 15 libras. La prenda más costosa, valorada en 395 libras, ocupó el puesto 28 de 47, mientras que una camiseta de 4 libras logró el puesto 15. La más duradera costó 28 libras y la segunda mejor, 29. Para la Dra. Eleanor Scott de LITAC, esto demuestra que la durabilidad no es un privilegio de las prendas de lujo, sino una característica posible a cualquier precio y clave para fomentar la reutilización y la circularidad en la moda.
Mark Sumner, director del programa de textiles de WRAP.
Mark Sumner, director del programa de textiles de WRAP, advirtió que confiar en el precio como indicador de resistencia es engañoso, subrayando que el estudio demuestra que la calidad y la durabilidad dependen más del diseño y la composición que del costo. La investigación identificó que las camisetas más resistentes suelen incluir fibras sintéticas como poliéster, poliamida o elastano, mientras que las de algodón tienden a encoger más, especialmente con secado en máquina. Sin embargo, cuatro de las diez mejores prendas eran 100 % algodón, lo que confirma que un buen diseño también garantiza durabilidad en fibras naturales.
Cabe destacar que el contexto de este hallazgo es crítico. Algunos estudios proyectan que para el 2030 el consumo mundial de ropa aumentará un 63%, alcanzando los 102 millones de toneladas anuales. Solo en el Reino Unido, en 2021 se enviaron 711.000 toneladas de residuos textiles a vertederos o incineradoras, y el 72% se recogió como residuo doméstico. Además allí una persona promedio adquiere 28 prendas nuevas al año -equivalentes a 8 kg por persona o 586.000 toneladas en total- y alrededor de una cuarta parte de su guardarropa permanece sin uso durante más de un año.
La organización ambientalista WRAP considera que el diseño para la durabilidad es un pilar indispensable en la transición hacia un modelo de negocio textil más sostenible, compatible con la rentabilidad y las demandas del consumidor. La organización busca ampliar la metodología de pruebas a otras regiones, colaborando con marcas de la Unión Europea y EE. UU. para establecer estándares internacionales de rendimiento y durabilidad adaptados a diferentes mercados.
Esta investigación es una advertencia importante para empresarios y fabricantes, porque no solo ofrece evidencia para revisar estrategias de diseño y producción, sino también una oportunidad comercial. Queda claro que invertir en durabilidad, independientemente del rango de precio, puede convertirse en un factor diferenciador clave para fidelizar clientes y reducir el impacto ambiental de la industria.
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Innovation in Textiles / Comunidad Textil
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