Los textiles de Europa exigen igualdad de condiciones en el TLC entre India y la U.E.
Euratex, representante de los fabricantes europeos de textiles y de confección, exigió a la Unión Europea que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con India tenga controles para garantizar la igualdad de condiciones en el intercambio comercial de ambos mercados.
Industria confeccionista de Gran Bretaña.
Entre las condiciones que solicita Euratex destaca que los productores europeos tengan el mismo nivel de acceso al mercado indio en términos de barreras arancelarias y no arancelarias. Actualmente, India se ve beneficiada con derechos de aduana reducidos mientras que a las empresas europeas se les impone barreras no arancelarias que desequilibran la relación entre ambos.
La organización empresaria sostiene que la igualdad de condiciones también debe darse en el terreno de la sostenibilidad. La Unión Europea exige a los productores determinado estándar sostenible en la producción y los fabricantes europeos quieren que esos requisitos se apliquen igualmente a las empresas indias.
Dirk Vantyghem, director general de Euratex, afirmó al respecto que “esperamos estas negociaciones con gran interés. El futuro tratado es una oportunidad para desarrollar una ambición compartida entre la industria europea y la india para hacer del textil sostenible la norma. También debe crear un marco normativo en el que nuestras empresas puedan competir en un entorno libre y justo”.
Las exigencias de Euratex apuntan a balancear el desequilibrio que existe entre ambos bloques. El año pasado, Europa importó de India € 6.000 millones mientras que las exportaciones europeas a ese país apenas sólo alcanzaron los € 500 millones.
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Cataluña multó a Amazon y 17 empresas en €5,8 millones por violar las leyes laborales
Centro logístico de Amazon en España.
La Inspección de Trabajo de Cataluña (ITC) aplicó una sanción de un total de 3.195.075 euros a Amazon Road Transport Spain SL y a 17 empresas una multa valorada en un total de 2.609.578 euros, por cesión ilegal de personas trabajadoras.
El gobierno catalán constató que 17 empresas subcontratadas (seis de ellas son empresas de trabajo temporal) le habían cedido a Amazon 559 personas que trabajaban en condiciones laborales inferiores a lo que les correspondería, si fueran contratadas directamente por la multinacional. En consecuencia estas empresas subcontratadas también fueron pasivas de sanción.
La investigación de la Inspección de Trabajo de Cataluña, iniciada el pasado mes de febrero en Barcelona, concluyó que al menos 559 personas trabajadoras realizaban tareas de reparto en situación y condiciones de precariedad laboral, principalmente en lo que se refiere a salario e inestabilidad en el empleo, además de no contar con representación legal.
La Inspección catalana continúa y continuará trabajando para garantizar que todas las empresas cumplan con la normativa vigente en favor de ofrecer las mismas condiciones hacia la competitividad y los derechos laborales.
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Ediciones Sibila / Comunidad Textil
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En todo el mundo escasean los trabajadores calificados para la industria de la moda
La alarma se encendió inicialmente en Gran Bretañaias después de que se hiciera oficial el Brexit, pero ahora la escasez de personal es un reclamo habitual en las empresas del sector de la moda de todo el mundo.
El grupo LVMH, de moda y productos de lujo, informó recientemente que buscaba cubrir 2.000 puestos para finales de año y 30.000 para 2024, ya que la necesidad de personal especializado está dejando huecos en su sistema productivo.
Según la plataforma de moda estadounidense WWD, la vicepresidenta ejecutiva de recursos humanos de LVMH, Chantal Gaemperle, confirmó que el grupo se enfrenta a una escasez de trabajadores calificados. “Este año tenemos un número récord de vacantes, entre marroquineros, costureros, joyeros, relojeros o personal de ventas, así como personal de hostelería. Y si nos proyectamos un poco más allá, hasta 2024, podríamos estar hablando de 30 mil puestos vacantes”.
El grupo de discusión británico Fashion Roundtable señaló en octubre de 2021 que la mayoría de los fabricantes ya tenían vacantes no cubiertas y estaban “preocupados por una posible escasez de talento con su mano de obra predominantemente europea que busca la seguridad del trabajo en las fábricas de la Europa continental”.
Cuando marca Farfetch eligió una ubicación para su última sede, un campus de 178.00 metros cuadrados para albergar sus departamentos tecnológico, creativo y digital, trasladó 7.000 puestos de trabajo de Londres al centro empresarial Fuse Valley en Portugal, una estructura corporativa de 12 edificios interconectados. Es que los trabajadores europeos que solían iral Reino Unido se están trasladando a Europa.
Portugal tiene unos impuestos favorables para las start-ups y unas playas estupendas. Los residentes de fuera de la Unión Europea pueden obtener un visado de oro y los empresarios tecnológicos pueden obtener un visado para start-ups, dice el periódico digital sobre tecnología y start-ups estadounidense TechCrunch. Además, el inglés se suele hablar mucho en Portugal, según el mismo medio de comunicación, y a un nivel más avanzado que en países como España, Francia e Italia.
Según la plataforma de noticias políticas británica PoliticsHome, la industria de la moda es una de las que piden ayuda para reclutar trabajadores en el Reino Unido, que hasta ahora han sido rechazadas por el gobierno.
Los minoristas también se enfrentan a la escasez de personal. Al principio fue el coronavirus lo que provocó las restricciones, pero las cifras de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) dicen que las vacantes récord aumentaron considerablemente hasta alcanzar los 1,2 millones a finales de 2021. En mayo, el Consorcio Británico de Minoristas (BRC) señaló que los minoristas británicos advirtieron de la escasez de personal calificado, ya que se necesitan conocimientos digitales para el 79% de los puestos de trabajo en el sector minorista. El 62% de los directivos de empresas afirman que no pueden encontrar personas que tengan la experiencia adecuada.
A principios de este mes, Nueva Zelanda declaró que le faltan maquinistas, patronistas, tejedores y bordadores calificados, a pesar de que hay “muchos puestos de trabajo para todos”.
Las fábricas indias están experimentando un aumento de los pedidos tras la pandemia, pero dependen de los trabajadores migrantes, que pasan más tiempo en sus pueblos de origen tras la pandemia, y algunos encuentran otros trabajos, como la recolección de trigo. El propietario de una fábrica dijo a Apparel Resources que hay disponibles novatos y trabajadores con escasa experiencia, pero que debido a la gran cantidad de pedidos no hay tiempo para formarlos o trabajar con baja productividad.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Shein retiró de la venta una prenda que México denunció como “apropiación cultural”
La de la izquierda es la prenda original.
Shein, la plataforma china de venta de ropa, retiró del mercado su producto “Top ribete en abanico con estampado floral” luego de que la Secretaría de Cultura de México la acusara de apropiación y comercialización indebida.
El estampado en cuestión está realizado con elementos pertenecientes a la cultura maya. La denuncia del organismo mexicano surgió luego de que la marca artesanal YucaChulas expusiera la copia. En sus redes sociales, la firma mostró que la prenda era prácticamente igual a una de sus piezas creadas en 2017.
La Secretaría de Cultura le envió una carta a Shein donde manifestaba que este tipo de acciones colocan al trabajo artesanal en una situación de desventaja con respecto a un producto hecho de forma masiva e industrializada. El organismo agrega que esta apropiación cultural afecta la economía de los creadores originarios.
La Secretaría de Cultura recordó que las blusas o huipiles cortos del tipo que realiza YucaChulas es hecho en diversas comunidades mayas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pues esta vestimenta es parte de la identidad de este pueblo maya. La creación y venta de estas prendas es parte del sustento económico de las comunidades.
YucaChulas y la Secretaría de Cultura de México denunciaron que SHEIN plagió pieza artesanal de los pueblos originarios.
Ante esto, la empresa de origen chino decidió retirar la prenda de su plataforma de ventas. “En Shein respetamos y celebramos todas las culturas. Reafirmamos nuestro respeto por los artesanos de México y de todo el mundo” afirmó la compañía en una reciente declaración.
A modo de explicación, Shein señaló que “no es nuestra intención infringir los derechos de autor válidos de nadie y no es nuestro modelo de negocio hacerlo”. De acuerdo a lo manifestado por la empresa, el hecho no fue responsabilidad directa de ellos. “Los proveedores de Shein están obligados a cumplir con las políticas de la empresa y a certificar que sus productos no infringen la propiedad intelectual de terceros. Si descubrimos que algún proveedor no cumple, tomamos medidas inmediatas” aclararon en un comunicado.
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Significativo aumento de las exportaciones peruanas de alpaca en lo que va del año
Según un informe de la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX), la exportación de fibra de alpaca y sus derivados tuvieron un incremento del 19% entre enero y mayo comparado con el año anterior.
Las ventas totales al exterior sumaron unos US$ 75.5 millones. La fibra de alpaca representó US$ 64.8 millones de esa cifra y marcó un aumento de 17.3%. El mayor comprador de este insumo fue Italia que se quedó con el 29.1% del total y un volumen de compras de US$ 18.8 millones. En orden decreciente le siguieron China, Estados Unidos, Noruega y Suecia.
El mercado norteamericano fue el que más creció en el periodo y marcó un aumento del 26.2% en la adquisición de prendas y accesorios de alpaca totalizando US$ 12.7 millones. Si bien hubo un significativo crecimiento con respecto al año pasado, las compras de Estados Unidos aún no llegan al nivel anterior a la pandemia cuando alcanzaron los US$ 13 millones.
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España: entraron en vigencia las medidas para disminuir el consumo de energía en el país
España no sufría apagones desde la Segunda Guerra Mundial.
En plena crisis energética Europea, el gobierno español dispuso que desde el 10 de agosto, las empresas deben apagar las luces de las vidrieras a las 22 horas, el aire acondicionado deberá colocarse en 27° grados en verano y la calefacción en 19° en invierno.
Las medidas se aprobaron el pasado 1° de agosto en el marco del Plan de Contingencia que España debe enviar a la Unión Europea a finales de septiembre. Durante la Conferencia Sectorial de Energía, Teresa Ribera, ministra para la Transición Ecológica, agradeció “el tono constructivo y la voluntad de cooperación” para el cumplimiento de la normativa.
Teresa Rivera, ministra española de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
En el evento, Ribera solicitó a los consejeros autonómicos de Energía, Industria y Comercio que agilicen “la tramitación de las convocatorias de ayudas al ahorro y eficiencia energética”. La ministra también les pidió que promuevan el impulso a las energías renovables “para acelerar el fin de la dependencia de las fuentes fósiles y avanzar en el cambio de modelo energético”. Ribera enfatizó que “España va a cumplir su compromiso de solidaridad con Europa ante una situación grave” y señaló que “todos hemos aprendido que de las crisis no se sale solo”.
Ante las críticas que recibieron las medidas por parte de algunos sectores de la sociedad, la ministra de comercio y turismo, María Reyes Maroto, recordó que “fue el propio sector comercial el que, con carácter previo, admitió que el apagado anticipado de los escaparates representa un ahorro importante en la factura eléctrica”. A quienes sostuvieron que la falta de iluminación comercial podría fomentar la inseguridad, la funcionaria le respondió que “el alumbrado urbano no es el elemento garante de la seguridad en las calles”.
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Ediciones Sibila / Comunidad Textil
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Archroma compró la división Textile Effects de la empresa estadounidense Huntsman
En un comunicado dado a conocer por la compañía suiza se informó que la empresa adquirió la unidad de producción de tintes textiles, productos químicos y tintes digitales de Huntsman a través del fondo SK Capital.
Rohit Aggarwal presidente de Huntsman Textile Effects.
De acuerdo a lo planificado, la adquisición se completará en el segundo semestre de 2023. Desde la empresa señalaron que “Archroma ha estado construyendo una cartera integral de soluciones para satisfacer las necesidades emergentes de la industria textil en los últimos años; la combinación de Textile Effects junto a las raíces de Huntsman y Ciba Specialties promoverá el impulso tecnológico de la compañía en el futuro”
Textile Effects opera en trece plantas de producción ubicadas en Europa, Asia y América. En el último año, registró ingresos por US$ 772 millones y un ebitda de US$ 94 millones. Heike van de Kerkhof, consejera delegada de Archroma, afirmó que “con esta maniobra, dos líderes comprometidos en soluciones sostenibles e innovadoras se unen para allanar el camino hacia una industria textil más sostenible”.
Heike van de Kerkhof CEO de Archroma.
Ambas compañías son miembros de Sustainable Chemistry for the Textile Industry (Scti), una alianza de empresas que promueve soluciones sostenibles para la industria de la moda y el cuero. El presidente de Huntsman Textile Effects, Rohit Aggarwa dijo al respecto: “en un momento en que estamos viendo sólidas tendencias de sostenibilidad, la fusión entre la cultura de ambas empresas nos posicionará firmemente para acelerar el crecimiento y crear un valor aún más significativo para todas nuestras partes interesadas”
Esta adquisición es otro paso en el plan de crecimiento de Archroma. En 2015, la empresa había comprado la división textil de Basf que cuenta con instalaciones en El Prat de Llobregat y Castellbisbal en Barcelona, España.
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Modaes / CueroAmérica
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Gorda, la feria colombiana de talles grandes terminó su 5° edición con mayores ventas
El salón de moda ‘plus size’, dirigido al público consumidor, contó con la presencia de un millar de personas y registró ventas por más de US$ 60.000. El evento se realizó del 29 al 31 de julio en el Hotel Hyatt Place de Bogotá.
Afortunadamente en los últimos años, la industria de la moda comenzó a registrar que los cuerpos no son todos iguales y que los modelos extra chicos solo pueden ser usados por una pequeña parte de la población.
En este contexto, se llevó a cabo Gorda, la exposición de moda para mujeres de talles grandes que comenzó en 2019. Desde ese momento, la feria ha ido creciendo de manera sostenida impulsado por un mercado que estaba esperando que el mercado ofreciera indumentaria moderna y vistosa para todos los tamaños.
Del evento participaron 18 marcas que ofrecieron vestidos de fiesta, ropa interior, trajes de baño, moda de playa, creaciones en denim, chaquetas, blusas, ropa casual y calzado. Esta edición tuvo, por segunda vez, un espacio dedicado a la moda masculina.
Laura Agudelo Quintero, directora de Gorda, señaló que “si bien hace 15 años eran muy pocas las opciones en el mercado, cada vez hay más marcas haciendo ropa que las mujeres que son talla XL. El segmento de las tallas grandes ha crecido en Colombia y creo que, en gran parte, se debe al movimiento que se generó en las redes sociales y que cada día se nota más en la calle”.
Un estudio de la consultora NPD Group de Estados Unidos confirma la opinión de Agudelo. En 2021, los ingresos por ventas de prendas de vestir de tallas grandes para mujeres crecieron un 18% en comparación con 2019. Según ese informe, los jeans, las blusas y los trajes de baño son las categorías más apreciadas por consumidoras que buscan talles grandes.
En el caso específico de Colombia, un indicio de que el mercado XL está siendo tenido en cuenta es que una gran tienda ya realizó tres acuerdos con la influencer Adriana Convers que combate los estereotipos corporales y es conocida como Fat Pandora. Por otra parte, marcas dedicadas a este segmento como Elena PlusClothing y By La Gorda Fabiola están abriendo sus propias tiendas en el país.
A raíz de los buenos resultados del evento, Agudelo sostuvo que “Gorda se consolida como el espacio al que las mujeres de talla grande en el país asisten con confianza y seguridad, en el que las mujeres se dan cuenta que el cuerpo no es un impedimento para vestirse bien”
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El fast fashion tienta el ultra consumo de la generación Z y agrava el tema ambiental
Las marcas de moda que apuntan a la generación Z ofrecen precios cada vez más bajos para tentarlos en la contaminante costumbre de la ‘moda rápida’. En sus plataformas de e-commerce, minoristas como la británica Boohoo o las chinas Emmiol y Shein suman tentadoras promociones a sus ya baratos productos.
Este estímulo constante a comprar cada vez más ropa y utilizarla por menos tiempo cala hondo en el espíritu adolescente que termina, muchas veces sin saberlo, adoptando una costumbre no sólo consumista sino excesivamente contaminante.
La ropa que estos jóvenes descartan termina en vertederos, quemada en hogueras o en los ríos y mares de diversos países, o en regiones que aceptan terminar como sumideros. Las marcas de moda, en vez de concientizar a sus clientes acerca de la responsabilidad ecológica del consumo, prefieren contratar populares influencers que festejan el rito de “comprar y descartar”. Con estas prácticas, Shein aumentó sus ventas un 60% en 2021 y facturó US$ 16.000 millones.
Para ofrecer un nivel de precios tan atractivo no alcanza con vender ropa de baja calidad. La ONG suiza Public Eye descubrió que los empleados de las fábricas subcontratadas por Shein en China trabajaban hasta 75 horas semanales. Esta carga horaria es considerada trabajo esclavo en cualquier lugar donde se respetan los derechos laborales.
A esto hay que sumarle el descomunal consumo de agua del que es responsable la industria del fast fashion. Además, esta forma de producción de textiles genera tantas emisiones de gases de efecto invernadero como el transporte aéreo y marítimo juntos.
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Francia exigirá desde 2023 una etiqueta con información de materiales y de producción
En un nuevo paso hacia el consumo ecológicamente responsable, Francia dispuso que a partir del 2023 la ropa tendrá que llevar una etiqueta que brinde información exacta y completa sobre su producción. Esta medida implica informar sobre el origen de las materias primas, las sustancias utilizadas para el teñido y las fuentes de energía utilizadas en su producción entre otros datos.
Actualmente, la Agencia Francesa para la Transición Ecológica (Ademe) está analizando diferentes propuestas para recopilar esa información tomando como base 500 prendas que se comercializan hoy en el país.
Erwan Autret, uno de los coordinadores de Ademe, afirmó que “el mensaje legal es claro: será obligatorio, así que las marcas tienen que prepararse, hacer que sus productos sean trazables y organizar la recogida automática de datos”. El funcionario señaló además que “está claro que ya nadie cuestiona la necesidad de estos cálculos”.
Desde The Good Goods, la agencia de medios centrada en la moda sostenible, opinaron que la medida “obligará a las marcas a ser más transparentes y conscientes… a recopilar datos y crear relaciones a largo plazo con sus proveedores, cosas que no suelen hacer”, opinó. Victoire Sotto, ejecutivo de la agencia, señaló que “ahora mismo parece infinitamente complejo, pero ya lo hemos visto aplicado en otros sectores, como el de los suministros médicos”.
Por su parte, Ariane Bigot, subdirectora de moda de Première Vision, declaró que esto no significa que un tejido sintético tenga que ser descartado de los guardarropas. “Un sintético fuerte con una vida útil muy larga puede ser adecuado para algunos usos, como una prenda de vestir que requiera pocos lavados” agregó. Si bien la directiva opinó que la implementación de la medida “es muy complicada”, reconoció que “hay que poner en marcha la maquinaría”.
La medida fue bien recibida por parte de los ambientalistas, pero considerada insuficiente. Valeria Botta, de la Coalición Medioambiental sobre Normas, afirmó que “está muy bien que se haga hincapié en el análisis del ciclo de vida, pero hay que hacer algo más allá de las etiquetas”.
Botta opinó que “hay que centrarse en establecer reglas claras sobre el diseño de los productos para prohibir la comercialización de los peores, prohibir la destrucción de los productos devueltos y no vendidos, y establecer límites de producción”. Para la ecologista, “los consumidores no tendrían que esforzarse tanto para encontrar una opción sostenible, sino que deberían ser la norma”.
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