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Cómo será el negocio de la moda en 2030, una pregunta que es urgente responder
El tema del medio ambiente en relación a las prácticas industriales y de consumo es un tema que preocupa desde hace muchos años, pero que en estos tiempos de pandemia nos ha estallado en las manos. Por eso, si bien día a día muchos promueven y proclaman -con sonoras campañas promocionales- sus ‘generosos’ proyectos, Comunidad Textil trata de mantener el tema siempre en primer plano. Hoy toma la posta Daniela De Sousa Mendes, conocida asesora de empresas de moda que nos brinda su mirada sobre el tema.
Cómo será el negocio de la moda en 2030
Escribe Daniela De Sousa Mendes
A medida que las generaciones avanzan, su preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor y más evidente ya que cuentan con información importante que antes no era pública: saben que cuando compran ropa están en juego desde las emisiones de carbono (4% al 10% del total mundial es responsable la industria de la moda) hasta las aguas residuales contaminadas con microplásticos generadas en la fabricación de prendas. El negocio del fast fashion con sus precios bajos aumentó de manera desmedida la producción de prendas y volvió el consumo excesivo. Entre 2000 y 2015, la cantidad de prendas de vestir fabricadas anualmente se duplicaron de 50 mil millones a 100 mil millones1.
Es un momento en que muchos consumidores están empezando a tener en cuenta el impacto devastador de la industria de la moda en el planeta y a elegir cambios en sus hábitos de compra homologándolos con sus valores personales. Un nuevo informe de Bain y Positive Luxury2, una empresa que ofrece certificaciones de sostenibilidad a las marcas, explora varias iniciativas que las empresas están desarrollando actualmente alrededor del mundo para ser más respetuosas con el medio ambiente y también considera cómo sería el mundo en 2030 si se convirtieran en normas.
Para que la industria de la moda sea más sostenible es necesario desacoplar el crecimiento del volumen. Esto en palabras sencillas es: las empresas necesitan encontrar una forma de ganar dinero sin vender más cantidad de ropa. El informe de Bain propone como salida que las marcas pueden crear nuevas fuentes de ingresos al ofrecer servicios de alquiler, reventa y reparación, generando rentabilidad sin sacar nuevos productos a la venta. De hecho el informe recalca que las marcas pueden incrementar sus márgenes de beneficios en un 40% invirtiendo en estos nuevos modelos de negocios.
Se están empezando a ver distintas iniciativas en esta línea. Hermès está utilizando talleres de reparación en todo el mundo para extender la vida útil de sus productos. H&M está desarrollando el alquiler de ropa para niños. Kering, la empresa matriz de Gucci y Balenciaga, acaba de invertir en la plataforma de reventa Vestiaire Collective. Mientras tanto, ThredUp, una tienda de segunda mano en línea, está creciendo explosivamente y está lista para salir a bolsa. En 10 años, plataformas como estas podrían ser la norma y de esta forma permitir a las empresas de moda más pequeñas un paso a este nuevo modelo de negocio sin ser necesaria una inversión extraordinaria.
El informe Bain ofrece una mirada optimista sobre lo que podría ser el futuro si la industria de la moda toma medidas reales para frenar su comportamiento tóxico. Pero no solo depende del sector: también los consumidores pueden contribuir a convertir esta visión en una realidad. Pueden comprar menos, comprar de segunda mano, alquilar y poner el dinero en marcas con modelos de negocio ecológicos o que se encarguen de reforestar o controlar la huella de carbono que generan. También pueden presionar a sus marcas preferidas para que transparenten sus prácticas comerciales y pedir a los funcionarios electos que se encarguen de legislar a favor de colaborar con este cambio en la industria.
Desde mi rol profesional, asesorando empresas de moda, estoy de acuerdo en que la industria necesita un cambio significativo en sus procesos, pero es necesario también acompañar esto con una legislación (local y mundial) que pueda ayudar e incentivar a las empresas a realizar esta transformación. No se puede cambiar de un día para el otro algo que viene realizándose de la misma forma hace más de 100 años, es necesaria una mirada sistémica, un plan organizado y la colaboración de todos los sectores.
No son problemáticas a resolver en 50 o 100 años, el tema es urgente. Es momento de sentarnos a pensar qué mundo queremos habitar la próxima década y cómo lo vamos a delinear entre todos.
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(1) Informe A New Textiles Economy 2017 (Ellen Macarthur Foundeation & Circula Fibres Initiative)
(2)LuzCo 2030: A Vision of Sustaintable Luxury
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Daniela De Sousa Mendes es Asesora en Negocios y Comunicación para Empresas Textiles y de Moda (www.lwc-visual.com)
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Ferragamo presenta su línea Gancini Iconic en Hong Kong sobre una tienda-furgoneta
Ferragamo abrió una tienda en Hong Kong montada en una furgoneta, para presentar su colección Gancini Iconic. La nueva colección se llama Gancini Iconic e incluye una colección de ropa, zapatos, bolsos y accesorios.
La marca italiana de ropa, calzado y accesorios de lujo recuerda su legado y se centra en el monograma de Ferragamo Gancini para la colección Primavera / Verano 2021. En esta oportunidad, el diseño gráfico de Gancini -con detalles en blanco y negro- se ha convertido en el principal elemento de diseño de la nueva colección, que se presenta principalmente en Hong Kong y Shanghai.
Para este lanzamiento de la colección Gancini Iconic en Hong Kong, Ferragamo creó una tienda móvil, montada en una furgoneta. La idea esta inspirada en los históricos cafés itinerantes que fueron populares en las décadas de 1950 y 1960. El diseño de la furgoneta Gancini también incluye el monograma de Ferragamo.
Un estampado de Gancini en una paleta de colores pop cubre por completo el interior de la camioneta, así como el mobiliario tradicional, como refrigeradores y mostradores, que se han convertido en piezas de colección para la ocasión. La camioneta de Gancini se estaciona en tres calles clave del antiguo distrito Sheong Wan de Hong Kong.
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Report / Comunidad Textil
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Inspiramais digital brinda la oportunidad de acercarse a un avance de la moda 2022
Los días 26 y 27 de enero se realizará la gran muestra de nuevos materiales para la producción de artículos de indumentaria y moda para las próximas temporadas. El salón de San Pablo, Brasil, tendrá una nueva edición virtual, brindando la ventajosa posibilidad de participar del mismo desde cualquier punto del planeta.
El evento contendrá un gran número de espacios de presentación. Algunos de estos serán la Conexión Inspiramais, Preview del Cuero, Inspiramais Textil, Diseño 3d, +Estampa y conexión Creativa y Comercial. Estos y otros más forman parte de este gran salón que cuenta con un equipo de consultores especializados en inspiración, investigación, networking, sostenibilidad, divers, que asesoran a las empresas para gerarquizar su presentación.
Inspiramais es una referencia para el mercado por reunir, en un solo espacio, informaciones que une el lenguaje y una metodología para toda la cadena de producción de la moda.
El salón presentará una nueva edición del 1° Market Place para soluciones de diseño, innovación y sostenibilidad que se llevara a cabo en los días 26 y 27 de enero, extendiéndose en los 30 días siguientes, con atracciones innovadoras y los proyectos que son una parte fundamental del evento.
Centrado en el desarrollo de materiales inspiradores en el diseño y tecnología, incluida la curaduría de consultores de diseño, Conexión Inspiramais combina ‘asertividad y valor’. De este modo, presenta los materiales desarrollados, basados en el estudio de inspiraciones y referencias de moda que guiarán la nueva edición de Inspiramais.
En esta edición, Inspiramais Textil implica la creación de un espacio exclusivo para el vestuario, confección de moda, sostenibilidad, denim, funcionalidad y técnicos, rendimiento.
Otro nuevo proyecto es el Diseño 3D tiene como objetivo mostrar a las micro y pequeñas empresas un formato innovador para la presentación de sus materiales. El proyecto +Estampa estimula la creatividad brasileña, con la concepción de un espacio para la exposición y venta de diseños exclusivos de estudios brasileños de estampado. El objetivo es valorar la originalidad, reduciendo la cultura de la copia en el sector de confecciones.
En la Conexión Creativa y Comercial, el foco son las empresas que desarrollan materiales que combinan la sostenibilidad, tecnologías limpias y diversidad. Son negocios de impacto con soluciones sostenibles, innovadoras y disruptivas.
El Inspiramais es una referencia para el mercado por reunir, en un solo espacio, informaciones que une el lenguaje y una metodología para toda la cadena de producción de la moda. El programa tiene el respaldo de la mayor parte de las entidades empresarias y tecnológicas de Brasil vinculadas a la indumentaria y la moda, y los muebles.
La acreditación para el evento está abierta. Visite el sitio: https://inspiramaisdigital.com.br/
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ASSINTECAL / CueroAmérica
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Para el otoño-invierno 2021 la moda cómoda trae de la mano a las prendas de punto
La próxima temporada de invierno, Otoño-Invierno 21/22, se caracterizará en gran medida por el tejido de punto, categoría de producto que se ha ampliado considerablemente.
Una tendencia muy popular, que sin duda será relevante en la temporada Otoño-Invierno 21/22 será el conjunto de pullover y pantalones cortos haciendo juego. Una reinterpretación moderna del twin set.
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Los shorts de punto son una prenda de culto esta temporada, sobre todo cuando se combinan con tops, cárdigans o pullovers del mismo punto y material. Confeccionados con ricos hilados de mezcla, como cachemira y lana merino, y prendas con costuras clásicas, como nervaduras y rombos, para un conjunto sin estaciones. Para una versión más moderna y juvenil, se pueden utilizar hilos como mohair, alpaca o angora con inserciones de lurex o complementos.
Un cárdigan holgado con hilos cardados calibre tres, cinco y siete con un acabado suave y envolvente y pespuntes texturizados en la superficie o puntos jersey para realzar la calidad del hilo utilizado. Ha estado presente durante varias temporadas, pero sigue siendo imprescindible! El cárdigan largo y extragrande sin botones, similar a una bata, es ideal para crear looks versátiles y casuales, pero también es adecuado como ropa de salón.
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También hay espacio para las líneas femeninas con este vestido de punto con escote corazón. Hecho principalmente de hilos delgados, como el calibre 12, se logra mejor con tejidos de color sólido con hilos de confort para un efecto más corpiño. Este vestido tubo está disponible en varios largos, con un escote perfilado suavizado por suaves hilos elásticos.
El chaleco de punto, con su look vintage, es una de las prendas que ha vuelto a ponerse de moda. De hecho, el mercado vintage y los archivos históricos de las principales casas de moda son cada vez más influyentes y siempre están marcando nuevas tendencias. Para la próxima temporada de invierno, los chalecos de punto son de jacquard de colores, con costuras en relieve que ayudan a crear un acabado más compacto y estructurado. Hilos estampados, como hilos de nudo y tweed, adornan los diseños jacquard y realzan el estilo vintage.
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Fashion For Breakfast / Comunidad Textil
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Pantone propone dos colores del año para impregnar este 2021 de fuerza y esperanza
Pantone propone dos colores para llenar 2021 de fuerza y esperanza.
Pantone definió su nuevo ‘Color del Año’, pero en esta oportunidad, teniendo en cuenta la conmoción producida por la pandemia, seleccionó dos: Pantone 17-5104 Ultimate Gray (Gris Máximo) y 13-0647 Illuminating (Iluminador). Dice que ambos son «un matrimonio de colores que transmiten un mensaje de fuerza y esperanza que es a la vez duradero e inspirador».
La compañía especialista en color asegura que los dos tonos independientes «resaltan cómo diferentes elementos se unen para apoyarse mutuamente, para expresar mejor el estado de ánimo para 2021».
Pantone aseguró que ‘Illuminating’ es un amarillo brillante y alegre «centellante por su vivacidad, un tono amarillo cálido empapado de energía solar». En el caso de ‘Ultimate Gray’, destacó que es «emblemático de los elementos sólidos y fiables que son eternos y proporcionan una base firme”.
“Los colores de las piedras en la playa y los elementos naturales cuyo aspecto erosionado resalta la capacidad de resistir el paso del tiempo son asegurados por Ultimate Gray, fomentando sentimientos de compostura, firmeza y resiliencia», se indicó.
La combinación pretende ser «práctica y sólida como una roca, pero al mismo tiempo cálida y optimista», con una sensación de «fuerza y positividad», explicó Pantone. Es una historia de color que encapsula sentimientos más profundos de reflexión “con la promesa de algo soleado y amistoso».
Todo esto ha sido influido por los extraordinarios acontecimientos de este año a nivel mundial y por cómo «necesitamos sentir que todo va a ser más brillante» agregó la empresa.
Pantone dijo que la gente está buscando formas de «fortalecerse con energía, claridad y esperanza para superar la continua incertidumbre», lo que significa que «los tonos vivaces y audaces satisfacen nuestra búsqueda de vitalidad».
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Qué y cómo podría cambiar el mundo de la moda según algunos de sus jugadores
En estos meses de pandemia fueron muchas y variadas las encumbradas voces de la industria que propugnaron cambios en el ritmo frenético del mundo de la moda. Esta vez, reunidos virtualmente como parte de la conferencia Milano Fashion Global Summit 2020 (MFGS), los directores artísticos de varias casas, analizaron y propusieron algunos lineamientos de un posible ’nuevo mundo’ de la moda. Su territorio es el mercado del lujo, pero ellos empiezan y el mundo entero -en mayor o menor medida- los sigue. Le recomendamos leer sus comentarios y tenerlos en cuenta.
Aportaron al debate destacados profesionales como Olivier Rousteing (Balmain), Fausto Puglisi (Roberto Cavalli), Casey Cadwallader (Mugler) o Dries Van Noten. Por ejemplo, Riccardo Grassi, titular de la marca del mismo nombre, sostuvo que «la pandemia nos ha llevado a mirar la situación del mercado, que se ha vuelto demasiado frenético, con una lógica diferente. Fue una oportunidad de devolver un ritmo apropiado a la moda y valor a nuestras ventas».
 Casey Cadwallader de Mugler. |
 Olivier Rousteing de Balmain. |
 Fausto Puglisi de Roberto Cavalli. |
Dries Van Noten fue el primero en hacer un llamamiento para redefinir el sistema de la moda mediante la publicación de una carta abierta en internet en mayo, invitando a reorganizar el calendario de desfiles, adaptar la comercialización de las colecciones a la realidad de las temporadas y poner fin a las ventas incesantes. Desde entonces, el diseñador belga ha reducido el tamaño de sus colecciones un 40%. Recordó que esta moda excesiva generaba demasiados desechos y contaminación.
En el debate opinó que «el Covid-19 cambió todo lo que nos rodeaba. Acabamos desconectados de la realidad con una multiplicación de colecciones y temporadas que ya no correspondían a nada». Al hablar de sus colecciones explicó que “esta reducción fue dictada por razones económicas, pero no solo eso. Permite más tiempo para pensar, crear y mandar los modelos correctos a la pasarela. Para hacer menos y mejor. Debemos volver a los valores reales. La moda se ha convertido en un gran negocio. Pero la gente busca otra cosa. Quiere ropa diferente, que tenga emociones, que ofrezca una nueva experiencia”, sostuvo.
Para Olivier Rousteing, quien dirige el estilo de la casa Balmain, «los consumidores, especialmente los más jóvenes como la generación Z, piden mensajes contundentes detrás del producto, pero también buscan autenticidad. Nos estamos moviendo más hacia la ropa atemporal y de calidad, que dure en el tiempo», dijo.
Casey Cadwallader, director artístico de la marca Mugler, comentó que la misma reflexión y cambio radical ha sucedido en su organización, que pasó de cuatro a dos colecciones por año, adoptando el formato «see now, buy now. Hemos revolucionado la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, en diciembre vamos a presentar a los revendedores nuestra próxima colección, que se dará a conocer en febrero. Así somos más claros, con una colección más real y concreta. En cuanto la ve, el cliente puede comprarla. Así comprende nuestro enfoque de inmediato. Queremos centrarnos en el cliente», explicó.
“Hemos entendido la necesidad de tener una comunicación cada vez más clara, precisa, que nos conecte más que nunca con nuestra comunidad, orientada al cliente final. Este compromiso con el cliente es fundamental actualmente”, añadió el diseñador estadounidense, quien ve las plataformas digitales y la interacción en internet como la posibilidad de generar cada vez más negocio.
El diseñador siguió diciendo que el consumo se ha movido hacia lo digital. “También significa llegar a un público diferente. Nuestro vídeo para presentar la colección primavera-verano 2021 fue visto por 1,3 millones de personas, dando una visibilidad incomparable frente al desfile”. Mugler entró en Asia a través de influencers y recientemente ha abierto una cuenta en TikTok para darse a conocer mejor en el mercado chino.
Para Fausto Puglisi, el nuevo director creativo de Roberto Cavalli, el mundo digital no es una novedad en sí para los productos de lujo. “Las redes sociales ya son parte integral de nuestro mundo. Son el ABC de la moda. No es como hace 10 años. Está claro que es un elemento importante y prioritario para la moda, porque tiene que ver con la dialéctica democrática y demográfica. Todo el mundo las usa», declaró. «Del mismo modo, el tema de la inclusividad se ha convertido en una cuestión evidente, casi natural. Siempre he creído en eso. Es parte de mi cultura», aseveró.
«No es tan evidente», dijo por su parte Olivier Rousteing. “Aún hay empresas que no han entendido la importancia de estos temas sobre la diversidad y la inclusividad. Sin embargo, el Covid-19 ha demostrado que la moda debe ser aún más inclusiva. En cualquier caso, la revolución ya ha comenzado”, afirmó el creativo, quien utilizó la tecnología durante su último desfile físico para llenar de forma virtual las primeras filas con celebridades para compensar su ausencia debido a las medidas de restricción sanitarias.
El paso sin retorno al mundo digital es un hecho bien entendido e integrado por parte del mercado. «Las redes sociales se han vuelto fundamentales. Su influencia es enorme, especialmente en Asia», opinó Riccardo Grassi.
Lo mismo piensa Massimo Bonini, al frente de la marca del mismo nombre, dedicada al calzado. “Si están bien gestionadas con contenidos de calidad, las redes sociales pueden lograr resultados increíbles. Ciertamente el producto se mantiene en primera posición, pero inmediatamente después está la forma en la que se presenta a la comunidad, lo cual también importa. Realmente cambia las reglas del juego», subrayó.
Convertidos en showrooms digitales durante el confinamiento, estos dos actores conocidos en el campo de la distribución de lujo opinan que el sistema ya no retrocederá. «Ya no será como antes. Casi el 30 % de las ventas se seguirán realizando de forma virtual. Por tanto, será necesario evaluar las inversiones y el momento de actuar», prevé Riccardo Grassi.
Para las marcas, una buena estrategia digital también puede cambiar radicalmente el juego, como lo ilustra Laura De Tuoni, la retail manager de FiloBlu, especializada en estrategia omnicanal.
«Nuestra asociación con Santoni desde 2014 ha permitido al zapatero de lujo iniciar su transformación digital, haciendo que aumente la tasa de conversión hacia las compras en un 30%. Asimismo, acompañando a Elisabetta Franchi en su expansión internacional y fortaleciendo su identidad en internet, la marca vio aumentar sus ventas en un 45% en 2019», indicó De Tuoni. Por tanto, corresponde a las casas abordar estos nuevos desafíos sin más demora.
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Fashion Week Panamá logró mostrar el desarrollo de una creativa y diversa moda local
Panamá cuenta cada vez más con pequeños y talentosos emprendedores que producen diseños de autor y que trabajan por hacerse un lugar en un mercado de gran competencia por las importaciones. Una excelente muestra de su producción pudo verse en el reciente Fashion Week Panamá.
Panamá es uno de los países de Latinoamérica con mayor presencia de marcas de moda internacional, esencialmente por la presencia de grandes importadores que distribuyen productos hacia el resto de la región. A ese poder deben enfrentarse los diseñadores locales a la hora de producir moda local.
“En Panamá hay buen diseño, hay buena propuesta. Creo que después de muchos años los diseñadores jóvenes que están activos hoy en día tienen una identidad muy propia, que era uno de los problemas que teníamos desde hace 15, 20 años”, dice Marie Claire Fontaine, directora de Fashion Week Panamá.
Desde hace dos años varias áreas del sector de moda local se unieron y crearon la Asociación de Diseñadores de Moda y Afines de Panamá (ADIMAP) con el objetivo de trabajar por las necesidades de los profesionales locales.
La mayoría de las marcas panameñas producen a nivel local, tienen problemas de competitividad porque la mano de obra es escasa y por ese motivo suele ser cara. Esto genera que el producto final termine siendo costoso. “Entre los primeros planes de la asociación y en conjunto con el gobierno está la idea de hacer planes de capacitación continua para crear más mano de obra, para mejorar ese problema y generar más puestos de trabajo en el sector.
Esos son planes de largo plazo y por el momento la mayoría de las marcas que producen en Panamá lo hacen sólo para vender localmente y si venden afuera, toca salir a producir en otro país por el tema de volúmenes”, explica la diseñadora Andrea Sousa Pitti, directora de ADIMAP.
Prácticamente no hay presencia de marcas de moda panameñas en los centros comerciales porque los costos de mantener una tienda es muy elevado. Otro problema es la falta de hábito de muchos consumidores de comprar productos de moda locales, como pasa en otros países de la región. Muchos consideraban que “las marcas que venían de afuera eran lo mejor que uno podía comprar”. Pero, según comentó, las cosas fueron cambiando. “Hoy se ve un cambio, si voy y me compro una camisa en H&M, es una camisa de uso diario pero las piezas de diseñador de Panamá son “statement pieces” que voy a usar para un momento especifico, que voy a tener en mi closet por muchos años”, comenta la diseñadora Sousa Pitti.
“En los últimos cinco años el panameño ha entrado bastante en la mentalidad de consumir lo local. Ha cambiado mucho la forma de comunicar de las marcas, incluyendo la mía. Se muestra el proceso de cómo se llega a la pieza final y cuando tu llevas al consumidor por ese camino, entienden cuál es el valor de esa pieza”, explica la directora del FWP.
Paulatinamente el diseñador local va empezando a hacerse un lugar en el mercado aunque, según explica Fontaine, a la mayoría les cuesta desarrollarse como marca comercial. “Panamá tiene la moda que tú quieras -dice refiriéndose a la oferta importada- . Creo que lo interesante que ha sucedido es que el diseñador panameño cae en un intermedio entre marca barata y marca de lujo, y ocupa un espacio interesante en el consumidor de moda”.
La diseñadora registra que a la gente en Panamá “le gusta vestirse con diseño local y eso es algo que no ocurría hace 20 años. Por otro lado, todavía falta que el sector tenga un apoyo mayor a nivel de incentivos gubernamentales. He tratado de lograr ese apoyo, pero creo que es algo que finalmente se va a poder tener a través de la asociación de diseñadores.” opina
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Con Amazon One se podrá pagar o ingresar acercando la palma de la mano al sistema
El equipo de venta minorista física de Amazon presentó una nueva innovación llamada Amazon One que permite usar la palma de la mano como identificación. La compañía presenta Amazon One como una forma rápida, conveniente y sin contacto para que las personas usen la palma de su mano para realizar actividades cotidianas. Estas incluyen pagar en una tienda, presentar una tarjeta de fidelidad o ingresar con más facilidad a una ubicación como un estadio o al trabajo.
La particularidad del sistema esta en que no es necesario apoyar la mano en el dispositivo para lograr el reconocimiento.
Según la empresa, el servicio está diseñado para ser altamente seguro y utiliza algoritmos y hardware personalizados para crear la ‘firma de palma’, porque cada una es única. Asegura que será rápido y fácil registrarse para usar Amazon One.
Comenzaron por ponerlo en marcha en tiendas seleccionadas de Amazon Go, donde Amazon One se agregó a la puerta de entrada de la tienda como una opción conveniente para que los clientes ingresen a la tienda para comprar.
En la mayoría de los entornos minoristas, Amazon One podría convertirse en una opción alternativa de pago o tarjeta de fidelización con un dispositivo en el mostrador de pago, junto a al sistema de punto de venta tradicional. También para ingresar a una ubicación como un estadio o ingresar al trabajo.
Los clientes ya pueden usar Amazon One como una opción de entrada en dos de las tiendas físicas de Amazon en Seattle, EE.UU.
La empresa asegura que se tarda menos de un minuto en registrarse en un dispositivo Amazon One. El primer paso es insertar la tarjeta de crédito y a continuación se debe colocar la palma de la mano sobre el dispositivo y seguir las instrucciones para asociar esa tarjeta con la ‘firma de la palma’. El sistema brinda la posibilidad de inscribir solo una palma o ambas. Y eso es todo.
Una vez que la persona esté inscripta para usar el sistema, simplemente se deberá mantener la palma de la mano sobre un dispositivo Amazon One en un ingreso durante aproximadamente un segundo.
La empresa espera en los próximos meses agregar Amazon One, como una opción, en otras tiendas de Amazon. Y creen que este sistema tiene una amplia aplicabilidad más allá de sus tiendas minoristas, por lo que también planean ofrecer el servicio a terceros como estadios y edificios de oficinas.
Amazon explica que buscan mejorar experiencias como pagar en la caja, presentar una tarjeta de fidelidad, ingresar a una ubicación como un estadio o incluso ingresar al trabajo.
Apuntan que seleccionaron el reconocimiento de palma de la mano por que se considera más privado que algunas alternativas biométricas porque no se puede determinar la identidad de una persona mirando la imagen de su palma. También requiere que alguien haga un gesto intencional colocando la palma de la mano sobre el dispositivo, para usarlo. Y es sin contacto, por lo que creen que los clientes apreciarán este dato, especialmente en los tiempos que corren. En última instancia, el uso de la palma de la mano como identificador biométrico permite que los clientes controlen cuándo y dónde utilizan el servicio.
Cuando se coloca la palma sobre el dispositivo Amazon One, la tecnología evalúa múltiples aspectos de esa palma. Aseguran que no hay dos palmas iguales, por lo que se analiza todos estos aspectos con la tecnología de visión y selecciona los identificadores más distintivos en cada palma, para crear la ‘firma’ de palma.
La compañía sostiene que para mantener la confianza del cliente toman muy en serio la seguridad y privacidad de los datos, y cualquier dato sensible se trata de acuerdo con sus políticas seguridad. “El dispositivo está protegido por múltiples controles de seguridad y las imágenes de la palma nunca se almacenan en el dispositivo Amazon One. Por el contrario, las imágenes se cifran y se envían a un área altamente segura que crearon en la nube a medida, donde genera la ‘firma’ de palma” destacan.
Quien en algún momento no quiera usar más el sistema puede solicitar la eliminación de datos asociados con Amazon One a través del propio dispositivo o mediante el portal de clientes en línea en one.amazon.com.
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Amazon / Comunidad Textil
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Pantone lanza los 10 colores para la primavera 2021 que son un mensaje de esperanza
Si bien la industria de la moda está sumida en la incertidumbre, los expertos en color siguen ofreciendo predicciones sobre los tonos que dominarán el estilo primaveral. Según Pantone, estos colores expresan un «espíritu de alegría con funcionalidad y flexibilidad».
El Pantone Color Institute, una consultora dedicada a la previsión de tendencias, acaba de publicar su lista de los 10 colores destacados para definir la temporada de la moda primavera 2021. Destaca la información sobre cinco «clásicos centrales» que los expertos de la industria verán en la pasarela de Londres como Los diseñadores debutan con sus creaciones de primavera.
Aunque la organización reconoció la incertidumbre que sin lugar a dudas ha plagado a la industria en las últimas temporadas, los analistas de Pantone creen que la Semana de la Moda de Londres mostrará colores que reflejan esperanza, combinando un «espíritu de alegría con funcionalidad y flexibilidad».
Según los expertos, los colores para la primavera-verano 2021 enfatizan el deseo de los consumidores por el placer y el disfrute, conceptos que les han sido negados a través de los cierres minoristas de los últimos meses.
Y aunque la mayoría de los diseñadores están planeando presentaciones visuales en lugar de espectáculos en persona vistos por hordas de asistentes amantes de la moda, los analistas creen que los diseñadores avanzarán con estilos bañados en tonos soleados que inducen a la serotonina.
Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute.
«Una gama de tonos florales que reflejan los jardines en primavera despierta nuestro espíritu, revitalizando nuestro interés en el color que inspira sentimientos de optimismo muy necesario», dijo Leatrice Eiseman, directora ejecutiva del Pantone Color Institute, sobre el ramo de colores elegidos para la próxima temporada.
Tonos como el rosa “Pirouette”, un tono de algodón de azúcar increíblemente femenino, junto con “Purple Rose”, un lavanda claro y brillante, estarán entre los colores que adornarán las pasarelas de Londres. Tonos más fuertes como «Lava Falls», un rojo intenso y ardiente, y «Indigo Bunting», un azul primario por excelencia que se ribete del color azul clásico del año 2020, completarán las ofertas con un poco más de fuerza.
Los neutros, por supuesto, seguirán siendo un elemento básico para la ropa sin estaciones, que van desde el blanquecino «Baby’s Breath» hasta la calidez terrosa de «Macchiato» y acertadamente llamado «Ultimate Grey», un tono pizarra que seguramente combinará con otras ofertas de paleta destacadas.
Según Eiseman, los diseñadores han mostrado un nuevo deseo de trabajar con paletas que sean lo suficientemente versátiles para usar durante todo el año durante estos meses en cuarentena. Estos básicos fáciles de llevar “amalgaman nuestro deseo de comodidad y relajación con energía y determinación”, dijo la experta.
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Sorcing Journal / Comunidad Textil
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Los consumidores europeos post pandemia eligen moda sostenible y producción local
Un estudio del equipo integrado por el Instituto Francés de la Moda y Première Vision, IFM/PV, consigna que una parte de los consumidores europeos están cambiando sus actitudes de compra: buscan sobre todo artículos de moda eco-sostenibles, de producción local y de alta duración. Junto con registrar una tendencia a la baja del consumo, consigna que las compras parecen estar orientadas por la selectividad del origen.
La principal conclusión del trabajo es que los consumidores tienen una actitud cauta debido a la pandemia y de la inseguridad que provocala crisis, el 42% de las mujeres y el 30,4% de los hombres reducirán sus gastos. Sin embargo, la moda sigue siendo la compra placentera por excelencia, y manifiestan que sus compras estarán orientadas a elegir por la eco-responsabilidad de los productos y tam
bién por su producción local.
Durante el reciente mes de junio el IFM (Instituto Francés de la Moda), que forma parte de la Cátedra IFM/Première Vision, realizó un estudio de mercado para estudiar los planes de consumo de los consumidores europeos para la segunda mitad del año. Usó para ello una muestra de 5.000 consumidores de 18 años hacia arriba, que constituyen una muestra representativa de los consumidores de Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña.
Motivados por su deseo de consumir mejor, casi la mitad de los europeos, independientemente de su edad, consideran que la presencia de materiales ecológicos en los objetos deseados constituye el factor principal de su decisión de compra. Por otro lado, el 58,5% de los encuestados se muestra favorable a la producción local, igual que sucede en el sector de la alimentación.
Debido a la pandemia y de la inseguridad que provoca, el 42% de las mujeres y el 30,4% de los hombres esperan reducir sus gastos. El 13,7 de las mujeres y el 17,1% de los hombres, por el contrario, esperan aumentar sus compras. Casi el 90% de estos últimos están movidos por lo que se ha denominado compra venganza, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el confinamiento.
Los consumidores franceses -según el estudio de IFM/PV- indican que la moda está situada en el cuarto lugar de sus prioridades, por detrás de la salud/bienestar, la alimentación y la decoración de su hogar, pero por delante de las vacaciones, el tiempo libre, los automóviles y el deporte.
En general, las compras de los consumidores europeos se orientarán sobre todo hacia artículos ‘intemporales’ por delante de los de mayor calidad y precio. Esta constatación parece estar en línea con la tendencia a un consumo más meditado y prudente.
Los productos de moda que atraen a una mayoría de los consumidores son los que respetan el medio ambiente. En concreto, el 64,1% de ellos desea comprar artículos con materiales eco-responsables, y un 30,1% está dispuesto incluso a pagar más por ellos. El porcentaje sube al 66,1% en Francia y al 76,2% en Italia. Los consumidores de 18 a 34 años son los más dispuestos en esta dirección, con un 73,1% del total europeo.
En Francia, las oportunidades para la moda responsable son todavía mayores ya que el 36,8% de los consumidores está dispuesto a dedicarles una mayor parte de su presupuesto. Otro 51,6% haría compras responsables pero con el mismo presupuesto que gasta en las normales. Uno de cada dos consumidores entre 18 y 34 años estaría dispuesto a gastar incluso más en artículos de moda responsable.
El análisis de los materiales es el principal motor para las compras eco-friendly. El 41,8% de los encuestados menciona la importancia de los materiales eco-responsables para sus decisiones de compra (artículos reciclados, orgánicos o con nuevas fibras). En Gran Bretaña y Alemania este porcentaje sube ligeramente hasta el 43,8 y el 45,6% respectivamente. El interés es especialmente grande en los jóvenes de los países analizados.
Este resultado sugiere que en tiempos de crisis sanitarias el interés por los materiales está relacionado con la preocupación por la salud. En Francia e Italia, por ejemplo, los consumidores siguen mostrando interés por los productos medioambientalmente sanos (un 40,7% en Francia y un 44% en Italia).
Los consumidores de 18 a 34 años que no planean hacer compras responsables justifican su actitud por su mayor precio. De hecho, el 61,8% lo haría si los precios fuesen más bajos.
También hay interés por el mercado de segunda mano. El 30,8% de los consultados podrían hacer una compra de este tipo en los próximos meses. Entre los más jóvenes el porcentaje sube hasta el 44,3%, porcentaje que llega al 54,1% entre los jóvenes franceses.
La mayoría de los consumidores seguirá prestando atención a las etiquetas de las prendas. El 60% se fijará en el lugar de procedencia de los artículos. El 33,1% de los más jóvenes se muestra incluso dispuesto a boicotear productos fabricados fuera de su mercado natural.
Los encuestados indican que son partidarios de que las etiquetas indiquen el lugar de procedencia de los artículos. Algunos sugieren que debería ser obligatorio, aunque esto exigiría la redacción de una directiva europea.
El tema es todavía más importante en países con una tradición manufacturera, como Francia y especialmente Italia. En este país el 73,5% de los consumidores se fija en el lugar de origen del producto y el 72,9% prefiere productos fabricados en Italia. En Francia estos porcentajes bajan al 63,5 y al 61,5%.
El interés por la trazabilidad y la transparencia es inferior en Alemania y Gran Bretaña, que siguen siendo países mayormente importadores.
Según el estudio de IFM/PV, incluso a corto plazo, los consumidores favorecen un consumo más meditado y desean mantener sus hábitos tradicionales de compra. La perspectiva puede ser incluso más optimista en el momento en que la sociedad recupere la confianza. La encuesta confirma un fuerte interés en la moda eco-responsable, cuya importancia puede crecer en los próximos meses, cuando pase la crisis del Covid.
Sus materias primas constituyen el principal factor para decidir la compra de productos sostenibles. Puede tratarse de materiales orgánicos, reciclados o manufacturados con nuevas fibras.
Del mismo modo, el deseo de una mayor transparencia y trazabilidad abre oportunidades de negocio a productos locales, especialmente en países con tradición manufacturera, como Francia e Italia. Esta actitud es especialmente significativa entre los consumidores situados entre los 18 y los 34 años, que desean comprometerse con un consumo más responsable.
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PinkerModa / Comunidad Textil
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