Noticias de América Latina
Carolina Herrera dice que no robó, que es un homenaje a pueblos y cultura de México
Carolina Herrera junto a West Gordon, su impertuoso director creativo.
El director creativo de Carolina Herrera, Wes Gordon dijo que las prendas de su colección Resort 2020 rinden homenaje a la «riqueza cultural mexicana». El ejecutivo se defendió así de la acusación del gobierno mexicano de apropiación de la cultura de los pueblos originarios.
Gordon respondió así a la carta que remitió Alejandra Frausto, secretaria de Cultura mexicana, a Carolina Herrera y al director creativo de la firma. En la comunicación México solicita «una explicación por el uso de diseños y bordados de sus pueblos originarios».
Sin duda es una actitud En una época en que Europa y otras regiones buscan permanentemente preservar la denominación de origen para sus productos emblemáticos, se atribuyen la potestad de copiar diseños o tomar palabras o nombres -como el caso de la marca ‘Patagonia’- de otras regiones del mundo, sin considerar tributar por ello.
Gordon explicó, mediante un comunicado, que su colección «rinde homenaje a la riqueza de la cultura mexicana» y reconoció el «maravilloso y diverso trabajo artesanal» de México. La colección está inspirada en sus colores y en sus técnicas artesanales.
«La presencia de México es indiscutible en esta colección», incidió Wes Gordon, «es algo que salta a la vista y que en todo momento quise dejar latente como una muestra de mi amor por este país y por el trabajo tan increíble que he visto hacer allí».
El diseñador dice que “muestra de ese profundo respeto quiso resaltar diversas técnicas y elementos tradicionales de la artesanía mexicana y ponerla al nivel de piezas de verdadera alta costura».
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«Mi admiración por el trabajo artesanal a través de mis viajes a México ha ido creciendo con los años. Con esta nueva colección he intentado poner en valor este magnífico patrimonio cultural».
Señala también que la firma Carolina Herrera se enorgullece de su origen latino. “No en vano la fundadora de la marca es venezolana de nacimiento y una de las principales emisarias del espíritu latino en todo el mundo», sostiene.
«Una de las primeras cosas que me llamó la atención al llegar a esta firma», indicó Wes Gordon, «fue el increíble respeto por las técnicas artesanales, hasta el punto de tener un taller de artesanos en pleno Manhattan, y desde que llegué he sentido el deseo de homenajear las diferentes técnicas artesanales que todavía existen en el mundo».
En la carta remitida al diseñador, la secretaria de Cultura de México reivindica «los derechos culturales de los pueblos indígenas» al tiempo que solicita que «expliquen con qué fundamentos decidieron hacer uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado».
«La nueva colección crucero 2020 de Carolina Herrera se inspira en unas alegres y coloridas vacaciones latinas, el amanecer de Tulum, las olas en José Ignacio, el bailar en Buenos Aires o los colores de Cartagena», según explica la nota de prensa de la firma, perteneciente al grupo Puig.
Los diseños no parecen convencer al gobierno de México, que considera que las prendas de Carolina Herrera contienen la cosmovisión de los pueblos indígenas mexicanos, justamente cuando está trabajando en una iniciativa de ley que proteja su arte y creatividad para evitar el plagio.
Uno de los modelos cuestionados es un vestido blanco largo con vistosos bordados de animales y flores y Frausto señala en esa carta que «ese bordado proviene de la comunidad de Tenango de Doria (Hidalgo); en estos bordados se encuentra la historia misma de la comunidad y cada elemento tiene un significado personal, familiar y comunitario».
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Otros son unos vestidos por encima de la rodilla con vistosas flores bordadas como las que se hacen en la región del istmo de Tehuantepec, en Oaxaca.
«Se trata de un principio de consideración ética que nos obliga a hacer un llamado de atención y poner en la mesa de desarrollo sostenible de la ONU un tema impostergable: promover la inclusión y hacer visibles a los invisibles», termina diciendo la carta.
Tras 37 años en el mundo de la moda y 72 desfiles, la venezolana Carolina Herrera se despidió hace dos años de la dirección creativa de la firma que creó en 1981 y tomó las riendas Wes Gordon, encargado de crear esta última colección Crucero 2020 que ha generado las críticas en el gobierno mexicano.
Pero el de Carolina Herrera no es el único caso que el Gobierno mexicano ha considerado un plagio. Zara, Mango, Isabel Marant, Louis Vuitton y Michael Kors, Santa Marguerite o Etoile fueron algunas de las firmas que recibieron anteriormente una llamada de atención desde México, que desde el pasado mes de noviembre trabaja en una ley que salvaguarde la cultura indígena.
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La industria centroamericana se dio cita en la edición 2019 del Apparel Sourcing Show
Apparel Sourcing Show 2019 tuvo lugar entre el 14 y 16 de mayo pasados en la Ciudad de Guatemala. Esta feria es organizada por la Asociación de Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex) y reúne a toda la cadena de valor de la industria.
Apparel Sourcing Show tiene como objetivo mostrar la calidad y ventajas competitivas que tienen la industria de la indumentaria y textiles en Guatemala y en la región de América Central.
Los organizadores, la Asociación de Vestuario y Textiles de Guatemala (Vestex), destacaron que expusieron más de 150 empresas. De ese total, el 42% correspondió al segmento textil, 16% al de maquinaria, 17% al de suministros, 16% fueron compañías de servicios y 9% empresas que ofrecen paquetes completos de productos y servicios.
Esta feria, realizada en el Grand Tikal Futura Hotel de Ciudad de Guatemala, es considerada un punto clave para ampliar la red de negocios y generar contactos nuevos. El programa Matchmaking, por ejemplo, se abocó a coordinar encuentros de negocios entre empresas y visitas a las fábricas locales.
Se ofrecieron talleres donde es posible obtener un panorama sobre las nuevas tendencias en la industria, la responsabilidad social corporativa, las ventajas específicas de la región e información técnica, entre muchos otros aspectos. También se realizaron demostraciones de especialidades como serigrafía, impresión y nuevas tecnologías.
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Ecuador anunció un nuevo plan para la industria textil
Industria confeccionista en Ecuador.
El gobierno ecuatoriano informó sobre la implementación de un nuevo plan de trabajo para la industria textil local. El proyecto busca que el sector recupere terreno en su mercado local y en la región.
Dentro de los lineamientos que se desarrollarán este año, el Ministerio de Producción y Comercio Exterior de Ecuador propone fomentar las compras públicas y la negociación de las regulaciones técnicas para el textil, entre otras medidas.
Según dio a conocer el ministerio por medio de la Asociación de Industrias Textiles del Ecuador (AITE), buscarán desarrollar un modelo especial para establecer lazos comerciales entre el sector textil, la confección y el estado. Para tal fin se elaborará un catálogo textil local que permita facilitar las licitaciones y las conecciones entre esos sectores.
Asimismo, se anunció la celebración de nuevos acuerdos en temas de certificación de origen y etiquetado para las importaciones. Esto buscará facilitar el control aduanero para la nacionalización de los productos y luchar contra el contrabando ‘técnico’ de textiles.
Otro punto importante de desarrollo que se llevará a cabo este año será la conformación del primer Centro de Producción Limpia (CPL) para la industria textil, con alianzas entre el ministerio y AITE, poniendo a disposición líneas de crédito e inversión para maquinarias al servicio de los empresarios.
La industria textil ecuatoriana busca recuperar terreno en su mercado local y en la región. En términos de exportaciones textiles el país cerró 2018 con ventas por US$ 105 millones, unos puntos porcentuales por encima de los años anteriores. Las expectativas del sector son alcanzar los US$ 200 millones anuales antes de 2022.
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290 marcas de argentinas de moda lograron atractivos mercados para sus prendas
La indumentaria argentina de diseño esta ganando mercados internacionales. Aproximadamente unas 290 empresas del sector son exportadoras y venden principalmente en Latinoamérica, Estados Unidos y Japón.
Alejandro Wagner.
Alejandro Wagner, director general de Comercio Internacional de Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, AAICI, señala que “la industria de la moda en Argentina siempre se diferenció por sus productos de calidad y con alto valor agregado, factor que los hace competitivos en el mercado internacional”.
Los destinos más importantes son Uruguay, Chile, Paraguay, Japón y México.
El experto comentó que este tipo de productos tiene altísimas posibilidades de éxito en plataformas como Amazon. “Queremos que cada vez más marcas se animen a exportar por e-commerce», dijo.
Las cuatro marcas que más exportan son Jazmín Chebar, Prüne, Rapsodia y Juana de Arco. «En total exportan aproximadamente por seis millones de dólares anuales. Mientras que los diseñadores independientes venden por una cifra estimada de 50.000 dólares al año, cada uno”, declaró Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.
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Las marcas de diseñadoras independientes son parte esencial de este crecimiento de la industria textil argentina.
Algunas de las firmas más importantes contaron cómo venden sus productos. Juana de Arco exporta unas 5000 prendas por mes y su principal mercado es Japón, donde ya tiene locales propios en Tokio y Kyoto.
Mariana Cortés y Juan Lanusse, diseñadora y Ceo de Juana de Arco.
Vero Alfie, por su parte, tiene a Estados Unidos como su mercado extranjero principal, a donde lleva sus tejidos a mano, su colección de noche y algunas cápsulas especiales.
Otra marca que también se caracteriza por sus tejidos de fibras naturales es Maydi, de la diseñadora María Zolezzi. Las exportaciones de esta firma se concentran un 80% a Japón y luego a Francia, Inglaterra y Estados Unidos, con una cantidad de prendas que ronda las 200 en la temporada primavera/verano.
Aunque un poco más pequeñas y con menos años de existencia, las firmas Gaukk y The Dignani´s también pusieron el ojo en el mercado externo. La primera, realiza productos en cuero, como camperas, zapatillas y accesorios. La segunda se dedica a los pañuelos estampados. The Dignani´s tiene una tienda online en Etsy para el mercado estadounidense y en 2017 vendió uno de sus diseños a la marca Anthropologie.
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En una época de ‘géneros no binarios’ les diseñadores le ponen el cuerpo al cambio
Genderless es la tendencia que pretende acabar con las definiciones de género.
Algunes diseñadores se incluyen en el candente debate sobre el tema género y proponen alternativas no binarias en sus prendas. Un debate que conmociona, que toma fuerza y espesor en América Latina y del que no es aconsejable quedarse afuera.
«El amor no tiene género», dice la estampa de una camiseta de Omnia, una marca de ropa «genderless» que dos veinteañeras chilenas entronizaron en Instagram y cuya primera colección se agotó rápidamente.
La tendencia de la vestimenta sin género, «genderless», neutra o unisex se destacó en los últimos años en las pasarelas de Milán a Nueva York, a pesar de que sus orígenes se remontan a Coco Chanel en la década de 1920 e incluso a las rebeldes «flappers».
Esta corriente, de modelos holgados o ajustados para adaptarse a cualquier silueta, toma impulso con sus propios referentes en América Latina, en un momento de efervescencia feminista y reivindicación de la diversidad sexual.
Diseñadores en Argentina, Brasil, Chile y México, entre otros, borran de sus creaciones los límites de lo tradicional para aventurarse a un estilo ligado a transformaciones sociales.
«Era muy importante hacer una marca que estuviera en contacto con sus clientes, que estuviera en línea por las cosas que elles también luchan. Sentimos que esa era la base de nuestra marca», relata la diseñadora Monserrat Góngora (23), quien creó Omnia («todos, en latín») junto a Bernardita Danús (22), estudiante de Ingeniería Comercial.
Amigas devenidas socias, aprovecharon los más de 54.000 seguidores que Danús arrastra en las redes y el expertise en diseño de Góndora para desafiar prejuicios. Actualmente se preparan para el segundo lanzamiento dirigido a la generación posmillenial, para la cual las fronteras que dividen lo masculino de lo femenino son cada vez más difusas.
Con su propuesta urbana, Mancandy, destacada por Vogue en México, también es exponente de este concepto que se afianza en la región. Las prendas ideadas por Andrés Jiménez, mayormente «oversized» o muy grandes, representan más que telas cortadas de tal o cual manera.
Andrés Jimenez, de Mancandy.
«El mensaje principal es la libertad. Libertad para vestir lo que te guste. Libertad para ser quien quieres ser», explica el diseñador, que persigue la comodidad de quienes usen sus diseños «con sus cuerpos y con quienes son por dentro».
En años de trayectoria, la marca -entre cuyas transgresiones anota un lanzamiento de temporada en el metro de la capital mexicana- ha mutado de ser vanguardista a convertirse en un reflejo de época.
Emiliano Blanco, de la firma argentina Kostume, prefiere definir el concepto que subyace como «multigénero», en lugar de «nogénero», en busca de un término que considera más inclusivo.
Tampoco habla de un momento de la moda sino de un cambio del otro lado, según su experiencia en el local de la marca que creó con Camila Milessi en la capital argentina en 2001. «Con el correr de los años comenzamos a darnos cuenta de manera muy clara: a los clientes ya no les interesaba la distinción de género en los percheros. En ese momento notamos que no se iba a tratar de una tendencia si no de una evolución del consumidor».
El gran mercado brasileño también incursiona en las aguas por las que navegaron Chanel, Kenzo o Salvatore Ferragamo. Un referente es Pair en Sao Paulo, que desde sus inicios buscó la «democratización» de la moda y reunir un volumen de prendas que atravesara las barreras de género.
«La gente ya no se ajusta a los patrones finitos. Somos infinitos y sentimos el deseo de desbordar nuestra persona en nuestra ropa», asegura su directora, Carla de Lima Ribeiro.
Con diseños minimalistas y colores básicos -en su gran mayoría, blanco, negro y gris-, Pair surgió de la necesidad de atender a un público más amplio que renegaba de lo establecido. «Considero la libertad de expresión como el futuro de la moda, las prendas sin género son una respuesta a eso», dice.
En el mercado mundial, no solo las marcas de lujo lucieron sus colecciones unisex. Otras de «fast fashion» y precios accesibles, como la española Zara y la sueca H&M, también se han hecho eco del cambio en los últimos años.
No exenta de polémica, esta expansión allanó el camino para que esta moda llegue a un público más amplio. Inclusive el latinoamericano, cuyas propias manifestaciones han adquirido una relevancia creciente.
«Todas las marcas de ropa deberían ser unisex», afirma Góngora, para quien el futuro de la moda es uno donde no se distinga entre un género u otro. Algo que para ella, su socia y muchos de sus pares es algo casi obvio.
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La industria de Perú buscará duplicar sus exportaciones
La industria textil del Perú, de larga tradición, lanzó junto al gobierno una estrategia de crecimiento que pone al sector en un lugar prominente. Buscará llegar al 2014 con doble de las exportaciones que logró el año pasado.
Diversos especialistas explican que este sector es muy fuerte y que tiene un importante potencial de crecimiento. En este sentido, la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) de Perú recalcó que, en los últimos años, la exportación de textiles superó los US$ 1.000 millones y aseguran que es posible aumentarla.
El gobierno plantea, como parte de su nuevo plan, que se dupliquen las exportaciones de textiles para 2024, de forma que para esa fecha sumen US$ 3.000 millones. Este objetivo contempla la creación de 20.000 nuevos empleos.
Perú cuenta con diferentes ventajas, como la existencia de materias primas famosas por su alta calidad e industrias textiles con equipamiento de punta. Además, tiene acceso a una lana de alpaca única que es muy apreciada en todo el mundo por sus características.
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Textiles Panamericanos / Comunidad Textil
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Cierran más fábricas textiles de grandes marcas y PYMEs en Argentina por el derrumbe del consumo y la economía
La industria de la indumentaria de Argentina sufre una fuerte baja del consumo en el país que ha obligado al sector a trabajar a menos del 40% de su capacidad, según informó el sistema estatal de estadísticas. La cascada de cierres de empresas llegó a las plantas de producción local y su salida del país de marcas como Adidas, Nike, Wrangler y Lee y otras. Cientos de PYMEs, con menos capacidad de resistencia, tuvieron el mismo destino. Según los dirigentes del sector la industria agoniza, por lo que el futuro de muchas otras parece ser similar si no cambian las condiciones.
El dato del nivel de capacidad utilizada en las industrias textil e indumentaria marcó el nivel de gravedad de los problemas para sostener su negocio en la Argentina.
Yeal Kim, presidente de la Fundación ProTejer.
El presidente de la Fundación ProTejer -que reúne a toda la cadena industrial del sector textil-, Yeal Kim, advirtió que la industria textil «está agonizando». Según el dirigente empresario, «cuando el presidente Mauricio Macri asumió pensábamos que nos iba a ayudar a todos, pero la realidad es que ahora estamos agonizando”. Advirtió que “hace tres años consecutivos que venimos perdiendo, es como un cáncer que va matando a la industria».
«Hay empresas que han invertido millones de dólares y ahora pierden un capital monstruoso. Hoy ni siquiera el problema es la importación, porque los importadores también se están quebrando”, sostuvo.
Yeal Kim, comentó que el problema fundamental es la falta de demanda, que proviene del hecho de que los consumidores perdieron poder adquisitivo. «El argentino gasta cada vez menos en alimentos y bebidas, así que imagínese en todo lo que es indumentaria. En este contexto, las marcas en lugar de seguir la tendencia de moda, tratan de reutilizar los remanentes de stock que les habían quedado. Todos están perdiendo dinero», resume el directivo, que es presidente de la compañía textil Amesud.
Alejandro Pernas, presidente de la Federación Argentina de la Industria de Indumentaria y Afines (FAIIA).
El relevamiento realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en las tiendas, shoppings y supermercados van marcando que la disminución de las ventas crece mes a mes, produciendo a su paso un récord de cierres de comercios en el sector minorista, en todo el país.
Alejandro Pernas, presidente de la Federación Argentina de la Industria de Indumentaria y Afines (FAIIA), coincide con el diagnóstico, dice que el mercado interno se derrumbó. «Nuestra industria no es gran exportadora, lo que indica que el grueso de la producción es para consumo interno y, considerando que el mismo está golpeado por la inflación y el aumento de tarifas, no es difícil imaginar el resultado», opinó.
Según Pernas, los industriales que trabajan para sectores de menores recursos son más perjudicados que los que le apuntan a un segmento más alto, pero igualmente nadie se escapa de la trampa en la que cayó el sector. «El Indec publicó el uso de capacidad instalada y en el rubro textil e indumentaria estamos en el orden del 30%. Esto indica que tenemos en promedio el 70% de capacidad ociosa», advirtió.
Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), criticó la administración del comercio exterior, que hizo que el país tuviera balanza comercial negativa y déficit en el sector turismo. Explicó que durante mucho tiempo el mantenimiento de la moneda sobrevaluada respecto del dólar generó una ola importadora y de viajes de compras. “Eso provocó una caída de la producción y la prueba está en que dos importantes empresas deportivas desmontaron sus talleres en el país», dijo.
Según Drescher, los empresarios del sector tenían gran confianza en que el proceso que comenzó a fines de 2015 estaba en manos de un equipo de gobierno ‘proindustrial’. Pero ahora están muy preocupados. «En esta nueva etapa lo que desalienta es que no se ve que atravesar esta crisis sea el camino para estar mejor. No vemos un plan económico o un plan industrial que nos pueda ayudar. No se ve, desde el sector, una preocupación por la industria», apuntó.
Por su parte, Gustavo Martínez, gerente general de la marca de jeans Taverniti, señaló que el sector hace tiempo que viene golpeado -en referencia a la ola de importaciones-, pero hoy se suma la baja del consumo. «Porque hay otros problemas históricos, como carga impositiva, costos logísticos y litigiosidad laboral, pero todo eso se tapa si las ventas andan bien», explicó el empresario.
Para los empresarios las malas noticias no se terminan allí porque las desmesuradas tasa de interés bancarias aparecen como otro gran problema para el sector. Esto no solo dificulta la financiación de la empresa, sino que también hace más complejo financiar las propias ventas, ya que en el país mucha de la ropa se vendía en cuotas. «Esto afecta directamente la rentabilidad, que ya venía cayendo», apunta Martínez.
Desde la Secretaría de Industria, el gobierno destacó como algo positivo que se haya llevado a $12.000 el mínimo no imponible para las cargas patronales. «Esta medida beneficia de forma directa a 126.000 empleos formales distribuidos en 8000 empresas presentes en todas las provincias. Así, estamos bajando los costos laborales para que las pymes de indumentaria, textil, calzado y marroquinería puedan crecer», indicaron en esa cartera.
En el sector de la indumentaria, de todos modos, señaló que la medida oficial es apenas una gota en un desierto que no presenta ni un solo oasis en medio de la aguda caída del consumo, las altas tasas para financiarse y suba de los costos de producción por el fuerte aumento en las tarifas de la energía y los demás servicios.
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Iprofesional.com / La Nación / Comunidad Textil
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La industria textil del Perú busca recuperar el nivel de las exportaciones de 2007
Confecciones en Perú.
Durante el 2018, las exportaciones de prendas de vestir lograron recuperarse en 11,38% al posicionarse con US$1.400 millones. Sin embargo, su objetivo está enfocado en alcanzar los US$2.000 exportados que se registraron en el 2007.
La Asociación de Exportadores del Perú (Adex) informó que esta industria perdió competitividad y actualmente mantiene un 40% de capacidad ociosa. Sin embargo, buscan recuperarse y alcanzar las 50.000 toneladas en exportaciones.
Según Adex la caída de las exportaciones de prendas de vestir de algodón en 24.000 toneladas, entre los años 2007 y 2018, por la pérdida de competitividad en el sector.
Ceésar Tello, presidente del Comité de Confecciones de la Asociación de Exportadores (ADEX).
Por su parte el diario local Gestión, publicó que en 2018 solo se exportaron 26.000 toneladas, lejos de las 50.000 exportadas en el 2007, cuando la industria textil peruana se encontraba en su mejor momento.
César Tello, presidente del Comité de Confecciones de Adex, explicó que varios factores influyeron en la caída de la competitividad. Entre ellos, la reducción del drawback (devolución de impuestos) en 40% sobre la tasa original y la restricción en el uso de los contratos laborales a plazo fijo, los llamados “contratos basura”.
El dirigente destacó como determinantes en el desplome de la industria textil el incremento de la remuneración mínima vital, el aumento de precios de servicios básicos y el insuficiente abastecimiento local de algodón de calidad. Por esto, explicó Tello, la industria textil en Perú tiene «capacidad ociosa y las fábricas están trabajando por debajo de su potencial».
Durante el 2018, las exportaciones de prendas de vestir lograron recuperarse en 11,38% al posicionarse con US$1.400 millones; pero el objetivo está enfocado en alcanzar los US$2.000 exportados que se registraron en el 2007.
Entre los países a los que Perú exporta se encuentra los Estados Unidos, que representa más del 60% de las ventas, y le siguen Colombia y México.
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AmericaEconomía / Comunidad Textil
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La industria confeccionista y textil de Argentina denunció que el sector esta agonizando
Industria confeccionista.
Las entidades del sector textil y confeccionista de Argentina denunciaron que la industria «está agonizando». Según Yeal Kim, el presidente de la Fundación ProTejer -que reúne a todas las asociaciones empresarias y sindicatos del rubro-, la industria textil atraviesa una situación terminal, peor que la crisis que sufrió el país en 2002.
El presidente de la Fundación ProTejer, Yeal Kim, advirtió que la industria textil «está agonizando». Según el dirigente empresario, «cuando el presidente Mauricio Macri asumió pensábamos que nos iba a ayudar a todos, pero la realidad es que ahora estamos agonizando. Hay una gran diferencia con 2002: esa fue una crisis fuerte pero de corto plazo. En cambio ahora hace tres años consecutivos venimos perdiendo de a poco. Es como un cáncer que va matando a la industria».
Yeal Kim, presidente de la Fundación ProTejer.
«Hay empresas que han invertido millones de dólares y ahora pierden un capital monstruoso. Hoy ni siquiera el problema es la importación, porque los importadores también se están fundiendo todos, porque lo fundamental es la falta de consumo», enfatizó Kim, en declaraciones a la prensa local.
Yeal Kim sostuvo que la mayor parte de los empresarios “estamos usando reservas y vendiendo propiedades del patrimonio personal, para poder subsistir».
A su criterio, algunas medidas anunciadas en los últimos días por el Gobierno “no son soluciones definitivas. El problema principal es el consumo y si siguen cayendo las cifras, tenemos que hablar de más cierres definitivos de empresas».
El directivo hizo referencia, además, a las estadísticas sobre el uso de capacidad instalada de las empresas que difundió a comienzos de marzo el organismo estadístico estatal INDEC. Ese indicador se encuentra en el nivel más bajo desde julio de 2002, ya que señala que a enero de este año las fábricas trabajaban al 56,2% de su potencial. Y ese indicador promedio, en el sector textil es mucho más bajo.
«No es sorprendente este informe del INDEC porque es el número que venimos manejando. Está cayendo la utilización de maquinaria desde hace más de diez meses. Pero esperamos que esto sea el fondo y que no continúe la crisis», evaluó.
Por último, comentó: «es muy difícil saber cuánto podemos aguantar. Hay empresas que están cerrando hoy y el 95% de los empresarios textiles están perdiendo dinero, se están descapitalizando».
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Iprofesional.com / Comunidad Textil
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Las grandes marcas siguen invirtiendo en la próspera y exitosa economía de Bolivia
Tienda de Calvin Klein en el Ventura Mall de Santa Cruz.
Las marcas extranjeras, sea en forma directa o a través de franquiciaa, continúan su desembarco masivo en la Republica Plurinacional de Bolivia. Los buenos pronósticos económicos, el desarrollo de nuevos complejos comerciales y el incremento en la demanda comercial de moda han sido factores claves para este fenómeno.
Durante 2018 Bolivia recibió a Tommy Hilfiger, Guess, Nautica, Calvin Klein, Pretty Ballerinas y Mac Cosmetics, entre otras grifas. Asimismo, se amplió el portfolio de la canadiense Aldo Shoes y se presentaron nuevas marcas y formatos de Cortefiel, como el nuevo local de Pedro del Hierro.
Sede de Lacoste en San Cruz de la Sierra.
Para este año se espera la apertura de la primera tienda de O’Boticario, así como la llegada del primer establecimiento de Carolina Herrera en el país. Según algunos sectores, es posible que también llegue uno de los gigantes del fast fashion al mercado local.
El rápido avance de la economía boliviana y, sobre todo, el importante crecimiento del sector retail, que arroja incrementos promedio de entre un 6 % y un 9 % anual desde hace 18 meses, ha impulsado el desembarco de las grandes marcas.
Según el más reciente boletín de proyecciones del Banco Mundial para la economía en 2019, Bolivia lidera el crecimiento del Sudamérica, con un alza proyectada del 4,3 % en el PIB, cifra que fue reajustada al alza a principios de este año.
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