Industria
Murió Adriano Goldschmied, diseñador italiano reconocido como el “padrino del denim”
Al italiano Adriano Goldschmied se lo reconoce como el «Padrino del Denim».
Con la muerte de Adriano Goldschmied el mundo de la moda y, en particular del denim, perdió a una de sus figuras más influyentes. El diseñador italiano, que era reconocido globalmente como el “padrino del denim”, que falleció el 5 de abril, deja tras de sí una huella decisiva en la transformación del jean de prenda utilitaria a ícono de la moda contemporánea.
Nacido en 1944 en Trieste, Goldschmied inició su vínculo con la indumentaria casi por intuición empresarial antes que por formación académica. En la década de 1970 abrió una tienda en Cortina d’Ampezzo, punto de partida de una carrera que terminaría redefiniendo la industria global del denim.
Su nombre quedó asociado a algunas de las marcas más influyentes del sector. Fue cofundador de Diesel y participó en el desarrollo de firmas como Replay, además de impulsar proyectos propios como AG Adriano Goldschmied, Goldsign y Agolde. Su influencia también alcanzó a grandes retailers, como cuando colaboró en la línea Gap 1969.
Pero más allá de las marcas, su legado radica en haber conceptualizado el denim como un producto de alto valor. Fue uno de los pioneros del llamado “premium denim”, introduciendo procesos de lavado, desgaste y acabado que transformaron una tela rígida en una pieza cargada de diseño, identidad y narrativa.
Goldschmied entendió antes que muchos que el jean podía ser un espacio creativo. Experimentó con tratamientos químicos, texturas y calces en una época en que el denim era uniforme y funcional. Esa visión lo convirtió en una figura clave en la sofisticación del sector y en la expansión de un negocio que hoy mueve miles de millones de dólares a nivel global.
A lo largo de su carrera también mostró una constante inquietud por la innovación textil y, en sus últimos años, por la sostenibilidad, reconociendo los impactos ambientales de la industria y promoviendo procesos más responsables.
Instalado entre Europa y Estados Unidos, con base en ciudades como Milán y Los Ángeles, Goldschmied mantuvo hasta el final una actitud creativa inquieta, más cercana al desarrollo de materiales que al diseño tradicional de moda.
Con su muerte desaparece un pionero que no solo construyó marcas, sino que redefinió una categoría entera. En cada jean intervenido, en cada lavado innovador y en cada nueva silueta, persiste el legado de quien convirtió al denim en cultura global.
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DenimHunters / Comunidad Textil
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La industria PYME argentina llevó al Parlamento un fuerte proyecto para la reactivación
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Luciano Galfione presidente de la Fundación ProTejer.
La industria de Argentina atraviesa uno de los momentos más trágicos de su historia, con un fuerte deterioro simultáneo del consumo interno, la producción y la rentabilidad empresaria, que golpea con especial intensidad a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Por esto, el pasado 19 de marzo más de 30 cámaras y asociaciones industriales se concentraron frente al Congreso Nacional para presentar a Senadores y Diputados una propuesta de emergencia orientada a sostener el empleo y evitar un mayor deterioro del entramado productivo.
Del encuentro participaron representantes de entidades como la Fundación ProTejer, Cámara de la Industria del Calzado, Industriales Pymes Argentinos, Cámara de la Industria Marroquinera Argentina, Cámara Argentina de la Industria del Juguete, Unión Industrial de San Martín, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y la Confederación PyME Argentina, entre otras organizaciones.
Empresa textil Argentina
La “Propuesta para la Reactivación del Sector Industrial PyME”, presentada por las entidades empresarias, constituye un programa integral orientado a contener la crisis que atraviesa el entramado fabril y a sentar condiciones para su recuperación.
El documento surge de un diagnóstico compartido por múltiples sectores industriales, que advierten una combinación de la fuerte retracción del consumo interno, caída de la producción, incremento de la capacidad ociosa y un deterioro acelerado de la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas.
El punto de partida de la iniciativa es la declaración de la emergencia productiva, económica y social del sector industrial PyME. Este instrumento busca habilitar herramientas excepcionales que permitan actuar con rapidez frente a un escenario que los empresarios califican como ‘crítico’, en el que la continuidad de la mayoría de las firmas se encuentra comprometida. La propuesta entiende que sin medidas urgentes, el proceso podría derivar en más cierres generalizados de empresas, una mayor pérdida de empleo de la que ya se concretó y el debilitamiento estructural de las cadenas de valor locales.
Pero el componente clave es la reactivación del mercado interno, considerado el principal motor de la industria nacional. En este sentido, la propuesta incluye programas de financiamiento al consumo orientados a bienes de origen local, así como políticas que apunten a recomponer el poder adquisitivo. El objetivo es generar un círculo virtuoso en el que la recuperación de la demanda impulse la producción, el empleo y la inversión.
Uno de los ejes centrales del programa también es el financiamiento productivo. Las entidades plantean la necesidad de restablecer el acceso al crédito mediante líneas específicas para capital de trabajo, inversión y recomposición de stocks, con tasas de interés compatibles con la rentabilidad industrial. Para ello, proponen mecanismos de fondeo que permitan abaratar el costo del dinero y canalizar recursos hacia la producción, en contraposición a la actual restricción crediticia que limita la operatoria diaria de las empresas.
En paralelo, el documento propone un conjunto de medidas de alivio fiscal destinadas a descomprimir la situación financiera de las PYMEs. Entre ellas se destacan la implementación de una amplia moratoria impositiva y previsional, planes de regularización de deudas y la suspensión de embargos, ejecuciones y remates. Asimismo, se plantea la necesidad de introducir modificaciones en la legislación concursal para facilitar procesos de reestructuración que prioricen la continuidad productiva por sobre la liquidación de activos.
La iniciativa también hace hincapié en la recuperación de la capacidad instalada. Para ello, se plantean incentivos específicos que permitan poner en funcionamiento maquinaria actualmente ociosa y mejorar los niveles de utilización de las plantas industriales. Este enfoque se complementa con un programa de sustitución competitiva de importaciones, orientado a fortalecer proveedores locales, desarrollar cadenas de valor y reducir la dependencia de bienes externos.
Un aspecto particularmente relevante es el referido a la competencia desleal. Las entidades denuncian el impacto negativo de prácticas como el contrabando, la subfacturación, el fraude marcario y el ingreso de productos a través de plataformas digitales sin controles adecuados. Frente a ello, proponen reforzar los mecanismos de fiscalización y establecer condiciones de competencia más equitativas que protejan la producción nacional.
Finalmente, la propuesta incorpora una visión estratégica basada en el concepto de soberanía productiva. Esto implica no solo atender la coyuntura, sino también avanzar hacia un modelo de desarrollo industrial más equilibrado, con mayor integración local, generación de valor agregado y capacidad de adaptación a los cambios del contexto global.
En conjunto, el programa combina medidas de emergencia con lineamientos de mediano plazo, con el objetivo de evitar una profundización del proceso de desindustrialización y reconstruir las bases de un crecimiento sostenible del sector PyME en la Argentina.
La delegación de empresarios fue recibida por los diputados nacionales Germán Martínez, por Unión por la Patria; Esteban Paulón, por Provincias Unidas; Pablo Farias, por Provincias Unidas y presidente de la Comisión de Industria; Santiago Roberto, por Fuerza Patria y Mario Manrique y Cecilia Moreau, por Unión por la Patria, ante quienes se presentó formalmente el documento.
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Comunidad Textil
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Perú acuerda promover la manufactura responsable en el sector textil y de confección
Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP).
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) anunciaron la firma de un nuevo Memorando de Entendimiento (MdE). Este acuerdo formaliza un compromiso compartido para promover prácticas comerciales responsables, mejorar la competitividad y ampliar el acceso al mercado global para las empresas peruanas de confección y textiles.
La CCL es una asociación comercial que representa a empresas de todo el Perú, con un fuerte enfoque en el apoyo al sector textil y de la confección. Su misión incluye impulsar la sostenibilidad, fortalecer la competitividad y ayudar a las empresas miembro a tener éxito en los mercados internacionales.
WRAP asegura que su certificación consolida un estándar para garantizar prácticas de fabricación éticas.
Por su parte WRAP es el programa de certificación independiente más grande del mundo, enfocado en promover condiciones laborales seguras, legales, humanas y éticas. A través de su sistema de auditoría y certificación reconocido a nivel mundial, WRAP ayuda a las instalaciones a cumplir con los estándares de responsabilidad social aceptados internacionalmente.
CCL y WRAP acordaron una colaboración estratégica que brindará nuevas oportunidades, recursos y apoyo a la industria textil y de la confección del Perú. En virtud del Memorando de Entendimiento, las Partes acuerdan trabajar juntas para promover la responsabilidad social y apoyar a las empresas que buscan cumplir con las expectativas de cumplimiento globales.
WRAP brindará apoyo a CCL mediante la capacitación del personal y las empresas miembro en estándares de auditoría de responsabilidad social, procesos de certificación y mejores prácticas para mantener operaciones éticas y conformes a la normativa. Además de estas sesiones, WRAP colaborará con CCL en iniciativas de capacitación más amplias, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y el desempeño en todo el sector textil y de la confección del Perú.
CCL y WRAP firmaron un acuerdo para promover la manufactura responsable en el sector textil y de la confección del Perú.
Asimismo, WRAP participará en determinados eventos del sector organizados o promovidos por CCL, contribuyendo a generar conciencia sobre la manufactura responsable y ofreciendo información valiosa a las empresas que buscan mejorar su competitividad global.
Las entidades destacaron que esta alianza representa un paso importante para impulsar prácticas de fabricación éticas en el sector textil y de la confección de Perú.
Al combinar la sólida presencia de CCL en la industria con la experiencia global de WRAP en cumplimiento social, la colaboración busca promover operaciones comerciales responsables y sostenibles, fortalecer la competitividad global de los fabricantes peruanos, ayudar a las empresas a cumplir con las expectativas de los compradores internacionales y mejorar la reputación de Perú como centro de producción de prendas de vestir de alta calidad y de origen ético.
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Wrap / Comunidad Textil
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Las mujeres son el 80% del personal que trabaja en la industria de la indumentaria
Fábrica de confecciones en India.
La industria textil, de la confección y el calzado es uno de los mayores sectores manufactureros del mundo, con cerca de 94 millones de trabajadores, y tiene en las mujeres a su principal sostén. Según la Organización Internacional del Trabajo, entre el 60% y el 80% del empleo del sector es femenino, lo que evidencia su rol clave en la producción global de indumentaria y en el funcionamiento de la cadena de suministro.
Este protagonismo trasciende el ámbito productivo, ya que también impacta en la sostenibilidad de los hogares y en el desarrollo de las economías locales, como destaca Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP). Asia concentra cerca de tres cuartas partes del empleo del sector, con China como actor central y una creciente participación de países como Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka.
Fábrica de confecciones en Francia.
En estos mercados, muchas trabajadoras son jóvenes que migran desde zonas rurales en busca de su primer empleo formal. Si bien esto representa una oportunidad de inserción económica, también las expone a riesgos como condiciones laborales precarias, discriminación de género, acoso, limitaciones en su libertad y escaso acceso a mecanismos de reclamo.
Frente a este escenario, iniciativas como las promovidas por WRAP resultan estratégicas. Sus principios impulsan estándares de producción responsable basados en salarios justos, entornos seguros, trato digno y sistemas de gestión transparentes. Más allá de su dimensión ética, estas prácticas mejoran la productividad y fortalecen la sustentabilidad empresarial.
Para las compañías, avanzar hacia modelos responsables no solo responde a exigencias regulatorias o de mercado, sino que también permite construir operaciones más eficientes y competitivas. En un contexto global que demanda mayor transparencia, garantizar el bienestar y desarrollo de las mujeres no solo es una cuestión social, sino una condición clave para el futuro de la industria.
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WRAP / Comunidad Textil
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Texcin y Dass van a producir indumentaria deportiva de grandes marcas en Paraguay
DASSTEX, integrado por las empresas brasileras Grupo Texcin y Grupo Dass, planean en Paraguay una inversión de US$ 40 millones y la generación de más de 600 puestos de trabajo. Este proyecto apunta a fortalecer la capacidad de producción y exportación de indumentaria deportiva en ese país.
Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio de Paraguay, visitó la planta donde operará la nueva alianza entre Grupo Texcin y Grupo Dass, que proyecta una importante inversión y la generación de nuevos empleos, un emprendimiento industrial que apunta a fortalecer la capacidad de producción y exportación.
El ministro de industria y comercio, Marco Riquelme, visitó las instalaciones de DASSTEX.
Durante el recorrido por las instalaciones, el Titular del MIC destacó la llegada de inversionistas brasileros vinculados a importantes marcas internacionales del sector deportivo, lo que posiciona a Paraguay como un nuevo centro regional de manufactura textil. Las compañías producen marcas globales como Nike, ASICS, Champion, Fila y Umbro.
Según explicó el funcionario, la producción estará destinada inicialmente a abastecer el mercado brasilero, aunque el proyecto también contempla la presencia en el mercado local y la exportación a distintos países de Latinoamérica, aprovechando que el grupo posee los derechos de comercialización de las marcas en la región.
«La revolución industrial en Paraguay es para los paraguayos, pero también damos la bienvenida a los inversionistas y a los industriales brasileros, argentinos y de cualquier lugar del mundo que quieran desarrollar capacidades en nuestra gente, generar empleo y producir bienes de calidad para el mundo», afirmó el ministro.
Durante la visita también se destacó la participación de jóvenes profesionales paraguayos en el proyecto. Uno de ellos es José Ignacio, socio paraguayo de la iniciativa, quien fue capacitado en Brasil para acompañar el desarrollo de las operaciones en la planta.
«Es un orgullo poder traer nuevos conocimientos al país, compartirlos con nuestra gente y seguir avanzando con nuevas tecnologías, capacidades y productos que dan mayor visibilidad a Paraguay», expresó Riquelme.
La puesta en marcha de DASSTEX representa un paso significativo para la industria nacional, al integrar inversión extranjera, transferencia tecnológica y generación de empleo, consolidando al país como un nuevo polo regional para la producción de indumentaria deportiva.
Las autoridades destacan que este tipo de inversiones refuerza la estrategia de Paraguay de posicionarse como plataforma regional de manufactura textil y confecciones, impulsada por costos competitivos, regímenes industriales favorables y cercanía a los mercados del Mercosur.
En conjunto, la nueva planta y la alianza empresarial buscan consolidar la capacidad exportadora del sector, generar empleo industrial y atraer nuevas inversiones al país, en un contexto de expansión de la industria textil paraguaya dentro de América del Sur.
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El Nacional / La Nación / Comunidad Textil
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Las grandes empresas van por una IA que brinde más eficiencia a su producción
La industria de la moda enfrenta uno de sus problemas estructurales más costosos: las enormes cantidades de prendas que quedan sin vender cada año. Frente a este desafío, cada vez más empresas del sector están recurriendo a la inteligencia artificial para optimizar la planificación, la producción y la gestión de inventarios, con el objetivo de reducir tanto las pérdidas económicas como el impacto ambiental asociado a los excedentes de producción.
En la actualidad se estima que alrededor del 20% de la ropa producida en el mundo nunca llega al consumidor final. Esto representa unos US$ 140.000 millones en existencias innecesarias que permanecen inmovilizadas en depósitos o, en el mejor de los casos, terminan siendo liquidadas con fuertes descuentos.
Según el informe The State of Fashion 2026 de la consultora McKinsey & Company, mejorar los márgenes y lograr una gestión más precisa de los inventarios se ha convertido en una de las principales prioridades estratégicas para el 45% de los directivos del sector, especialmente después de que el tiempo promedio de liquidación de existencias alcanzara un récord de 168 días en 2024.
Uno de los ejemplos más citados es el modelo de producción basado en datos utilizado por Shein. La empresa produce inicialmente pequeños lotes de entre 100 y 200 unidades por modelo para medir la reacción del mercado. En función de la demanda detectada, ajusta rápidamente la producción, lo que le permite mantener su tasa de prendas sin vender por debajo del 10%, frente a niveles que pueden oscilar entre el 20% y el 40% en compañías más tradicionales.
El uso de inteligencia artificial también se está extendiendo en grupos consolidados. La empresa francesa Etam, por ejemplo, ha incorporado agentes de IA para optimizar las decisiones de compra y ajustar con mayor precisión variables como cantidades, colores o talles. Según la compañía, esta tecnología podría permitir reducir los remanentes entre un 10% y un 20%, al tiempo que mejora la eficiencia de las inversiones en inventario. Asimismo, está desarrollando herramientas para gestionar de forma más inteligente el reabastecimiento de sus tiendas y dirigir el producto adecuado al cliente correcto en el momento oportuno.
En el caso de Levi Strauss & Co., la inteligencia artificial ya se utiliza desde hace años para planificar inventarios y optimizar procesos administrativos, como la recepción de pedidos mayoristas. Otras compañías también están obteniendo resultados significativos.
Un estudio de Boston Consulting Group señala que la plataforma de comercio electrónico Zalando logró reducir en un 20% los errores en sus previsiones de demanda, mientras que la división de moda de Walmart acortó sus plazos de producción en 18 semanas gracias al uso de herramientas de análisis basadas en inteligencia artificial.
Sin embargo, algunos analistas advierten que la misma tecnología que permite optimizar inventarios también podría acelerar el ritmo de lanzamiento de colecciones y alimentar el ciclo de sobreproducción y sobreconsumo. El desafío para el sector será encontrar un equilibrio entre la eficiencia productiva y la sostenibilidad, en una industria que actualmente es responsable de cerca del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Argentina: los empresarios dicen que la industria textil vive una situación terminal
Priscila Makari, Directora Ejecutiva de la Fundación ProTejer.
Priscila Makari, Directora Ejecutiva de la Fundación ProTejer –entidad que representa a todo el arco empresario del sector textil y confecciones- analizó el momento que atraviesan esas industrias en Argentina. La ejecutiva aseguró que el rubro atraviesa una crisis profunda.
La situación es tal que algunos empresarios consultados han llegado a calificar esta situación como “terminal”. La política de mantener un dólar artificialmente bajo, abrir indiscriminadamente el comercio -incluidas las compras en las plataformas chinas- junto mantener un fuerte nivel de impuestos y tasas de interés que son las más altas del mundo, esta estrangulando al sector productivo local.
Makari señaló que “cuando se tiene la percepción de que la ropa argentina es cara por lo general se está mirando la ropa de marcas de alta gama, que se vende en shoppings. Estas prendas son en un 70% importadas, por lo cual es injusto atribuirle a la industria nacional ese precio final”.
La industria textil argentina emplea a unos 540.000 trabajadores en todo el país. El sector tiene presencia en todas las provincias y, en algunos casos, representa más del 35% del empleo industrial formal de esas regiones. Asimismo, en gran medida utiliza materias primas generadas en el país y posee una tecnología de nivel mundial por las fuertes inversiones realizadas en los últimos años.
Justamente uno de los motivos que esgrimió el gobierno de Javier Milei para abrir la importación de textiles fue que la ropa en Argentina es cara. Al respecto, Priscila Makari destacó que, además de que se analiza el precio de la ropa mirando los productos de alta gama que se vende en shoppings, se refirió a los distintos ítems que impactan en el valor que paga el consumidor.
“Hay muchas cuestiones que hacen al precio. Algunas estructurales que vienen desde hace muchos años como la estructura impositiva. El 50% del precio de una prenda de marca en mostrador se compone de impuestos. Además tenemos costos logísticos muy altos. Es más costoso traer un camión de Catamarca a Buenos Aires (1.100 km) que traer un contenedor de China a Buenos Aires. Asimismo, Argentina tiene los costos de alquileres de espacios en los shoppings que son de los más caros del mundo”.
En otro tramo de la entrevista, la ejecutiva de la Fundación ProTejer criticó la política que impulsa el gobierno: “A esto se suma el modelo económico que le quita estímulos a la producción con un tipo de cambio artificialmente apreciado, tasas de interés reales de las más altas del mundo a lo que se suma la apertura y desregulación comercial”.
La directiva de la fundación ProTejer mencionó tangencialmente la grave situación de desocupación y caída del salario real que soporta la mayor parte de la población de Argentina. “Lo más importante hoy es el tema del consumo. La gente no tiene dinero para consumir y no se vende ni nacional ni importado. Es un mito que bajaron los precios porque se abrió la importación. La importación comió mercado interno pero los precios bajaron porque, como no se vende nada, los comerciantes tuvieron que sacrificar su rentabilidad y más para afrontar parte de los costos fijos”.
Por último, Makari se refirió a la Ley de Modernización Laboral aprobada recientemente en el Congreso Nacional: “La reforma laboral no va a generar más empleo. Otros países tuvieron reformas de flexibilización laboral y no se vio un impacto en los puestos de trabajo. Lo que tracciona la economía es el consumo. El consumo promueve la producción y la producción el empleo. Tenemos el poder adquisitivo golpeado y hay poco dinero para que la gente compre otros bienes” explicó.
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A12 / Comunidad Textil
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Escándalo: Adidas fabrica en en Tailandia la camiseta de la selección argentina de fútbol
La indumentaria de la selección argentina de fútbol vestirá una casaca fabricada en Tailandia.
La polémica por la camiseta oficial de la Selección Argentina, que es fabricada en Tailandia y comercializada a 262.999 pesos argentinos, volvió a poner en primer plano la competitividad de la industria textil local y la estructura de costos que enfrenta el sector. El debate se produce en un contexto complejo: más de una docena de empresas redujeron o cerraron producción y las importaciones de indumentaria y calzado alcanzaron US$ 1.506 millones en 2025.
El presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, cuestionó que la prenda del último campeón del mundo no se fabrique en el país. Es que la industria Argentina muy bien capacitada para producirla dado que es uno de los 15 que países en los que produce oficialmente la marca Adidas, sponsor de la Selección desde hace más de 25 años. Pero la compañía alemana define el país en el que se produce y esta vez decidió fabricarla en Tailandia.
En la industria confeccionista de Argentina aseguran que la calidad local cumple los mismos altos estándares internacionales que se requieren y que la diferencia de costo laboral con Tailandia ronda apenas el 20%. Sin embargo, aclaran, la incidencia de la mano de obra representa sólo aproximadamente el 20% del costo total de una prenda. Por lo tanto, sostienen, producir en el exterior no resulta determinante en el precio final.
Messi y sus compañeros van a representar a Argentina con prendas producidas en Tailandia.
Como ha planteado en forma reiterada el sector empresario, el problema está en la carga impositiva y financiera. Según Drescher, el precio arranca con 21% de IVA, 1,2% de impuesto al cheque, 1,8% de arancel de tarjeta, 14,85% por financiamiento en cuotas y alrededor de 15% de alquiler, lo que implica que el 55% del valor corresponde a impuestos y costos asociados antes de cubrir diseño, logística o publicidad. Para la entidad, esta estructura explica por qué el aumento de importaciones no se traduce en menores precios al consumidor sino en mayor presión sobre la producción nacional.
Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 se perdieron cerca de 20.000 empleos registrados en el sector textil y confecciones, mientras que las importaciones crecieron 61%. Sin embargo, los precios de indumentaria y calzado subieron 15,3% en 2025, frente a una inflación general del 31,5%, y desde 2022 acumulan aumentos muy por debajo del IPC.
Para los industriales, el desafío no es el costo laboral sino la necesidad de reducir impuestos, tasas, asimetrías regulatorias y el tema cambiario para ser competitivos, sostener empleo y la producción en un mercado cada vez más abierto.
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Infobae / Comunidad Textil
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España cerró el 2025 con reducción de la producción en la industria de la moda
La industria española de la moda entró en una fase crítica tras cerrar 2025 con caídas generalizadas en producción y facturación, junto con un récord histórico de insolvencias que refleja el deterioro estructural del sector. Según el último informe de Solunion España, los subsectores textil, confección y cuero-calzado profundizaron su retroceso, especialmente en el segundo semestre, alejándose del comportamiento más favorable del conjunto industrial.
La evolución de la cifra de negocio mostró un avance débil que derivó en una tendencia negativa al cierre del ejercicio, presionada por la competencia internacional y cambios en los patrones de consumo.
Industria de confecciones en España.
A noviembre de 2025, la industria textil acumulaba una caída del 1,6%, la confección del 1,9% y el cuero y calzado del 4,2%. Los datos de producción del Instituto Nacional de Estadística confirmaron un escenario aún más adverso: mientras la industria española creció un 1,3%, el textil retrocedió 1,8%, la confección 4,6% y el cuero-calzado se desplomó 9,1%, consolidándose como el segmento más castigado.
El deterioro operativo se trasladó al frente financiero. En 2025 se registraron 244 concursos de acreedores en el sector, un aumento del 31,18% y el nivel más alto de la serie 2011-2025, en contraste con la caída del 6% de las insolvencias a nivel nacional. La Comunidad Valenciana encabezó los procesos con 116 casos (+81,3%), seguida por Cataluña con 58 (+13,7%), mientras que la Comunidad de Madrid registró 21 (-8,7%). En paralelo, el tejido empresarial se redujo en 554 compañías entre 2024 y 2025 (-3,3%).
Pese al contexto, las exportaciones mantuvieron un crecimiento del 4,1% hasta noviembre, según el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, aunque la rentabilidad continúa presionada por el encarecimiento energético, la morosidad creciente y las nuevas exigencias regulatorias. Desde Euratex se insistió en la necesidad de reforzar la vigilancia aduanera frente a importaciones de bajo coste no conformes y de adoptar medidas urgentes para preservar la competitividad. De cara a 2026, el sector enfrenta un escenario exigente en el que la recuperación dependerá de su capacidad para mejorar eficiencia, defender márgenes y adaptarse a un mercado cada vez más selectivo.
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La moda uruguaya llegó a la ciudad de Nueva York gracias al apoyo Uruguay Collective
Una delegación uruguaya, compuesta por ocho reconocidas marcas que presentaron propuestas alineadas con las prácticas responsables, expusieron en la feria Brand Assembly de Nueva York. La feria boutique se celebró en la ciudad norteamericana del 22 al 24 de febrero, convocó a unas 250 marcas y reunió a un millar de compradores especializados.
Brand Assembly NYC es una destacada feria y plataforma de negocios de moda y estilo de vida en Nueva York que conecta marcas emergentes y contemporáneas con minoristas. Funciona como un ecosistema creativo para encontrar nuevas colecciones de ropa, accesorios, belleza y bienestar en un entorno interactivo.
La edición de febrero contó con una alta participación de talentos uruguayos. Con el acompañamiento de Uruguay XXI, el organismo que fomenta las exportaciones del país, ‘Uruguay Collective’ llevó la moda del país a uno de los principales mercados de la indumentaria.
Las marcas Babila, Coppelia, Loria Studio, Mandinga, Margo Baridon, Pastiche, Savia y Rosa Rosa montaron un showroom enfocado al contacto directo y al negocio B2B. Cada firma presentó sus diseños particulares pero la propuesta general se concentraba en la producción local, el cuidado en los materiales y una escala alineada con prácticas responsables.
Con esta acción, la agencia de promoción de las exportaciones, busca consolidar su presencia en mercados internacionales y remarcar la singularidad del diseño del diseño uruguayo orientado a la moda sostenible.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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