Noticias de Asia
Camboya logra fuerte suba en las exportación textiles
La industria textil y de confecciones de Camboya registró un aumento en las exportaciones del 7% en 2015. Para este año, el sector espera lograr un incremento del 6,9%, uno de los más fuertes en Asia.
Durante el año, las exportaciones de ropa y calzado se elevaron hasta los 6.300 millones de dólares, frente a los 5.800 del año anterior, según datos del Banco Mundial. El aumento de 7,6% fue una buena sorpresa tras un primer semestre lento.
Sin embargo, estas cifras fueron inferiores al aumento del 9,6% registrado entre 2013 y 2014. Por sí solo, el calzado registró un incremento del 21,8% hasta los 538 millones en bienes exportados.
Cerca de 2.500 millones de euros en productos textiles y de confección habrían sido exportados en 2015 hacia la Unión Europea, que sigue siendo el principal mercado para Camboya.
El segunda plaza para su producción son los Estados Unidos, que habrían generado importaciones por 1.500 millones de euros. La industria local de textil y confecciones contabiliza 1.200 fábricas que representa más de 700.000 puestos de trabajo.
El Reino de Camboya es una monarquía constitucional del Sudeste Asiático, que tiene unos 14 millones de habitantes con un ingreso per capita de unos US$ 2.000. Dado el bajo nivel de consumo doméstico, la mayor parte de la producción del sector -elaborada bajo el sistema de bajos costos laborales- se exporta.
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El sector busca alternativas que respeten las condiciones laborales y el medioambiente
El 24 de abril, se cumplieron tres años desde la catástrofe de Rana Plaza en Dakka, la capital de Bangladesh, fue el mayor siniestro de la historia textil. Aunque no fue el primero, la magnitud de este dejó al descubierto la cara oculta de la “competitividad” de ciertas marcas internacionales de moda. Tras el siniestro, diversas instituciones, tratan de cambiar el funcionamiento de esta industria.
La tragedia de Rana Plaza fue la más cruenta de una serie de incendios que se dieron en industrias textiles de Bangladesh, debido a las pésimas estructuras y formas en que muchas empresas de ese país desenvuelven su actividad. Esto muestra claramente también las condiciones en que los trabajadores desarrollas su actividad.
Una de las entidades que alumbró esta situación fue Slow Fashion Next. Esta es plataforma de moda sostenible, cuyo compromiso es mostrar que existe una alternativa al “fast fashion”.
Para conseguirlo, recientemente realizó en España sus quintas jornadas #ModaSostenibleMT, donde más de 300 personas entre diseñadores, emprendedores y profesionales del sector se han reunido con un mismo leitmotiv: “una nueva industria textil es posible”. Y así conseguir que la moda sea más responsable, humana y consciente de su entorno.
Según esta organización, “son cada vez más los empresarios y emprendedores de la moda que buscan poder producir ropa sin dañar el medio ambiente y siendo socialmente responsables”, sobre todo tras el derrumbamiento del edificio Plaza Rana Savar, en Bangladesh.
Otro de los ejemplos, en lo que respecta al low cost, ha sido la cadena sueca H&M con su nueva colección “H&M Conscious”, y con su activa colaboración con el grupo del lujo Kering y la empresa de innovación en reciclaje Worn Again. Según Gema Gómez, fundadora de Slow Fashion Next, “la conciencia va en aumento y con ella, los proyectos”.
Cada vez existen más emprendedores y nuevas firmas que apuestan por el ecofashion y por un modelo de negocio ético aunque se trate de “un sector todavía muy emergente. Un sector muy tierno que necesita una mejor estructura, pero también más financiación por parte de los gobiernos”, explica Gema Gómez.
“Si queremos una moda sostenible hay que apostar a todos los niveles: política, educación, financiación y conciencia pública”, añade. Por ello, en el encuentro se han tratado temas como la producción, el e-commerce, la importancia de la innovación social y ambiental, o de cómo emprender y crecer desde la responsabilidad para formar a todos aquellos que quieran abrir su propio negocio.
Uno de los máximos representantes en España de moda sostenible es Javier Goyeneche, presidente y fundador de Ecoalf. Una marca que ya está presente en diversas partes del mundo y que sigue innovando para poder crear ropa a partir de residuos como las botellas de plástico o las redes de pescadores. Como él apuntó durante su intervención, “500.000 millones de bolsas de plástico son usadas cada año en el mundo”, con tan solo una vida media de 30 minutos para después descomponerse en 450 años cada una. “Donde unos ven basura, nosotros vemos materia prima”, explicó Goyeneche.
“Lo que nosotros hacemos es diferente. Mientras que la mayoría de empresas de moda invierten su dinero en lo que el público ve (publicidad, imagen…), nosotros lo hacemos en lo que no se ve. Buscar partners y colaboraciones en todo el mundo, asociarnos con gestores de residuos, hablar con los pescadores de Levante para llevar a cabo la iniciativa ‘Upcycling the oceans’…”, comenta.
Otro de los retos con los que se encuentra la moda sostenible es que el consumidor concibe “el reciclaje como algo peyorativo y que lo ecológico es caro”, admite Javier Goyeneche. Por eso, uno de los principales objetivos son la calidad, pero también la estética y el diseño. “Nuestra obsesión es que el precio no sea una excusa por no comprar moda sostenible”, continúa Goyeneche.
La fundadora de Slow Fashion Next piensa que “grandes compañías como Inditex tienen un gran poder de tracción para cambiar las reglas del juego. Hay que cambiar el modelo de negocio, la compra masiva es absurda”.
Por su parte, Jaime de la Figuera, director del salón MOMAD Metropolis opina que “una empresa 100 por ciento sostenible es una utopía, pero que hay que trabajar para que la moda sostenible tenga una representación en España”. Por ello, el Salón Internacional de Textil y Complementos abrirá en septiembre un nuevo espacio divulgativo, junto a las distintas asociaciones textiles de Madrid, Cataluña y Andalucía, así como empresas como Skunkfunk y Ecoalf.
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A 3 años de la tragedia los trabajadores de Bangladesh reclaman mayor seguridad
El 24 de abril varios miles de obreros del sector textil en Bangladesh reclamaron justicia, al cumplirse tres años del derrumbe ocurrido en el edificio Rana Plaza, en Savar, distrito cercano a Dacca. Allí funcionaban varias enormes fábricas de confecciones que funcionaban en forma precaria. La tragedia fue una de las más graves de la industria a nivel mundial y dejó un saldo de 1.138 muertos y más de 2.500 heridos y lesionados.
Más allá del tributo rendido por familiares y compañeros de los trabajadores muertos en la tragedia del edificio del Rana Plaza en la zona industrial de Dacca, otras voces recordaron el hecho. El sindicalista Abul Hossain, recfordó que “pasaron tres años y la justicia aún no ha hecho nada” El dirigente recordó además que “todavía, nadie ha sido declarado responsable de esta tragedia”.
El propietario del edificio Rana Plaza, Sohel Rana, había sido detenido en diciembre por el crimen de “41 personas”. Éste se convirtió en el peor enemigo de Bangladesh cuando los supervivientes contaron que los obligaba a trabajar a pesar de las numerosas fisuras que aparecían en las paredes del edificio díaa antes de la catástrofe.
Esta tragedia, permitió al mundo conocer las condiciones laborales que admite el gobierno de Bangladesh, país del que la mayor parte de su producción provee a multinacionales occidentales.
Se calcula que 1.138 empleados fallecieron en el derrumbe de la fábrica. Los socorristas habían pasado semanas intentando recuperar los cuerpos en los escombros. Más de 2.500 personas resultaron heridas y mutiladas.
Los trabajadores y familiares se han manifestado en las cercanías del cementerio reclamando la condena a los culpables del siniestro. En Savar, dónde el sitio ha sido transformado en un pequeño lago, otros manifestantes pedían a las autoridades mejorar las medidas de seguridad en las 4.500 fábricas textiles del país.
El año pasado, las autoridades abonaron las indemnizaciones a 3.000 víctimas pero según éstas, el importe fue insuficiente. Swapna Bibi, 25 años, que fué prisionera en los escombros por cuatro días, informó que recibió 4.000 takas (el equivalente a 45 euros) por mes durante dos años y ahora ha dejado de cobrar.
Actualmente, las exportaciones textiles de Bangladesh representan alrededor de 25.000 millones al año y la indumentaria es el pilar de su economía.
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Europa renovó por 3 años las preferencias tarifarias al sector indumentaria de India
La industria de la indumentaria de India seguirá recibiendo los beneficios de ser parte del Esquema Generalizado de Preferencias de la Unión Europea. El acuerdo vigente vencía el 31 de diciembre de 2016 pero los europeos se apresuraron a anunciar que se extendiera por otros tres años. Esta decisión tiene el ojo puesto en seguir limitando la presencia de China en los mercados.
La participación en el Esquema Generalizado de Preferencias significa que entre 2017 y 2019 India seguirá contando con una preferencia tarifaria del 20% para las exportaciones de indumentaria.
Además, China fue eliminada de la lista de países que reciben estos beneficios, por lo cual India tendrá una gran ventaja sobre los competidores que trabajan en el mercado europeo.
Ashok G Rajani, presidente del Consejo para la Promoción de la Exportación de la Indumentaria de India, dijo que “nuestro objetivo es ahora firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea lo antes posible”.
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Durante el 2015 los chinos compraron el 46 % de los productos de lujo del mundo
La crisis de los países occidentales de mejor poder adquisitivo generó que durante el año pasado fueran los consumidores chinos quienes más compraron productos de lujo. El 46 % de los éstos bienes en el mundo fueron adquiridos por ciudadanos chinos, el 78 % de ellos fuera de su país. Esta es al conclusión de un informe de la consultora especializada en el mercado de alta gama Fortune Character, citado por Global Times el diario oficial chino en inglés.
Este estudio -basado en datos de ingresos de 20.000 marcas de lujo- afirma que los chinos gastaron US$ 116.800 millones en productos de lujo el pasado año, lo que representa un aumento de un 9,25 % respecto a los 106.000 millones que pagaron en 2014.
La mayoría de esas compras de productos de lujo, unos US$ 91.000 millones (78 % del total), se realizaron fuera del gigante asiático, un dato que confirma que los turistas chinos son los que más gastan en el exterior.
El informe asegura que los chinos prefieren comprar productos de lujo fuera de su país porque son más baratos: una bebida alcoholica o un reloj de alta gama puede ser un 80 % más barato si lo compran fuera de China, según Fortune Character.
Las compras de alta gama de chinos en el exterior aumentaron un 12,35 %, mientras que dentro de su país, su gasto en lujo se incrementó un 3,2 % en 2015 respecto a 2014 para ascender a 25.800 millones de dólares.
Así, sólo un 22 % de las adquisiciones de productos de alta gama efectuadas por los ciudadanos del gigante asiático se realizan dentro de su país.
Esta distribución de las ventas se ha visto afectada por la campaña anticorrupción del presidente chino, Xi Jinping, que ha tenido entre sus medidas más publicitadas la petición de que no se vea a altos funcionarios del Partido Comunista con ropa o artículos de lujo, o consumiendo bebidas alcohólicas o comidas caras.
Los datos del informe de Fortune Character contrastan con los de otras firmas de consultoría como Bain&Company, que recientemente publicó un estudio sobre el mercado del lujo en China que mostró una contracción en las ventas sector de un 2 % el año pasado en comparación con 2015.
Bain&Company atribuyó este descenso, que sigue con la tendencia descendente que se inició en 2013, a la ralentización de la economía china, la campaña anticorrupción y el aumento de las compras fuera del país.
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Denuncian que muchas de las grandes marcas utilizan a 116 M. de trabajadores en malas condiciones laborales
H&M, Gap Inc, Li&Fung, Nike y P&G son algunas de las 50 multinacionales acusadas por la International Trade Union Confederation (ITUC) de elaborar la mayor parte de sus artículos con mano de obra “oculta”. A pesar de no que no forman parte de las cifras oficiales del personal de las marcas, dicen que el 94% de quienes trabajan para ellas no están registrados. Estas situaciones son aceptadas por los gobiernos de los países en los que esa producción se realiza.
Mientras que Gap Inc. afirma tener 150.000 empleados, la International Trade Union Confederation, ITUC, habla de un millón de trabajadores ocultos. En el caso de H&M, a los 132.000 reconocidos se sumarían otros 1,6 millones. Los 26.000 anunciados por Li & Fung serían en realidad 3,75 millones. El informe también señala a Nike (48.000 oficiales contra 2,5 millones ocultos) y Procter&Gamble (118.000 contra 8 millones), pero también menciona a Carrefour, Wal-Mart y Tesco.
«Las 50 compañías mencionadas en este informe podrían actuar para cambiar el comercio mundial. Ellos cuentan con los recursos y la influencia», señala la ITUC. «Los trabajadores están pagando el ‘precio’ de este escándalo: esclavitud, trabajo informal, contratos precarios a corto plazo, bajos salarios, trabajos peligrosos y manipulación de productos químicos de riesgo, horas extra forzadas, etc.
Según la entidad internacional representativa de los trabajadores, “todo hace parte de un gran escándalo mundial que es hoy impulsado por la avaricia corporativa en su eterna búsqueda de maximizar los beneficios y ganancias para los accionistas».
La ITUC también intenta mostrar las posibilidades y la capacidad de cambiar esta realidad que tienen los consumidores. El 55% de Los encuestados en Francia, Alemania, el Reino Unido y los EE.UU. dice que no confía en los grandes grupos, y el 25% no sabe si son o no dignos de confianza. Y para sustentar la distancia entre estos trabajadores ocultos y los directivos, el informe cita los salarios de estos últimos. Los directores generales de P&G, Nike, Wal-Mart y Gap Inc. están en el top 15.
El grupo de sindicatos también ilustra la creciente toma de conciencia de los trabajadores. El El 80%, por su parte, cree que la carrera por generar ganancias se corre a expensas de la seguridad de los trabajadores, y 78% de los encuestados en Indonesia, Turquía y Filipinas cree que el salario mínimo debe establecerse dentro de la cadena de suministro.
Es determinante para que esto suceda que los principales países productores (China, Pakistán, India, Bangladesh, Indonesia, Corea del Sur, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam, etc.,) no cuenta con una legislación laboral adecuada a las normas internacionales. Por ejemplo, el 70%de los trabajadores no tiene derecho a la huelga y el 60% no tiene el derecho de petición. El 58% de los países ni siquiera poseen normativas para ciertas categorías o tipos de trabajo, especialmente aquellos que implican riesgos para la salud.
Por otra parte, el gobierno chino, que en los últimos años esta modificando su actitud laxa en materia de política de protección a los trabajadores, esta siendo sometido a todo tipo de presiones para que retroceda en las mejoras que esta implementando.
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Dacca advierte que muchas textiles no cumplen aún con los estándares de seguridad
El Gobierno de Bangladesh admitió que, dos años después de la tragedia del Rana Plaza, que causó en 2013 más de 1.100 muertos y miles de heridos, casi el 20 % de las alrededor de 1.400 fábricas textiles bajo su supervisión tiene graves problemas de seguridad.
Las autoridades han dado a las empresas un plazo de tres meses para presentar un plan de viabilidad en materia de seguridad, pero no fija plazos para cumplirlo.
«Arreglar los problemas dependerá de cada fábrica. No podemos decir ahora si se tardará semanas o meses», afirmó Ahmed, que calculó que el costo medio de los cambios por taller oscilará entre los 5 y 50 millones de takas (entre 63.000 y 636.000 dólares).
El inspector general declaró que «el esfuerzo para concretar estos arreglos debe venir fundamentalmente de los propietarios», y aseguró que muchas empresas han ofrecido cierta «resistencia» a que sus fábricas fueran inspeccionadas.
«Cualquier fábrica que exporte desde Bangladesh tiene que alcanzar un mínimo de compromiso. Haber completado las inspecciones es un logro, pero es solo el comienzo. Hasta que no se completen los trabajos de corrección no habremos acabado», recordó el director de la OIT en el país, Srinivas Reddy.
La iniciativa supervisora gubernamental cubrió la parte de control estatal, que se suma a otros dos informes realizados por ingenieros de Accord y Alliance, plataformas financiadas fundamentalmente por las grandes firmas europeas y norteamericanas que contratan a las empresas bengalíes. Las autoridades dicen que en la mayoría de los casos han comenzado ya planes de corrección.
En noviembre de 2012 se incendió la fábrica Tazreen Fashions y cinco meses después se derrumbó el complejo de talleres Rana Plaza, ambos en las afueras de Dacca, capital de Bangladesh.
Esos siniestros causaron en total la muerte de unos 1.240 trabajadores y miles de heridos, y pusieron una enorme lupa sobre el sector textil en el país.
Con 25.490 millones de dólares de exportaciones en el ejercicio fiscal 2014-15, la industria textil de Bangladesh representa el 80 % de las ventas al exterior del país y las expectativas de la patronal local pasan por duplicar esa cifra de ventas en 2021.
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Finalmente China firmó con la OMC el Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio
La Organización Mundial del Comercio (OMC) oficializó la adhesión de China al Trade Facilitation Pact, lanzado en 2013. El acuerdo busca acelerar el desplazamiento, expedición y tránsito de aduanas de los bienes en casos de intercambios internacionales y de tráfico simple.
El acuerdo con China se da en momentos en que los Estados Unidos negocia –en forma ultrareservada- un entramado de tratados de libre comercio, especialmente el TPP (Transpacífico), que busca quitar protagonismo a OMC y perjudicar al gigante asiático.
Se anunció que lo firmado por China es un «dispositivo que también incluye medidas para la cooperación efectiva entre las aduanas y otras autoridades competentes en términos de la facilitación del comercio y las cuestiones de cumplimiento de los procedimientos de aduana», dijo la OMC. «Asimismo contiene disposiciones sobre la asistencia técnica y la capacitación en esta área.»
El TFP, por sus siglas en inglés, fue creado en diciembre de 2013 durante la Conferencia Ministerial de Bali. Posteriormente, el dispositivo fue adoptado de forma gradual por los principales países exportadores; hasta ahora, no obstante, China se había hecho esperar.
Además del Gigante Asiático, el Acuerdo fue firmado en el verano de 2015 por Taipéi, Belice, Suiza, Nigeria, Nicaragua, Trinidad y Tobago, y Corea del Sur. Australia y Estados Unidos habían firmado previamente el Protocolo, lo que eleva a 16 el número de países inscritos.
La crisis que transitan los Estados Unidos y Europa, y que se esmeran en estas horas de trasladar a los países emergentes de Asia y América latina, genera diversos movimientos. Sin duda, en los próximos años el comercio mundial vivirá nuevas y fuertes tensiones.
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La industria de lujo que puso sus fichas en China, sufre la la tormenta de ese mercado
Los movimientos generados por la economía en China esta produciendo cambios en su mercado doméstico y desmejorando el panorama de las empresas extranjeras que trabajan allí. Entre las que ya translucieron su situación son las marcas de lujo como Hermès, LVMH y Prada, que cotiza en Hong-Kong y ya había sufrido una baja importante de sus valores.
La desaceleración de las marcas de lujo en China esta marcada por la combinación de consumidores cautelosos, medidas enérgicas del gobierno contra los obsequios ostentosos y la nueva preferencia por las marcas de indumentaria más discretas ha influido en el ritmo de crecimiento.
En octubre pasado, Altagamma, una asociación de empresas de este sector, había calculado que el mercado asiático de artículos de lujo iba a expandirse un 6% este año. En mayo, ajustó su pronóstico al 2%. Ahora se espera que Asia crezca a un ritmo menor que cualquier otro lugar del mundo.
Todo esto plantea un desafío para los grupos que durante años se enfocaron en Asia en general y en China en particular.
Demos un vistazo a los números del primer trimestre de Burberry, anunciados en julio. A pesar de admitir que «el entorno externo sigue siendo un desafío», la compañía dijo que el gasto de capital el próximo año se elevará en un 15%, y el gasto se centraría en la venta minorista y en la región Asia-Pacífico.
Sin embargo, las empresas dicen tener buenas razones para seguir apuntando al mercado de China. Un reciente informe de la consultora Euromonitor señala que las pequeñas ciudades y la demanda de marcas más discretas y menos conocidas son dos áreas de crecimiento.
Si se le agrega la demanda de India, y de los mercados más antiguos como Japón, aún hay esperanzas para el sector de artículos de lujo. También dice que los grupos empresarios exitosos serán aquellos que sean lo suficientemente ágiles como para aprovechar las diversas oportunidades.
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El Cronista / Comunidad Textil
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La industria textil de Pakistán esta afectada por el valor de la rupia y baja de inversiones
Un informe del Instituto para la Reforma Política (DPI) de Pakistán sostiene que su industria textil ha hecho una inversión insuficiente en la mejora de la tecnología y la sustitución de maquinaria vieja. En este sentido opina que ese es el motivo por el cual este sector sigue perdiendo competitividad en el mercado internacional.
Según el informe del DPI, «la importación de maquinaria textil alcanzó la cima de casi $ 1.000 millones en el período 2004-05. Desde entonces, se ha reducido a menos de $ 500 millones anuales «, dijo.
“Otro factor clave -estima el trabajo- fue la escasez de energía persistentes con interrupciones frecuentes que limitan la capacidad efectiva y el aumento de los costos de producción, debido al poder generación a través de sus propios medios”. Explica que la industria textil ha estado pidiendo al gobierno mejorar la situación de la energía durante mucho tiempo, pero no ha habido ningún cambio visible en el aspecto particular de la infraestructura.
De acuerdo con el grupo de expertos, el gobierno anunció la política textil para 2014-19, pero a pesar de esto la industria parece estar languideciendo debido a la negligencia y la falta de implementación de políticas.
Las exportaciones del sector textil se han estancado por debajo de US$ 14.000 millones al año durante los últimos cuatro años en comparación con el crecimiento del 10 % al año en el período 2001-02 a 2010-11.
«Esto se produjo a pesar de una depreciación acumulada de 19 % en el valor de la rupia y la reciente concesión del estatuto de SGP Plus de la Unión Europea «, dijo el IPR, señalando que éste había llevado a una cierta desviación de las exportaciones, sin incrementar sustancialmente el volumen global de envíos.
En los últimos cuatro años, Pakistán ha perdido una cuota de mercado de textiles a sus competidores. India, Turquía y Vietnam han logrado un crecimiento significativo de las exportaciones textiles, mientras que en la ropa, Bangladesh, Camboya, Indonesia, Sri Lanka y Tailandia han superado a Pakistán.
Aparte de esto, las exportaciones de hilados de Pakistán a China, lo que representa casi el 70 % de las exportaciones totales del producto a nivel mundial, cayeron un 20 por ciento en 2014-15.
En los últimos tiempos, la rupia se ha apreciado generando que los productos textiles pakistaníes resulten caros en el mercado internacional. Según el Banco Central de Pakistán, la rupia está sobrevaluado en un 18 %. Esto se agravó, además, porque muchos países devaluaron sus monedas significativamente el año pasado.
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