Noticias de Asia
China: busca credibilidad en la etiqueta de carbono con una plataforma de evaluación
El Consejo Nacional de Textiles y Confecciones de China (CNTAC) ha anunciado la plataforma de evaluación del ciclo de vida (LCA) LCAplus luego de siete años de desarrollo.
La herramienta «de la cuna a la tumba» se vincula con la estrategia de «carbono dual» de China para alcanzar el pico de emisiones de carbono para el año 2030 y la neutralidad de carbono antes de 2060.
CNTAC formó un grupo de trabajo dedicado, CNTAC-LCA, para evaluar la huella de los textiles e introducir sistemas estandarizados de medición de impacto en diciembre de 2020.
Se espera que LCAplus ayude a las empresas nacionales a crear etiquetas de carbono más creíbles y basadas en evidencia para la moda y los textiles.
China realizó una reunión sobre desarrollo sostenible en la industria.
La plataforma incorpora modelado de productos, gestión de la cadena de suministro, análisis e informes comparativos, además de recopilación y gestión de datos, gestión de procesos y más.
El Instituto Nacional de Investigación Estatal China Textile Information Center ahora debe llevar a cabo pruebas junto con los primeros usuarios «clave», dijeron los medios locales, para obtener comentarios, probar funciones principales y ampliar aún más el alcance de las aplicaciones.
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SportsTextiles.com / Comunidad Textil
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El gobierno chino estudia una legislación contra el uso de ropa que puede ser ‘ofensiva’
La CNN, AFP y otras agencias de noticias han informado que China podría prohibir las prendas que ofendan los sentimientos de China y de sus habitantes. Podría estar dirigida contra el uso público de prendas japonesas -como el kimono-, por los actos agresivos que en el pasado sufrieron a manos de los nipones. Aseguran que existe un reciente proyecto de ley que podría poner en evidencia estos objetivos.
El proyecto estipula que las prendas que se consideren “dañinas para el espíritu del pueblo chino o que ofendan sus sentimientos” serán censuradas. Sin embargo, el texto no define con precisión qué tipos de prendas de vestir quedarán prohibidas por esta legislación. El proyecto quiere dar a las autoridades más poder para adoptar medidas contra cualquier vestimenta que se perciba como contraria a la moralidad.
En China, las personas que visten ropa o pancartas que transmiten mensajes considerados social o políticamente controvertidos, ya son castigadas por provocar disputas y disturbios.
A principios de septiembre, un vídeo compartido en redes sociales mostró a un ciudadano siendo interrogado por la policía después de filmarse con una falda. Muchos internautas aprobaron la intervención de la policía, temiendo que este comportamiento incomodara a la gente. Es ofensivo para la moral común, escribió un usuario en Weibo, la red social china.
El período de consulta pública de este proyecto finalizó el reciente 30 de septiembre. Las agencias internacionales dice que “su aprobación conduciría a una norma demasiado vaga, que fácilmente supondría una ampliación arbitraria del alcance de las sanciones administrativas”.
Por razones similares, una residente de Pekín pidió que el proyecto de ley estableciera criterios precisos. Hará falta más tiempo para determinar quién tiene autoridad para decidir y cómo emitir juicios sobre delitos que no son tan claros.
La mayoría de las personas entrevistadas por a agencia francesa AFP, atribuyen este proyecto a incidentes derivados del uso de prendas japonesas en China. En 2021, Global Times afirmó que una mujer había sido criticada por haber usado en público un kimono -prenda japonesa por excelencia- el día conmemorativo de las víctimas de los crímenes de guerra cometidos por Japón en 1937. Es obvio que en China existe todavía mucha prevención ante Japón, debido a las atrocidades cometidas por sus tropas antes y durante la segunda guerra mundial.
La forma de vestirse responde a la libre elección de cada ciudadano, que puede vestirse como desee. Existen circunstancias particulares, sin embargo -piensan las autoridades chinas-, que permiten pensar que ciertos comportamientos resultan insultantes.
Si una persona, por ejemplo, lleva un kimono ante el monumento a las víctimas de Nanjing, provoca un daño al pueblo chino, afirmó uno de los consultados. Un acto así, por lo tanto, podría castigarse. Recuerda que “existen razones históricas que exigen tener en cuenta las emociones de la población china”.
A pea de esto, los encuestados no creen que -en la mayoría de los casos- sea necesario iniciar un procedimiento legal. Es el caso, por ejemplo, si una persona va en kimono simplemente por una calle comercial.
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Las marcas de lujo apuntan a la nueva clase alta de India y crecen en la rica Bombay
Hermès en Bombay.
En el último tiempo, las calles comerciales de la ciudad india comenzaron a poblarse de tiendas lujosas. Conocido como un importante centro financiero, la ciudad más rica de India y sede del fenómeno Bollywood, la fisonomía del centro de la ciudad se recicla con la llegada de importantes marcas.
La clase alta india está en pleno crecimiento. Se estima que en 2027 habrá 1,66 millones de personas con un patrimonio superior al millón de dólares. Según el consultor inmobiliario global Knight Frank, el grupo de personas que poseen más de US$ 30 millones crecerá un 60% en los próximos cinco años.
El primero en ver este nuevo mercado fue Christian Dior que realizó su primer desfile en la icónica Puerta de la India en Bombay. A esa casa francesa le siguieron Hermès International y Christian Louboutin que, al igual que otras marcas de lujo, se instalaron en la ciudad abriendo locales en edificios históricos con la intención de seducir a la clase alta en ascenso.
Anurag Mathur, socio de la consultora Anurag Mathur de Nueva Delhi, señaló que “la madurez del mercado indio de particulares con grandes patrimonios está atrayendo a los operadores del lujo”. Según el análisis del ejecutivo “la pandemia alimentó el deseo de lujo personal al tiempo que limitaba los viajes, haciendo que los indios compraran estos bienes en su país de origen”.
La llegada de las grandes marcas al barrio que rodea La Puerta ha disparado los alquileres de locales comerciales que pueden costar hasta US$ 7.250 por un espacio de 90 metros cuadrados. ”El aumento de la demanda de marcas de lujo, la escasa oferta de inmuebles disponibles ha generado una fuerte competencia del mercado haciendo subir los alquileres”, confirmó Karl Nagarwalla, de Nagarwalla Estates.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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Nike encara una racha récord de pérdidas por la situación en China y su stock sin vender
Las acciones de Nike Inc. van camino de sufrir una racha récord de pérdidas a medida que aumenta la preocupación por la lenta recuperación del consumo en China, además el elevado nivel de stock sigue afectando a la rentabilidad en toda la industria de ropa deportiva.
Las acciones se desplomaron recientemente, en lo que sería su racha de pérdidas más larga desde la salida a bolsa de la empresa en diciembre de 1980. La última caída se produjo después de que el minorista y cliente de Nike Dick’s Sporting Goods Inc. informara de unos resultados decepcionantes en el segundo trimestre fiscal, y recortara sus perspectivas de beneficios para todo el año, debido en parte al aumento de los robos en sus tiendas.
La debilidad de Nike coincide con las crecientes señales de un suave repunte del consumo en China, que es un mercado de crecimiento clave para el gigante de la ropa deportiva. El aumento de las ventas minoristas en China se desaceleró hasta el 2,5 % en julio, empeorando la previsión media del 4 %.
«Los inversores se están dando cuenta de que el crecimiento de China va a ser más lento», ha afirmado Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak+Co. También se están dando cuenta de que China no va a impulsar el crecimiento tanto como en el pasado.
La caída ha hecho desaparecer casi UIS$14.000 millones del valor de mercado de Nike, que actualmente asciende a US$ 154.000 millones. Ya antes de esta reciente caída, Nike no había sido capaz de seguir el ritmo de avance del mercado en general. Ahora ha perdido un 14% en lo que va de año, mientras que el índice S&P 500 Consumer Discretionary Index ha subido un 29%.
En sus últimos resultados trimestrales, publicados a finales de junio, Nike informaba de unos beneficios por acción que no alcanzaron las expectativas de los analistas, lo que indica que la empresa sigue trabajando para vender el exceso de inventario con ofertas. Sus previsiones para el año en curso tampoco convencieron a Wall Street.
Tom Nikic, analista de Wedbush, ha dicho que los últimos informes de resultados de Under Armour Inc. y de Hanesbrands Inc., propietaria de Champion, probablemente han avivado la preocupación de los inversores por la continuidad de altos niveles de inventario en las empresas de ropa deportiva, y el impacto negativo que las promociones van a tener en sus márgenes.
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Markets Business Insider / Comunidad Textil
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En China crece la tendencia en los consumidores a elegir comprar las marcas locales
En China, la cuota de mercado de las marcas propias de moda ha pasado del 53% en 2013 al 60% en 2023 gracias a sus ventajas competitivas. Un reciente análisis de McKinsey & Co. indica que las marcas chinas de confección y moda están superando a sus competidoras extranjeras. Los consumidores chinos, en efecto, cada vez más desvían sus compras hacia marcas chinas, en detrimento de las extranjeras.
Las empresas chinas de confección han aumentado su cuota de mercado en más de diez puntos porcentuales durante los últimos diez años. Según las estimaciones, las marcas locales representan hoy el 60% del mercado, frente al 53% en 2013. En otras palabras, la preferencia de los consumidores por las marcas locales frente a las internacionales se multiplicó por 1,5 entre 2016 y 2022.
Los consumidores chinos siguen prefiriendo las marcas internacionales cuando se trata de productos de belleza y artículos de lujo. Han cambiado, sin embargo, sus preferencias de forma muy notable en el caso de la ropa y el calzado, donde cada vez dirigen sus compras a las marcas chinas.
Ventajas competitivas de las marcas chinas
Los consumidores chinos suelen decantarse por los productos locales porque creen que las empresas y las marcas chinas conocen mejor sus gustos y preferencias. Las empresas locales modifican con frecuencia sus productos para el mercado nacional, ofreciendo a los clientes chinos una mejor experiencia de compra. Esta tarea resulta casi imposible para las marcas extranjeras.
Kon, una de las marcas que seducen a los jóvenes chinos.
Con frecuencia, además, las empresas locales pueden ofrecer precios más asequibles que las extranjeras, aún manteniendo al mismo tiempo estándares de alta calidad. Esto les proporciona una ventaja competitiva frente a las marcas internacionales.
Para ser más sensibles a los gustos cambiantes de los clientes, las marcas locales están desarrollando una ventaja competitiva en áreas críticas, como los modelos operativos y las cadenas de suministro.
Las marcas locales son expertas usuarias de las numerosas redes sociales y plataformas de comercio electrónico de China. Recurren a los principales líderes de opinión para establecer conexiones directas con los consumidores.
El sector chino de textil/confección introduce con frecuencia novedades tecnológicas importantes, como ahora mismo la etiqueta Reborn, que hemos comentado en Pinker Moda.
Por otro lado, la sociedad china –incluso los jóvenes- está muy apegada a los valores tradicionales, a la influencia familiar y al orgullo de país. En ocasiones, sobre todo en determinados segmentos de producto, se inclinan hacia marcas y empresas extranjeras, pero a menudo con un cierto sentimiento de traición a su propio país.
Según un estudio reciente de GITNUYX y Statista, el mercado global de la moda tiene actualmente un valor anual de 1,7 billones de dólares. China representa aproximadamente una quinta parte (318.000 millones de dólares).
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Pinker Moda / Comunidad Textil
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Por la inflación, las ventas de textiles vietnamitas caen a su nivel más bajo en trece años
Fábrica confeccionista en Vietnam.
El alza de precios a nivel mundial junto a la caída de la demanda de sus principales compradores impactó de lleno en las exportaciones textiles de Vietnam. Los despachos del primer trimestre de este año marcó el volumen más bajo desde 2009.
Durante los tres primeros meses del año, las exportaciones textiles de Vietnam sumaron US$ 7.100 millones. La inflación y la caída de pedidos de sus principales mercados (Estados Unidos y Europa) llevaron a que las ventas al exterior profundicen la tendencia a la baja que arrastran desde el año pasado. Phạm Van Viet, presidente de la Junta Ejecutiva de la empresa Viet Thang Jean (Vitajean), estimó que la caída de pedidos durante el primer trimestre fue del 20%.
En el último trimestre de 2022 las fábricas textiles vieron caer la cantidad de órdenes de compra del exterior, hecho que llevó a las empresas a operar por debajo de su capacidad y, en algunos casos, a despedir personal. Las perspectivas para el futuro inmediato no son alentadoras. La cantidad de pedidos para los próximos seis meses sigue bajando y se presume que las exportaciones se desplomarán en 2023.
A pesar de este panorama, Phạm Van Viet consideró que los mercados podrían recuperarse si disminuye el precio de los insumos. Al mismo tiempo y ante la contracción de pedidos de sus clientes habituales, la industria textil vietnamita busca colocar sus exportaciones en mercados para ella alternativos como el de países como Australia y Canadá.
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Prensa Latina / Comunidad Textil
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Por 2do. año subió el precio por unidad de las prendas chinas y sigue la tendencia
Industria textil en China.
Al igual que sucedió en 2021, el valor por prenda siguió aumentando en 2022. Estas cifras invierten la curva descendente que las confecciones chinas tenían hasta 2020. Este aumento en el precio compensa la merma en unidades producidas el año pasado.
En 2022, China exportó confecciones por US$ 167.876 millones, cifra que representa un crecimiento del 7.05% en comparación con el año anterior. El precio medio por prenda fue de US$ 4,24, es decir un 9,27% más que en 2021, cuando cada unidad tenía un precio de US$ 3,88.
Una tendencia similar se dio en 2021 cuando las confecciones exportadas sumaron US$ 156.764 millones, es decir un 25,80% más, frente a los US$ 124.654 de 2020 con un aumento en el precio unitario del 12,13%.
En 2020, el precio unitario (US$ 3,46) fue el más bajo de los últimos tres años. En 2019 había sido de US$ 3,56 y en 2018 de US$ 3,64. Si tomamos las cifras de los últimos cinco años vemos que las confecciones chinas destinadas a la exportación vienen aumentando su valor por segundo año consecutivo a un promedio del 10,7% anual.
Al comparar el volumen exportado total, se ve una tendencia similar. En 2020, China exportó confecciones por US$ 124.654 millones, en 2019 lo hizo por US$ 145.112 millones mientras que en 2018 el total fue de US$ 144.598 millones y de US$ 155.900 en 2017.
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Pinker Moda / Comunidad Textli
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VF Corp. inaugura un centro de diseño y abre una oficina regional en la capital nipona
Mitch Whitaker, presidente del nuevo Design Collective en Tokio.
La compañía norteamericana propietaria de las marcas de indumentaria Dickies, Timberland y Vans, fortalece su presencia en Japón. El Centro de Diseño no solo se enfocará en el público local sino que será el hub desde donde se enviarán nuevos modelos al resto de los mercados.
Con el objetivo de incorporar el diseño japonés a sus marcas globales VF Corp. abrió en Tokio un Centro de Diseño Colectivo (TDC). El hub de creativos se encuentra ubicado en Harajuku, un barrio donde se concentran las tiendas vintage y las boutiques lujosas.
Mitch Whitaker, presidente de Design Collective, dijo que “todos estamos muy contentos con la apertura de nuestra nueva casa en el corazón de Harajuku y con el rol que jugará en nuestra ‘estrategia Japón’, para Japón y el resto del mundo”. El ejecutivo añadió que “usaremos este centro para inspirar nuevos diseños no solo destinados al consumidor japonés sino también para nuestros otros mercados”.
Lance Meller, presidente de Dickies.
Del nuevo TDC participarán diseñadores free lance, artistas y marcas japonesas que trabajarán en el desarrollo y promoción de una nueva moda nipona. El centro también funcionará como un hub y, a través del programa “Diseño en residencia”, diseñadores de otras partes del mundo que pertenecen a la empresa podrán ir a Japón para vivir, trabajar y crear.
Lance Meller, presidente de Dickies, aseguró que “el lanzamiento del TDC es un nuevo capítulo en la expansión de nuestra marca. Esperamos aprovechar el diseño y el compromiso japonés además del gusto de los consumidores para crecer en ese y otros mercados”.
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SGB online / Comunidad Textil
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Las imposiciones de grandes marcas a los textiles bengalíes afecta a miles de trabajadores
A partir de la crisis de la pandemia de Covid, muchas marcas textiles comenzaron a cancelar pedidos de productos ya fabricados y a pedir descuentos abusivos. Los trabajadores de Bangladesh son quienes pagan las consecuencias de estas y otras actitudes que se denunciaron.
Luego de realizar un estudio con la Universidad de Aberdeen y el Centre for Global Development, la asociación Transform Trade acusó a grandes marcas internacionales de ropa de realizar “prácticas injustas” con sus proveedores de Bangladesh. Esta conducta está provocando que los operarios textiles de ese país pierdan sus puestos de trabajo o tengan que aceptar salarios más bajos.
Fábrica de coinfeccioones en Bangladesh.
Entre las empresas acusadas por la asociación se encuentran Zara, H&M, Next y Primark. Según Transform Trade, estas empresas anularon pedidos que ya habían entrado en el proceso de fabricación, pidieron descuentos excesivos, retrasaron los pagos o directamente dejaron de pagar. Estas prácticas comenzaron con la pandemia y se mantienen actualmente.
El vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Prendas de Vestir de Bangladesh, Miran Ali señaló al respecto que “casi todas las marcas nos han retirado la garantía de futuros pedidos. La mayoría de las empresas dijeron ‘lo cancelamos todo’ o ‘nos comunicaremos más adelante”.
El estudio de Transform Trade señala que de las 1.000 empresas encuestadas, el 20% tuvo dificultades para pagar el sueldo mínimo y reclaman que los países desarrollados regulen el sector de la confección para evitar estas prácticas abusivas.
Primark, una de las empresas mencionadas en el informe reconoció que tuvo que tomar “la increíblemente difícil decisión en marzo de 2020 de cancelar todos los pedidos que aún no habían sido entregados”. La cadena alemana Lidl se limitó a una declaración formal en la que afirma que la empresa se toma “muy en serio su responsabilidad hacia los trabajadores de Bangladesh y otros países en los que producen nuestros proveedores y se compromete a garantizar el cumplimiento de las normas sociales básicas en toda la cadena de suministro”.
El sector de la confección representa el 10% del PBI bangladeshí y emplea a 4,4 millones de personas que trabajan en más de 4.000 fábricas. En 2021, el país exportó productos textiles por un valor de US$ 35.800 millones.
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Infobae / Fashion Network / Comunidad Textil
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Empresas textiles pakistaníes aceptan mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo
Fábrica de confecciones en Pakistán.
Unas cien empresas textiles, que representan 500 plantas fabriles, firmarán un acuerdo para realizar mejoras en las condiciones de seguridad de sus plantas. Pakistán es el décimo mayor exportador mundial de ropa y sus compañías conocidas por pagar bajos salarios y tener –como su vecino Bangladesh- estructuras industriales con bajo nivel de seguridad.
El Acuerdo sobre «Seguridad contra incendios y en la construcción» que firmará Pakistán es el mismo al que suscribieron empresas de Bangladesh en 2013. Ese año hubo un derrumbe en una fábrica textil en Dhaka que le costó la vida a 1.138 trabajadores y graves heridas a otros 2.500. La causa del siniestro fueron las malas condiciones de seguridad del edificio.
A partir de esa tragedia, el país adhirió al acuerdo para evitar que se repitieran hechos de ese tipo. Diez años después, Pakistán, el décimo exportador de ropa del mundo, firmará un tratado similar. Con este acuerdo, tanto las marcas como sus clientes se comprometen a financiar mejoras en las condiciones de seguridad en las fábricas.
En el plan intervienen también los grupos sindicales internacionales Industriall y UNI Global Union. En un comunicado difundido por las organizaciones participantes se afirma que “sobre la base de las mejoras de seguridad generalizadas en Bangladesh, el Acuerdo de Pakistán incluye todas las características clave del Acuerdo: inspecciones de seguridad independientes para abordar los peligros de incendios, eléctricos, estructurales y de calderas identificados, apoyo de monitoreo y remediación, capacitación del comité de seguridad y programa de concientización sobre la seguridad de los trabajadores, un mecanismo de quejas independiente, un compromiso con una amplia transparencia y el desarrollo de capacidades locales para fortalecer una cultura de salud y seguridad en la industria”.
Las marcas, por su parte, se comprometen a exigir el cumplimiento del Acuerdo a sus proveedores pakistaníes, cosa que no siempre ocurre en Bangledesh. De este modo, se intenta crear un sistema que garantice las condiciones de seguridad necesarias de los trabajadores textiles de Pakistán.
La industria textil del país asiático genera US$ 20.000 millones en exportaciones y representa el 46% de la industria manufacturera del país. El 8,5% del PBI depende de este sector y, entre directos e indirectos, emplea a 25 millones de operarios.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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