Mercados
En busca de ampliar marcado, Adidas prueba con ropa para los animales de compañía
Adidas para animales de compañía.
A medida que la tasa de natalidad desciende a nivel planetario, las mascotas ganan protagonismo. La industria de productos y servicios para animales mueve miles de millones dólares al año y cada vez ofrece más opciones. La marca alemana se sumó a la tendencia con una propuesta para que los perros tengan un look similar a sus dueños.
En 1950, la tasa de natalidad promedio era de 5 o 6 hijos por mujer. En la década del 60 comenzó una tendencia a la baja que se profundizó en los últimos años. La tasa actual ronda los dos hijos por mujer. En paralelo, la adopción de animales de compañía marcó una tendencia ascendente en forma continuada. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires hay un 7% más de perros que de niños menores de 14 años.
El mercado de servicios y accesorios para mascotas (sin contar los alimentos) representan un volumen de casi US$ 90.000 millones. El crecimiento está impulsado por el “antropomorfismo» (tratar a las mascotas como miembros de la familia) y la industria responde con una variada oferta de productos.
Ahora, los usuarios de ropa Adidas pueden vestir a sus mascotas con prendas de la misma marca. Adidas Originals es una colección pensada para perros cuya principal artículo es la camiseta Cali Tee, elaborada 100% en algodón y disponible en dos combinaciones de color: blanco marfil con azul o verde. El diseño incluye bordados, las clásicas franjas y un estampado urbano.
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La colección se completa con collares de cuero con acabados metálicos dorados, remaches y colgantes con el logo de la marca.
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En el 1er. trimestre las tiendas departamentales de América Latina crecieron sólo un 2%
El Palacio de Hierro
El retail de moda de América Latina moderó su crecimiento. Tras haber cerrado el último ejercicio fiscal completo con una facturación conjunta un 10% superior a la de 2024, Cencosud, Falabella, Liverpool, Ripley y El Palacio de Hierro, con una facturación conjunta de US$ 11.855,9 millones, lograron elevar sus ingresos en un escaso 2,18%.
El incremento es considerablemente más bajo a la evolución que tuvieron Cencosud, Falabella, Liverpool, Ripley y El Palacio de Hierro durante el ejercicio pasado. En el primer trimestre de 2025, los cinco grandes almacenes lograron incrementar un 6,3% su facturación conjunta, cifra similar a la que anotaron en el segundo y tercer trimestre del año.
Ripley
Además, el sector cerró el ejercicio anual con un alza del 10% de sus ingresos, hasta US$ 51.305 millones. El débil crecimiento del primer trimestre de 2026 se explica con los flojos ingresos que obtuvieron principalmente Cencosud y Liverpool.
El gigante chileno anotó entre enero y marzo una facturación de US$ 4.472 millones, un 0,23% más que el año anterior. Por su parte, Liverpool tropezó un 0,23%, hasta situar sus ventas en US$ 2.616 millones.
Los otros tres grupos latinoamericanos de grandes almacenes obtuvieron mejores resultados. El que más creció en el primer trimestre fue Falabella, con un alza del 6,5%, hasta US$ 3.443 millones, seguido de El Palacio de Hierro, cuya cifra de negocio fue de US$ 764 millones, un 4,2% más. Por último, Ripley sostuvo un crecimiento del 2,3% entre enero y marzo, hasta US$ 560 millones.
Falabella
Si bien la facturación conjunta de los cinco grandes almacenes de Latinoamérica logró mantenerse al alza, el beneficio se contrajo durante el primer trimestre del año. De hecho, Falabella fue la única compañía del sector que mantuvo sus utilidades al alza, con un incremento interanual del 22,2%, hasta US$ 253 millones, siendo también la empresa que más beneficios obtuvo en términos de valor.
El resto de los grupos de tiendas departamentales redujeron sus ganancias a doble dígito en los primeros tres meses del año. El que más las desplomó fue Ripley, con una caída del 36%, hasta US$ 10,8 millones. Cencosud y El Palacio de Hierro redujeron su beneficio un 19%, mientras que la mexicana Liverpool ganó un 17% menos en el primer trimestre.
Liverpool
Pese a las caídas, los cinco grandes grupos de tiendas departamentales de Latinoamérica cerraron el primer trimestre con utilidades. El dato contrasta con el primer trimestre de 2025, cuando Cencosud y Ripley llegaron al cierre del periodo en números rojos. En total, el beneficio conjunto de Cencosud, Falabella, Liverpool, Ripley y El Palacio de Hierro fue de US$ 511,6 millones, un 2,9% menos que en primer trimestre de 2025.
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MODAES / Comunidad Textil
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El mercado de EEUU marca consumidores con confianza en baja y compras selectivas
EE.UU. Compradores en tiendas.
El sector textil y del calzado de los Estados Unidos atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Es que la confianza del consumidor cayó a niveles históricamente bajos, el mercado sigue mostrando señales contradictorias entre desaceleración del consumo, presión sobre precios y cambios acelerados en los hábitos de compra. Por lo tanto, para fabricantes, exportadores y marcas de América Latina, el escenario estadounidense presenta riesgos crecientes, pero quizás también oportunidades específicas en segmentos que logren adaptarse a un consumidor más selectivo y sensible al precio.
El índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan descendió en mayo de 2026 hasta 44,8 puntos, el nivel más bajo registrado históricamente, afectado por inflación, aumento del costo de vida, la incertidumbre geopolítica y mayores gastos en energía y combustibles. Más del 57% de los consumidores estadounidenses identifican el aumento de precios como la principal causa del deterioro de sus finanzas personales.
Este deterioro del ánimo del consumidor ya impacta directamente sobre el mercado de indumentaria y calzado. Diversos estudios muestran que los hogares estadounidenses están postergando compras, priorizando productos esenciales y buscando alternativas de menor precio. Según un relevamiento conjunto de AlixPartners y Footwear Distributors and Retailers of America, el 67% de los consumidores abandona compras de calzado por cuestiones de precio y el 65% por falta de stock o talles disponibles.
El informe también refleja que el consumidor estadounidense está redefiniendo el concepto de “casual”, privilegiando productos versátiles y funcionales frente a categorías más vinculadas a moda aspiracional o consumo impulsivo. Las mayores caídas en intención de compra se observan en calzado de vestir, moda formal y productos premium, mientras que el segmento casual mantiene mayor estabilidad.
En paralelo, el sector enfrenta una creciente presión sobre márgenes debido a aranceles impuestos a las importaciones, mayores costos logísticos y cautela en el manejo de inventarios. Moody’s Ratings advirtió que las políticas comerciales y los aranceles continuarán afectando la rentabilidad del retail de indumentaria y calzado durante gran parte de 2026, especialmente en empresas dependientes de importaciones asiáticas.
Sin embargo, el mercado no muestra un derrumbe uniforme. Algunos segmentos siguen registrando crecimiento moderado. Las ventas minoristas de indumentaria, calzado y moda crecieron 4% interanual en abril de 2026, aunque con una desaceleración respecto del fuerte comienzo de año. Asimismo, grandes cadenas deportivas continúan mostrando demanda relativamente sólida en indumentaria y calzado deportivos y athleisure, impulsadas por consumidores que siguen priorizando bienestar, confort y productos multifuncionales.
Otro fenómeno relevante es el fuerte crecimiento de cadenas off-price y tiendas de descuento como Walmart, Ross Stores y TJX Companies, beneficiadas por consumidores cada vez más orientados hacia promociones y precios bajos. Analistas y consumidores destacan que estas cadenas están captando clientes incluso en segmentos de ingresos medios y altos, aprovechando la sobreoferta y los excedentes de inventario del mercado.
Para empresarios textiles y confeccionistas latinoamericanos, el panorama estadounidense exige una estrategia mucho más precisa que en años anteriores. Los especialistas sostienen que la competencia será cada vez más intensa y el consumidor menos tolerante a precios altos o productos poco diferenciados. En este contexto, las mayores oportunidades parecen concentrarse en segmentos vinculados a confort, casualwear, athleisure, moda funcional, sustentabilidad y productos con buena relación entre calidad y precio.
Al mismo tiempo, la reorganización global de cadenas de abastecimiento y el avance del nearshoring continúan favoreciendo a proveedores más cercanos al mercado estadounidense, especialmente aquellos capaces de ofrecer velocidad de respuesta, producción flexible y menores tiempos logísticos.
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Trading Economics / Modaes / Comunidad Textil
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Con aumento de la demanda y caída en la producción, el algodón desafía al mercado
El mercado mundial del algodón se encamina hacia un escenario de mayor tensión en la campaña 2026/27, con implicancias directas para la industria textil global. El último informe WASDE del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyecta una caída de la producción y de las existencias mundiales, mientras el consumo alcanzaría el nivel más alto de los últimos seis años.
Según las estimaciones oficiales, la producción mundial descendería un 5%, hasta ubicarse en 116 millones de fardos de 480 libras, debido principalmente a menores cosechas en grandes países exportadores como Estados Unidos, Brasil, China, Pakistán y Australia. Aunque India y Argentina aumentarían su producción, ese crecimiento no compensaría la caída global de la oferta.
Al mismo tiempo, el consumo mundial subiría hasta 121,7 millones de fardos, impulsado por un factor clave para el sector textil: el aumento del costo de las fibras sintéticas derivado de la crisis energética y petrolera internacional. Con el encarecimiento del poliéster y otras fibras artificiales, el algodón vuelve a ganar competitividad y atractivo para fabricantes y marcas de indumentaria.
Para los empresarios textiles, este cambio representa tanto una oportunidad comercial como un desafío de abastecimiento. El renovado interés por las fibras naturales coincide con una reducción de las existencias finales mundiales, que caerían a 71,8 millones de fardos, es decir, 5,4 millones menos que en la campaña anterior. Esta combinación de mayor demanda y menor stock genera expectativas alcistas sobre los precios internacionales.
Estados Unidos, uno de los principales proveedores mundiales, también vería afectada su producción. El USDA estima una cosecha de 13,3 millones de fardos para 2026/27, unos 600.000 fardos menos que en la campaña previa. Como consecuencia, las existencias estadounidenses bajarían hasta 3,9 millones de fardos y el precio promedio al productor aumentaría de 61 a 73 centavos de dólar por libra.
En el comercio internacional, Brasil se consolidaría como el principal exportador mundial con 15 millones de fardos, seguido por Estados Unidos con 12,3 millones.
El nuevo escenario obliga a la industria textil a replantear estrategias de abastecimiento, cobertura de precios y composición de materias primas. Para muchas empresas, asegurar contratos anticipados y diversificar proveedores podría convertirse en un factor decisivo ante un mercado que comienza a mostrar señales claras de menor disponibilidad y mayores costos.
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Fibre2Fashion / Comunidad Textil
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Nuevo golpe de la Justicia a los aranceles de Trump: falló respaldando a dos empresas
El presidente de los EE.UU. Donald Trump, el día que presentó sus famosos aranceles a todos los países del mundo.
La política arancelaria de Donald Trump enfrenta una nueva derrota legal, lo que agrava el caos. El Tribunal de Comercio Internacional (TCI) dictaminó que los aranceles globales del 10% -recíprocos, según Trump-, son ilegales. El TCI falló a favor de dos pequeñas empresas que habían apelado. Por ahora no se han determinado las implicancias legales de esta decisión, especialmente dado que la administración estadounidense ha anunciado que apelará.
Nike también podría verse afectada por la controversia, ya que fue objeto de una demanda colectiva que busca el reembolso de los sobreprecios aplicados por el gigante deportivo debido a los aranceles. Sin embargo, estos aranceles serán reembolsados.
Puerto de EE.UU.
El gobierno de los Estados Unidos aplicó los nuevos aranceles globales del 10% después de que la Corte Suprema declarara ilegales los llamados aranceles del ‘Día de la Liberación’. La Casa Blanca los impuso para equilibrar el desequilibrio comercial de Estados Unidos con sus socios comerciales. Este desequilibrio, por lo tanto, penalizaría la balanza de pagos.
El Tribunal de Comercio Internacional (CIT) no apoyó este argumento, fallando a favor de Burlap & Barrel (un importador de especias de Nueva York) y Basic Fun! (un fabricante de juguetes), quienes apelaron conjuntamente.
Dos de los tres jueces del CIT declararon que Estados Unidos tiene un déficit comercial, no un déficit de balanza de pagos ni problemas de pagos internacionales. Por lo tanto, Trump no puede imponer los aranceles bajo la Sección 122. Como señala la publicación Sourcing Journal, que consultó a varios abogados, esto no significa automáticamente que los importadores puedan contar con reembolsos rápidos, debido a que el gobierno de Estados Unidos ha anunciado que apelará.
El caos arancelario también está afectando a las empresas. Por ejemplo Nike, al igual que Shein, Temu, Costco y Lululemon, se enfrenta a una demanda colectiva de clientes que exigen el reembolso de los sobrepagos realizados por sus productos, ya que Nike aumentó los precios de la ropa deportiva debido a los aranceles.
Estos aranceles deberían ser reembolsados por el gobierno estadounidense. Según Sourcing Journal, la demanda colectiva, presentada ante un tribunal federal en Portland, Oregón, argumenta que si Nike no reembolsa el dinero a sus clientes, se beneficiará de los aranceles de Trump, ya que podría recibir un reembolso de dichos aranceles, de aproximadamente US$ 1.000 millones.
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La Conceria / Comunidad Textil
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Las tiendas de E. Unidos redefinen su formato para captar a la generación Z
El sector retail norteamericano está siendo transformado por esta nueva base de consumidores. Grandes almacenes como Macy’s, Kohl’s y JCPenney tratan de adaptarse a las demandas de comodidad, acceso y valor creando entornos que plantean una nueva forma de atender al cliente.
Las personas nacidas entre 1997 y 2012 son el nuevo target del sector minorista. Su creciente poder adquisitivo los pone en la mira de las tiendas que ensayan distintos formatos para atraerlos. Las almacenes apuntan a la precisión reduciendo su tamaño mientras que los centros comerciales se transforman en entornos de uso mixto centrados en la experiencia.
La falta de interés de la generación Z en el comercio físico no se debe a que prefieran las compras online sino a una desconexión del sector minorista entre lo que ofrece y lo que esperan sus clientes. “Creo que la mayor idea equivocada es que la Generación Z solo compra por internet”, señaló Fatmata Camara, miembro de The Z Suite y profesional del retail. “Creo que cuando no se crea un entorno propicio para la Generación Z, no me sorprende que no estén ahí. Existimos en el mundo, no sólo en internet” añadió el analista.
Frente a esto, los locales implementan nuevas formas partiendo de la idea de que la compra se inicia en el mundo digital pero se concreta en las tiendas. Según el informe “Global Retail Outlook 2025” de Deloitte, los jóvenes esperan una integración fluida entre ambos universos. Actualmente, las amplias superficies son vistas como demasiado grandes, difíciles de recorrer, están mal mantenidas y tienen poco personal.
Las quejas suelen caer sobre el deterioro de los probadores que ya no crean una experiencia cómoda o los tiempos de espera en las cajas que se prolongan por falta de empleados. Por eso las tiendas buscan centrarse en la ejecución de la atención basada en los lazos afectivos más que en experiencias inmersivas o trucos publicitarios.
La inteligencia artificial puede aportar, en estos casos, una mejora de la estructura operativa y mejorar la personalización, el proceso de pago y la eficiencia de la cadena de suministro. En paralelo, el trato humano sigue siendo fundamental para que el servicio vaya más allá de la mera transacción.
“Cuando entras en una tienda, la experiencia debería ser como la de una flagship: su aspecto, las sensaciones que transmite, el nivel de servicio. Eso debería aplicarse tanto si se trata de un gran almacén, como de un retailer off-price o de precio completo” aconsejó James Turco, profesional del retail y miembro de la Generación Z.
Lo mismo señalaron desde la consultora Bain & Company y Forrester: “la experiencia del cliente, especialmente la interacción con el personal, es uno de los mayores impulsores de la fidelidad. Para la Generación Z, la experiencia no se trata de teatralidad, sino de facilidad y conexión humana”.
De acuerdo a los analistas, la comodidad es uno de los aspectos más importantes de la experiencia en tiendas y estas deberían “sentirse como una extensión del comercio online”. En este sentido, Target creó una aplicación que le indica al cliente dónde se encuentra el producto que está buscando.
Otra queja que manifiestan los jóvenes compradores es la oferta superabundante que se vive como algo abrumador. Una cuidada selección de productos brindaría una experiencia de compra más relajada.
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La moda de Colombia vuelve a Miami con mayor cantidad de marcas y de propuestas
Inexmoda, el instituto dedicado al desarrollo de la moda, confirmó que el diseño colombiano estará presente en la próxima edición de Colombiamoda Miami que se llevará a cabo del 27 al 29 de mayo. El evento convocará a 35 marcas provenientes de distintas regiones del país.
En el marco del Miami Swim Week que tendrá lugar en Wynwood; los creadores de moda colombianos participarán de una nueva edición de Colombiamoda Miami. En esta vitrina internacional, los diseñadores participarán de experiencias comerciales, activaciones de lifestyle y relacionamiento con compradores de Estados Unidos.
En el espacio Colombian Selection estarán presentes marcas como Pájara Pinta, Bohór, Casabela, SineSTESIA, Milonga, Musee The Brand, Patricia Mejía, Lina Lemus, Claudia Moreli, Sijam Sleiman, Tinta Latina, Mia Mulata, Toscano, Renata Lozano y Sol y Neptuno, entre otras. Las firmas presentarán las novedades en las categorías resortwear, swimwear, urbanwear, loungewear y accesorios.
La participación de Colombiamoda en Miami Swim Week forma parte de la estrategia de la industria colombiana para expandirse en el mercado estadounidense que representa el principal destino de las exportaciones de moda y textiles. Además de las propuestas de moda, el evento incluye experiencias relacionadas con el arte, la cultura, el bienestar y el lifestyle.
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En la edición del año pasado, Colombiamoda Miami convocó a más de 1.200 compradores y desarrolló experiencias comerciales, de networking y posicionamiento de marca en un espacio que alcanzó un volumen de negocios de US$ 140.000 en ventas directas y otros US$ 70.000 en ventas diferidas.
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Shein y Temu se trenzaron en una guerra y los tribunales británicos son su escenario
La competencia feroz entre las plataformas de moda ultrarrápida ya no se limita a precios bajos y velocidad de entrega. Ahora, el enfrentamiento entre Shein y Temu se trasladó a los tribunales británicos en un caso que podría tener impacto sobre todo el negocio global de la moda de bajo costo.
Según trascendió en Londres, Shein acusa a Temu de haber utilizado miles de imágenes de productos y campañas desarrolladas por sus equipos creativos para promocionar prendas similares en su plataforma. La empresa sostiene que no se trató de hechos aislados, sino de una infracción “a escala industrial” destinada a aprovechar el posicionamiento comercial de su competidor.
Los correos del mundo ganan mucho dinero con las entregas de compras en las plataformas.
Durante el proceso judicial, los abogados de Shein afirmaron que Temu habría buscado obtener una ventaja injusta mediante la copia sistemática de contenidos visuales y diseños utilizados en la comercialización de productos de moda rápida.
Temu rechazó las acusaciones y respondió con una contrademanda. La compañía asegura que sufrió pérdidas económicas luego de verse obligada a retirar miles de publicaciones tras una orden judicial impulsada por Shein. Además, acusó a su rival de imponer acuerdos de exclusividad a proveedores, una práctica que -según sostiene- restringe la competencia dentro de la industria global de fast fashion.
El conflicto se produce en un momento especialmente sensible para el comercio electrónico internacional. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea avanzan con nuevas regulaciones aduaneras para limitar las ventajas de los envíos de bajo valor, un modelo clave para plataformas como Shein y Temu.
Con mayores controles regulatorios y crecientes disputas legales, la guerra de los productos de bajo costo entra en una nueva etapa donde la propiedad intelectual y las reglas comerciales comienzan a tener un peso tan importante como el precio final de las prendas.
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El World Retail Congress presentó las 10 tiendas que sobresalen por su formato
Louis Vuitton en Shanghái.
La agencia australiana The General Store dio a conocer el informe “Coolest Retailers Report 2026, durante el World Retail Congress” realizado recientemente en Berlín. En el documento se identifican las marcas que han diseñado puntos de venta innovadores que redefinen el concepto de tienda.
En el podio se encuentra “The Louis” en Shanghai. El flagship de Louis Vuitton es una gigantesca instalación en forma de barco donde, además de la experiencia de compra, se puede disfrutar de un espacio gastronómico y conocer la historia de la marca. Según el informe de The General Store, “no hay nada comparable en todo el mundo”.
En segundo lugar se ubica la marca coreana de lentes Gentle Monster. Sus tiendas se asemejan a una galería de arte contemporáneo donde se pueden encontrar cabezas de robots o paisajes de unicornios. Los usuarios han elegido sus locales para viralizar fotos en las redes sociales.
Propuesta de Gentle Monster en Beijing.
El punto de venta de Seúl fue elegido por la consultora que lo definió como “el más creativo del mundo”. Cada uno de sus 14 pisos tiene una identidad espacial propia. La terraza, con espacio para invitados, brinda una visión 360° de la capital coreana.
La tienda de Printemps en Nueva York quedó en tercer lugar. El establecimiento, ubicado en el centro de Manhattan, es un espacio “polifacético y teatral” que combina los conceptos de compras y hospitalidad. El local ofrece espacios para calzado, cafetería, prêt-à-porter femenino y accesorios. También se comercializan productos de moda para hombres y artículos de belleza.
Tienda de Haus Nowhere en Shanghái.
El cuarto puesto fue para Pop Mart en Londres. La tienda Hirono en Brick Lane, el primer local que el fabricante de juguetes dedicó a la indumentaria, conserva la mampostería original de ladrillo rojo y hace referencia a los mercados vintage locales.
Otra tienda de Seúl aparece en el ranking en el quinto puesto. La flagship de Casetify cuenta con cinco plantas en las que se exhiben fundas para teléfonos móviles. El sótano se caracteriza por sus innumerables espejos mientras que en los otros niveles se ubican esculturas de gran tamaño, una zona destinada a equipajes, un laboratorio de personalización y una cafetería.
El proveedor chino de artículos deportivos Anta Sports ocupa el sexto lugar con su concepto de zapatillas “Sneakerverse”. La tienda de cinco plantas tiene una fachada de estilo gótico y una puerta de entrada ornamentada. En su interior hay un tobogán de bronce donde se deslizan las zapatillas elegidas por los clientes. También hay una bola de cristal que reacciona a los movimientos en un entorno que traslada al visitante al universo de Harry Potter.
Mecca, el especialista en belleza, llegó al séptimo lugar por su tienda en Melbourne. En la flagship hay una suite para tratamientos de la piel, cafetería, sala de fragancias y un auditorio. De acuerdo al informe, “es el mejor concepto de belleza del mundo en la actualidad.
Nueva tienda principal, en Londres, de Vans.
El puesto 8 es para “Nothing”, la marca de smartphones, articulares y relojes. La tienda elegida por The General Store fue la que está ubicada en Bangalore en India. El establecimiento se basa en réplicas de líneas de producción y demostraciones en vivo sobre la durabilidad del hardware. La idea es ofrecer una mirada entre bastidores, muy lejos de una tienda de electrónica convencional
Vans en Londres se ubica en el noveno puesto por su tienda ubicada en Oxford Street. El espacio está concebido como un skatepark (pista de skate) donde se ubican rampas y superficies integradas para la práctica del skate donde se realizan demostraciones. El lugar es dinámico y la superficie de venta puede transformarse en una zona apta para un recital en vivo o una exposición de arte.
Nueva tienda de Olive Young en el barrio Seongsu de Seúl.
Por último, la tienda de belleza más grande de Corea propiedad de la marca Olive Young se queda con el décimo lugar del ranking. La flagship es nueve veces más grande que las tiendas habituales y ocupa un espacio de 4.630 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas. Cada piso tiene su propia temática donde el cliente puede encontrar una barra de ingredientes para el cuidado de la piel, una selección ‘wellness’ (bienestar) y una sala para miembros VIP.
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Moda: en Europa aseguran que las tiendas multimarca seguirán siendo competitivas
El sector de la moda italiana afronta la crisis y evoluciona con nuevas estrategias. El consumo de moda está disminuyendo, lo que intensifica la competencia. Aseguran que los ganadores son quienes mejor interpretan las necesidades del consumidor final, centrándose en la experiencia, la oferta, los precios y la presencia multicanal.
A nivel global, el sector se expande, con los E.UU como principal motor de crecimiento. La selección y la polarización son clave. Las ubicaciones privilegiadas en las ciudades más dinámicas escasean. Esto significa que las tiendas multimarca siguen siendo competitivas.
El sector de la moda italiana se enfrenta a una desaceleración del consumo, con una disminución del 20% en el presupuesto de los compradores para productos de invierno, según una encuesta de MF Fashion.
Las ventas de la temporada actual también están cayendo en el mismo porcentaje. En este contexto, con un descenso de las ventas que se extiende a varias temporadas, algunos minoristas están sucumbiendo, mientras que otros buscan la manera de competir. Esto podría implicar mejorar la experiencia del cliente integrando la moda con la cultura, la música y la gastronomía, o ampliar la oferta, incluso abriendo tiendas en el extranjero. Todo esto requiere planificación e inversión.
“El mercado está sufriendo el colapso de varias operaciones online y numerosos cambios en la dirección estilística, a menudo válidos pero difíciles de monetizar”, observa Riccardo Grassi, fundador del showroom RG en Milán, en MF Fashion.
La estrategia de precios juega un papel fundamental. “Varias marcas de lujo han alcanzado niveles demasiado altos para ser absorbidos, incluso el comercio online ya no puede absorberlas. Por lo tanto, es esencial apoyar a las marcas nuevas y de calidad con precios accesibles, en línea con las demandas de un consumidor cada vez más atento. Claudio Betti, propietario de la cadena minorista Spinnaker opina que “las marcas históricas, tenemos la reputación de poder hacerlo”.
Por su parte Maura Basili , presidenta de Cbi-Camera buyer Italia- agrega: “el futuro de nuestras tiendas reside en la moda, el arte y la cultura, garantizando más servicios, más emociones y logrando sorprender”. Esta entidad reúne aproximadamente 500 tiendas, 3000 puntos de venta y 6000 empleados, para una facturación estimada de 3000 millones de euros. Basili sugiere algunas posibles vías, como las colaboraciones en el ámbito del estilo de vida, la investigación de nuevas marcas y ofertas, y la naturaleza internacional de las marcas.
Según Research and Markets, el futuro del comercio minorista de moda a nivel mundial es prometedor, gracias a los cambios demográficos y la urbanización. De acuerdo con el informe, publicado por MF Fashion, el sector tiene un valor de US$ 99.300 millones (datos de 2025) y se prevé que alcance los US$ 106.600 millones en 2026 y los US$ 142.000 millones en 2030.
El informe asegura que los Estados Unidos es la región con mejores resultados y perspectivas. La inteligencia artificial, la realidad aumentada y virtual, y la omnicanalidad impulsarán el crecimiento.
Otro estudio, el Savills Global Luxury Retail Outlook 2026, publicado por Pambianco, describe el sector como selectivo, competitivo y polarizado. Se observa una desaceleración en las aperturas debido a la intensa competencia por los mejores espacios, cuya disponibilidad es mínima. El acceso a las ubicaciones más codiciadas representa «el principal desafío inmobiliario de 2026». Pero, según Savills, en 2025 se registró el menor número de nuevas aperturas desde 2020. Y en 2026, quien consiga primero los mejores espacios tendrá una clara ventaja competitiva, opina.
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