Mercados
Argentina: tras eliminar los controles sufre una invasión de indumentaria de China
En la Argentina la caída del consumo esta provocando en ciere de miles de comercios minoristas.
La industria textil argentina atraviesa una avalancha de importaciones ultrabaratas, mayormente provenientes de China, y un giro drástico en la política comercial del país. En un contexto de desregulación acelerada, flexibilización aduanera y eliminación de mecanismos básicos de control, el mercado local se ha vuelto terreno fértil para un ingreso masivo de prendas sin certificaciones, sin etiquetas, sin trazabilidad y sin pago de impuestos, lo que constituye una agresión estructural para toda la cadena de valor textil e indumentaria.
En un importante documento, la Fundación ProTejer analizó la actual situación de la industria y el comercio textil en Argentina. En el señala que en apenas dos años China pasó de abastecer poco más de la mitad de las importaciones textiles argentinas a representar siete de cada diez prendas que ingresan al país.
Luciano Galfione presidente de la Fundación ProTejer.
Entre enero y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, las importaciones de origen chino crecieron 109%, muy por encima del promedio general. El avance es aún más extremo en categorías clave: en tejidos de punto China explica hoy el 94% del total importado; en indumentaria, el 71%; y en confecciones terminadas, el 68%. Sin duda esta expansión no responde únicamente a la competitividad asiática, sino a un cambio profundo en las reglas del comercio exterior argentino.
La eliminación de normas avaladas por la OMC, como los valores criterio -fundamentales para evitar la subfacturación-, los controles obligatorios sobre etiquetado, talles y composición, y la declaración jurada de componentes del producto, abrió un canal de ingreso sin precedentes para mercadería de dudosa calidad. A esto se sumó la flexibilización del régimen de dumping y la postergación de regulaciones vinculadas a sustancias químicas nocivas en textiles. Todas estas herramientas no eran barreras al comercio, sino mecanismos de transparencia, fiscalización y seguridad para consumidores y empresas, utilizados por países desarrollados para garantizar competencia leal. Al desaparecer, dejaron al sector expuesto a una competencia desbalanceada, donde la producción local compite con productos que ingresan en condiciones imposibles de equiparar.
El segundo vector clave es la expansión explosiva del régimen de correo internacional y la penetración de plataformas digitales chinas como Shein, AliExpress o Temu, que operan directamente sobre el consumidor argentino. Este modelo elude a importadores, mayoristas y comercios locales, enviando productos por vía aérea sin aranceles ni controles efectivos gracias a la flexibilización del sistema puerta a puerta. Estas plataformas se benefician además de subsidios estatales chinos a los envíos internacionales —como ePacket y China Post—, que reducen drásticamente los costos logísticos, permitiendo ofrecer prendas a precios inferiores al costo de las materias primas utilizadas por fabricantes argentinos. El resultado es un esquema donde el consumidor recibe un paquete en su casa, pero la industria nacional pierde producción, empleo y capacidad de inversión.
Según los últimos datos disponibles, el sector textil concentra una de las caídas de producción más profundas. En septiembre registró un retroceso del 20% interanual y acumula una baja de 27,8% al compararse con dos años atrás. La industria textil operó apenas con apenas un 37,1%, del uso de la capacidad instalada, el nivel más bajo entre todos los sectores industriales en Argentina. Esta cifra implica una caída de 14,2 puntos porcentuales respecto de un año atrás y de 22% en comparación con 2023.
Mientras Argentina desregula, las principales economías del mundo avanzan en sentido inverso. Francia aprobó en 2025 la primera ley contra la moda ultrarrápida, que aplicará ecoimpuestos por prenda, exigirá eco-scores y prohibirá la publicidad de estas plataformas desde 2026. La Comisión Europea evalúa eliminar la exención de impuestos a envíos de bajo valor, crear tasas por paquete y establecer un sistema de vigilancia aduanera específico para compras digitales. Estados Unidos eliminó en agosto de 2025 la exención de minimis: todo paquete, sin importar su valor, paga impuestos y cumple controles formales. México avanzó con medidas similares, aplicando aranceles del 33,5% a envíos de plataformas provenientes de países sin acuerdo comercial y obligándolas a registrarse fiscalmente. La tendencia mundial no es frenar el comercio, sino equilibrar la competencia y proteger a consumidores y productores frente a prácticas abusivas.
En Argentina, en cambio, se desmontan instrumentos que garantizaban trazabilidad y recaudación fiscal, mientras el país se convierte en un mercado capturado por operadores digitales extranjeros que venden sin tributar ni cumplir las obligaciones que sí se exigen a cualquier empresa local. Este desbalance erosiona no solo la producción, sino también los canales comerciales tradicionales, las marcas nacionales y el empleo asociado a más de medio millón de trabajadores de la cadena textil e indumentaria.
La ropa barata que llega al consumidor parece una ventaja inmediata, pero su costo oculto es elevado. Cada paquete que ingresa sin impuestos ni controles representa un puesto de trabajo perdido, un taller que cierra, una fábrica que reduce turnos y un comercio que vende menos. Además, el consumidor queda expuesto a productos sin certificación sanitaria, sin información sobre composición o sustancias químicas y sin garantías mínimas. Lo barato, en definitiva, termina saliendo caro cuando el país renuncia a instrumentos básicos de regulación que el resto del mundo fortalece.
El desafío para el sector textil argentino ya no es solo productivo, sino regulatorio. En este contexto, iniciativas legislativas como la impulsada por el diputado Miguel Ángel Pichetto -que propone establecer un marco mínimo para la competencia con plataformas extranjeras- buscan corregir distorsiones extremas y evitar que la desregulación total destruya capacidades productivas que tardaron décadas en construirse. El futuro del sector dependerá de si Argentina decide alinearse con los estándares globales de fiscalización y defensa comercial o si continúa profundizando un modelo que favorece las importaciones descontroladas en detrimento de la producción, el empleo y el desarrollo industrial local.
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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Las empresas de correos no quieren perder el negocio de entregar las compras baratas de las plataformas chinas
Los correos del mundo ganan mucho dinero con las entregas de compras en las plataformas.
La federación europea de la industria del textil, Euratex, denunció los acuerdos que están sellando los operadores postales de Francia, Italia y Polonia con plataformas como Temu, Shein y otras. Estos movimientos podrían desbaratar los esfuerzos de la Comunidad Europea por reforzar el control de los pedidos en línea procedentes principalmente del Sudeste de Asia y que con sus precios están destruyendo a la industria y al comercio del Continente.
La reacción se dio tras el acuerdo firmado a mediados de octubre entre el grupo francés La Poste y la plataforma china de precios ultrabajos Temu. Un pacto que llevó al ministro francés de Comercio, Serge Papin, a advertir: «Estamos siendo atacados», en referencia al avance de la moda ultrarrápida en el mercado francés. Desde entonces, Temu ha replicado la estrategia con el operador polaco Poczta Polska y con Poste Italiane, siempre con el mismo objetivo: agilizar la gestión de los paquetes procedentes de China que llegan a estos mercados.
Para Euratex, estos acuerdos chocan frontalmente con la línea marcada por el Parlamento Europeo y, además, profundizan en las lagunas regulaciones que Bruselas intenta cerrar. Todo ello en un contexto en el que la industria y el comercio textil de Europa encadena retrocesos: en el primer semestre, la producción de prendas de vestir cayó un 5% y la textil, un 1,9%. El empleo también retrocedió, con descensos estimados del 3% y entre el 4% y el 5%, respectivamente. A esto se suma un deterioro del comercio exterior: mientras las exportaciones disminuyen, las importaciones de moda y textiles aumentaron un 12,3% y un 7,7 %.
«Si los Estados miembros y las instituciones de la UE no actúan ya, con decisión y coherencia, las normas europeas perderán su razón de ser y desaparecerá un ecosistema industrial esencial», advierte Euratex. «La solución es clara y muy esperada: eliminar la exención de minimis (exención fiscal para paquetes extracomunitarios de menos de € 150), aplicar a todos los operadores las mismas normas aduaneras, de IVA y de seguridad, y hacer cumplir sin dilación la DSA (Ley de Servicios Digitales) para impedir que los actores extranjeros de moda ultrarrápida sigan operando con impunidad».
Cientos de miles de paquetes con productos llegan diariamente a diversos países del mundo sin pagar impuestos.
En septiembre, Euratex suscribió una declaración conjunta contra la moda ultrarrápida, que reunía a una veintena de federaciones que buscan presionar a los responsables europeos. Según la confederación, la sensibilización avanza con fuerza en los medios de comunicación, en las capitales nacionales y en Bruselas.
«En Europa se han destruido alrededor de 100.000 empleos textiles», explicaba en septiembre al portal FashionNetwork.com el presidente de Euratex, Mario Jorge Machado. «Es inaceptable. En un sector que emplea a 1,3 millones de personas, eso significa que se ha eliminado cerca del 10% de los empleos textiles europeos y no se ha hecho nada».
Euratex afirma representar a un sector compuesto por 200.000 empresas que generan una facturación conjunta de 170.000 millones de euros.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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El explosivo aumento del ingreso de ropa usada en Argentina agrava la crisis de toda la cadena textil
Según datos publicados por la Cámara Argentina de la Indumentaria, entre enero y agosto de 2025, el ingreso de ropa usada alcanzó un volumen inédito de US$ 2,2 millones. Este tipo de importación estaba prohibida por razones sanitarias, pero la administración del presidente Javier Milei habilitó el ingreso sin restricciones de esta mercadería.
Si bien en términos de volumen el ingreso al país de ropa usada hasta ahora no es muy amplio -por la baja en la capacidad de compra-, el aumento de este tipo de importaciones marcó un crecimiento exponencial en los primeros ocho meses del año. En comparación con el mismo periodo de 2024, la cantidad de indumentaria de segunda mano importada se multiplicó por 40.
La mayor parte de las prendas proviene de Estados Unidos donde está prohibido incinerar la ropa que no se vende. De este modo, el primer mundo termina usando de cesto de basura a los países menos desarrollados, como ocurre en Chile y en países africanos como Ghana.
Este aumento se da en contexto adverso para la industria textil local que tiene que enfrentar la apertura de importaciones y la caída abrupta del consumo. El ingreso de ropa usada no solo impacta negativamente en la producción argentina, si no que también pone en riesgo la salud de la población y el ambiente. Las prendas importadas no tienen ningún tipo de control ni trazabilidad con respecto a los productos químicos que se utilizaron en su fabricación, ni de qué modo fueron desechadas y trasladadas.
El sector en Argentina advierte que la liberación total de estas importaciones podría replicar escenarios de desastre ecológico, como ya ocurre con la acumulación de toneladas de desecho textil en el desierto de Atacama, Chile, ya que más de un 40% de lo importado podría no venderse.
Mientras las importaciones se disparan y el consumo interno se retrae brutalmente; fábricas emblemáticas operan al 20% de su capacidad y otras deben cerrar sus puertas. En este difícil contexto, donde la industria clama por una intervención estatal que le permita competir en igualdad, las declaraciones oficiales que promueven la «inexistencia» de política industrial suman tensión al debate.
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La Nueva Comuna / Comunidad Textil
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Europa: fin a los paquetes sin impuestos para proteger a la industria y el comercio
La Unión Europea acordó terminar con la exención arancelaria para los paquetes de menos de € 150. La ventaja que esta eliminando durante décadas permitió la entrada masiva de mercancías baratas sin pagar derechos aduaneros. El ECOFIN -el consejo de ministros de Finanzas de la UE- no solo respaldó la eliminación de este beneficio, prevista originalmente para 2028, sino que también manifestó su intención de adelantarla a 2026.
La decisión europea busca proteger a la industria europea frente a la competencia creciente de plataformas asiáticas como Temu, Shein y Alibaba.
Aunque la nueva normativa no apunta oficialmente a un origen específico, los datos muestran el foco real del problema: el 91% de los envíos de bajo valor que ingresan a la UE provienen de China. Solo en 2024, el valor de estos productos duplicó al del año anterior, alcanzando los € 4.600 millones. Este crecimiento exponencial está estrechamente ligado a la expansión de los gigantes chinos del comercio electrónico, cuyo modelo de negocio se basa en precios extremadamente bajos, envíos fragmentados y volúmenes masivos.
Cientos de miles de paquetes con productos llegan diariamente a Europa sin pagar impuestos.
La Comisión Europea calcula que la Unión pierde unos € 1.500 millones anuales en recaudación por la actual exención, además de enfrentar prácticas de infravaloración deliberada en hasta el 65% de los pequeños paquetes.
El avance regulatorio también responde a la preocupación creciente por la competencia desleal que afecta a miles de empresas europeas, especialmente en sectores como el textil, la confección, el calzado y los accesorios, donde las plataformas asiáticas han ganado terreno mediante estrategias de precios imposibles de replicar dentro de la Unión Europea.
Maros Sefcovic, comisario de Comercio de la Comisión Europea, destacó que el acuerdo envía “una señal clara” de que Europa defenderá a sus industrias estratégicas.
Para acelerar la entrada en vigor, los Estados miembros deberán resolver el desafío logístico que supone procesar millones de paquetes adicionales en aduanas, motivo por el cual originalmente se fijó el plazo de 2028. Sin embargo, el consenso político apunta a implementar un mecanismo transitorio ya en 2026, siempre que la Comisión presente una propuesta viable en diciembre.
Para los empresarios europeos -y especialmente para quienes operan en la industria textil, indumentaria y calzado- esta decisión marca un punto de inflexión. El fin de la exención no eliminará la competencia asiática, pero sí nivelará un poco el terreno de juego, reducirá el ingreso masivo de productos subvaluados y fortalecerá la posición de las marcas que producen dentro de la Unión. Se abre así una nueva etapa en la regulación del comercio digital y en la defensa de la producción local en uno de los sectores más afectados por la globalización acelerada del retail.
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El País / Comunidad Textil
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Según la O.M.C.,las ventas de textiles y calzado de China tienen una tendencia a la baja
Fábrica de confecciones en China.
La organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países informó que las exportaciones chinas de prendas de vestir se contrajeron 3,6% y las de calzado un 8,1%. El resto de los sectores, por el contrario, registraron un crecimiento sostenido que alcanzó el 4,7%.
Según un informe de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entre enero y octubre de este año, las exportaciones chinas de indumentaria y calzado registraron un marcado descenso. En el primer caso, la contracción fue del 3,6% mientras que en el segundo se observó una disminución de 8,1%.
Esta tendencia a la baja se fue profundizando a medida que avanzaba el año. En el periodo julio / septiembre, la contracción en las exportaciones textiles fue del 5,9% en comparación con los mismos meses del año anterior y en octubre la caída llegó al 15,7% en términos interanuales. Una lógica similar se registró en el rubro calzado. La disminución en el tercer trimestre fue del 9,9% y en octubre fue del 18,4% en relación con el mismo mes de 2024.
Los aranceles que aplicó Estados Unidos a las importaciones chinas explican en parte la situación. Las ventas de indumentaria a USA (principal destino de la ropa china) marcó en octubre una baja del 8,8%. El aumento de ventas a la UE fue del 4,5% pero no alcanzó a compensar la pérdida de cuota del mercado norteamericano.
Hubo un crecimiento en mercados como Reino Unido (+5,1%) y Canadá (+2,8%), pero se registraron caídas en las ventas a Corea del Sur (-4,6%), Kazajstán (-31,2%) y Kirguistán (4,8%). En el rubro calzado, cayeron las ventas a la UE, USA y Rusia, tres de los principales destinos del calzado chino. La disminución fue del 2,1%, 24,9% y 6,8% respectivamente.
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Modaes / Comunidad Textil
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WGSN dice que A. Latina podría convertirse en un referente global del retail
WGSN propone destacar los orígenes locales de diferentes culturas de A. Latina
La compañía WGSN Mindset, que es una consultora estratégica global en tendencias de moda, plantea un escenario para la industria textil, de confecciones, la moda y el calzado en América Latina que es ambicioso: imaginar que la región deje de ser considerada únicamente un mercado emergente para convertirse en un referente global del retail.
Explica que para los empresarios del sector esto significaría una transformación profunda de la estrategia. Ya no se trataría solo de vender localmente o exportar como opción secundaria, sino de posicionar marcas, cadenas y plataformas latinoamericanas en el mapa mundial como líderes en diseño, producción, distribución y experiencia de cliente.
En primer lugar, este cambio de estatus exige una apuesta definitiva por la calidad y la innovación. En lugar de operar bajo el paradigma de “bajo costo para el mercado interno”, las empresas tendrán que elevar sus estándares para competir globalmente. Esto implica invertir en materiales sostenibles, procesos certificados, diseño creativo que refleje identidad regional y desarrollo de productos adaptados a audiencias globales.
En la práctica, una marca de moda latinoamericana que aspire a ser global debe competir con los mismos estándares de producción, logística, marketing digital, imagen de marca, presencia omnicanal y servicio al cliente que tienen los grandes del sector en Europa o Asia.
En segundo lugar, la cadena logística y de distribución se convierte en un factor clave, sostiene WGSN.
Las marcas que transformen sus orígenes en un diferenciador competitivo ocuparán un lugar único en las emociones de los clientes.
Para que Latinoamérica sea un referente global, no basta con producir y diseñar. La rapidez, eficiencia y fiabilidad de la distribución, el cumplimiento de pedidos internacionales, la gestión de devoluciones, la adaptación documental a mercados externos, la integración de plataformas de e-commerce, la consolidación de stock regional y la integración de canales físicos y digitales, deben ser impecables. En ese sentido, el auge del comercio electrónico latinoamericano ofrece una base favorable: la región ya muestra crecimiento rápido en los pagos digitales, el desarrollo de plataformas y la expansión de la última milla logística. Las empresas textiles deben capitalizar este impulso para construir hubs logísticos propios que sirvan no solo al mercado regional sino al mundo.
En tercer lugar, para convertirse en referente global es imprescindible que las compañías latinoamericanas ganen visibilidad internacional. Esto significa exportar no solo productos sino marca, valor de marca, storytelling ligado a origen, sostenibilidad y estilo. También implica establecer alianzas globales, participar en ferias internacionales, vincularse con plataformas de retail globales, adquirir capacidades de marketing digital global y entender que los mercados maduros valoran más la autenticidad, la trazabilidad y la sostenibilidad que simplemente precio. Y aquí América Latina tiene una ventaja competitiva: una riqueza cultural, de diseño y de materias primas que puede traducirse en marca global diferenciada, más allá de la fabricación de bajo costo.
En cuarto lugar, la transformación de mercado interno debe acompañar la internacionalización. Si bien la aspiración es global, el desarrollo local no puede ser descuidado. Las empresas deben consolidar presencia regional, fortalecer la experiencia omnicanal (tienda física + digital + móvil), adaptar productos al consumidor latinoamericano más sofisticado y segmentado (marcas prémium, marcas propias locales) tal como lo están haciendo mercados como Argentina, Colombia y México. Una base local robusta facilita la expansión internacional y convierte la región en una plataforma de lanzamiento global.
Finalmente, este posicionamiento de Latinoamérica como referente global del retail para moda, confecciones, calzado y marroquinería no es sólo una oportunidad empresarial, sino también estratégica para la región. Implicaría incrementar valor agregado local, retener parte de la cadena de valor (investigación, diseño, branding, logística), generar empleo de alto nivel, atraer inversión internacional, fortalecer clusters industriales y consolidar una reputación global. Los empresarios que lideren este cambio serán los que dejen de ver su empresa como exportadora de volumen barato para convertirse en marca global.
Para concretar este salto, los desafíos son importantes ya que implica la necesidad de capital para modernizar plantas, la competencia global agresiva, los costos logísticos y de transporte, las barreras comerciales, la necesidad de talento especializado en diseño, digital y logística, así como los riesgos macroeconómicos propios de la región.
Pero la visión está clara: si América Latina apuesta por asumir este rol de “referente”, más que de “mercado emergente”, entonces cada empresa textil, de confección, moda o calzado tiene ante sí la oportunidad de abrirse al mundo desde su territorio con identidad, competitividad y proyección global.
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WGSN / Comunidad Textil
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La confianza del consumidor de Estados Unidos está muy cerca de su mínimo histórico
Tienda Saks Fifth Avenue en Nueva York.
La baja de la ‘confianza’ del consumidor estadounidense, el cierre del gobierno (la paralización de las actividades gubernamentales) que comenzó el 1 de octubre, las incertidumbres relacionadas con los aranceles y la inflación macan una fuerte caída en la actividad económica de los Estados Unidos.
La Federación Nacional de Minoristas, NRF, informó el 31 de octubre que las estimaciones públicas del déficit de financiación gubernamental actual «indican una pérdida de producción y actividad económica de entre 10 y 15 mil millones de dólares semanales». Y asegura en un comunicado, que «cuanto más se prolongue el cierre, mayor y más duradero será el daño económico, y parte de él podría ser irrecuperable».
Pero la federación, que aporta 5,3 billones de dólares al PIB anual de EE. UU., busca ser optimista. Pronostica que las ventas navideñas de 2025 superarán el billón de dólares por primera vez. En concreto, estima un aumento de entre el 3,7 % y el 4,2 % con respecto al mismo período de 2024, para un total de entre 1,02 y 1,03 billones de dólares en ventas.
En tanto, ilsole24ore.com, informó que el Senado aprobó el domingo 9 de noviembre por la noche la primera fase de un acuerdo que pondría fin al cierre del gobierno estadounidense, -que hasta ese día duró 40 días-, con financiación para las operaciones gubernamentales hasta el 30 de enero.
Por su parte, el presidente Trump habló de los aranceles a las importaciones impuestos por Estados Unidos, asegurando que cada ciudadano estadounidense, excepto aquellos con altos ingresos, recibirá una bonificación de «al menos US$ 2.000». Defendiendo su política comercial, Trump escribió en Truth, su plataforma Social: «Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, con prácticamente ninguna inflación».
Sin embargo, durante una audiencia el 5 de noviembre la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Estados Unidos, expresaron dudas sobre los aranceles. Mientras se esperan novedades sobre ese tema, que está afectando los precios de la moda a nivel internacional y local y actualizaciones sobre el cierre del gobierno, los indicadores económicos y el mercado de valores ofrecen señales contradictorias.
Un dato positivo fue el PMI manufacturero, que se situó en 52,50 en octubre de 2025, en comparación con 51,9 en septiembre: una lectura superior a 50 indica una expansión de la actividad manufacturera estadounidense (una lectura inferior indica una contracción). El aumento se debió al incremento de la demanda y la actividad interna, en un contexto de debilitamiento de la demanda de exportaciones y presiones de costos relacionadas con los aranceles.
Sin embargo, la jornada bursátil del viernes 7 de noviembre mostró un descenso generalizado, especialmente afectado por las acciones relacionadas con la inteligencia artificial, y el índice Nasdaq 100 registró su mayor pérdida semanal desde abril del año pasado.
Los inversores también se vieron disuadidos por los resultados de una encuesta de la Universidad de Michigan que mostraba que la confianza del consumidor estadounidense había alcanzado su nivel más bajo en tres años, cerca del mínimo histórico. Estas estadísticas se publicaron poco después de que Challenger, Gray & Christmas, la firma estadounidense de recolocación de directivos, informara de que los anuncios de despidos en octubre alcanzaron un máximo en 22 años.
El cierre de octubre es el más largo jamás registrado en Estados Unidos, e implicó la suspensión temporal de empleo de aproximadamente 1,4 millones de empleados federales, la suspensión de las ayudas alimentarias para 41 millones de estadounidenses de bajos ingresos y la cancelación de numerosos vuelos.
El acuerdo preliminar alcanzado el domingo 9 por la noche, tras las negociaciones que se prolongaron durante el fin de semana, permite nuevas votaciones, esenciales para llegar a un acuerdo que ponga fin a la medida. Se espera que se reviertan todos los despidos definitivos de empleados públicos realizados durante el cierre, y que todos los empleados federales reciban retroactivamente los salarios devengados durante dicho período.
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Fashion Magazine / Comunidad Textil
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La lana merino vuelve a las pasarelas de la mano de la moda de fibras naturales
La industria de la lana está en un proceso de recuperar su apogeo. El interés por lo natural, la confianza en la cadena de suministro y el aumento del consumo impulsan el resurgimiento de este insumo natural, duradero y de gran belleza.
Según el Eastern Market Indicator (EMI), el principal índice de referencia del sector lanero, el precio de la lana tuvo su mayor suba de los últimos 30 años. De acuerdo a los analistas del rubro, el aumento se debe a una mayor demanda, una oferta actualmente limitada y la recuperación de la cadena de suministro.
Una encuesta realizada por la consultora Ipsos reveló que la lana se ubica entre los tres tejidos más deseados por los consumidores, tanto para la moda como para la ropa deportiva. Los pronósticos indican que el mercado lanero duplicará su valor para 2033 y alcanzará los US$ 63.200 millones.
El auge de la lana merino se asocia con un cambio de hábito en el consumidor que se inclina ahora por la durabilidad, la trazabilidad y los materiales naturales. El 91% de los compradores asocian a las fibras naturales con la calidad según la encuesta Global Sustainability Survey de Cotton. Además son percibidas como productos de mayor durabilidad.
En los desfiles de moda de la temporada primavera / verano, marcas como Chanel, Dior, Thom Browne, Givenchy, Victoria Beckham y Celine incorporaron lana natural en sus diseños. Hermés, por su parte, adquirió el 15% de Lanificio Colombo, una empresa piamontesa especializada en la producción de cachemir y tejidos de fibras finas.
Ropa deportiva elaborada en Lana Merino.
La lana no solo ha llegado a la ropa de lujo sino que también se hizo un lugar en la indumentaria deportiva. Por sus características de transpirabilidad, resistencia al olor y termorregulación, el mundo fitness busca prendas confeccionadas con esta fibra.
On, Salomon, Tracksmith, Ciele, Patagonia, Lululemon y The North Face ya han incorporado lana merino en sus colecciones. La durabilidad y ligereza son dos factores que convierten a la lana en un material ideal para la práctica deportiva.
La Generación Z y los millennials también se han inclinado por la lana merino. Una encuesta de Ipsos señaló que los jóvenes asocian a las fibras naturales con el bienestar, el slow living y la economía circular.
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Fashion United / Comunidad Textil
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Por los controles en Europa, Shein promete más cuidado sobre anuncios y productos
El gigante del fast fashion Shein ha sido objeto de múltiples sanciones regulatorias en Europa que han puesto en evidencia importantes deficiencias en sus operaciones comerciales, de privacidad de datos y de comunicación sobre sostenibilidad. Estas multas, que superan los €191 millones, incluyen una sanción de €150 millones en Francia por uso indebido de cookies sin consentimiento, €40 millones por descuentos engañosos declarados ante la autoridad francesa de competencia, y €1 millón por «greenwashing» en Italia.
Shein, que envía ropa y accesorios de bajos precios de venta directamente desde fábricas en China y otros países del Sudeste Asiático a más de 150 países, ha crecido hasta convertirse en el mayor minorista de moda rápida del mundo por volumen de ventas. Pero su rápida expansión esta acompañada de incumplimientos normativos que se aplican en la mayor parte de los mercados.
Ante las acusaciones de las autoridades, Shein ha respondido anunciando el fortalecimiento de sus controles internos. La compañía ha creado un nuevo órgano que reúne los equipos de cumplimiento normativo (compliance), gobernanza y asuntos externos bajo lo que llaman “Business Integrity Group”, con la misión de asegurar mayor disciplina operativa. También ha intensificado sus auditorías internas y procedimientos de revisión. Al menos así lo ha anunciado.
Parte de este reposicionamiento incluye pilotear estos controles en varios mercados clave, como Estados Unidos, Canadá, Brasil y México. Además, Shein dice que está contratando personal especializado en cumplimiento normativo, auditoría interna y políticas de gobernanza para reforzar esas áreas.
En el aspecto de producto y comunicación, Shein ha asumido que parte de sus prácticas respecto a descuentos, etiquetado ambiental y afirmaciones de sostenibilidad habían sido suficientemente confusas o exageradas como para afirmar con certeza de que son engañosas.
Las multas aplicadas esencialmente por la Comunidad Europea han obligado a la empresa a inviar la revisión de sus mensajes de marketing, aclarar promesas sobre reciclabilidad y materiales, y modificar las páginas web para garantizar transparencia y cumplimiento normativo.
Sin embargo el fin en EE.UU de la exención arancelaria (la llamada «de minimis») para los pedidos de bajo valor produjo una baja en las ventas de Shein, debido a que era su mayor mercado. Esto obligó a la compañía a subir los precios para compensar los mayores costos.
Para los empresarios de la industria del calzado -y del retail en general- estas sanciones y ajustes de Shein muestran la creciente vigilancia de autoridades regulatorias en Europa y otros mercados. Esto obliga a las empresas no sólo a cuidar la calidad del producto, sino también la veracidad de sus comunicaciones, la protección de datos de los usuarios, el cumplimiento de normativas locales y la trazabilidad de la cadena de suministro.
Sin duda, el caso Shein refuerza la importancia de contar con sistemas robustos de compliance, procedimientos regulares de auditoría, políticas claras para proveedores, y una comunicación responsable con los consumidores.
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Comunidad Textil
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Las marcas de EEUU luchan por frenar con los productos falsos en plataformas online
La American Apparel and Footwear Association (AAFA) acusó a cinco empresas de venta minorista por Internet de permitir y beneficiarse de la venta de productos falsificados. La entidad, que reúne a los referentes del sector comercial e industrial textil, confecciones y del calzado, pidió al gobierno de los Estados Unidos que tome medidas drásticas para eliminar este comercio ilegal.
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Facebook, Instagram, AliExpress, Alibaba y Shoppe fueron acusadas por la AAFA de ofrecer productos falsificados en sus plataformas de venta minorista. La asociación afirmó que estos sitios de comercio electrónico “ponen en peligro a las empresas, los trabajadores, los consumidores y la innovación en Estados Unidos”.
Esta denuncia de la AAFA se da en paralelo con la revisión de la lista de “mercados notorios de falsificación y piratería” que está llevando adelante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. La asociación busca que estas cinco plataformas ingresen al listado dado el crecimiento de la cantidad de productos falsificados que ofrecen a los usuarios.
Stephen Lamar, presidente y director ejecutivo de la AAFA.
La AAFA representa a más de 1.100 empresas y marcas de ropa y calzado de Estados Unidos, tanto mayoristas como minoristas. El sector genera 3,6 millones de empleos y tiene una facturación anual de US$ 523.000 millones. La proliferación de falsificaciones atenta contra la estabilidad de estas compañías según señaló la Asociación.
“Reconocer estas plataformas como mercados notorios refleja simplemente la realidad: la moda falsificada está ampliamente disponible en algunos de los mercados en línea y plataformas de redes sociales más visitados de Estados Unidos” indicó Steve Lamar, director ejecutivo de la AAFA.
El funcionario añadió que “la administración Trump tiene la oportunidad de denunciar la insuficiencia de las medidas adoptadas por estas plataformas para bloquear a los falsificadores, al tiempo que sensibiliza a los consumidores estadounidenses sobre este peligro oculto en línea”.
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Fashion Network / Comunidad Textil
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