Argentina
La crisis argentina no para: cerró otra textil histórica por la suba de las importaciones
Planta de la empresa Emilio Alal S.A. en la ciudad de Goya, Corrientes.
Emilio Alal SA, una textil Argentina con más de cien años en la actividad, anunció el cierre de sus establecimientos en las provincias de Corrientes y Chaco. La medida deja en la calle a 260 trabajadores. En un fuerte comunicado, la empresa criticó duramente la política económica de Javier Milei.
La política comercial y económica argentina que se puede sintetizar en la apertura indiscriminada de las importaciones, el atraso cambiario y la abrupta caída del consumo se cobró otra víctima. La centenaria textil cerró definitivamente sus plantas. La sorpresiva decisión fue comunicada a los trabajadores a través de un telegrama en el que se les comunicó su despido.
Planta industrial de hilandería y desmotadora de algodón en Goya.
Además, en un comunicado oficial, la firma informó que “la caída del poder adquisitivo impactó negativamente en la demanda de textiles”. Además señalaron que las políticas del gobierno armaron un “combo” que incluye altos costos energéticos, financieros y laborales, junto a una carga impositiva asfixiante y un marcado atraso cambiario.
La situación por la que atraviesa Alal es similar a la de la mayoría de las empresas del sector textil que enfrentan grandes dificultades para mantenerse en actividad.
“La decisión refleja una crisis que afecta a la mayoría de las industrias manufactureras y, de manera particular, al sector textil, que atraviesa el momento más complejo de su historia” explicaron desde la compañía.
La empresa lamentó “el profundo impacto social y humano que esto implica” y agradeció a los operarios que fueron parte de la organización a lo largo de los años. La crisis del sector textil argentino se profundiza día a día ante la indiferencia del gobierno nacional que no implementa medidas de protección a la industria local.
El gobernador Juan Pablo Valdés, en diálogo con la prensa se refirió al cierre de la textil Emilio Alal: «La empresa manifiesta que no tiene ventas y que es difícil competir con las importaciones», remarcó. «No tiene manera de salir al mercado por los costos y la competencia». Y agregó: «es difícil competir con la apertura de las importaciones, con productos que ingresan de China e India, con mano de obra barata.» explicó el mandatario, en referencia a la política económica del Gobierno nacional.
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Perfil / Comunidad Textil
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Vicunha Textil, Eseka y otras empresas en conflicto por la crisis del mercado argentino
Planta de Vicunha Textil en la provincia de San Juan.
Vicunha Textil, empresa de capitales brasileros, productora de tela denim que opera con dos plantas en la provincia de San Juan, lucha en Argentina por mantener su producción activa. La combinación de retracción del consumo interno, apertura de importaciones de productos terminados y elevados costos locales golpea de lleno a uno de los mayores empleadores industriales de San Juan.
Mientras la unidad de hilandería, inaugurada recientemente, busca sostenerse mediante exportaciones, la planta de tejeduría es la más afectada y hoy trabaja con menos del 50% de su capacidad debido a la fuerte caída de la demanda de telas en el mercado argentino.
El problema no está vinculado a la calidad del producto, ya que las telas de Vicunha abastecen a marcas más reconocidas y no enfrentan competencia directa del exterior. El cambio se produjo por los costos: con la apertura de importaciones, dejaron de ingresar principalmente telas y comenzaron a llegar jeans confeccionados a precios muy bajos. Esto desplazó a los talleres locales, que eran los principales clientes de la empresa, y llevó a que muchas marcas opten por importar la prenda terminada desde países como China.
El impacto ya se refleja en el empleo. De casi 600 trabajadores en sus mejores momentos, la dotación se redujo alrededor de un 20%, con cerca de 100 despidos en el último año y medio. Actualmente la planta se encuentra sin producción por vacaciones y mantenimiento programado, aunque desde el sector reconocen que el clima es de tensión y que la continuidad laboral dependerá de una recuperación del mercado.
A esto se suma la situación igualmente crítica que afrontan muchas otras empresas, como es el caso de Eseka S.A., que fabrica para las marcas de lencería Cocot y Dufour, que soporta protestas de sus trabajadores por las dificultades financieras de la compañía.
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Industria de la Moda / Comunidad Textil
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Argentina: la textil más grande del país cerró otra planta por el derrumbe de la demanda
TN-PLATEX tuvo que cerrar la planta Los Gutiérrez en Tucumán, por la caída vertical de la demanda.
TN Platex suspendió por tiempo indeterminado la producción en su planta ubicada en la provincia de Tucumán. La medida afecta a 190 trabajadores y es otra muestra de la difícil situación que atraviesa la industria textil de ese país.
La crisis de la industria textil argentina parece no tener fin. La caída de las ventas y el ingreso irrestricto de ropa importada, tanto de primera como de segunda mano, se ha cobrado una nueva víctima. TN Platex, la principal textil de Argentina anunció el cierre por tiempo indefinido de la planta de Los Gutiérrez en Tucumán.
La decisión de la empresa deja en la calle a 190 empleados. TN Platex está en tratativas con otras firmas de la provincia para reubicar a los trabajadores despedidos. Si bien la compañía no habló de cierre definitivo sino de suspensión, los operarios no creen que se retome la actividad en el corto y mediano plazo.
TN Platex ya había cerrado una línea de producción hace pocas semanas en el establecimiento de la provincia de La Rioja. En ese momento fueron desvinculadas 50 personas y no se renovaron doce contratos laborales. A fines de 2025 también hubo recortes en la planta de Monte Caseros, Corrientes que dejó un saldo de 17 despidos.
La situación de la empresa es un reflejó del nivel de actividad del sector textil. Según un informe de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) en octubre de 2025 la producción cayó un 24% y la tendencia se profundizó en los meses siguientes.
A la contracción del consumo se suma el ingreso al país de gran cantidad de ropa importada. Según estimaciones del sector, el 70% de las prendas que se venden en el país no es de producción local. Por otra parte, Argentina flexibilizó la importación de ropa de segunda mano lo que llevó a que el ingreso de ropa usada creciera un 26.000% en 2025 según datos aportados por la Fundación ProTejer.
Por este motivo, la fundación llamó a firmar un petitorio para exigir a las autoridades del país la prohibición de la importación de ropa usada, que está ingresando en grandes cantidades. Esas prendas en parte se venden, generando una competencia letal con la producción local, pero la mayoría se descarta y su dimensión amenaza con formar basurales como los que están contaminando el enorme desierto de Atacama, en Chile.
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Somos Jujuy / Comunidad Textil
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La Fundación ProTejer de la Argentina exige frenar ya el ingreso de ropa usada
No al ingreso de ropa usada en ñla Argentina.
La Fundación ProTejer de Argentina llamó a firmar un petitorio para exigir a las autoridades del país la prohibición de la importación de ropa usada, que está ingresando en grandes cantidades. Esas prendas en parte se venden, generando una competencia letal con la producción local, pero la mayoría se descarta y su dimensión amenaza con formar basurales como los que están contaminando el enorme desierto de Atacama, en Chile.
El documento de la Fundación ProTejer asegura que desde que el gobierno de Javier Milei eliminó la prohibición de importación de ropa usada Argentina corre el riesgo de convertirse en el basurero textil del mundo. “Esto no sólo pone en jaque a la economía local, sino que amenaza gravemente al medio ambiente ya la salud pública, generando un problema de largo plazo cuyas consecuencias ya se observan en otros países”, explica.
En los últimos meses se ha registrado un crecimiento explosivo de las importaciones de ropa usada. Gran parte de estas prendas llega en mal estado y son de baja calidad, por lo que lejos de representar reutilización o economía circular, se convierten rápidamente en residuos textiles .
Ropa usada.
Hay un antecedente cercano que no podemos ignorar. En el Desierto de Atacama, en el norte de Chile, que es uno de los ecosistemas más frágiles del planeta, millones de prendas descartadas provenientes de países desarrollados terminaron formando enormes basurales a cielo abierto. Ese fenómeno no es una excepción. Es el resultado de un modelo global donde los países exportan su problema ambiental hacia economías periféricas.
Por esto, permitir el ingreso masivo de ropa usada en Argentina expone al país a reproducir ese mismo escenario. La mayoría de la ropa usada importada está compuesta por fibras sintéticas que no pueden reciclarse y si se queman liberan gases tóxicos. Estas prendas tardan décadas en degradarse, liberando microplásticos y contaminantes en suelos y cursos de agua.
El documento destaca que la Argentina no cuenta con infraestructura adecuada para gestionar este volumen de residuos textiles, lo que implicaría basurales, contaminación persistente y alto costo ambiental. Por esto, aceptar estas importaciones implica trasladar al país un problema ambiental global, sin solución real y con costos irreversibles para las generaciones futuras.
La importación masiva de ropa usada implica también un grave riesgo sanitario porque tampoco garantiza condiciones de higiene ni trazabilidad. Estas prendas pueden transmitir hongos, bacterias, parásitos o residuos químicos, y no cumplen con los estándares sanitarios básicos ni químicos, exponiendo a los consumidores a riesgos para su salud.
Pero además de estos riesgos sanitarios y ambientales, esta el quiebre que generan las importaciones en la producción local que cumple normas laborales, fiscales y ambientales. Esos “residuos” los hacen llegar al mercado a precios ridículos y se convierten en una competencia feroz que provoca la destrucción de miles de puestos de trabajo. También generan mayor informalidad en la comercialización y debilitamiento de toda la cadena textil–indumentaria.
Sin embargo el pedido de suspensión de la importación de productos ropa usada y también de artículos baratos, sin pago de impuestos y sin control sanitario de ningún tipo, no es sólo de una discusión comercial. Es una cuestión que compromete el ambiente, la salud y el trabajo. Por estos motivos, la mayoría de los países del mundo prohíbe la importación de ropa usada. Esta prohibición es fundamental para alinearse con los estándares internacionales de sustentabilidad y protección ambiental, restituir.
Por esto se convoca a firmar la petición y exigirle a la Secretaría de Industria y Comercio “la restauración inmediata de la prohibición a la importación de ropa usada y la aplicación de criterios ambientales, sanitarios y productivos integrales en la política comercial.”
Asimismo se sostienen que “Argentina no debe ser el destino final de los desechos textiles del mundo” y se llama a defender el ambiente, la salud y el trabajo en el país.
Para firmar el petitorio y conocer más sobre esta problemática, se puede ingresar en el Instagram de la Fundación ProTejer:
https://www.instagram.com/fundprotejer/
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Europa espera con ansias el tratado con el Mercosur y ya esta preparando el «abordaje»
La reciente firma en Asunción, Paraguay, del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur vuelve a situar a la industria de la moda del Viejo Continente ante lo que estima es un “escenario de cambio profundo”, dado que prevé que podrá concretar grandes negocios en los países integrantes del Cono Sur de América Latina. Tras más de dos décadas de negociaciones intermitentes, el Acuerdo de Libre Comercio entre ambos bloques entró en una fase decisiva ya que sólo falta la aprobación de los Parlamentos respectivos. De materializarse, los europeos suponen, representará “un giro relevante para el sector textil-moda” de sus países. Desde el otro lado, en los países que integran el Mercosur, tardíamente comenzaron a escucharse voces de advertencia y también de oposición al tratado.
En un contexto de tensiones comerciales globales y cadenas de suministro en revisión, el acuerdo plantea una progresiva eliminación de algunos aranceles que según las marcas europeas habían complicado el acceso a algunos de los mercados sudamericanos. Sin embargo, la presencia desde hace décadas de muchas de esas marcas en mercados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, lo desmiente.
El planteamiento contempla una liberalización escalonada que permitiría alcanzar un escenario de libre acceso arancelario en el horizonte de la próxima década. Para las empresas del sector, este calendario ofrece visibilidad y margen de planificación a medio y largo plazo, aseguran los europeos.
Presidentes y ministros del Mercosur y los representantes de la Unión Europea, tras la firma del Acuerdo.
La Confederación Europea de la Industria Textil y de la Confección (EURATEX) han manifestado su satisfacción la aprobación por parte del Consejo de la Unión Europea del Acuerdo UE-Mercosur, calificándolo como un hito histórico para las empresas europeas y, en particular, para el sector textil y de la moda. Consideran que “el acuerdo representa un paso decisivo hacia unas relaciones comerciales más sólidas entre ambos bloques y refuerza la posición estratégica de Europa en la economía global”.
Dentro del bloque sudamericano, Brasil emerge como el gran foco de interés. Su mercado, tradicionalmente considerado complejo por su elevada protección comercial y su entramado fiscal y regulatorio, ha permanecido durante años fuera de las prioridades de muchas marcas internacionales. El posible nuevo marco comercial abre la puerta a replantear estrategias de entrada directa, más allá de fórmulas indirectas como licencias o acuerdos locales.
Por su parte, la Argentina de la ‘era Milei’ ya ha abierto al extremo su mercado, por lo que en el rubro indumentaria el Acuerdo no establecerá grandes diferencias, salvo que lo encontrará con una enorme caída de demanda e invadido por productos asiáticos.
En el caso de Europa, España donde el peso del Mercosur en las exportaciones de moda sigue siendo reducido, cree que el potencial de crecimiento es significativo. “Brasil, Argentina y Uruguay mantienen una base de consumo sólida y una afinidad cultural que podría favorecer la implantación progresiva de marcas europeas”, especulan.
Sin embargo el alcance del acuerdo no se limita a la venta de prendas. El Mercosur es un proveedor estratégico de materias primas clave para la industria de la moda, como algodón, cuero bovino y determinados insumos agrícolas utilizados en procesos textiles y químicos. Por esto los europeos esperan que la reducción de costos asociados a estas importaciones podría mejorar la competitividad de los fabricantes europeos, especialmente en un contexto de presión sobre los márgenes.
Pero no todas son esperanzas, también surgen preocupaciones, especialmente en segmentos como el cuero y el calzado, donde la industria europea deberá equilibrar el ahorro en aprovisionamiento con la protección de su tejido productivo local.
El proceso de firma y aceptación no está exento de resistencias políticas y sectoriales dentro de Europa, donde hay casi tantos impulsores como detractores del pacto. “Las preocupaciones sobre sostenibilidad, estándares sociales y competencia para determinados sectores productivos anticipan un debate intenso en la fase de ratificación Parlamentaria. Ante esto la Comisión Europea insiste en que el acuerdo no implicará una rebaja normativa y que todos los productos deberán cumplir los mismos requisitos exigidos en el mercado comunitario”.
Para obtener mayor información sobre el acuerdo se puede ingresar en el página oficial de la Comisión Europea sobre el acuerdo UE-Mercosur donde se encontrarán detalles institucionales, objetivos y contexto comercial del tratado. EU‑Mercosur agreement (European Commission)
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Noticiero Textil / Ediciones Sibila / Comunidad Textil
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Argentina: Claudio Drescher explicó el impacto impositivo en el precio final de la ropa
Claudio Drescher, presidente de la CIAI.
El empresario Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria, CIAI, detalló los gravámenes que debe pagar la industria y el comercio minorista de indumentaria a lo largo del procesos de producción y comercialización. “Esto no pasa en ningún lugar del mundo” enfatizó.
Una de las frases más escuchadas entre consumidores argentinos es que la ropa es cara. De hecho, marcas argentinas que venden en otros países de la región tienen precios más altos en Argentina que en el resto de los mercados en donde operan. Lo mismo sucede con las empresas extranjeras que venden sus artículos en la Argentina.
Drescher señaló que “el sector textil de Argentina tiene una carga impositiva alta porque tiene un alto índice de informalidad”. El presidente de CIAI recalcó que “al sector formal se le cobra mucho y los informales se ahorran esa carga y tienen precios muy distintos”. Un ejemplo claro de esto es que un jean que en un shopping cuesta $100.000 se puede conseguir en La Salada (una enorme feria polular de la provincia de Buenos Aires) por unos $15.000.
Según detalló el directivo, de los $100.000 que cuesta el pantalón, $55.000 corresponden a impuestos y gastos de alquiler. “Al minorista no le llegaron $100.000, le llegaron $45.000. Con ese monto debe afrontar el pago de la prenda, el salario de la vendedora, los servicios, la diseñadora y el transporte hasta el local”.
Drescher resaltó que “esto no pasa en ningún lugar del mundo” y señaló que “todo es más caro en Argentina porque los costos son diferentes”. Estos costos junto con la caída del consumo afectan la producción local. Actualmente, la industria textil está trabajando al 44% de su capacidad según un informe de la Fundación ProTejer.
Por otro lado, el 70% del consumo textil proviene de mercadería extranjera. En este escenario, TN Platex, una de las firmas textiles más importantes del país, debió cerrar su sector de confección en Monte Caseros, provincia de Corrientes. La empresa acordó indemnizaciones y reubicará a 16 operarios en otras áreas como hilandería y telares.
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El ciudadano / Maipistiner / Comunidad Textil
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Argentina: tras eliminar los controles sufre una invasión de indumentaria de China
En la Argentina la caída del consumo esta provocando en ciere de miles de comercios minoristas.
La industria textil argentina atraviesa una avalancha de importaciones ultrabaratas, mayormente provenientes de China, y un giro drástico en la política comercial del país. En un contexto de desregulación acelerada, flexibilización aduanera y eliminación de mecanismos básicos de control, el mercado local se ha vuelto terreno fértil para un ingreso masivo de prendas sin certificaciones, sin etiquetas, sin trazabilidad y sin pago de impuestos, lo que constituye una agresión estructural para toda la cadena de valor textil e indumentaria.
En un importante documento, la Fundación ProTejer analizó la actual situación de la industria y el comercio textil en Argentina. En el señala que en apenas dos años China pasó de abastecer poco más de la mitad de las importaciones textiles argentinas a representar siete de cada diez prendas que ingresan al país.
Luciano Galfione presidente de la Fundación ProTejer.
Entre enero y octubre de 2024 y el mismo período de 2025, las importaciones de origen chino crecieron 109%, muy por encima del promedio general. El avance es aún más extremo en categorías clave: en tejidos de punto China explica hoy el 94% del total importado; en indumentaria, el 71%; y en confecciones terminadas, el 68%. Sin duda esta expansión no responde únicamente a la competitividad asiática, sino a un cambio profundo en las reglas del comercio exterior argentino.
La eliminación de normas avaladas por la OMC, como los valores criterio -fundamentales para evitar la subfacturación-, los controles obligatorios sobre etiquetado, talles y composición, y la declaración jurada de componentes del producto, abrió un canal de ingreso sin precedentes para mercadería de dudosa calidad. A esto se sumó la flexibilización del régimen de dumping y la postergación de regulaciones vinculadas a sustancias químicas nocivas en textiles. Todas estas herramientas no eran barreras al comercio, sino mecanismos de transparencia, fiscalización y seguridad para consumidores y empresas, utilizados por países desarrollados para garantizar competencia leal. Al desaparecer, dejaron al sector expuesto a una competencia desbalanceada, donde la producción local compite con productos que ingresan en condiciones imposibles de equiparar.
El segundo vector clave es la expansión explosiva del régimen de correo internacional y la penetración de plataformas digitales chinas como Shein, AliExpress o Temu, que operan directamente sobre el consumidor argentino. Este modelo elude a importadores, mayoristas y comercios locales, enviando productos por vía aérea sin aranceles ni controles efectivos gracias a la flexibilización del sistema puerta a puerta. Estas plataformas se benefician además de subsidios estatales chinos a los envíos internacionales —como ePacket y China Post—, que reducen drásticamente los costos logísticos, permitiendo ofrecer prendas a precios inferiores al costo de las materias primas utilizadas por fabricantes argentinos. El resultado es un esquema donde el consumidor recibe un paquete en su casa, pero la industria nacional pierde producción, empleo y capacidad de inversión.
Según los últimos datos disponibles, el sector textil concentra una de las caídas de producción más profundas. En septiembre registró un retroceso del 20% interanual y acumula una baja de 27,8% al compararse con dos años atrás. La industria textil operó apenas con apenas un 37,1%, del uso de la capacidad instalada, el nivel más bajo entre todos los sectores industriales en Argentina. Esta cifra implica una caída de 14,2 puntos porcentuales respecto de un año atrás y de 22% en comparación con 2023.
Mientras Argentina desregula, las principales economías del mundo avanzan en sentido inverso. Francia aprobó en 2025 la primera ley contra la moda ultrarrápida, que aplicará ecoimpuestos por prenda, exigirá eco-scores y prohibirá la publicidad de estas plataformas desde 2026. La Comisión Europea evalúa eliminar la exención de impuestos a envíos de bajo valor, crear tasas por paquete y establecer un sistema de vigilancia aduanera específico para compras digitales. Estados Unidos eliminó en agosto de 2025 la exención de minimis: todo paquete, sin importar su valor, paga impuestos y cumple controles formales. México avanzó con medidas similares, aplicando aranceles del 33,5% a envíos de plataformas provenientes de países sin acuerdo comercial y obligándolas a registrarse fiscalmente. La tendencia mundial no es frenar el comercio, sino equilibrar la competencia y proteger a consumidores y productores frente a prácticas abusivas.
En Argentina, en cambio, se desmontan instrumentos que garantizaban trazabilidad y recaudación fiscal, mientras el país se convierte en un mercado capturado por operadores digitales extranjeros que venden sin tributar ni cumplir las obligaciones que sí se exigen a cualquier empresa local. Este desbalance erosiona no solo la producción, sino también los canales comerciales tradicionales, las marcas nacionales y el empleo asociado a más de medio millón de trabajadores de la cadena textil e indumentaria.
La ropa barata que llega al consumidor parece una ventaja inmediata, pero su costo oculto es elevado. Cada paquete que ingresa sin impuestos ni controles representa un puesto de trabajo perdido, un taller que cierra, una fábrica que reduce turnos y un comercio que vende menos. Además, el consumidor queda expuesto a productos sin certificación sanitaria, sin información sobre composición o sustancias químicas y sin garantías mínimas. Lo barato, en definitiva, termina saliendo caro cuando el país renuncia a instrumentos básicos de regulación que el resto del mundo fortalece.
El desafío para el sector textil argentino ya no es solo productivo, sino regulatorio. En este contexto, iniciativas legislativas como la impulsada por el diputado Miguel Ángel Pichetto -que propone establecer un marco mínimo para la competencia con plataformas extranjeras- buscan corregir distorsiones extremas y evitar que la desregulación total destruya capacidades productivas que tardaron décadas en construirse. El futuro del sector dependerá de si Argentina decide alinearse con los estándares globales de fiscalización y defensa comercial o si continúa profundizando un modelo que favorece las importaciones descontroladas en detrimento de la producción, el empleo y el desarrollo industrial local.
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Fundación ProTejer / Comunidad Textil
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El explosivo aumento del ingreso de ropa usada en Argentina agrava la crisis de toda la cadena textil
Según datos publicados por la Cámara Argentina de la Indumentaria, entre enero y agosto de 2025, el ingreso de ropa usada alcanzó un volumen inédito de US$ 2,2 millones. Este tipo de importación estaba prohibida por razones sanitarias, pero la administración del presidente Javier Milei habilitó el ingreso sin restricciones de esta mercadería.
Si bien en términos de volumen el ingreso al país de ropa usada hasta ahora no es muy amplio -por la baja en la capacidad de compra-, el aumento de este tipo de importaciones marcó un crecimiento exponencial en los primeros ocho meses del año. En comparación con el mismo periodo de 2024, la cantidad de indumentaria de segunda mano importada se multiplicó por 40.
La mayor parte de las prendas proviene de Estados Unidos donde está prohibido incinerar la ropa que no se vende. De este modo, el primer mundo termina usando de cesto de basura a los países menos desarrollados, como ocurre en Chile y en países africanos como Ghana.
Este aumento se da en contexto adverso para la industria textil local que tiene que enfrentar la apertura de importaciones y la caída abrupta del consumo. El ingreso de ropa usada no solo impacta negativamente en la producción argentina, si no que también pone en riesgo la salud de la población y el ambiente. Las prendas importadas no tienen ningún tipo de control ni trazabilidad con respecto a los productos químicos que se utilizaron en su fabricación, ni de qué modo fueron desechadas y trasladadas.
El sector en Argentina advierte que la liberación total de estas importaciones podría replicar escenarios de desastre ecológico, como ya ocurre con la acumulación de toneladas de desecho textil en el desierto de Atacama, Chile, ya que más de un 40% de lo importado podría no venderse.
Mientras las importaciones se disparan y el consumo interno se retrae brutalmente; fábricas emblemáticas operan al 20% de su capacidad y otras deben cerrar sus puertas. En este difícil contexto, donde la industria clama por una intervención estatal que le permita competir en igualdad, las declaraciones oficiales que promueven la «inexistencia» de política industrial suman tensión al debate.
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La Nueva Comuna / Comunidad Textil
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BASF presenta Acronal 1590, ligante acrílico para diversas aplicaciones en el sector textil
Acronal 1590
La compañía química BASF, con 75 años de presencia en Argentina y líder en innovación, expande su portafolio de soluciones para la industria textil en Argentina. A través de la división Dispersiones y Resinas, la compañía presenta Acronal 1590, un ligante acrílico diseñado para diferentes aplicaciones en la industria textil. El producto se fabrica en la planta productiva de BASF en General Lagos, Provincia de Santa Fe.
Esta solución está desarrollada especialmente como ligante para la preparación de pastas para estampados textiles junto con espesantes sintéticos. Entre sus principales beneficios, Acronal 1590 está libre de Alquilfenoles Etoxilatos (APEO, por sus siglas en inglés) en su formulación, utilizados comúnmente en la industria textil. Según la compañía, además se destaca por su alta performance, brinda estampados con una terminación suave al tacto y tiene una excelente durabilidad a los lavados.
Marcos Asrilevich, Business Manager Dispersions, Resins & Additives de BASF.
“Desde nuestra división estamos muy orgullosos de ampliar nuestro portafolio de soluciones, en este caso, para la industria textil, una de las más importantes del país. Con la llegada de Acronal 1590, desde BASF brindamos una nueva opción que responde a la creciente demanda de tecnologías que permitan mejorar la calidad de los acabados y optimizar la durabilidad de los productos textiles”, expresó Marcos Asrilevich, gerente senior de la división Dispersiones y Resinas de BASF Argentina.
Según informa la empresa, la división Dispersiones y Resinas de BASF ofrece a la industria textil un amplio portafolio de dispersiones y resinas poliméricas, que cubren diferentes niveles de rigidez, desde suave a rígido, ofreciendo alta solidez y estabilidad. También ofrece un portafolio completo de aditivos que actúan como auxiliares en la composición de formulaciones utilizadas en la industria textil.
Sector de la planta de BASF en General Lagos, Provincia de Santa Fe.
“En BASF estamos hace 75 años creando química en Argentina y más de 50 años en la provincia de Santa Fe, y con el inicio de esta nueva producción reafirmamos una vez más nuestro compromiso con la comuna de General Lagos y el país, brindando soluciones innovadoras y sustentables para todos nuestros clientes”, concluyó Asrilevich.
La división de Dispersiones y Resinas de BASF desarrolla, produce y comercializa en todo el mundo una gama de dispersiones poliméricas, resinas, aditivos y materiales electrónicos de alta calidad. Estas materias primas se utilizan en formulaciones para diversas industrias, como revestimientos, construcción, adhesivos, impresión y envasado, electrónica y papel.
Con su completo portafolio de productos y su amplio conocimiento del sector, la división de Dispersiones y Resinas ofrece a sus clientes soluciones innovadoras y sustentables y les ayuda a mejorar sus formulaciones.
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BASF / Comunidad Textil
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Adolfo Domínguez regresó a la Argentina con una tienda en el shopping Patio Bullrich
La compañía española abrió su nueva tienda en Buenos Aires, en el elegante centro comercial Patio Pullrich.
La firma española de moda Adolfo Domínguez ha confirmado su regreso en el mercado argentino con la apertura de un nuevo punto de venta. El establecimiento, ubicado en el centro comercial Patio Bullrich, marca el retorno de la marca al país tras más de una década sin presencia minorista directa.
El shopping se encuentra en uno de los distritos donde habitan sectores de alto poder adquisitivo de la capital argentina, lo que refuerza la estrategia de la compañía de consolidar su posicionamiento en enclaves urbanos de alto tránsito y valor simbólico para el consumidor local.
Con esta apertura, Adolfo Domínguez reactiva su presencia en el Cono Sur y refuerza su red internacional, que actualmente abarca más de 60 mercados.
En la región, el grupo mantiene una sólida posición en México, su principal mercado latinoamericano, donde gestiona 141 puntos de venta y genera alrededor del 18,3 por ciento de sus ingresos globales. La expansión en este país ha continuado de forma sostenida durante 2024 y 2025.
El regreso a Argentina se suma a la presencia que la marca mantiene en otros mercados del área sudamenricana, como Colombia, Perú y Chile, donde opera mediante franquicias que suman 40 establecimientos. Colombia, por ejemplo, registró un crecimiento cercano al 20% en 2024, reflejando el dinamismo de la región en el segmento de moda premium.
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