La nueva colección de Kenzo combina moda y la cultura de Nigeria como inspiración

Gidi gidi bu ugwu eze Kenzo

La marca de indumentaria Kenzo lanzó un proyecto donde busca combinar la moda con la cultura de Nigeria. La iniciativa se denomina “Gidi gidi bu ugwu eze”, que significa “La unidad es fuerza”. Se enfoca en la colección de la temporada verano 2017/2018, y propone una nueva forma de aproximarse a la moda a través de la fotografía.

En el proyecto participaron el curador y productor Akinola Davies Jr, junto con la fotógrafa Ruth Ossai y el estilista Ibrahim Kamara.

Para realizar esta campaña, el equipo responsable viajó a la ciudad nigeriana de Nsukka, tomando imágenes de los productos en varias ceremonias y rituales de la comunidad indígena Igbo.

     

El concepto de “Gidi gidi bu ugwu eze” se centra en celebrar la cultura, tradición y belleza de los festivales populares más importantes de Nsukka.

Las imágenes tomadas durante el viaje serán compiladas en la primera edición de Kenzo Folio, una publicación trimestral que estará dedicada a las historias detrás de las creaciones de Kenzo. Cada copia tendrá un video del proyecto.
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Fashion Network / Comunidad Textil

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Roland amplia su atención al sector textil y ofrece lo mejor en tecnología para la moda

Jaume Carrera gerente regional de Roland

Jaume Carrera de Roland DGA entrevistado por Comunidad Textil, se refirió a estrategia de la empresa de privilegiar en su producción el equipamiento para la industria de la moda. Destacó la presentación de las tintas Neón, que “tienen una gama de colores más grande, colores mucho más vivos”.

Carrera comentó que la compañía “siempre se dedicó a la señalización, pero definitivamente el sector textil es una de las patas importantes de un país. Y que para la empresa es un área va ganando importante lugar.

Destacó que Chile, por ejemplo -que ya no tiene empresas textiles-, está comprando muchísimo porque hay muchos productores individuales que hacen ropa deportiva, y modistos y diseñadores que quieren hacer moda exclusiva.

Casualmente, un cliente con el que hablábamos esta mañana que pertenece a una familia de serigrafistas y se dedicaban a la señalización, me ha contado que han cambiado sus máquinas para el mercado textil dada la demanda que está teniendo ese rubro. Por eso consideramos que el mercado latinoamericano porque puede crecer muchísimo.

Ahora estamos trabajando en el mercado peruano que es muy algodonero y allí estamos mostrando que no solo con el algodón sino también con el polyester pueden fabricar moda, pueden trabajar con telas sintéticas del mismo modo que están haciendo con las fibras naturales.

Si bien algunos países de la región están viviendo algunos momentos de cambios y reestructuración, lo importante es la expectativa y el trabajo que le ponemos en Roland, porque sabemos que en algún momento va a despuntar el mercado de sublimación en Latinoamérica.

En cuanto a nuestros productos, este año estamos lanzando las tintas Neon que tienen una gama de colores más grande, colores mucho más vivos. Con nuestro nuevo software que viene en los equipos podemos dividir por ocho canales distintos de tinta. El cliente puede elegir tener los colores tradicionales cyan, magenta, amarillo y negro con los que puede hacer hasta 1.400 colores distintos, pero si quiere puede tener, además, cuatro canales con colores planos: naranja, violeta, amarillo flúo y rosado flúo.

En Colombia tuvo mucho éxito porque se impuso la moda de ropa de paseo, leggings y ropa para ir al gimnasio en colores flúo.

Otro mercado interesante es el de los clubes de futbol que cada año cambian el color y el formato de las camisetas. Todos ellos pueden incorporar estos colores en su ropa deportiva. Además es una tecnología accesible para todos, para Nike, para Puma y para el que imprime en La Salada, tanto por el precio de la máquina como el de las tintas.

Pero en Roland no solo tenemos equipos para imprimir textil. Está el mercado del transfer que se usa para hacer la publicidad textil que se puede imprimir en vinilo transfer para ponerlo en algodón o polyester. Para esos mercados hemos lanzado nuevos productos con tintas más económicas.

Lo último que hemos lanzado son las impresoras portadoras que imprimen y luego hacen el corte para poder estampar en la camiseta. Estos equipos son ideales para emprendedores. En Argentina hay mucha gente joven que sale de carreras de diseño y que está muy involucrada en el tema textil. Con la ayuda de la familia o el banco, puede comprarse una máquina para armar pequeños emprendimientos para el mercado de la moda.

En cambio, en el mercado deportivo hay muchas empresas pequeñas. En Chile, por ejemplo, tenemos una clienta que ya tiene tres equipos y comenzó como modista. Empezó a confeccionar ropa femenina para ciclismo, las amigas comenzaron a hacerle pedidos y, con el boca en boca, se compró una máquina más grande. Actualmente vende ropa de ciclismo femenina a Australia y Nueva Zelanda. Y eso es posible porque nuestras máquinas son accesibles para mucha gente. Además, en Roland nos gusta mucho el tema de la educación y siempre estamos abiertos a dar cursos en universidades y escuelas tecnológicas.
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Comunidad Textil

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La industria textil argentina cayó un 18% en marzo y el ingreso de manufacturas fue del 78% en el 1er. trimestre

En la Argentina sigue aumentando la importación de productos textiles, la que alcanzó un récord histórico. En el primer trimestre del año se registraron incrementos del 78% en confecciones. En tanto, la producción nacional de indumentaria y otros artículos que cayó un 18% en marzo y según datos oficiales el uso de la capacidad instalada en las industrias del sector llegó al 57,3%, registrando el mayor derrumbe interanual al retroceder 16,2 puntos. La fuerte caída del consumo agrega dramatismo a la situación de la industria local.

De acuerdo a la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en marzo la importación de prendas de vestir en términos de volumen registró un aumento del 135%, hasta casi 3,2 millones de kilos. Las compras rezaron los US$ 70 millones, el doble que en igual mes de 2016.

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, CIAI

Tomando los primeros tres meses del año las importaciones de prendas de vestir alcanzaron un valor de US$ 135 millones (46% más que en el mismo período del año anterior), y totalizaron seis millones de kilos, con un incremento del 78%.

En otro informe, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), señaló que “en un contexto de fuerte caída de la actividad económica en el país, esta situación se torna más grave aún, desplazando producción local de toda la cadena a favor de las importaciones”.

La CIAI destaca el incremento de las compras de vestimenta a China, principal proveedor de esa mercadería al mercado argentino. A título de comparación, “las cifras mensuales desde principios de siglo no superaron los 35 millones de dólares mensuales, con volúmenes inferiores a 1,5 millones de kilos”, salvo en dos ocasiones puntuales, puntualizó en un comunicado.

El precio promedio de importación se ubicó en US$ 21,9 por kilo, frente a US$ 26 en marzo del año pasado, “por debajo del registrado a fines de 2016 y principios de 2017, cuando ya era visible la tendencia bajista”. Ese abaratamiento a niveles mayoristas, sin embargo, no se reflejó automáticamente en bajas de precios al consumo: el índice de precios difundido por el ente oficial Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó para “Indumentaria” en marzo un aumento de 4,8%, que se elevó a 6,8% en el subrubro “Ropa exterior”.

La CIAI precisó, por otra parte, que el origen de la mercadería importada fue el usual, con el agregado de proveedores de Colombia y el regreso de Pakistán. En marzo, cuatro países -China, Vietnam, Perú e Indonesia- representaron el 80% del monto importado y más del 85% del volumen de las prendas ingresadas al país.

Se observaron en ese mes compras externas superiores al promedio en los casos de China (125% de alza interanual en valores y 177% en volumen), así como de Paraguay, Turquía y Brasil, aunque en estos últimos por montos de incidencia reducida.

China concentra ya dos tercios del monto total de indumentaria comprada en el exterior, y por primera vez sumó el 80% de los kilos importados. Los precios de las prendas chinas descendieron desde US$ 22,4 por kilo en marzo del año anterior a US$ 18,2 el mes pasado, precisó la cámara. Turquía, Colombia e India, en menor medida, bajaron asimismo sus precios promedio y todos los demás países los subieron, “algunos considerablemente, como Brasil”.

Voceros de la Cámara de la Indumentaria precisaron que el detalle de las importaciones en ningún caso incluye las enormes compras realizadas (y no declaradas) por turistas argentinos especialmente en Chile, y también en Paraguay y otros países.

Durante el primer trimestre más de 480 compañías realizaron compras de indumentaria en el exterior, “por lo que se calcula que alrededor de 180 nuevas empresas comenzaron a importar prendas en enero-marzo, en relación al mismo trimestre del año anterior”, destacó la CIAI.

Teddy Karagozian, titular de TN Platex S.A.

También durante ese período China continuó siendo el principal socio comercial, ya que acumuló el 65% del valor importado total y el 78% del kilaje (cifra que no alcanzó en el pasado), y junto con Vietnam, Perú e India aportaron el 80% del monto total y el 85% del volumen ingresado.

Sobresalieron además, en términos interanuales, Bangladesh, Paraguay, Brasil, y en menor medida Turquía y Pakistán, concluye el informe empresarial.

Teddy Karagozian, presidente de la textil más grande del país -TN Platex-, sostuvo que “un dólar aplastado para frenar la inflación significa un incremento del costo en dólares, eso va a va a hacer que aumenten las importaciones y disminuya el empleo privado”.

El empresario indicó que, según cifras oficiales, en un año y medio se perdieron “entre 7 y 8 mil empleos”, y aclaró que además “hubo mucha gente con menos horas de trabajo y más gente que estuvo suspendida con el 70 % del salario”. “Las estadísticas son un poco engañosas porque el despido es la última herramienta que tiene un empresario”, señaló.

Voceros del sector recordaron que, debido al importante porcentaje de trabajo no registrado que existe en el sector confecciones, seguramente el número de despidos es mucho mayor que el de los datos oficiales.
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Ambito Financiero / Agencia NA / Comunidad Textil

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Invista presenta los hilados que optimizan tejidos para prendas deportivas y de gym

Robson Ferreyra y Cecilia Blanco de Invista hablaron de los nuevos desarrollos de Lycra

Invista productora de la reconocida marca de fibra Lycra presentó, como ya es tradición en la empresa, sus novedades en reciente feria Emitex. Fiel a su compromiso con el consumidor, Invista investiga qué necesidades tienen los usuarios y produce los hilados para elaborar tejidos que brinden el confort que el público espera.

En charla con Comunidad Textil, Robson Ferreira, director Comercial del sector Tejido Plano y Cecilia Blanco, gerente de Marketing, nos cuentan las novedades:

“Hemos traído a la feria cuatro tecnologías, dos enfocadas al mercado deportivo y de ocio en general y dos enfocadas al mercado del gym swear.

La primera tecnología se llama SolarMax –explica Ferreira – y ofrece al consumidor tejidos con protección contra rayos ultravioletas. La protección ante estos rayos es un tema que crece año a año debido al cambio climático y al aumento de los casos de cáncer de piel. Cuando estamos en la playa o en los centros urbanos estamos muy expuestos y la tecnología Lycra SolarMax brinda una protección por arriba del 97.5%”.

Antes de desarrollar este tejido, Invista realizó una investigación la cual mostró que en Argentina hay 100.000 casos nuevos de cáncer cada año y uno de cada tres se corresponde con el cáncer de piel. Los tejidos que comercializan en nuestro país han sido certificados por su laboratorio en Singapur que garantiza la confiabilidad del producto.

“La segunda tecnología que presentamos –continúa Ferreira- es una evolución del Lycra Sport para el mercado deportivo. Frente a la necesidad de elegir el mejor tejido para determinado tipo de aplicaciones, trabajamos con índices que miden el power del tejido, el gasto de energía del consumidor que realiza una actividad deportiva y el índice de comodidad que se ofrece al usuario. Es decir, se puede crear una prenda diseñada para la actividad deportiva de performance, que va a sostener los músculos del deportista profesional y que va a mejorar su rendimiento deportivo.

Es un tejido que fue desarrollado con mucha compresión y con una tasa de comodidad alta o media, con un gasto de energía muy bajo. El consumidor va a comprar una prenda que fue certificada por Invista y que garantiza que la ropa que compró para entrenar fue confeccionada con un tejido ideal.”

Otra de las encuestas que realizó la compañía demostró que el 70% de los consumidores de gym wear buscan confort térmico en jeans de verano. En esa encuesta, la marca Coolmax logró un reconocimiento y aceptación similar a la de las grandes marcas de tecnología de prendas.

“Esta tecnología puede desarrollarse tanto con fibras Coolmax, que son fibras de polyester tetracanales que transportan la humedad del cuerpo hacia afuera del tejido o también con un hilo llamado Lycra T400 que forma un tejido suave que también expulsa la humedad. Con un mismo hilo se pueden brindar dos beneficios distintos; la libertad de movimiento y el confort térmico”.

Otra de las tecnologías que está promocionando Invista es la Lycra Dual Effects que resuelve un dilema técnico que se planteaba en la cadena de producción. “Era muy difícil -explica Ferrerira- desarrollar un tejido con un 30% de strech y controlar las tasas de encogimiento o estiramiento de la tela. Lo que ocurría era que una mujer, al vestir una prenda con mucho strech, se ponía a la mañana un número 38 y a la tarde la prenda era número 40 o 42.

Robson Ferreira brindó numerosas charlas para brindar detalles de los productos

Con la tecnología Dual Effects podemos combinar el hilo Lycra y el hilo Lycra T400 para ganar el poder de recuperación de este último. De esta manera logramos un tejido con más del 30% de strech que le brinda al consumidor un jean que se ajusta perfectamente y mantiene su forma por mucho más tiempo”.

Cecilia Blanco agrega que brindaron dos conferencias por día en la feria para brindar información sobre estas tecnologías. “Hemos invitado a participar de estas charlas a todos los confeccionistas de todos los segmentos. También entregamos materiales impresos de promoción y hemos hecho publicidad. Buscamos informar que Invista ofrece una propuesta abierta a todos los tejedores que quieran trabajar con nosotros y contar con la certificación de nuestra empresa”.

Para resumir el espíritu de la marca, tanto Robson como Cecilia coinciden en que la compañía “apuesta a la diferenciación por medio de la investigación y la innovación”.
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Comunidad Textil

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Registro de asistencia récord para las británicas Texfusion y The London Print Design

La última edición de Texfusion y The London Print Design Fair, realizada en Londres el 28 y 29 de marzo pasados, registró una asistencia récord de 2.330 visitantes. La combinación de ambos eventos de alto nivel fue un fuerte aliciente para la llegada de visitantes de distintas partes del mundo.

Texfusion se enfoca históricamente en los productores de telas y accesorios de moda, y ahora amplió su oferta para incluir telas técnicas, textiles para hogar e indumentaria. The London Print Design Fair, por su parte, se centró en estudios de impresión llegados de diversas regiones.

La próxima edición, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y 1 de noviembre de 2017, también reunirá a ambos eventos ya que desde 2015 logran una sinergia que hace que más y más visitantes se acerquen a participar. Los organizadores recalcaron que la mayor parte de los asistentes recorren tanto Texfusion como The London Print Design Fair.

Los países más presentes en Texfusion fueron Turquía, el Reino Unido, India y Pakistán, que en conjunto ocuparon el 60% del espacio de exhibición. En esta edición aumentó la presencia de países europeos como Italia y Portugal.

Print Design Fair contó con una gran participación de estudios británicos, que ocuparon el 80%, y aumentó la presencia de expositores de Italia, Suiza, Francia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong y Estados Unidos.

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Archroma y sus colorantes mejorados en China Interdye

Stand de Archroma en la China Interdye

La empresa especializada en productos químicos Archroma estuvo presente en la última edición de China Interdye 2017, realizada entre el 12 y 14 de abril en Shanghai. Allí, la compañía exhibió sus tecnologías más innovadoras bajo el lema “Colores mejorados, desempeño mejorado, sostenibilidad mejorada”.

La empresa explicó que, como parte de su compromiso con la sostenibilidad e innovación, presentó soluciones que combinan desempeño, optimización de costos y producción textil responsable.

Con respecto a “Colores mejorados”, Archroma exhibió productos como las tinturas Optisul C, para que los fabricantes de indumentaria casual puedan expandir su horizonte de colores. Estas seis tinturas se pueden usar en procesos de teñido y también en recubrimientos e impresión. Otro de los muchos productos presentados fue la tecnología Advanced Denim, que permite teñir con una reducción en el consumo de agua y en la generación de efluentes.

Para combinar desempeño con seguridad y bajo uso de recursos, Archroma presentó líneas como Fixapret Resin WFF, un sistema de terminado con “cero agregado” de formaldehído que logra evitar las arrugas y ofrecer ventajas como resistencia a la abrasión y unión fuerte y flexible. A su vez, SmartRepel Hydro ayuda a los productores de textiles a incorporar una mayor cantidad de materiales y procesos productivos ecológicos, a la par que trae beneficios como repelencia al agua y no estar basado en fluorinos.

Archroma aseguró que en todo lo que hace hay un fuerte compromiso en favor de la sostenibilidad. Por ese motivo, enfatizó durante la feria China Interdye los logros de su sistema One Way, que permite a los productores, marcas y vendedores minoristas de textiles conseguir con una sola solución los objetivos de ecología y economía. Esta herramienta les brinda una ayuda rápida, medible y confiable para la selección de los productos químicos y las soluciones que ahorran recursos.

One Way fue lanzado en 2012, pero Archroma informa que constantemente presenta innovaciones que aumentan los beneficios que brinda.
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Archroma / Comunidad Textil

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A cuatro años de la tragedia, Bangladesh sigue aceptando malas condiciones de trabajo

El derrumbe del edificio de Rana Plaza dejó 1.138 muertos y más 2.500 heridos y mutilados

Cuatro años después de la tragedia del derrumbe del edificio Rana Plaza, el sector textil de Bangladesh está aún muy lejos de cumplir con los estándares de seguridad y protección laboral. Este hecho, el más grave de una serie, causó la muerte de más de 1.138 personas y heridas a más de 2.500.

Las nueve plantas del edificio Rana Plaza se derrumbaron el 24 de abril de 2013, era un espacio en el que funcionaban cinco fábricas confeccionistas que abastecían a una treintena de grandes marcas internacionales. Las condiciones infrahumanas en que desarrollaban su actividad, y la negación de las advertencias de su personal, generaron el horror: 1.138 muertos y más de 2.500 heridos, mucho con sus vidas destruidas.

El derrumbe llevó apenas unos segundos pero las autoridades tardaron tres semanas en sacar de entre los escombros los cadáveres y los heridos, y limpiar los restos del desastre. El Gobierno de Bangladesh trató de ocultar su falta de control, pero las compañías internacionales y agencias respondieron a la tragedia consensuando varias medidas y exigiendo cambios. Y los propietarios de las fábricas prometiendo mejoras, que cumplieron escasamente.

Se subieron un poco los salarios, se reformó en parte la legislación laboral y la inspección de las fábricas fue establecida como obligatoria para garantizar las medidas de seguridad. Cerca de 3.700 fábricas fueron sujetas a inspecciones por parte de mecanismos para tal fin constituidos con participación del sector privado nacional, sindicatos y multinacionales, para “requerir niveles mínimos de seguridad”.

De acuerdo con el Acuerdo sobre Seguridad de Edificios e Incendio (Accord), uno de estos sistemas, solo 61 de 1.531 fábricas que debían revisar se han actualizado tras las inspecciones preliminares.

Rob Wayss, director ejecutivo de Accord

El director ejecutivo de Accord, Rob Wayss, indicó a la prensa que, aunque la seguridad en la industria textil “ha mejorada de manera significativa” en los últimos cuatro años, “aún hay mucho trabajo que hacer para que las fábricas sean seguras”.

La Alianza para la Seguridad en el Trabajo de Bangladesh (Alliance), otro mecanismo que reúne a varias marcas estadounidenses, indicó que solo 74 de los 766 empresas inspeccionadas han realizado las correcciones exigidas y que hasta ahora ha suspendido las relaciones comerciales con 146 fábricas por falta de avances en el proceso de adaptación a las normas.

“Muchas de nuestras fábricas han logrado un cumplimiento sustancial de los Planes de Acción Correctivos. Pero aquellos que no han querido o no han podido dar prioridad a la seguridad se les ha hecho rendir cuentas”, indicó en un comunicado Guillermo Meneses, un portavoz de la Alianza.

Los sindicatos también han contribuido a sensibilizar a los trabajadores. El vicepresidente de la Federación Sindical de Trabajadores del Textil de Bangladesh, Rashedul Alam Raju, indicó que los trabajadores “son ahora más conscientes”, pero todavía “tienen muchas otras problemas que deben ser atendidas”.

Pero la directora ejecutiva del Centro para la Solidaridad del Trabajador (BCWS), Kalpana Akter, cree que la libertad de asociación está aún a años luz de alcanzarse en un sector en el que los trabajadores apenas pueden reclamar sus derechos.

Siddiqur Rahman, presidente de la Asociación de Fabricantes y Exportadores de Tejidos de Bangladesh

En ese sentido, la directora de esta ONG dedicada al apoyo a los trabajadores recordó una protesta realizada en diciembre que supuso el encarcelamiento de 39 líderes sindicales, muchos de ellos liberados solo cuando las propias multinacionales boicotearon una importante muestra nacional del sector.

Por su parte, quienes están en el ‘banquillo de los acusados’ tiene una visión menos pesimista. La Asociación de Fabricantes y Exportadores de tejidos de Bangladesh y su presidente, Siddiqur Rahman, se atreve a decir que tanto la seguridad como el tema salarial han sido tratados de forma adecuada tras la tragedia de 2013.

Dejando de lado las decenas de incendios y accidentes previos, Efe Rahman, dice que “Rana Plaza fue una llamada de alerta para nosotros”. Asegura que de las 3.700 empresas inspeccionadas, 39 fueron cerradas, otras siguieron el mismo destino de manera voluntaria y “el 80% de los trabajos de mejora se han cumplido”.

Fábrica confeccionista en Bangladesh

“No hay un problema de salario porque estamos dando un incremento anual de entre el 5% y el 7%, similar a la inflación”, agregó, en alusión a unos niveles salariales que fijan su mínimo en los 97 dólares mensuales y fueron la razón de las protestas de diciembre pasado.

Recientemente la ONG Human Right Watch (HRW) pidió a las empresas del sector que se unan a 17 marcas líderes del sector en la demanda de transparencia en el sector.

Pero desde diversos ámbitos se sigue reclamando una acción mucho más responsable por parte de las empresas que tercerizan su producción en empresas de Bangladesh, y que durante muchos años permitieron sistemas de producción infrahumanos para poder producir por centavos prendas que dejan ganancias extraordinarias.

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Zara genera fuerte polémica con una prenda que lleva un motivo vinculado al racismo

Meagan Fredette

La compañía española de indumentaria Zara –perteneciente al grupo Inditex- esta produciendo una controversia y levantando una ola de críticas debido al diseño de una falda. La marca vende una falda en denim con una imagen de rana que parece similar al meme controversial “Pepe the Frog”, convertido el año pasado en los EE.UU. en emblema de la supremacía blanca y del antisemitismo.

La diseñadora de moda y música Meagan Fredette publicó una imagen de la falda en Twitter, preguntando si la compañía podría realmente no ser consciente de las implicancias de ese dibujo. “Ellos están tratando de no preocuparse del sentido que ha cobrado esa imagen en su diseño. Coquetear con la controversia racial no es una buena táctica de negocios”, dijo Fredette.

El dibujante Matt Furie creó a Pepe the Frog en 2005, pero lo que comenzó como un meme en línea inofensivo, algunos sectores lo convirtieron en imagen de la supremacía blanca y el antisemitismo, llevando a la Liga Anti Difamación a declarar a “Pepe the Frog” en un símbolo de odio.

La ADL señala que no todas las imágenes de la rana se consideran odiosas, pero muchas han sido apropiadas por parecerse a Adolf Hitler o miembros del Ku Klux Klan. La imagen también se ha asociado con los partidarios de Donald Trump; el líder de la alt-right y supremacista blanco Richard Spencer llevaba un alfiler de Pepe cuando fue captado en una película siendo golpeado en la cara por un manifestante anti-Trump.

La prenda de Zara es cuestionada por la inclusión de un meme convertido en símbolo racista

La empresa española ha sido acusada de discriminar a los clientes negros en el pasado, y fue ampliamente criticada por vender una camisa para niños parecida a los uniformes de los campo de concentración del Holocausto. Las marcas de moda también han acusado repetidamente a Zara de copiar directamente sus diseños.

La falda de denim muestra dos ranas con gafas de sol, que se asemejan a las formas de Pepe “Not Good Man”, y “Feels Bad Man”. Las variaciones de la rana se convirtieron en un meme de Internet dominante para 2015, pero en 2016 la campaña presidencial de Hillary Clinton afirmó que la rana había sido apropiada por los supremacistas blancos y los partidarios de Donald Trump. La campaña Trump incluyó la asociación con el meme, con Trump mismo compartiendo imágenes de Pepe vestido como él en Twitter.

Zara todavía tiene que comentar sobre la falda o su potencial similitud con la rana, pero por ahora ha eliminado ese artículo de su tienda virtual.
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FashionNetwork / Comunidad Textil

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Dicen que el costo laboral de México y Brasil es mas bajo que lo que cuesta en China

Fábrica textil China

Diversos especialistas explican que producir en China ya no es tan conveniente para las empresas, porque el salario de los trabajadores de Beijing se triplicó en los últimos diez años. Por esto, muchas de las grandes empresas que buscan producir a bajo costo, se están mudando a otros países del Sudeste de Asia, Europa, América Latina e incluso a países de África.

El salario promedio de un trabajador chino fue de US$ 3,60 por hora en 2016, es decir tres veces más que lo que cobraban en 2005. El salario actual de los obreros de Beijing es más alto que el que obtienen sus pares de Brasil y México, donde su pago bajó en la última década. Por otro lado, el salario de los trabajadores de China se encuentra más o menos en el nivel del que obtienen sus colegas de Grecia y Portugal.

Esta información coincide con la proporcionada por el centro de publicaciones y estudios Euromonitor International, que indica que el aumento en los salarios se asocia con el crecimiento progresivo de la productividad. Los salarios del sector productivo crecieron más que los de los otros sectores, como la agricultura y la construcción.

Esta investigación concluye que el nivel actual de los salarios tiene repercusiones en el equilibrio internacional, ya que las empresas que buscan producir a bajo costo se están mudando a países del Sudeste de Asia, Europa o América Latina.

Mientras tanto, el gobierno chino sigue trabajando en cambiar de un modelo de economía de “fábrica del mundo” a una nueva identidad de país productivo que logra eficiencia económica y competitividad.
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La Conceria / ComunidadTextil

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‘Lycra made to fit you’ es una solución para las minimedias

Invista presentó la tecnología “Lycra made to fit you”, que está especialmente pensada para las minimedias. La compañía explicó que “este nuevo diseño de la prenda que aporta un mejor equilibrio entre tensión y compresión. Esto da como resultado un producto sin deslizamientos y con menos presión”.

El informe de Invista señala que un estudio reciente demostró que las mujeres no estaban satisfechas con los productos disponibles actualmente en el mercado.

“Los dos principales problemas que se pusieron de manifiesto –menciona- fueron las marcas rojas debidas a la presión (47%) y el deslizamiento de las prendas (24%).”

Según la compañía, la nueva tecnología se ha desarrollado para ofrecer una comodidad total, pero en particular para resolver estos dos problemas.

Invista asegura que la tecnología garantiza la tensión adecuada para evitar el deslizamiento y que la prenda no baje hasta los tobillos, mientras que el nivel de compresión es el óptimo para evitar presiones en la pierna, reduciendo drásticamente las incómodas y antiestéticas marcas rojas.
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Noticiero Textil / Comunidad Textil

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